Die Sommermonate Juni, Juli und August standen bei Modabot den anderen Monaten in nichts nach. Kein Sommerloch zu spüren, gingen wir weiterhin der Mode und ihren Inspirationen auf den Grund. Berlin und Barcelona Fashion Week, Maastricht Fashion Clash, London. Paris, Barcelona. 

Juni

Der Juni brachte Abwechslung in das Modejahr: Der Fashionclash Maastricht beschäftigte uns mit seinen ausgefallenen Kreationen, Bill Cosby und die Clique von Beverly Hills 90210 feierten ein Comeback als Stilikonen in unserem Feature über 90er Jahre Fernsehserien, und wir feierten Kuratoren als die neuen Stars der Modeszene.

Juli

Im Juli begannen wir mit einer neuen Rubrik: der Product Radar. Ob Regenmäntel, Reisetaschen oder , die darin vorgestellten Artikel sind persönlich vom modabot-Team kuratiert und im Shop zu kaufen – ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung unserer Plattform.

Die Berlin Fashion Week glänzte mit neuen Talenten und alten Bekannten. Bobby Kolade gewann den Start your Fashion Business Award, Hellen van Rees den Humanity in Fashion Award, Ioana Ciolacu Miron durfte den von Stella McCartney verliehenen Designer for Tomorrow Preis mit nach Hause nehmen.

Neben der Berlin Fashion Week zog es uns auch nach Barcelona, wo wir die eine oder andere Entdeckung machten.

Auch die Selection nahm einen neuen Anlauf: Departures I, II und  III begleiteten junge deutsche Schauspieler bei den Vorbereitungen für den roten Teppich.

August

Der August bescherte uns eine neue Lieblingsserie: Orange is the New Black, der wir auch gleich einen Product Radar widmeten.

Außerdem fanden wir zu unserer verspielten Seite zurück: Kristian fragte sich, was Superhelden und die Mode gemeinsam haben, in einem Feature, und wir sammelten wahrhaft witzige First-World-Problems in einem Tumblr Extraordinaire: Fashion Problems.

September

Der September stand unter dem Stern der Paris und London Fashion Weeks. Die Highlights? Cara Delevingne bei Topshop Unique, Dries van Noten und die spektakuläre und körperpolitisch aufgeladene Show von Rick Owens.

Außerdem fragten wir uns in unseren Features, wem die Front Row eigentlich gehört, was es Spannendes und Wissenswertes in der Geschichte der Unterwäsche zu finden gbt, und ob wir wohl eine Lost Generation sind und das Ende der Mode erreicht haben.

Zu guter Letzt schoben wir im September noch zwei Selections ein, eines mit dem Thema Tennis, unter dem Namen Mixed Doubles und eines mit den Thema Schuhe unter dem Titel Shoe-Ting.

Die Monate März, April und Mai brachetn neue Designer, viele spannende FashionFilme und Ausstellungen. Die Highlights finden sich hier zusammengefasst.

März

Im März stellten wir die Jungdesigner Nils Peeraer, Marla Marchant und Ana Ljubinkovic  vor. Peeraer zeigte sich als der Meister des zarten Lederaccessoires, Marchant begeisterte mit Architektonisch-Skulpturalem und Ljubinkovic überrschte mit spannenden Material- und Farbkombinationen.

Die Paris Fashion Week überraschte – außer mit diesen filmischen Monstern-  dagegen wenig, was wir mit Paris Mach Neu mit einem Feature quittierten.
Zu guter Letzt amüsierten wir uns über lustige Fashion-Tumblr mit Katzenbabies und High Heels.

April

Im April freuten wir uns mit Satu Maraanen über den Sieg beim Festival in Hyères, Yohji Yamamoto besuchte Berlin für eine Modenschau der ganz besonderen Art und Nicola Formichetti verließ Mugler für Diesel, was bei modabot die Frage aufwarf: Wohin will Renzo Rosso?

Mai

Der Mai machte zwar nicht alles neu, doch gab es einige überrschende Themen: 3D-Print ließ uns keine Ruhe, dieses neue Thema beschäftigte uns in einem Feature, angestossen von der Layer by Layer Ausstellung in London.

Das Germany’s Next Topmodel Finale wurde von Femen Aktivistinnen als Protestplattform genutzt, was uns zu dem Feauture Heidi Horror Picture Show veranlasste.

