Die Sommermonate Juni, Juli und August standen bei Modabot den anderen Monaten in nichts nach. Kein Sommerloch zu spüren, gingen wir weiterhin der Mode und ihren Inspirationen auf den Grund. Berlin und Barcelona Fashion Week, Maastricht Fashion Clash, London. Paris, Barcelona. 

Juni

Der Juni brachte Abwechslung in das Modejahr: Der Fashionclash Maastricht beschäftigte uns mit seinen ausgefallenen Kreationen, Bill Cosby und die Clique von Beverly Hills 90210 feierten ein Comeback als Stilikonen in unserem Feature über 90er Jahre Fernsehserien, und wir feierten Kuratoren als die neuen Stars der Modeszene.

Juli

Im Juli begannen wir mit einer neuen Rubrik: der Product Radar. Ob Regenmäntel, Reisetaschen oder , die darin vorgestellten Artikel sind persönlich vom modabot-Team kuratiert und im Shop zu kaufen – ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung unserer Plattform.

Die Berlin Fashion Week glänzte mit neuen Talenten und alten Bekannten. Bobby Kolade gewann den Start your Fashion Business Award, Hellen van Rees den Humanity in Fashion Award, Ioana Ciolacu Miron durfte den von Stella McCartney verliehenen Designer for Tomorrow Preis mit nach Hause nehmen.

Neben der Berlin Fashion Week zog es uns auch nach Barcelona, wo wir die eine oder andere Entdeckung machten.

Auch die Selection nahm einen neuen Anlauf: Departures I, II und  III begleiteten junge deutsche Schauspieler bei den Vorbereitungen für den roten Teppich.

August

Der August bescherte uns eine neue Lieblingsserie: Orange is the New Black, der wir auch gleich einen Product Radar widmeten.

Außerdem fanden wir zu unserer verspielten Seite zurück: Kristian fragte sich, was Superhelden und die Mode gemeinsam haben, in einem Feature, und wir sammelten wahrhaft witzige First-World-Problems in einem Tumblr Extraordinaire: Fashion Problems.

September

Der September stand unter dem Stern der Paris und London Fashion Weeks. Die Highlights? Cara Delevingne bei Topshop Unique, Dries van Noten und die spektakuläre und körperpolitisch aufgeladene Show von Rick Owens.

Außerdem fragten wir uns in unseren Features, wem die Front Row eigentlich gehört, was es Spannendes und Wissenswertes in der Geschichte der Unterwäsche zu finden gbt, und ob wir wohl eine Lost Generation sind und das Ende der Mode erreicht haben.

Zu guter Letzt schoben wir im September noch zwei Selections ein, eines mit dem Thema Tennis, unter dem Namen Mixed Doubles und eines mit den Thema Schuhe unter dem Titel Shoe-Ting.

Rick Owens‘ SS14 Präsentation schlägt derzeit Wellen in der Presse. Vielerorts gelobt, doch auch kritisiert wird seine Wahl, eine Tanzgruppe großenteils dunkelhäutiger, großenteils übergewichtiger Frauen auf die Bühne zu schicken. Fest steht, hier ist ein Bruch der Modewochenkonventionen geschehen, der genauer betrachtet werden sollte. Und wenn man sich Rick Owens bisherige Laufbahn, seine Philosophie zu Gemüte führt, wird klar, dass es hier nicht einfach mit einem „danke für die Diversity auf dem Catwalk“-Statement getan ist. Da beginnt die Dekonstruktions-Arbeit dieser Performance eigentlich erst.

Selbstverständlich, in einer Branche, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten für ihre ungesunden Körperideale kritisiert wird, für die fehlenden People of Color in ihren Anzeigen und auf dem Laufsteg, ist es eine erfrischende Abwechslung, ein inklusiveres Casting zu sehen zu bekommen. Auch die Art der Inszenierung, der Step-Dance, den die College-Studentinnen aus L.A., Brooklyn und Washington da aufführten, war ein eindrucksvolles Zurschaustellen von massigeren Körpern in Bewegung, ein Zeichen, dass die Frauen trotz Übergewicht stark, fit und gesund sein können, dass es eben nicht nur eine Art von Schönheit gibt.

