Die Herbstmonate bescherten uns einige Veränderungen: neue Gesichter, neue Rubriken, neue Gastautoren. In „A life in Pictures“ widmen wir uns seit Oktober verschiedenen spannenden Firmengeschichten, und auch der News Radar, der kurzzeitig vom Radar verschwunden war, tauchte wieder auf. Eine Reise durch die vergangenen Monate. 

Oktober

Jil Sander schockierte mit einem erneuten Aussteig bei Jil Sander, Condé Nast gab das Ende des Praktikantenprogramms bekannt und Christopher Walken setzte sich für Jack & Jones an die Nähmaschine.

Unsere Gastautorin Mara Michel von VDMD fragte sich, warum in Deutschland immer alles schlecht geredet werden müsse, während Dawid Tomaszewski sich mit seinem großen Vorbild Azzedine Alaïa auseinandersetzte.

November

Mit A Life in Pictures schufen wir eine Kategorie, in der die Leben von Modedesignern oder Marken visuell und biografisch dargestellt werden können. Bisher beschäftigten uns Jean Patou, Thierry Mugler, Esprit, Isabella Blow, Franck Sorbier und Ana Alcazar.

Louis Vuitton ernannte Nicolas Ghesquière zum neuen Artistic Director, nachdem Marc Jacobs seinen Ausstieg bei dem Haus verkündet hatte.

Die Diskussion um die umstrittenen Praktiken von Terry Richardson wurde nicht zuletzt durch den „einschlagenden“ Erfolg von Miley Cyrus Video Wrecking Ball wieder aufgenommen. Was darf ein erfolgreicher Fotograf im Namen der Kunst, und wieviel Verantwortung tragen seine Auftraggeber?

Dezember

Im Jetzt angekommen. Dem Monat geschuldet drehte sich im Dezember das meiste schon um Weihnachten. Nach einem turbulenten und anstrengenden Jahr wurde es langsam Zeit für ein wenig Ruhe und Besinnlichkeit. Unser Adventskalender auf Facebook nahm viel Zeit in Anspruch und generierte viel Freude bei den Gewinnern.

Florian, ein neuer Gastautor aus Paris, fragte sich in seinem Feature, ob Ghesquière mit Louis Vuitton der lange erwartete Traumprinz sein könne, der die französische Mode wieder wachküsst.

„Blame it on the Bloggers“ ist eines der Lieblingsspiele des Modebusiness. Diesmal ausgelöst durch die Absicht IMGs, weniger Blogger zur New York Fashion Week zuzulassen, ging wieder einmal eine Welle von „Blogger raus“ und Selbstmitleid seitens der Blogger durch die Medienlandschaft. Wir konzentrierten uns auf den Kern des Problems: Wer ist „legit“, wer nicht, und wer darf darüber entscheiden?

Außerdem unternahmen wir ein paar Reisen in die Vergangenheit: mit den Brüdern Seeberger stellten wir die lange vergessenen, vielleicht ersten französischen Society- und Streetstylefotografen vor, Charles Frederick Worth bekam ein Life in Pictures und im Interview mit Helen Zisul beschäftigten wir uns mit der Vergangenheit von Louis Vuitton, Goyard und Hermès.

Helen und Alain Zisul besitzen ein Geschäft, Le Monde du Voyage, inmitten des Pariser Antiquitätenmarktes Saint Ouen, in welchem sie Reisekoffer und Taschen, aber auch andere Vintage-Luxusartikel verkaufen. Die Sammlung an originalen Louis Vuitton-, Goyard- und Hermèsstücken, welche die beiden aus aller Welt zusammengetragen haben, ist beachtlich. modabot interviewte die Inhaberin zu ihrer Sammlung, den Kunden und den Geschichten hinter den Vintage-Koffern.

modabot: Wie Sind Sie ins Vintage-Koffergeschäft eingestiegen, und warum geblieben?
Helen Zisul: Als Kind hat meine Mutter mich immer mit in Antiquitätenshops geschleppt. Ich habe das gehasst! Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst am Ende auf dem größten Antiquitätenmarkt der Welt arbeiten würde.
Als ich nach Frankreich kam, wollte ich als Englischlehrerin arbeiten und nur ein paar Jahre bleiben, doch dann lernte ich Alain kennen und alles kam anders. Seine Eltern hatten das Geschäft bereits und so lernte ich einiges über den Flohmarkt und die Vintage-Koffer und Taschen, welche sie verkauften. Dann wurde mein Schwiegervater krank, und wir halfen meiner Schwiegermutter im Laden aus und stellten dabei fest, dass es uns gefiel. Als Alains Eltern sich 1997 zur Ruhe setzten, beschlossen wir, das Geschäft zu übernehmen. Ich gab meine Lehrerstelle auf und Alain seinen Job im Finanzwesen – wir haben es beide noch kein bisschen bereut.

modabot: Wer sind Ihre Kunden?
Helen Zisul: Es gibt keinen „typischen“ Kunden, aber die Mehrheit sind Ausländer. Wir verkaufen regelmäßig an Leute aus aller Herren Länder. Wir haben viele Amerikaner, aber auch mehr und mehr Chinesen. Die Japaner haben unsere Stücke immer gemocht, und wir haben viele weitere asiatische Kunden. Paris ist aber auch sehr beliebt als Wochenend-Reiseziel und daher bekommen wir auch viel Europäische Kundschaft: Briten, Deutsche und Italiener. Manche wissen, was sie wollen, und kommen gezielt zu uns, aber viele entdecken uns aus Zufall. Da wir französische Luxusobjekte verkaufen, kann man bei uns ganz hervorragend das eine oder andere Souvenir finden – ein Hermès Tuch lässt sich einfach einpacken, einen Koffer lassen wir schicken.

modabot: Was ist der spannendste Teil Ihrer Arbeit?
Helen Zisul: Da gibt es zweierlei: Nie zu wissen, was wir als nächstes finden und nicht zu wissen, an wen wir als nächstes verkaufen werden – der Flohmarkt ist ein Lieblingsziel von Berühmtheiten.