Auch edie Künstlerin Vanessa Beecroft benutzt den weiblichen Körper in ihren Installationen als Politikum – was bedeutet es, Frau und Model zu sein?
Don’t Wear our Fashion – Wenn das Markenimage kippt, war uns eine weitere Auseinandersetzung wert – was passiert wenn eine Marke die falsche Art von Aufmerksamkeit bekommt?

Das Jahr 2013 liegt in den letzten Zügen – Zeit für uns, Revue passieren zu lassen, was uns im vergangenen Jahr bewegte. Im ersten teil blicken wir zurück auf das erste Quartal: Berlin Fashion Week, unsere spannendsten Features und Nachrichten aus der Mode im Rückblick. 

Januar 2013

Der Januar stand unter dem Stern der Berlin Fashion Week: Die vielversprechendstan Nachwuchsstars der Berliner Modeszene wurden im Januar 2013 in den bekannten Nachwuchswettbewerben gekürt: aus dem DfT-Award im Juli ging Leandro Cano als Sieger hervor, der mit Keramik auf dem Laufsteg glänzte. Der Premium Young Designers Award ging an Tom Van Der Borght, Asger Juel Larsen und Benedetta Bruzziches.

Als Hitserie des Jahres setzten wir uns mit Lena Dunhams TV-Show Girls auseinenader, und wie Mode dort hilft, überzeugende Charaktere zu kreieren. Kostüme beschäftigten uns auch in einem anderen Feature, Hollywoods größte Kostüm-Designer interessierten uns im Januar 2013 mit einem Auge auf die im Februar stattfindenden Oscars, sowie den nominierten Filmen.

Zum It-Look des Jahres erklärten wir im Januar den Granny-Look. Nicht ganz unschuldig an diesem: Ari Seth Cohen von Advanced Style und Lena Dunham.

Februar 2013

Im Februar ging es für Anita nach Paris und für Barbara nach London zu den Modewochen. Begeistert waren wir von Mugler, den Showrooms, dem London College of Fashion und KTZ.

In Sachen Features waren wir ein wenig morbide aufgelegt und beschäftigten uns mit dem Tod: eine Fashion Film Variety sowie ein Feature zum Thema Tragisches aus der Modewelt beschäftigte sich mit dem Ableben von Models und Designern.

Zu guter Letzt gab es noch eine Auseinandersetzung mit dem Thema Zef, grob zusammen gefasst ein Lifestyle der ein bisschen an White Trash erinnert, oder wie Lena Dunham als Hanna in Girls sagt: “it costs a lot of money to look this cheap”.

Der belgische Designer Glenn Martens, bekannt für seine außergewöhnlichen und konzeptionellen Designs ist als neuer Creative Director vom französischen Menswear Label Y/Project bekannt gegeben worden. Nach seinem Abschluss an der Royal Academy in Antwerpen wurde er bereits vom Fleck weg von Jean-Paul Gaultier übernommen, kreierte bei ihm die G2 Kollektion, danach folgten u.a. Kollaborationen mit Bruno Pieters für Weekday und Honest By.

Die erste Kollektion von Glenn Martens für Y/Project wird während der Pariser Fashion Week Menswear im Januar 2014 ihr Debüt feiern. Das Teaser-Video von Arnaud Lajeunie zeigt bereits erste Inspirations-Auszüge auf elegante, sowie kraftvolle Art und weist auf die Ankunft der Kollektion hin, die während der Menswear-Show in Paris gezeigt werden soll.

Ein Comeback der unerwarteten Sorte macht wohl das Label Patou im kommenden Frühjahr. Laut WWD soll das Label, das durch Parfums (allen voran „Joy“) am Leben geblieben, und in den 1920er Jahren gleichauf mit Chanel und anderen großen Häusern der Pariser Mode gewesen war, wohl bereits nächstes Jahr im Frühling eine Prêt-à-Porter Kollektion zur Paris Fashion Week zeigen.  

Ehemalige Designer des Hauses Patou, darunter Größen wie Karl Lagerfeld, Christian Delacroix, Marc Bohan oder Jean Paul Gaultier zeigten sich der Möglichkeit gegenüber positiv, dass das Label, welches 1987 aufgehört hatte, Mode zu produzieren, wiederbelebt werden könnte.
Bekannt und beliebt für einen sportlichen Chic mit amerikanischen Einschlägen, rühmte sich Jean Patou vor allem mit die Erfindung des Tennisrocks, gewebter Schwimmbekleidung und der Designerkrawatte.