„Throughout history, people have gathered together to celebrate beauty. And celebrating beauty in a communal moment, that’s one of the best things in life and you can’t do that in a video. And that’s part of what fashion is about: celebrating  something that everybody can feel at the same time. Fashion shows are kind of a pageant or a ceremony and the clothes are like relics from that ceremony that you can keep. I like to think of it that way. I might be making it more poetic in my head, but I enjoy it, I enjoy that little story.“ Rick Owens, (Quelle)

Und trotzdem bleibt irgendwie ein fahler Beigeschmack bei der Art, wie diese Show Wellen schlägt, wie sie in den Medien besprochen wird, wie sie vermutlich nichts an den Konventionen der Mode ändern wird. Die Mode ist per Definition ein oberflächliches Medium, die Berichterstattung über sie demzufolge meist auch mit der Oberfläche beschäftigt. Daher fehlt den meisten in diesem Metier scheinbar die Fähigkeit, auch einmal näher hinzusehen, zu hinterfragen, zu analysieren. Begeisterung ob der Abwechlsung, die Schönheit „normaler Frauen“ loben, einmal im Jahr, das ist nicht genug.

Das Ende des Laufstegs ist in violettes Licht getaucht, in dem von hinten beleuchteten Backstageausgang erscheinen die Silhouetten zweier amazonenhaft wirkender Frauen, zum Percussionbeat. Die sich auf die Brust schlagenden Kämpferinnen lassen sich Zeit, die Treppen zum Catwalk hinunterzustampfen, ihre Gesichter, die erst spät erkennbar werden, sind zu wütenden Grimassen verzogen. Die Mähnen ungebändigt oder verborgen unter Schleiern, die Kleidung ist schwarz, ledern, kurz, und erinnert an eine Art Rüstung, vielleicht Uniform, diesen mächtigen Frauen (man beachte, wie hier das Wort „mächtig“ seine Konnotation ändert) stellt man sich besser nicht in den Weg.
Ist das nun, wie man so einfach und gerne schreiben könnte, ein Lobgesang auf die Stärke der (schwarzen) Frau, den Kampfgeist, die Willenskraft?

Sicherlich auch, ja, aber ganz so einfach kann und darf man es sich hier, so finde ich, nicht machen. Denn Rick Owens, zusammen mit einigen wenigen anderen Modemachern, ist ein Philosoph, der Stoff statt Worte benutzt, um seine Gedanken auszudrücken. Hätte er lediglich ein Statement für mehr Diversity und Frauenpower setzen wollen, so hätte er es einfacher haben können. Nein, hier geht es um mehr.

Die „Angry Black Woman“ ist ein ständig wiederholter Stereotyp der amerikanischen Geschichte, der Popkultur. In welchen Rollen werden schwarze Frauen in Film, Fernsehen und Fotografie gezeigt? Wo tauchen sie in der Populärkultur auf? Wie werden sie repräsentiert? Es gibt ziemlich genau drei Arten: hyper-sexualisiert, als Big-Mama-Typ oder wütend, im Ausnahmefall eine Kombination von zwei oder drei dieser Klischees.

Gründe für Wut, neben dieser Einschränkung an sichtbaren Rollenvorbildern, gibt es genügend. Afriamerikanische Frauen verdienen von allen ethnischen Gruppen (zusammen mit Latinas) am wenigsten, haben die niedrigste Heiratsrate, eine hohe Abtreibungs- und die höchste Alleinerziehendenrate. Sie sind die Verliererinnen des amerikanischen Projekts, das von Beginn an auf ihrem Rücken gebaut wurde. (Diese Studie übrigens zeigt, dass schwarze Frauen keineswegs eine niedrigere Agressionsschwelle haben, als die Vergleichsgruppe)
Der Abgang der Tänzerinnen, an eine Polonaise erinnernd, ist laut Financial Times tatsächlich eine militärische Erfindung aus dem Bürgerkrieg, um sich durch Aufständische zu schlängeln. Und was war noch mal der Grund für den Bürgerkrieg? Sklaverei, genau. Diese Frage bleibt beim FT Artikel allerdings ungefragt, die Gründe unerklärt.