modabot: Zum Beispiel?
Helen Zisul: Wir haben eine Louis Vuitton Truhe an Lionel Richie, Hermès-Armreifen an Reese Witherspoon, drei Koffer an Königin Sonja von Norwegen, und einige Schrankkoffer an Takashi Murakami verkauft. Er zeigte uns seine Entwürfe für die Kooperation mit Vuitton bevor sie abgesegnet waren und ließ uns schwören, mit niemandem darüber zu sprechen! Pharell Williams kaufte ein paar Hermèstaschen und Chanelschmuck. Madonna hat sich einmal die Koffer hier angesehen, aber nichts gekauft. Das war kurz nach der Scheidung von Guy Ritchie und ich zeigte ihr einen besonders schönen Louis Vuitton Schrankkoffer mit dem Vermerk er sei für Gentlemen, worauf sie antwortete: „The problem is I don’t know any gentlemen.“
Außerdem verkaufen wir immer wieder an Hermès, Louis Vuitton und Goyard selbst, für ihre Archive.

modabot: Der Marché aux Puces ist einer der bekanntesten der Welt. Was bedeutet er Ihnen?
Helen Zisul: Der „Puces“ ist ein aufregender Ort, und viele der Verkäufer sind echte Charaktere. Es gibt viele Märkte innerhalb des Puces und jeder hat seine eigene Atmosphäre. Die Bandbreite an Dingen, die man hier finden kann ist unglaublich: von Magazinen aus den 50er Jahren bis hin zu Skulpturen von berühmten Künstlern. Der Markt is einzigartig und hat sich in über 100 Jahren zu dem entwickelt was er heute ist. Er ist keine Sammlung von Gebäuden und Marktbuden, sondern ein lebendiges Wesen, das unter der Woche schläft und am Wochenende zum Leben erwacht.

modabot: Erzählen Sie uns etwas zu den Stickern, die man auf den alten Koffern findet.
Helen Zisul: Die Koffer sind faszinierend, man kann gar nicht anders als sich zu fragen, wo sie schon gewesen sind und wem sie gehörten. Diese Sticker sind Hinweise auf die Vergangenheit der Stücke. Manche sagen aus, ob der Koffer in die Kabine oder unter Deck gehören, andere haben mit dem Zoll zu tun, doch die meisten wurden von den Hotels selbst aufgeklebt, sozusagen als kostenlose Werbung. Unter den Concierges der größten Hotels gab es außerdem eine Art Code mit diesen Kofferlabels. Abhängig davon, wo das Label aufgeklebt war, und ob gerade oder in einem bestimmten Winkel, bedeutete, dass der Gast schwierig oder großzügig, anspruchsvoll und so weiter war.

modabot: Wie unterscheidet sich die Herstellung der Koffer heute von jener damals?
Helen Zisul: Es gibt viele Unterschiede. Zum Beispiel hatten die frühen Koffer eine metallene oder lederne Verkleidung, heute ist das ein gemischtes Material, das weniger leicht abreibt als Leder. Das Monogramm heute ist essentiell aus Plastik, in der Vergangenheit war es entweder aus gewebter Baumwolle oder aus wasserfestem Leinenstoff. Damals wie heute war der Einschlag der Luxus-Koffer aus Leder, aber früher nahm man dafür Kalbsleder, sehr schön, aber auch fragiler. Das Epi-Leder, das heute für Koffer verwendet wird ist strapazierfähiger aber hat für mich nicht den gleichen Charme.

modabot: Wie hat sich die Idee von Luxus verändert?
Helen Zisul: Ich glaube nicht, dass sich die Idee von Luxus verändert hat. Die Glücklichen, die damals mit Louis Vuitton oder Goyard-Gepäck reisten, fanden das ganz „normal“. Sie waren superreich und waren es gewohnt, von allem das Beste zu haben, daher nahmen sie das gar nicht als Luxus wahr. Sie zogen sich nicht selbst an oder packten, und sie transportierten die Koffer auch nicht selbst. Als Luxus nahmen vermutlich die Chauffeure, Diener und Butler das Gepäck wahr.

modabot: Wie veränderten sich die Louis Vuitton Koffer über die Jahre?
Helen Zisul: Traditionell hatten die Koffer eine gewölbte Oberschale. Viele gestehen Vuitton die Erfindung des flachen Koffers zu, sodass man die Koffer erstmalig stapeln konnte. Er erfand auch den aufrecht stehenden Koffer. Zuvor hatten alle Koffer Schubladen zum Herausziehen und die Kleider wurden liegend transportiert, das bedeutete, dass das Dienstmädchen alle Kleider bügeln musste, bevor sie getragen werden konnten. Durch seine Freundschaft mit Charles Frederick Worth, dem Couturier, wusste Vuitton, dass die Kleider enger wurden und er designte einen Koffer mit Kleiderbügeln, wodurch das Leben der Zimmermädchen um vieles einfacher wurde.
Das Monogrammmotiv wurde 1896 erschaffen, das Geschäft gab es aber seit 1854. Vuittons erste Koffer waren in einfachem Grau gehalten, 1872 führte er einen rot-beige gestreiften Canvas ein. Vier Jahre später wurden die Farben verändert, ein helles Beige und ein dunkleres Braun lösten die vorherige Kombination ab. 1888 erschien der erste Damier, oder Schachbrettmuster, zur selben Zeit etwa wurde das Schloss verbessert und wurde „einbruchsicher“, wie man es bis heute kennt.

modabot: Woran erkennen Sie die Periode aus der ein Koffer stammt?
Helen Zisul: Wie gesagt, vor 1896 ist es einfach, der Monogrammprint ist jetzt seit fast 120 Jahren im Einsatz, daher müssen wir andere Hinweise anschauen, darunter die Adresse im inneren des Koffers und das Schloss, beide haben sich über die Zeit mehrfach geändert.

modabot: Was war bisher Ihr interessantestes Stück?
Helen Zisul: Da gab es viele, doch einer sticht besonders heraus: ein Vuitton Koffer mit orangenem Canvas. Wir könnten seine Herkunft bis zum Grand Duc André verfolgen können, ein Cousin von Zar Nicolas, und seiner Frau, Mathilde Kschessinskaya. Mathilde war eine interessante Frau – eine bekannte Balletttänzerin und die Geliebte des Zaren. Als er genug von ihr hatte wurde sie die Geliebte einiger seiner Cousins. Zu guter Letzt heiratete sie André und die beiden verließen Russland vor der Revolution. Sie ließen sich in Paris nieder mit sehr wenig Geld und gründeten eine Ballettschule in ihrem Haus. Der Duc öffnete den Schülern selbst die Türe!