Im Goethe Institut, nicht weit vom Palais de Tokyo, zeigten die Graduierenden des Esmod Berlin Masterstudienganges Sustainability in Fashion 2013 während der Paris Fashion Week ihre Abschlusskollektionen. Darunter waren, wie auch im vergangenen Jahr, einige erwähnenswerte Innovationen, die die Nachhaltigkeit in der Mode auf ansehnliche Weise vorantreiben.

Sanne Lundblad konzentrierte sich in ihrem Projekt mit dem Titel One of Twenty Five auf Slow Fashion und gutes Design. Mit einem Produkt alle 25 Tage will die von ihr konzipierte Shoppingplattform überzeugen. Dem Kunden wird unter dem Label Sanne Lundblad einzigartiges Design angeboten, Zero Waste Schnitttechnik wird mit Handwerk aus dem peruanischen Hochland kombiniert.

Anita Heiberg setzte an einer anderen Problematik an: Ihr Projekt 13 Dresses involviert den Endkunden direkt in den Designprozess und stärkt somit die Bindung zum Produkt, was letzten Endes die Lebensdauer der Kleidung erhöht. Die User stimmen 13 Mal im Jahr ab, welches Design produziert wird, 3D CAD Software und digitaler Druck vermindern Produktionsabfälle, der direkte Onlinehandel verkürzt Kommunikationswege. Die Frage ist bei diesem Konzept, ob es sich in der Realität umsetzen lässt. Wir sind gespannt, die Prototeile überzeugen jedenfalls.

Simone Simonatos Sica Clipping Up Project schafft 500 Arbeitsplätze in Bangladesch, wo mit Hilfe der Organisation Villageproduced aus textilen Produktionsabfällen Taschen hergestellt werden. Die aus Flickenteppiche gewonnenen Taschen sind eine farbenfrohe Abwechslung vom Alltag, das Material hat durchaus Potenzial, und die Idee, genau dort anzusetzen, wo der Abfall entsteht ist hervorragend – doch das Design der Taschen selbst könnte etwas mehr Mut vertragen, ein bisschen mehr den „Ökolook“ hinter sich lassen.

Mayta Lara Leal ist dieser Sprung besser gelungen. In Zusammenarbeit mit dem Label Abury, das Berberfrauen in Marokko die Möglichkeit gibt, ihre traditionelle Handarbeit weiterzuführen und damit Geld zu verdienen, kreierte die in Brasilien geborene Designerin eine moderne Kollektion Ledertaschen und Rucksäcke, die nicht nur minimalistisch und chic aussehen, sondern auch noch smart und funktionell sind.

Christophe Corbier und Francois Agostini präsentieren ihre erste Kollektion im Rahmen der Paris Fashion Week, nachdem sie über zwanzig Jahre Erfahrung bei großen Modehäusern wie Thierry Mugler, Lanvin, Jean-Paul Gaultier oder Junko Shimada gesammelt hatten. Mit anfänglicher Kühnheit präsentiert das Designer-Duo eine faszinierende, rätselhafte Kollektion bestehend aus Tuniken und Kleidern, sowie Kimono-inspirierte Looks mit Animalprints. Auf die Stoffauswahl und Fertigung wird bei Corbier Agostini besonders viel Wert gelegt, so bietet das Label ausschließlich Made-In-France Qualität an. 

Moga e Mago inszenierten mit ihrer SS14 Kollektion Notturno eine ungewöhnliche Show auf der Berlin Fashion Week im Sommer 2013 und zeigten nun die neuen Kreationen in Paris.
Während man Moga e Mago noch im Frühjahr bei der ersten Berlin Showroom Ausgabe antreffen konnte, entschied sich die Plattform für dieses zweite Edition gegen eine erneute Aufnahme des Labels.
Über die Aussage, das Label passe nicht ins Konzept, kann man sich nur wundern: Verköpert Moga e Mago doch eine ungewöhnliche, spannende Handwerkskunst, die Haute Couture auf anspruchsvollem Niveau vereint. Nieten, Leder und Fell werden so zu ganz besonderen Stücken verarbeitet. Berlin sollte stolz sein, solch außergewöhnliche und mutige Designer zu haben.