Aber es geht nicht nur um eine Geschichte der schwarzen Frau, es geht hier auch darum, wie Frauen allgemein mundtot gemacht werden, mit ebensolchen Labels wie „Angry Black Woman“ oder „Feminazi“. Wie begründete Wut als PMS oder Hysterie abgetan wird, wie auf die noch immer nicht erreichte Gleichberechtigung der Frau scheinbar nur, wie hier bei Femen, mit Zuckerbrot und Brüsten aufmerksam gemacht werden kann – kurz, das Versagen der Medien und Presselandschaft, die Interessen Aller zu repräsentieren.
Die engen Verhaltenskodices innerhalb derer „richtige“ , also gesellschaftlich akzeptierte, Weiblichkeit stattfindet, performt wird: nicht laut, nicht wütend, nicht viel Platz einnehmend – so soll ein „gutes“ Mädchen sein. Das „normale“ Laufstegmodel ist damit ein Paradebeispiel von unterdrückter weiblicher Macht: sie schweigt, sie folgt, sie präsentiert, sie wartet, sie hungert, sie funktioniert. Die wütenden Stampfer vom Owens dagegen sind eine Präsentation weiblicher Macht und Wut, eine Darstellung, die echten Seltenheitswert genießt.

Rick Owens hat sich getraut, seine Catwalkshow als politisches und gesellschaftliches Statement zu nutzen, eine Aussage über die Emanzipation und die Repräsentation der Frau zu treffen, er hat seine Stimme als öffentliche Person genutzt. Er hat Inhalt über Verkaufszahlen gestellt, seine Außenseiterposition als Amerikaner in Paris genutzt um eine Fülle von Probleme sichtbar zu machen, die sonst gerne kleingeredet oder totgeschwiegen werden.
Dafür vielen Dank, Rick.

Den größten Modedesignern der Gegenwart Sätze wie “ I hate skirts […] that whole accessibility to the genitals… that was appropriate in the 60s when things were changing and people needed to express that“  (Rick Owens) oder „Martin [Margiela] was the reason I wanted to be a designer (…) I didn’t get fashion before“ (Raf Simons) zu entlocken, dazu braucht es eben einen Gesprächspartner, der auf Augenhöhe mit ihnen reden kann, jemanden, der ebenso Großes geschaffen hat wie sie, einen Weggefährten und ebenbürtigen Ikonoklasten wie Terry Jones, den Gründer von i-D. In der von Terry Jones kuratierten Reihe des Taschen Verlages sind nun die beiden neuesten Bände erschienen: Rick Owens und Raf Simons. 

Rick Owens und Michèle Lamy, das dunkle Fashion-Power-Couple der Avantgardemode, halten sich gerne bedeckt, geben nicht viele öffentliche Auftritte, sind stets von einer gewissen düsteren Unschärfe umgeben, die sich allerhöchstens in der ihresgleichen suchenden Dokumentation Rick, Michèle and Scarlett von Jan Sharp ein wenig lichtet. Oder eben, wenn Terry Jones für ein Interview anklopft.

Leider scheint Jones‘ Magie bei Simons nicht so ganz funktioniert zu haben. Genauso minimalistisch (auch wenn er im Interview zugibt, diesen Begriff nicht sonderlich zu schätzen) wie seine Entwürfe, bleiben auch seine Antworten. Ein Mann weniger Worte und Schnörkel eben, offenbart sich sein Genie in diesem Interview zwischen den Zeilen.

Natürlich geht es aber bei den Bänden um das Visuelle, die Bilder, die Schöpfungen der Kreateure und die Inszenierungen durch die Macher des Kultmagazins i-D. In beiden Fällen wird man hier selbstverständlich nicht enttäuscht – eine lohnende Investition in die hauseigene Bibliothek.