modabot: Louis Vuitton, Goyard, Hermès – alle drei haben ein sehr unterschiedliches Verständnis von Luxus und sehr unterschiedliche Marketing-Strategien. Was ist ihre Meinung zur Entwicklung dieser Labels?
Helen Zisul: Goyard und Vuitton hatten sehr ähnliche Anfänge. Edmond Goyard übernahm das Geschäft seines Chefs 1853, Louis Vuitton startete 1854. Beide wurden zu den beliebtesten Herstellern von Reisegepäck für den distinguierten Reisenden. Vuitton allerdings hatte einen höheren Output und expandierte internationaler. Die Popularität des Flugzeuges bedeutete, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer weniger Leute Koffer brauchten. Die Vuitton Familie verkaufte ihr Geschäft und es wurde Teil der LVMH Gruppe. Goyard blieb ein Familienunternehmen und wurde zum Großteil vergessen, bis es 1990 von der Erbin verkauft wurde. Der Mann, der es übernahm ist ein begeisterter Sammler von Koffern und er entdeckte die Marke durch das Sammeln. Er nahm sich Zeit und relaunchte das Label, indem er sich auf das handbemalte Canvas-Design der 30er Jahre berief. In den letzten fünfzehn Jahren wurde Goyard so wieder zu einem Go-to-Trunkmaker, zu dem die Leute gehen, die das Monogramm nicht mehr sehen können und etwas diskreteres suchen.

Vuitton und Hermès sind zwei sehr verschiedene Unternehmen. Cleveres Marketing in den letzten Dekaden, eine Konzentration auf Taschen und Accessoires sowie eine massive internationale Expansion haben Vuitton heute zu einer der bekanntesten Marken der Welt gemacht. Hermès war immer ein Familiengeschäft, deren Mehrheitsanteile in den Händen von etwa 30 Cousins und Cousinen liegen. 1837 als eine Sattlerei gegründet, macht Hermès  seit über 100 Jahren Reisetaschen aus dem besten Leder, in Handarbeit. Im Allgemeinen ist eine Hermèstasche teurer als eine Vuitton, weil sie handgefertigt ist und viele Arbeitsstunden braucht. Die Qualität des Produkts bedeutet, dass einige Kunden zwei bis fünf Jahre warten, bis sie eine Tasche in einer bestimmten Farbe bekommen. Die aufwendige Lehre und Handwerkskunst, die es braucht um eine Hermèstasche zu fertigen kann man nicht beschleunigen. Ich glaube aber auch nicht, dass Hermès das tun würde, wenn es könnte, denn die Rarheit ihrer Taschen ist ja genau das, was sie den meist begehrten ihrer Art macht.

Vor gar nicht allzu langer Zeit schien ein Revival des Textilprints unmöglich. Verschrien waren die farbenfrohen Modekollektionen der 70er und 80er Jahre. Die grungigen 90er waren für bunte Muster einfach zu cool. Doch dann, 2008, kam eine junge Griechin namens Mary Katrantzou, die mit ihren fotorealistischen, raffinierten Kompositionen den Nerv der Zeit traf und den Textilprint wiederbelebte – seitdem ist er omnipräsent. Doch warum und wo kommt er eigentlich her?
Agnes Friedrich macht sich für modabot auf Spurensuche.

Ein wichtiger Grund für den aktuellen Siegeszug des Stoffdruckes sind natürlich die immer preisgünstiger werdenden Druckkosten – der digitale Textildruck macht’s möglich. Eine wahre Revolution in der langen Geschichte des Bedruckens von Stoffen, das immer schwierig und teuer war. Die Beschaffung der Farbpigmente, die Druckplatten, die fachkundigen Arbeiter – Textilien zu bedrucken war in der Vergangenheit stets ein kostspieliges und aufwendiges Unterfangen.

Wie alles anfing – Eine ungeklärte Enstehungsgeschichte
Es ist bis heute nicht geklärt, in welchem Land und zu welcher Zeit genau der Stoffdruck erfunden wurde. In Indien und Afrika soll er schon seit Jahrtausenden bekannt sein. Grabfunde aus frühchristlicher Zeit belegen eine hochentwickelte Textilkultur; Funde aus dem 6. – 8. Jahrhundert belegen die Existenz von zwei verschiedenen Druckverfahren: Direktdruck und  Reservedruck.
Doch während der prunkverliebten Barockzeit geriet der Stoffdruck immer mehr in Vergessenheit. Der Adel und seine Nachahmer bevorzugten gold- und silberdurchwirkte Samt- und Seidenstoffe. Erst im 18. Jh. erlebt der Textildruck einen neuen Aufschwung, da so die sehr kostspieligen Seidenbrokate als Druck nachempfunden werden konnten.
Im 19.Jahrhundert erreichte diese Technik ihren Höhepunkt – man spricht von Modeldruck oder Zeugdruck, bei dem Formenstecher mit hoher Handwerkskunst und Präzision Muster in das Holz schlugen.

Zeugdruckerei / Direktdruck (Zeug = altertümlicher Ausdruck für Gewebe aus Baumwolle oder Leinen)
Diese Drucktechnik ist die älteste uns überlieferte Art in Europa, farbige Muster auf Stoff zu bringen. Das Motiv wurde in Holzblöcke geschnitzt, auf das Relief dann die Farbe aufgetragen und anschließend auf den Stoff gepresst.
Schon bald kam die Verwendung von Holzwalzen, die mit Hilfe von Maschinen in Bewegung gesetzt wurden, und somit viel schneller arbeiteten als der Handdruck. Später wurden die in Holz gefertigten Muster durch Metall und Kupfer ersetzt.
Die Schwierigkeit bei dieser Technik lag vor allem darin, dass die Farben gut an den Textilien haften mussten. Es wurde viel experimentiert: mit geronnenem Eiweiß, Zinnpulver oder ammoniakhaltiger Kaseinlösung (Proteinanteil der Milch, der zur Käseherstellung dient), sowie den unterschiedlichsten Dämpftechniken.