Die portugiesische Designerin Daniela Barros hatten wir  bei modabot bereits in der Designer To Watch Ausgabe der Paris Fashion Week AW13 vorgestellt. Mit ihrer neuen SS14 Kollektion überzeugt sie erneut und ist uns mit ihrer SS14 Kollektion einer weiteren Erwähnung wert.
Mit dem saisonalen Titel |ATHA| setzt sich Daniela Barros mit verschiedenen Egos auseinander, reflektiert Charaktere und übersetzt diese in eine feminine Silhouette die mit unterschiedlichen Handwerkstechniken verschiedene Persönlichkeiten wiederspiegeln sollen.

Wim Bruynooghe ist eine überraschende Neuentdeckung aus Belgien, der präsentiert erstmals nach seinem diesjährigen Abschluss an der Fashion Academy Antwerp seine Masterkollektion im Rahmen der Paris Fashion Week präsentiert. Der belgische Designer untersucht in der Kollektion Lena die Beziehung zwischen einem Künstler und seiner Muse, übersetzt diese in poetische Kreationen im Spiel um Dualität.
Die Stoffe beinhalten verschiedene Schichten, sind mit Gummi verstärkt und grafische Elemente mit Tusche erinnern an Fossilien. Kreisförmige Schnitte im Zusammenspiel von architektonischen Linien sollen im Weiteren auf die Muse verweisen und zeigen seine Liebe zu skulpturalen Objekten.

Photocredits: Anita Krizanovic
Photocredits Daniela Barros Lookbook: Renato Santos

Während der Paris Fashion Week wurde dem modebegeisterten Fachpublikum nicht nur Damenoberbekleidung vorgestellt, auch spannende Schumckdesigner reihten sich ein, um ihre neue Frühjahr-Sommer 2014 Kollektionen zu präsentieren. Im Folgenden eine exklusive Auswahl.

Die Designerin Bliss Lau ist Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, wuchs in Honolulu und Hawai auf und lebt nun in New York. Diese kulturellen Einflüsse zeichnen ihre Kreationen aus, stellen stets ein Gleichgewicht von weich und hart, positiv und negativ dar.
Bliss Lau sieht im Schmuck eine sinnliche Rüstung und spielt gerne mit Details. So beinhalten die Kreationen oft eine besondere Raffinesse: ein Ring der aus drei einzelnen Ringen besteht, die verschachtelt oder einzeln tragbar sind. In Kombination mit feinen Metallen und Edelsteinen können die Schmuckstücke direkt auf der Haut oder wie Dessous unter der Kleidung getragen werden.

Die SS14 Kollektion von Bliss Lau verwendet die mathematische Fibonacci-Sequenz, die auch als göttliche Proportion verstanden wird, als Designbasis. Hierbei existiert in der Dualität eine unendliche Harmonie; mit der Verwendung von symbolträchtigen Perlen werden Leidenschaft und Geheimnis, Reinheit und Dunkelheit in Verbindung gebracht.

Paolo Giacomelli und Roberta Paolucci sind das Power-Duo hinter der italienischen Schmuckmarke Iosseliani. Gemeinsam drücken sie ihre kreative Vision aus, überraschen mit überarbeiteten Vintage-Schmuckstücken und kreieren handgefertigte Teile, bei welchen sie verschiedene Materialen miteinander vermischen. Heraus kommt eine abwechslungsreiche Kollektion von Bunt bis Schlicht.

Auch hinter dem Label mit dem ominösen Namen „Vernissageproject“ verbirgt sich ein Design-Duo, bestehend aus Ilenia Corti und Mateo Mena. Zusammen kreieren sie surrealistische Welten aus Schmuck und bewegen sich zwischen Traum und Wirklichkeit. Die schönsten Begegnungen aus der Natur werden visuell eingefroren und in fragile, geheimnisvolle Schmuckstücke übersetzt.

Photocredits: Anita Krizanovic

Der deutsche Designer René Storck lebt und arbeitet in Paris und Deutschland, setzt mit seinem modernen Luxus auf Made in Germany. Mit Fokus auf Qualität bei seiner Stoff- und Lederauswahl spielt er mit geregelten Volumen und präzisen Proportionen. Die klassische Strickjacke war die Ausgangsbasis für die SS14 Kollektion und wurde in leichten Seidenblazern, Smokings oder Double-Face-Jacken übersetzt. René Storck beginnt bei seiner Arbeit, wie ein Maler, immer mit einer weißen Leinwand, so schafft er es, sich von der Vergangenheit zu befreien und eine emotionale Ruhe zu finden.