Raf Simons
Terry Jones
Hardcover, Halbleinen, 29,6 x 42 cm, 120 Seiten, € 29,99

Rick Owens
Terry Jones
Hardcover, Halbleinen, 29,6 x 42 cm, 120 Seiten, € 29,99

Dior Homme verpflichtete Bruce Weber für den Film „Can I Make The Music Fly?“ zur exklusiven Shoperöffnung in Miami im Dezember 2012.
Der Store mit seinen scharfen architektonischen Linien bietet zeitlose Eleganz und ein einzigartiges Shopping-Erlebnis rund um die Kreationen von Kris Van Assche.
Bruce Weber erschuf seine eigene Vision vom Dior Homme Universum, brachte den englischen Geiger Charlie Siem, den Pianisten Mason Buccheri und das 12-jährige Wunderkind Charlie Agrippa zusammen, ließ den ukrainischen Balletttänzer Sergei Polunin zu „Clair de Lune“ von Claude Debussy tanzen.

Das polnische Fotomodell und Schauspielerin Malgosia Bela stand schon für Peter Lindbergh, Paolo Roversi, David Sims, Mario Testino, Steven Meisel oder Mario Sorrenti vor der Kamera, schlüpft für die „In The Lights, Camera, Action Issue“ des I-D Magazines in die Rolle einer bezaubernden Balletttänzerin.
Anmutig bewegt sich Malgosia Bela im Shortfilm von Greg Kadel für die Sommer Ausgabe 2012 von I-D in verschiedenen Outfits, darunter Louis Vuitton, Rick Owens, Calvin Klein und mehr.

Bei „Let’s Dance“ von Will Davidson für das Twin Magazine wird die Welt des Tanzens zum Leben erweckt und entführt in einen energetischen Modefilm. Neben den profesionellen Tänzern Adam Linder, Nicola Mascia und Matan Zamir bewegt sich das Model Claudia Mason zur Musik von Daniel Lea, präsentierten moderne Tanzszenen in einer ausdrucksstarken und emotionalen Performance.

Für die Chanel S/S 2011 Kollektion verpflichtete das Modehaus den Kult-Illustrator und Filmemacher Quentin Jones zum Kurzfilm „Chanel Dancing“ exklusiv für Vogue.com.
In der animierten Collage tanzt Emma Chadwick in den Chanel-Kreationen zwischen Poesie und Moderne.

Der deutsche Designer Guido Maria Kretschmer lud ebenfalls für seine S/S 2011 Kollektion zum Tanz ein, präsentierte seine luxuriösen Abendkleider unter dem Titel „Dancing with Myself“.
Dirk Messner kreierte für den Shopping Queen Juroren, der sich von der verstorbenen Tänzerin Pina Bausch inspirieren ließ den dazugehörigen Kurzfilm.

Auch das französische Modehaus Chloé ließ sich in seiner S/S 2011 Kollektion vom Tanz inspirieren und verpflichtete die New York City Ballerina Janie Taylor für das filmische Projekt unter der Regie von Bon Duke.
Neben dem Choreographen und Corps de Ballet Mitglied Justin Peck tanzen die beiden im NYCB Studio im Lincoln Center, sehen sich in ihren Bewegungen angesichts der Performance vor der Kamera aus verschiedenen Blickwinkeln zu überzeugen.

In einer theatralischen Darstellung präsentierte Rick Owens seine neue Kollektion, schickte die Models mit einer rebellischen Ästhetik durch weißen Nebel auf den Laufsteg.
Die Lieblingsfarben des Designers, Weiß und Schwarz wurden mit einem Hauch Creme ergänzt, und in der voluminösen Silhouette waren asiatische Einflüsse zu erkennen.
Die Haare, wie vom Wind verweht, verdeckten zum Teil die Gesichter und gaben eine poetische Note zu den klaren architektonischen Kreationen.

Mit einer neuen Kategorie begann modabot im Juli, die hektischen Geschehnisse des Modebusiness besser greifbar zu machen. Der News Radar war geboren, wenn auch zuerst noch unter dem Arbeitstitel Fashion News Round Up. Die ersten Meldungen: Lana del Rey für H&M, Sneak Peek CR Magazine, Namensänderung und neues Logo bei Saint Laurent Paris und Kaviar Gauche kooperieren mit Zalando.