Blaudruck / Reservedruck
Ursprünglich aus Indien stammend und auch als „Kattundruck“ bezeichnet.
Diese Technik bestand darin, das gewünschte Muster mit Beize aufzutragen, den Stoff anschließend in Farbbädern zu färben. An den mit Beize versehenen Stellen blieb der Stoff in seiner ursprünglichen bzw. Ausgangsfarbe. Bei dieser Technik spricht man auch von Reservetechnik oder Blaudruck, die später vor allem mit heißem Wachs umgesetzt wurde und bis heute ihre Verwendung im Batiken findet.

Siebdruck
Es heißt, der Siebdruck habe seinen Ursprung in der japanischen Textil – Schablonen – Kunst. Die Schablone – meist aus Holz oder Papier – ist das älteste Werkzeug für die Herstellung von Wand- und Textildekorationen, und bereits um 700 n.Chr. in Asien als Kunsthandwerk bekannt.
Andere sehen den Ursprung des heute bekannten Siebdruckes, wegen der vielen Patentanmeldungen in und um San Francisco, eher in der „Schildermalerei“ der USA zu beginn des 20. Jahrhunderts. Dort begann man mit Schablonengewebe aus Seidengaze zu experimentieren.

Vor ungefähr 50 Jahren begann dann die Geschichte des industriellen Textildrucks.
Zu Anfang wurden vor allem Jerseystoffe für Unterwäsche und Schlafanzüge im Flachsiebdruckverfahren, später dann auch im Rolleau-Druckverfahren bedruckt.
In den 70er Jahren begannen Textildesigner aus den USA, nur Teile eines Kleidungsstücks zu bedrucken, nicht mehr das komplette Textil: dies war die Geburtsstunde der bedruckten T-Shirts mit ihren Slogans und Konterfeis.

Digitaler Textildruck
Seit 1995 wird intensiv an dieser Drucktechnik geforscht, die es erstmals ermöglicht, Textilien ohne vorgefertigte Schablonen zu bedrucken. Nun können komplexe Motive, sogar Fotos, auf die komplette Stoffbreite gedruckt werden.
Es gibt zum ersten Mal keinerlei Einschränkungen mehr, was Motivgröße und die Anzahl der Farben betrifft. Beim Digitaldruck werden meist Pigmenttinten verwendet, die eine hohe UV-Beständigkeit aufweisen und sehr gut waschbar sind. Vorteile sind außerdem die schnellere und kostengünstigere Produktion,  die sich nun auch bei kleinen Stückzahlen lohnt.
Logisch also, dass diese neue Möglichkeit derzeit ein spannendes Experimentierfeld für Designer bietet.

Agnes Friedrich studierte Modedesign an der Esmod Berlin und hat sich auf Printdesigns spezialisiert. Sie entwirft Stoffdrucke für namhafte Berliner und internationale Designer.

Die New York Fashion Week wird umziehen
Die New York Fashion Week soll in nicht allzu ferner Zukunft in die Hudson Yards, ein Gebiet am Hudson River, an der Westside New Yorks, das derzeit zwischen der 28th und der 43rd Street erschlossen wird, umziehen. Das Großprojekt, dessen Grundstein im Dezember 2012 gelegt wurde, soll 16 Wolkenkratzer und mehr als 1.180.000qm fassen.
Nachdem die New York Fashion Week drei Jahre lang im Lincoln Center und 14 Jahre im Bryant Park stattfand, wird voraussichtlich ab 2017 das Culture Shed in den Hudson Yards ein permanentes Zuhause für die Fashion Week sein. [Vogue]

Französische Menschenrechtswächter klagen gegen Abercrombie & Fitch
Und wieder muss Abercrombie & Fitch Kritik einstecken. Dominique Baudis, der französische Ombudsmann, ermittelt gegen das amerikanische Unternehmen. Grund dafür ist die Firmenpolitik, nach der bei Abercrombie und Hollister nur fitte, gutaussehende Menschen arbeiten dürfen. Dies sei nach französischem Recht rechtswidrig, so Baudis.[France24]

Cameron Diaz ist neue Artistic Director bei Pour la Victoire
Die Schauspielerin Cameron Diaz wurde zur Artistic Director der Marke Pour la Victoire ernannt. Die Amerikanerin soll dem Schuh- und Accessoirelabel einen jüngeren Spin geben und mit ihrer ”Liebe zur Mode” die Kreationen übersehen. Diaz selbst verriet in einem Interview, dass sie sich ihrer Position als „Stilikone“ bewusst sei und sich deswegen freue, nun auch aktiv an der Mode beteiligt zu sein. [WWD]

LVMH erhöht heimlich Anteile bei Hermès
Louis Vuitton Moet Hennessy SA, das weltgrößte Unternehmen für Luxusgüter, hat seine Anteile bei Hermès von 22,6 auf 23,1 % erhöht. LVMH war in der Vergangenheit mit dem heimlichen Kauf von Hermès-Anteilen durch Tochterfirmen in die Kritik geraten, auch folgte daraus ein Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen, aus dem Hèrmes Anfang Juli als Sieger hervorging. LVMH war darin zu einer Strafe von 8 Mio. Euro verurteilt worden, legte jedoch Berufung ein.
Nun also hat das von Bernard Arnault (bekannt für seine knallharten Geschäftspraktiken) geführte Konglomerat erneut bei dem Traditionshaus zugeschlagen. In einem offiziellen Statement seitens LVMH hieß es, man könne daraus keinen Trend ablesen, es habe sich lediglich um einen „opportunistic move“ gehandelt. [BOF]

Oscar de la Rentas Plädoyer für John Galliano
Oscar de la Renta stand bei US-Talkshow-Host Charlie Rose Rede und Antwort und plädierte für eine zweite Chance für John Galliano. De la Renta hatte Galliano in seinen Studios für drei Wochen aufgenommen. Der Altmeister hofft auf eine zweite Chance für Galliano. Über den Aussetzer Gallianos oder ob er diesen in Zukunft aktiv unterstützen wird, verlor der Designer hingegen kein Wort. [thefashionspot]