Rad Hourani kreiert Unisex-Looks, mit welchen er Mode neu definiert. Der Visionär ist von einer Leidenschaft getrieben, frei von Geschlecht, Jahreszeiten und jeglicher Regel zu kreieren. So präsentierte er im Januar 2013 die erste Unisex-Haute-Couture und wurde für seinen innovativen Ansatz hoch gelobt. Mit akribischer Hingabe entstehen bei Hourani zeitlose Sammlerstücke mit architektonischen Silhouetten, die größtenteils handgefertigt werden.

„I started imaginig Clothes the same way I started creating images: with a sense of curiosity and innocence driven by my no-background background. No school. No teachers. No telly. No boundaries. No formatting. I like the idea of a world that we could live and shape by ourselves, only by observing. Each our own. My Clothes have erupted from this world of mine. They are asexual, aseasonal, they come from no place, no time, no tradition, yet they could be home anywhere, anytime. They exude a sense of discreet chic, the essence of timeless style, drawn on a monocjromatic and graphical cancas. Palette of blacks and shades of timeless colors. Sophisticated unisex modern classics for anti-conformist indivisuals.“ (Rad Hourani)

Für die SS14 Saison fand die Designern Tsolo Munkh ihre Hauptinspiration im Adler. Das edle Tier ist Ausgangspunkt für eine Kollektion, die eine Ode an ihre Heimat, die Mongolei, darstellt. Der Adler mit seinem Gefieder und dem majestätischen Look wurde in die Designs übersetzt, zeigt raffinierte Kurven, Präzision im Volumenspiel und eine neudefinierte Eleganz, aber auch Gefahr und Morbidität, des todbringenden Jagdvogels fanden ihren Einfluss in die Kollektion.
In der überwiegend in Schwarztönen gehaltenen Kollektion findet sich allgegenwärtig der Einsatz von Leder wieder, ob in Streifen, Verdreht, Geschnürt oder Gewebt zeigt sich das Material in seiner kreativen Vielfalt.

Photocredits: Anita Krizanovic
Photocredits René Storck Lookbook: Axl Jansen
Photocredits Rad Hourani Lookbook: Rad Hourani

Viele Modehäuser luden nach ihren Kollektionspräsentationen zu After-Show Partys oder Shop-Openings ein, Showrooms und angesagte Boutiquen boten Cocktails, sowie spannende Installationen. Abseits der Runway-Shows drehte sich das Mode-Karussell schwindelerregend weiter, präsentierte zahlreiche Happenings, wovon wir einige vorstellen möchten.

Neben den Shoperöffnungen von Closed, Moncler oder Pucci gesellte sich auch der Designer Manish Arora ein, der mit seinem Pop-Up-Store in der Joyce Gallery indischen Kitsch und die aktuelle Kollektion präsentierte. Zahlreiche geladene Gäste kamen, genossen die leckeren Drinks und die bunten Eindrücke.

Chloé lud zum Chloé Attitudes Book Launch ein, Serge Bensimon und Artazart feierten ihre Neuerscheinung „75 Parisiennes“, eine Fotografien-Sammlung von Baudouin als Hommage an die Paris Fashion Week und Valentin Yudaschkin feierte neben seines 25-jährigen Bestehen seine Buchvorstellung.  Auch Jürgen Teller gab sich persönlich die Ehre und signierte fleißig trotz Regens sein neues Buch.

Neben den Paris Fashion Week Partys von Pharrel Williams im 79 Club, dem Untitled Magazine oder dem Novembre Magazine im Club Silencio, ließen es sich die zahlreichen Showrooms nicht nehmen, ebenfalls kräftig mitzumischen und zum Feiern einzuladen. Die Vertriebsagentur LeNewBlack bot darüber hinaus noch leckeren Marzipankuchen von der Patisserie La Fabrique á Gâteaux in Brustform an.

Wer von den ganzen Shows und den zahlreichen Eindrücken noch immer nicht genug hatte, hatte die Qual der Wahl bei den vielen Mode-Austellungen. Back to Backstage zeigen Fotografien von Gérard Musy im Hôtel Scribe, Dans la ligne de Mire stellt mehr als 600 Schmuckstücke im Musée des Arts Décoratifs aus und die Ausstellung über Azzedine Alaïa präsentiert im Palais Galliera eine Auswahl von siebzig ikonischen Modellen und entführt auf eine kreative Reise ins Universum des Designers.

Photocredits: Anita Krizanovic