Auch die Fashion Film Variety hielt als neue Kategorie Einzug. Mittlerweile hat sich eine beachtliche Vielfalt an Themen angesammelt: Summer Edition, Beauty Edition, Men Edition, 90s Edition, Kaleidoskop Edition, Bad Taste Edition, Dance Edition, Vintage Edition,  X-Mas Edition und viele mehr.

Start Your Own Fashion Business Finalisten: Blaenk und Blame.

Auch die Berlin Fashion Week beschäftigte uns im Juli 2012. Modabot berichtete über den Premium Young Designers Award, die neuen Lieblinge Augustin Teboul, Desiger for Tomorrow, Start Your Own Fashion Business, die Präsentationen der Berliner Modeschulen den und natürlich gab es wieder eine Fashion Week Mobile Map.

Die Olympiade in London war auch modisch ein Highlight des Jahres, das vielerlei Diskussionen auslöste. Während Frankreich mit Hermès, Italien mit Prada und UK mit Stella McCartney auftrumpften, teilte man bei Bogner die deutschen Sportler in blaue und rosa Steppjacken ein.

Anna Piaggi

Verabschieden mussten wir uns in diesem Jahr von zwei ganz verschiedenen Modegiganten: Neckermann und Anna Piaggi.

Die Copenhagen Fashion Week im August begeisterte mit den Kreationen von Stine Ladefoget, Barbara i Gongini und Henrik Vibskov.

Reflecting Fashion im mumok Wien. 

Zwei Ausstellungen zum Thema Mode hinterließen bleibenden Eindruck: Reflecting Fashion im Mumok in Wien und Zeitlos Schön im C/O Berlin. Technosensual inspirierte uns zu einer ganzen Serie über die Zukunft der Mode.

Bonnie Strange.

Die gegenseitige kreative Befruchtung, die aus Designerkooperationen hervorgeht, beschäftigte uns im Feature 1+1=3.
Warum Bonnie Strange? fragten wir bereits im Juli, weil uns ihre orange Mähne auf allen Events begegnete.
Für mehr Einheit der deutschen Modelandschaft plädierten wir in Zeit für einen German Fashion Council, wofür wir viel positives Feedback erhielten.

Burberry Prorsum London Fashion Week, S/S 2013.

Die Fashion Weeks in London und Paris krönten die Saison mit Entwürfen von Isabel Marant, Raf Simons für Dior, Rick Owens, Léa Peckre, Burberry Prorsum, Vauxhall Fashion Scouts, Felder Felder und Gareth Pugh.

 
Rick Owens, Raf Simons für Dior S/S 2013.

„Joie de Vivre“ by Ruth Hogben für Gareth Pugh 2010

Die Ästhetik der Filmemacherin und Regisseurin Ruth Hogben zeichnet sich durch provokative, intensive und surreale Bildsprache aus. Ihre Philosophie ist es, Frauen zu feiern, ihre Wünsche, Fantasien und Leidenschaften in wunderschönen Filmen zu erfassen.
Geboren in Brixton, aufgewachsen in Cambridge, studierte sie Fotografie an der University of Cheltenham und begann ihre Karriere bei keinem Geringeren als Nick Knight, dem sie von 2005 bis 2009 assistierte.

Nach ihrem Studium schrieb sie Nick Knight über sechs Monate lang monatlich einen Brief mit der Anfrage, für ihn arbeiten zu dürfen. Erst über die zufällige Information, dass er an der selben Schule wie sie gewesen war, bekam sie einen Fuss in die Tür.

Der Weg von der Fotografie zum Film begann mehr oder weniger aus Langeweile: Nick Knight hatte schon lange die Angewohnheit, alle Shootings filmisch zu begleiten.
Ruth übernahm irgendwann die Filmkamera, nahm Bilder auf, schnitt und bearbeitete diese, und übte bis zur Erschöpfung, motiviert von der Herausforderung, Mode filmisch auszudrücken, und eigene ästhetische Welte entstehen zu lassen.