Die Finalisten des Woolmark Prize 2013/2014 stehen fest
Die fünf Finalisten des Internationalen Woolmark Prize 2013/2014 stehen nun fest. Aus einer Auswahl von 48 Finalisten hat die Jury ffixxed, Christopher Esber, Sibling, Rahul Mishra und Altuzarra auserkohren, eine Capsule Collection aus Merinowolle zu entwerfen und diese im Februar in Mailand zu präsentieren. Den Gewinner erwarten $100,000 AUD und die Möglichkeit, bei den wichtigsten Retailern verkauft zu werden. [woolmarkprize]

Beyonce für H&M
Nun ist es offiziell: Beyoncé wurde als Kampagnengesicht für Sommerkollektion des schwedischen Einzelhändlers H&M bestätigt. Die Kampagne trägt den Titel „Beyoncé as Mrs. Carter in H&M“, u.a. in Anlehnung an ihre am 15. April startende Welttournee „The Mrs. Carter Show„. Die Kampagne wurde auf den Bahamas geshootet, die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Wind sollen die Merkmale der Kollektion werden. [Fashion Telegraph]

Marion Cotillard für Lady Dior, Bild via

Marion Cotillard für Lady Dior
Auch Dior konnte sein Kampagnengesicht erneut für sich gewinnen, die französische Schauspielerin Marion Cotillard modelt in der neuen Pre-Fall 2013-Kampagne von Lady Dior. In den Looks von Raf Simons wurde Cotillard von Fotograf Jean-Baptiste Mondino abgelichtet, die Fotos gibt es in der nächsten Ausgabe des Numéro-Magazins in Frankreich und in der Mai-Ausgabe der Vanity Fair in den USA zu sehen. [WWD]

14oz am Ku’damm: Store of the Year 2013
Der 14oz-Store, Besitzer ist Bread&Butter Chef Karl-Heinz Müller, am Kurfürstendamm 194 im Haus Cumberland wurde vom Handelsverband Deutschland (HDE) nun als „Store of the Year 2013″ , übrigens wie die 1. Filiale in der Neuen Schönhauser Str. im Jahre 2009, ausgezeichnet.
Der Store wurde im Oktober vergangenen Jahres eröffnet und zeichnet sich u.a. durch sein innovatives und herausragendes Interieur aus.

PPR-Gruppe wird zu Kering
Die französische Luxusbrandgruppe PPR, zu der u.a. Alexander McQueen, Balenciaga, Gucci, Stella McCartney und Saint Laurent Paris gehören, firmiert ab Mitte Juni unter dem Namen „Kering„.
CEO von PPR (und Ehemann von Selma Hayek) François-Henri Pinault erklärte, dass der Name aus seiner Geburtsregion, der Bretagne stamme, wo der Name etwas wie Haus oder Foyer bedeute. [WWD]

Zahlen der Woche: Hermès mit Rekordgewinn, H&M legt schlechtes 1.Quartal hin
Das französische Modeunternehmen Hermès steigerte seinen Reingewinn 2012 um 24,5% auf etwa 715 Mio. Euro und verzeichnet damit den höchsten Gewinn in der Unternehmensgeschichte. [GlobalPost].
H&M verkündete dagegen einen Gewinnrückgang um 10,3% auf etwa 294 Mio. Euro im 1.Quartal 2013.
Als Gründe hierfür nannte H&M u.a. weitere Investitionen in Expansionen und die Lancierung der neuen Kette & other stories. [FashionUnited]

Pierre Bergé mochte Hedi Slimanes Saint Laurent Kollektion
Dem früheren Lebensgefährten von Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, gefällt offenbar die neue Herbst/Winter 2013-Kollektion von Hedi Slimane.
Bergé nannte sie „genau das, was getan werden musste“. Er unterstützt damit die neueste Saint Laurent-Kollektion, die bei der Kritik nicht gut ankam. Bergé schätzt ebenfalls, dass Slimane regelmäßig die Archive des Modehauses besuche. [The Cut]

Irina Nikolaeva, das Gesicht der Adidas by Stella McCartney SS13 Kampagne, zeigt sich sportlich in dem futuristischen Spot des Sportartikelherstellers. Blasse Neonfarben und botanische Prints sollen nicht nur tragbar, unkompliziert und cool erscheinen, sondern darüberhinaus zur sportlichen Aktivität inspirieren.

Das vielseitige Supermodel Daria Werbowy präsentiert sich in diesem gender-bending Video von Cass Bird posend als Skater, tänzelnd als Geschäftsmann und verführerisch als femme fatale. Fotografin Cass Bird ließ sich von den schwarz-weiß Collagen der Künstlerin Cindy Sherman aus den 70ern inspirieren, die mit ihrer Faszination für Identität und Geschlechtergrenzen berühmt wurde. Der Film transportiert die Idee, dass Kleidung über Identität, sowie deren Wahrnehmung entscheiden kann.

“I’m always taken with Daria’s physical range. She pushes herself physically and emotionally and has this God-given gift to be able to channel masculine and feminine energy quite genuinely.” (Cass Bird via)

Hèrmes erweckt in „Vive Le Sport“ für S/S 2013 in vier verschiedenen Stop-Motion-Videos unter der Regie von Simon Cahn Krawatten, Schuhe und Taschen zum Leben. Mit Ping-Pong-Bällen, Bockspringen und Croquet wird auf kreative Weise das Thema Fitness durchgespielt. Der Film endet mit erschöpften Boulebällen auf einem Hèrmes Kissen, denn vom Sport muss man sich auch gelegentlich stilvoll erholen.

Der Frühling lässt nicht mehr lange auf sich warten. Neben dem Wunsch, sich mit einer neuen Garderobe für die kommende Saison einzukleiden, kommt auch durch die helleren, wärmeren Tage der Drang nach mehr Bewegung.  In diesem Sinne schließen wir die heutge FFV Sport Edition mit einem sportlichen, humorvollen Abschlussvideo, bei welchem Frühlingsstimmung aufkommt: „Aerobic for Andrea“ von trio infernale.