Durch zahlreiche Projekte für Showstudio und viele gemeinsame Arbeiten mit Nick Knight, machte sie sich schnell einen Namen in der Branche und bekam die Aufmerksamkeit bekannter Größen der Kreatibranche, die mit ihr kooperieren wollten, darunter Designer wie Gareth Pugh und Rick Owens, Stylistin Katie Grand, Lady Gaga, Kanye West, oder Labels, wie Louis Vuitton, Barneys, Topshop, Mac Cosmetics und Selfridges.
Ihre Arbeiten wurden 2009 auf der ICA gezeigt, 2012 beim Fash/On Film Festival in London; bei der ASVOFF Ausgabe in 2009 erhielt sie den Preis als „Best Communication“ für den Gareth Pugh AW09 Modefilm.

Ruth Hogben by Nick Knight (via)

Bei ihren Filmen ist die Kommunikation im Vorfeld das Wichtigste – sie möchte die Vision der Kleidung verstehen und fühlen: “My main starting point is the clothes. Every single movement conveys a message, a feeling of who the woman is. Every movement has to have an understanding of who is in it and that piece of clothing.
The reason I like fashion film is that fashion is immediate: I fall in love with fashion really quickly and I fall out of love really quickly.“ (via)

Dabei geht es Ruth bei ihren Arbeiten um die Erschaffung einer völlig neuen Welt, um ein echtes Erlebnis. Sie vertraut auf ihren Instinkt und ihrem Gespür für Asthetik.
Der technische Aspekt und das Rendern bringt sie dabei fast immer an den Rand der Verzweiflung und um den Schlaf. Doch Aufwand lohnt sich ohne Zweifel, wenn man ihre eindrucksvollen Ergebnisse betrachtet.

Rick Owens S/S 2013

Rick Owens hat sich vom Gothic Look verabschiedet und zeigte in seiner S/S 2013 Womenswear Kollektion in Paris eine neue Richtung. Ungewohnt märchenhaft und romantisch ging es auf dem Laufsteg zu.
Ausgewogene Proportionen und softe Silhouetten begannen die Show, bevor es einen Science Fiction angehauchten Kurs einnahm, Color Blocking, scharfe Schnitte und überzogene Schulterpartien, die über dem Körper zu schweben schienen.

Voluminöse geometrische Bob-Frisuren trotzten ebenfalls der Schwerkraft, und verliehen den Schönheiten etwas Engelhaftes.
Er wäre aber nicht Rick Owens ohne Schwarz und Leder. Mit energetischen Schritten ging es überirdisch auf neu interpretierte Gladiatorenstilletos mit Spangen im glänzenden Kupfer voran während es im Hintergrund schneite.

Stag Bank, 2006. Sperrholz, Geweihe. Auflage von je 20 rechts und links

Für seine extravagante Mode ist der in Paris lebende Amerikaner Rick Owens berühmt, dass er seit 2003 auch Möbel gestaltet, ist eine nicht so bekannte Tatsache.
Anlässlich des Gallery Weekend Berlin wird nun die (Korrektur:) Ex-Gattin des TASCHEN-Verlagsgründers und Kunstkennerin Angelika Taschen die Möbel ihres Freundes Owens und seiner Partnerin Michèle Lamy in der Hauptstadt präsentieren.

Rick Owens; courtesy Owenscorp

In der Ausstellung „To Pop A Boner“ vom 25.04. – 02.05.2010, am ersten Abend in Anwesenheit von Rick Owens und Michèle Lamy, werden verschiedene Stücke, die im Allgemeinen nicht im Handel, sondern nur über Galerien zu beziehen sind, zu sehen sein.

Coupe, 2008. Bronze, unlimitierte Auflage

Rick Owens
„To Pop A Boner“ presented by Angelika Taschen
Eröffnung am 25.04.2010
18 – 20 Uhr
in Anwesenheit Rick Owens und Michèle Lamy

26.04. – 02.05.2010
12 – 20 Uhr
Apartment am Alexanderplatz
Memhardstrasse 8
10178 Berlin

Pressekontakt
ND-PR Berlin
Roel de Cooman
T: +49 30 443519043
roel.decooman@nd-pr.com

Photo Credits:
- Rick Owens; Courtesy Owenscorp
– Stag Bank; Courtesy Jousse Entreprise – Photo Marc Domage