Topmodel Cara Delevingne als Catwomen verkleidet, singt mit Latexmaske und in einem schwarzen Dolce & Gabbana Satinmieder zu dem Shania Twain Song „That Don`t Impress Me Much“ vor der Kamera. In dem frechen Clip zur aktuellen Love Magazine Ausgabe war es Katie Grand nicht genug Kate Moss nackt im Bett abzulichten, sie verpflichtete Cara Delevingne mit ihrem markanten Schmollmund zu dem Videodreh „Cara Delevingne sings for LOVE“, bei der sie nicht nur süß sexy sondern auch sehr sympathisch rüberkommt.

Der britische Designer und NEWGEN Gewinner Christopher Raeburn ließ sich nicht nur bei seiner Damenkollektion vom Fliegen inspirieren, sondern übernahm das Thema auch in seine SS13 Herrenkollektion. Mit seinem Fokus auf nachhaltigen Materialien und deren zeitgemäße und funktionale Übersetzung, überzeugt Christopher Reaburn auch in der „Deploy Collection“ mit Stil und Funktion. In dem dazugehörigen Video von Yann Gross zeigt sich das Model Tidiou M’Baye in Begleitung zweier Eulen in der Natur und bringt so die Idee des Designers stimmungsvoll zum Ausdruck.

Bei „Black Rider“ zeigt das Haus Hermès auf ästhetische und ansprechende Weise seinen Ursprung als Luxusmarke und präsentiert, auf den Punkt gebracht, ihr schickes Reit- und Lifestyleangebot. Und auch bei bei dem Clip zum Unisex Parfum „Voyage d’Hermès“ schickt man ein Pferd auf Reise, stellt die Attribute des Duftes lebendig und beruhigend, temperamentvoll und gleichzeitig sanft mit dem Tier gleich.

Bei „Jason Wu for Target Commercial“, ein Teaservideo für eine budgetfreundliche Linie des Designers wird das Maskottchen, die Katze Milu, zum Leben erweckt. Neben dem niedlichen Unfug, den die animierte Katze betreibt, erhält man einen Blick auf die Skizzen des Designers Jason Wu und auf einige Stücke der limitierten Kollektion.

Der düstere Film des Magazine Antidote für die aktuelle „Animal Issue“ verantwortet von Txema Yeste und Yann Weber beschäftigt sich mit den Fragen des menschlichen Bewusstseins, sowie dem Ur-Instinkt. Die Auseinandersetzung zwischen Kleidung und Mensch, das Tragen von Tierhäuten, sowie der körperlichen Macht, den Geist zu beeinflussen, wird nachgegangen.  Diese Themen werden neben den Editorials auch auf den elf verschiedenen Covern des Magazins thematisiert.
Die Verschmelzung von Tier und Mensch stellen im dazugehörigen Editorial Video die Models Catherine McNeil, Constance Jablonski, Ginta Lapina, Liu Wen und Toni Garrn auf ästhetische Weise vor.

Bei dem Modekurzfilm „I Hate Kitties“ für Vice stellt das New Yorker Design Duo Pamela Reed + Matthew Rader als Gegenantwort zur übertriebenen Tierliebe ein böses Mädchen vor, welches Katzen hasst, diese in mehreren Episoden tritt und schlägt. Die Illustrationen bei dem bittersüßen Video mit Sam Ypma in der Hauptrolle verantwortete Jan Håkan Robson.

Mit einem kleinen Team drehte Whinnie Williams ihr Video zur Debütsingle „You don`t love me“. Regisseur Robert Francis Müller verfolgt im unkonventionellen Kameraausschnitt nur die Füße der Sängerin und präsentiert eine romantische Geschichte um einen fremden Mann, der seinen Hund verliert. Whinnie Williams Ziel war es, ein Kompliment an die französische Ästhetik zu visualisieren und beschreibt ihren Sound als das, was dabei herauskäme, „if Coco Chanel had a music production center.“ (via)

Die „Animal Edition“ findet ihren Abschluss in einem zweckentfremdeten Musikvideo: „Metronomy Hypnose (Late Night Tales)“ in welchem Haustiere die Hauptrolle übernehmen.
„The idea was simply to film peoples‘ pets. The mysterious music was intended to offset the images of the pets to make them seem more disturbing than they usually are. Or maybe they are disturbing. We had fun going to peoples houses and seeing what would happen with their animals. Most of the time we didn’t get what we wanted as it is difficult for pets to act. but sometimes we would get really funny moments. It was fun to do something where you don’t have a clue what the outcome was going to be.“ Daniel Brereton, via.

Mit einer neuen Kategorie begann modabot im Juli, die hektischen Geschehnisse des Modebusiness besser greifbar zu machen. Der News Radar war geboren, wenn auch zuerst noch unter dem Arbeitstitel Fashion News Round Up. Die ersten Meldungen: Lana del Rey für H&M, Sneak Peek CR Magazine, Namensänderung und neues Logo bei Saint Laurent Paris und Kaviar Gauche kooperieren mit Zalando.

Auch die Fashion Film Variety hielt als neue Kategorie Einzug. Mittlerweile hat sich eine beachtliche Vielfalt an Themen angesammelt: Summer Edition, Beauty Edition, Men Edition, 90s Edition, Kaleidoskop Edition, Bad Taste Edition, Dance Edition, Vintage Edition,  X-Mas Edition und viele mehr.

Start Your Own Fashion Business Finalisten: Blaenk und Blame.

Auch die Berlin Fashion Week beschäftigte uns im Juli 2012. Modabot berichtete über den Premium Young Designers Award, die neuen Lieblinge Augustin Teboul, Desiger for Tomorrow, Start Your Own Fashion Business, die Präsentationen der Berliner Modeschulen den und natürlich gab es wieder eine Fashion Week Mobile Map.

Die Olympiade in London war auch modisch ein Highlight des Jahres, das vielerlei Diskussionen auslöste. Während Frankreich mit Hermès, Italien mit Prada und UK mit Stella McCartney auftrumpften, teilte man bei Bogner die deutschen Sportler in blaue und rosa Steppjacken ein.

Anna Piaggi

Verabschieden mussten wir uns in diesem Jahr von zwei ganz verschiedenen Modegiganten: Neckermann und Anna Piaggi.

Die Copenhagen Fashion Week im August begeisterte mit den Kreationen von Stine Ladefoget, Barbara i Gongini und Henrik Vibskov.

Reflecting Fashion im mumok Wien. 

Zwei Ausstellungen zum Thema Mode hinterließen bleibenden Eindruck: Reflecting Fashion im Mumok in Wien und Zeitlos Schön im C/O Berlin. Technosensual inspirierte uns zu einer ganzen Serie über die Zukunft der Mode.

Bonnie Strange.

Die gegenseitige kreative Befruchtung, die aus Designerkooperationen hervorgeht, beschäftigte uns im Feature 1+1=3.
Warum Bonnie Strange? fragten wir bereits im Juli, weil uns ihre orange Mähne auf allen Events begegnete.
Für mehr Einheit der deutschen Modelandschaft plädierten wir in Zeit für einen German Fashion Council, wofür wir viel positives Feedback erhielten.

Burberry Prorsum London Fashion Week, S/S 2013.

Die Fashion Weeks in London und Paris krönten die Saison mit Entwürfen von Isabel Marant, Raf Simons für Dior, Rick Owens, Léa Peckre, Burberry Prorsum, Vauxhall Fashion Scouts, Felder Felder und Gareth Pugh.

 
Rick Owens, Raf Simons für Dior S/S 2013.

Kristen Stewart für Vogue UK, Carey Mulligan für AnOther. Bilder via und via

Kristen Stewart ziert das Cover von Vogue UK, Carey Mulligan das von AnOther Magazine
Stewarts Image mag seit ihrem öffentlichen Fremdgehen gelitten haben, doch eröffnet der Medienrummel um sie auch neue Möglichkeiten. Ein Gepräch mit Vogue UK über „love and living dangerously“ wäre wohl vor dem Eklat nur halb so verkaufsfördernd gewesen.
AnOther Magazine präsentiert sich im neuen Stil, mit Carey Mulligan auf dem Titel und unter neuer Modeleitung von Katie Shillingford.

Hermès und LVMH im Krieg
Laut Financial Times Deutschland herrscht „offener Krieg“ zwischen Hermès und LVMH. Anfang dieser Woche war bekannt geworden, dass, Hermès LVMH wegen der Benutzung von Insiderwissen und Kursmanipulation zum heimlichen Aufkauf von Firmenanteilen angeklagt hatte. Nun schlägt LVHM zurück, will Hermès wegen „Erpressung, Verleumdung und unfairem Wettbewerb“ anzeigen. Bernard Arnault, CEO von LVMH, hatte in der Vergangenheit unerkannt 22% der Firmenanteile von Hermès gekauft. Hermès ist eines der letzten unabhängigen Luxushäuser und fürchtet eine feindliche Übernahme durch das Konglomerat. [FTD]

Hermès. Bild via.

Madame Grès im MOMU Antwerpen
Eine neue Ausstellung eröffnet am 12. September im Modemuseum in Antwerpen: Madame Grès. Sculptural Fashion. Sie zeigt eine Übersicht das Werk der pariser Couturière.

New York Fashion Week Live Stream am Times Square
Durch eine Kooperation zwischen Maybelline und der New Yorker Mercedes-Benz Fashion Week wird es in dieser Saison eine Liveübertragung ausgewählter Modenschauen auf die Screens am Times Square geben. Nicholas K., BCBG Max Azria, Richard Chai und Tadashi Shoji sollen übertragen werde. [TheCut ]

Times Square, New York. Bild via.

Karl-Heinz Müller hat 14oz Webshop „abgestellt“.
Die Tücken des Onlinegeschäfts hat Karl Heinz Müller, Bread & Butter-Chef laut Sportswear International mit seinem Onlineableger des 14oz kennenlernen müssen. Gegenüber Sportswear International sage er laut profashionals folgendes:

„Wir haben 100 Woolrich-Jacken über das Internet verkauft, aber ich habe 200 verschickt, weil die Größe nicht stimmte, die Farbe oder sonst etwas. Das fand ich furchtbar. Also habe ich beschlossen, den Online-verkauf wieder abzustellen. Ich liebe das viel zu sehr, als dass ich zuließe, dass irgend so ein blöder Idiot irgendwo auf der Welt das begrabbelt und dann zurückschickt und überhaupt keinen Respekt davor hat.“

[Profashionals]

14oz, Bild via.

Arte kündigt dreiteilige Modedokumentation für Oktober an
Ein TV-Highlight kündigt sich auf Arte im Oktober an: Beginnend mit „Golden Eighties“, die sich mit Alaïa, Mugler, Claude Montana und Gaultier beschäftigen wird, gefolgt von „Antifashion“, mit Kawakubo, Yamamoto, Margiela und Demeulemeester, und abschließend mit „Go Global“, untersucht die Doku drei Jahrzehnte Modegeschichte. Golden Eighties soll am 20.Oktober um 22.35 ausgestrahlt werden. [WWD]

Arte Fashion Week vergangenes Jahr. Bild via.

Stefano Pilati wechselt zur Zegna Group.
Der ehemalige YSL Chefdesigner kehrt in seine Heimatstadt Mailand zurück. Dort wird er ab Januar 2013 die Leitung der Designabteilung Menswear von Zegna, sowie die Kreativdirektion über die Damenlinie Agnona übernehmen. Auch für die Couture-Kollektion wird er verantwortlich zeichnen. [Vogue.de]

Stefano Pilati, Bilder via.

Usain Bolt: Gold wert, auch für Puma.

Noch bevor die Olympiade in London losgegangen ist, stehen einige Gewinner bereits fest. Denn nicht nur ein Kräftemessen der besten Sportler der Welt ist Olympia, auch die finanzstärksten Sportartikelhersteller und -ausstatter, sowie Designer lassen auf olympischem Boden ihre Muskeln spielen.
Während Adidas (Jahresumsatz: 17,2 Mrd. Euro) sich als offizieller Sponsor des Internationalen Olympischen Kommitees (IOC) den Löwenanteil des medialen Interesses gesichtert hat, und neben ca. 5.000 Athleten auch 84.000 freiwillige Helfer ausstatten wird, kämpfen die stärksten Konkurrenten auf dem Sportartikelmarkt, Nike (Jahresumsatz 13,3 Mrd. Euro) und Puma (Jahresumsatz 3 Mrd. Euro) mit den Herzogenaurachern um Werbefläche.

Team Jamaica: Cedella Marley
So könnte man sagen, Puma, der kleinste der drei, habe auf Qualität statt Quantität gesetzt. Mit Usain Bolt hat sich die Marke mit der Wildkatze im Logo den derzeit wohl bekanntesten Athleten der Olympischen Spiele gesichert.
Dies dürfte sich auch in der strapazierten Bilanz des Unternehmens niederschlagen, das am vergangenen Mittwoch den tiefsten Aktienstand seit neun Monaten verzeichnete. Olympia ist nämlich nicht nur zur Imagepflege da, auch spülen gebrandete Fanartikel zu Großevents besonders viel Geld in die Kassen.
Die mutigen, bunten und militärisch angehauchten Outfits für Team Jamaica sind designt von Cedella Marley, Bob Marleys Tochter und somit einer echten nationalen Ikone.

Team Jamaica: Usain Bolt in Cedella McCartney

Team Britain: Stella McCartney
Auch Großbritannien hat mit Stella McCartney die Tochter eines Nationalhelden zur Designerin für Olympia. Ihre Vision der Britischen Sportler ist vergleichsweise zurückhaltend und understated ausgefallen, allerdings nicht so gelungen minimalistisch wie die von Armani für Italien.

Team Britain: Stella McCartney für Adidas

Team USA: Ralph Lauren
Ralph Lauren designte bereits 2008 die Outfits der US-Athleten, in diesem Jahr beinhaltet seine Olympia-Kollektion in den Farben Rot, Blau und Weiß, neben Bekleidung auch Umhängetaschen, Hüte, Handtücher und Sonnenbrillen.
Einen kleinen Skandal verursachte der für Amerikanisches preppy-design stehende Lauren aber durch seine Produktionsstandort: Die Uniformen sind „Made in China“.
Ein Entsetzensschrei ging durch die Staaten, der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid aus Nevada forderte gar, die Uniformen zu verbrennen. Eines steht fest: Olympia-uniformen sind ein heißes Thema, sowohl finanziell als auch emotional.

Team USA: ganz patriotisch bei Ralph Lauren

Team Deutschland: Bogner
Seit Jahrzehnten zeichnet Bogner für die deutschen Winteruniformen verantwortlich, nun hat Willy Bogner sich auch der Sommerensembles angenommen. Sein Masterplan: pink für Frauen, blau für Männer; weder zeigen die Uniformen die deutschen Nationalfarben, noch wirken sie besonders sommerlich.
Gerd Müller-Thomkins, Geschäftsführer des Deutschen Mode Instituts bescheinigt den Münchnern jedoch Trendsicherheit, außerdem machen die Knallfarben die deutschen Teilnehmer besser sichtbar.
Vielleicht lässt sich Jil Sander ja hierfür in 2016 gewinnen?

Team Deutschland: Bonbonfarben bei Bogner

Team Spanien: Bosco
Einem geschenkten Gaul, …. Daran hielt sich die in finanziell prekärer Lage befindende spanische Regierung und nahm das Angebot des russischen Sportwarenherstellers Bosco an, die Uniformen zu designen und umsonst zur Verfügung zu stellen. Voilá: Kreation Omas alter Teppich.
Scheinbar gibt es einen Grund, warum alle bisher hier aufgeführten jemanden mit ihren Uniformen beauftragt hatten, dem das Wohl des jeweiligen Landes am Herzen liegt.
Was passiert, wenn es anders gehandhabt wird, zeigt sich am Bild unten.
Übrigens: Bosco fabrizierte auch die Uniformen für Russland, nicht American Apparel´s Dov Charney.

Team Spanien: Bosco. Der große Wurf?

Team Aserbaidschan
Die Aserbaidanische Uniform, eine sehr farbenfrohe Angelegenheit, wurde von dem italienischen Designer Ermanno Scervino gestaltet. Die nationalen Symbole, der aufgehende Mond, sowie ein achtzackiger Stern wurden in die Uniformen, die ein wenig nach Stewardess, ein wenig preppy aussehen, integriert.

Team Aserbaidschan: Ermanno Scervino

Team Italien
Vom modischen Standpunkt sind die Italiener bereits die Gewinner der Spiele: Prada designte die Outfits für das Segelteam, Armani kümmerte sich um den Rest.
Er umging das Grün-Weiß-Rot-Problem kurzerhand und benutze seine Signature-Farbe, die ja mittlerweile auch für italienischen Geschmack steht: tiefes Königsblau mit weißen Akzenten.

Team Italien: Models, keine Sportler, in Armani

Team Italien: Pradas Outfits für das Segelteam

Team Frankreich
Hermès und Adidas teilen sich die Gestaltung der französischen Outfits. Hermès, seinen Wurzeln treu bleibend, stattet das Reitteam aus, Adidas hat sich an französische Gebräuche angepasst und sehr sophisticated aussehende Outfits entworfen, die höchstens von Armani übertroffen werden.

Team Frankreich: Hermès, Adidas

Wenn man Nancy Deihl, der Direktorin für Modestudien an der New York University glauben schenken kann, so ging es bei Olympia schon immer um ein modisches Schaulaufen, doch neu sei der Luxusfaktor, der durch die Stardesigner hinzukommt.
Auch ihre Kollegin an der Ohio State University, Modehistorikerin Patricia Cunningham, prophezeit schon, dass die Olympischen Spiele eine ähnliche Modeausrichtung annehmen könnten, wie die Oscars.
Wer den Beweis dafür braucht, dass Olympia und Mode schon lange miteinander anbandeln, der lasse sich von den Fotos unten überzeugen.

US-Uniformen für Olympia: Lake Placid Games 1980, Levi Strauss; Sarajevo 1984, Levi Strauss.

Hanes Volontärs-Uniformen: Atlanta 1996. Ralph Laurens Erste in Beijing 2008.