Der Bloomsbury Verlag – ehemals Berg Publishers -versorgt den Modetheorieliebhaber regelmäßig mit kompliziertem, aber intellektuell bereicherndem Lesestoff. In der Subcultural Style Serie ist nun eine Abhandlung von Frenchy Lunning zum  Fetish Style erschienen, die von Geschichte bis Zukunft, von Objekt- und Produktfetischismus bis hin zu Erotik alles abdeckt, was die theoretische Seite des Fetisch betrifft. 

Besonders Kapitel 5, „Fetish Style: Fashion as Fetish“ bietet eine spannende Perspektive auf die Rolle des Fetisch in der Mode der Postmoderne. In den Hauptrollen: Leigh Bowery, Boy George, Madonna, sowie Jean Paul Gaultier, Jun Takahashi, Alexander McQueen, Vivien Westwood und Gareth Pugh; die Requisiten: Masken, die Models zur Unkenntlichkeit verändern, Bondage-Elemente, Skinsuits und Korsetts.

Detailliert schildert Lunning, Professorin der Liberal Arts am Minneapolis College of Art and Design den Symbolismus  und die Herkunft der jeweiligen Fetischanspielungen in der Mode, zum Beispiel des Korsetts, der Bondage-Elemente oder der Masken.
Am Ende allerdings stößt Lunning auf das scheinbar permanente Paradox der Postmoderne, ihre Selbstreflexivität – oder einfacher ausgedrückt, die Tatsache, dass diese sich stets selbst in den Schwanz beißt: „Fashion is using the illusion, surface, fatuity, and its nature as a product in the market to attempt to do the same thing that art is supposedly doing; critiquing the culture through a symbolic and sensual means.“
Die Mode kann das System der Symbole, in welchem sie sich bewegt, nicht verlassen, und muss daher mit den Mitteln auskommen, die sie zu thematisieren versucht.
Eine Lektüre ausschließlich für ein bereits auf dem Gebiet belesenes Publikum. Auch das Ausblickskapitel entlässt den Leser aus den vorher genannten Problematiken mit einem schwachen Fazit.
Lunning beruft sich auf Deleuze und Foucault, findet aber keinen wirklich befriedigenden Abschluss des Themas, außer auf dessen Vielseitigkeit, Potential für Toleranz und Akzeptanz, sowie die Einheit von Mode und Fetisch hinzuweisen.

Fetish Style erscheint Mitte April als Paperback für $29,90.

Mit einer neuen Kategorie begann modabot im Juli, die hektischen Geschehnisse des Modebusiness besser greifbar zu machen. Der News Radar war geboren, wenn auch zuerst noch unter dem Arbeitstitel Fashion News Round Up. Die ersten Meldungen: Lana del Rey für H&M, Sneak Peek CR Magazine, Namensänderung und neues Logo bei Saint Laurent Paris und Kaviar Gauche kooperieren mit Zalando.

Auch die Fashion Film Variety hielt als neue Kategorie Einzug. Mittlerweile hat sich eine beachtliche Vielfalt an Themen angesammelt: Summer Edition, Beauty Edition, Men Edition, 90s Edition, Kaleidoskop Edition, Bad Taste Edition, Dance Edition, Vintage Edition,  X-Mas Edition und viele mehr.

Start Your Own Fashion Business Finalisten: Blaenk und Blame.

Auch die Berlin Fashion Week beschäftigte uns im Juli 2012. Modabot berichtete über den Premium Young Designers Award, die neuen Lieblinge Augustin Teboul, Desiger for Tomorrow, Start Your Own Fashion Business, die Präsentationen der Berliner Modeschulen den und natürlich gab es wieder eine Fashion Week Mobile Map.

Die Olympiade in London war auch modisch ein Highlight des Jahres, das vielerlei Diskussionen auslöste. Während Frankreich mit Hermès, Italien mit Prada und UK mit Stella McCartney auftrumpften, teilte man bei Bogner die deutschen Sportler in blaue und rosa Steppjacken ein.

Anna Piaggi

Verabschieden mussten wir uns in diesem Jahr von zwei ganz verschiedenen Modegiganten: Neckermann und Anna Piaggi.

Die Copenhagen Fashion Week im August begeisterte mit den Kreationen von Stine Ladefoget, Barbara i Gongini und Henrik Vibskov.

Reflecting Fashion im mumok Wien. 

Zwei Ausstellungen zum Thema Mode hinterließen bleibenden Eindruck: Reflecting Fashion im Mumok in Wien und Zeitlos Schön im C/O Berlin. Technosensual inspirierte uns zu einer ganzen Serie über die Zukunft der Mode.

Bonnie Strange.

Die gegenseitige kreative Befruchtung, die aus Designerkooperationen hervorgeht, beschäftigte uns im Feature 1+1=3.
Warum Bonnie Strange? fragten wir bereits im Juli, weil uns ihre orange Mähne auf allen Events begegnete.
Für mehr Einheit der deutschen Modelandschaft plädierten wir in Zeit für einen German Fashion Council, wofür wir viel positives Feedback erhielten.

Burberry Prorsum London Fashion Week, S/S 2013.

Die Fashion Weeks in London und Paris krönten die Saison mit Entwürfen von Isabel Marant, Raf Simons für Dior, Rick Owens, Léa Peckre, Burberry Prorsum, Vauxhall Fashion Scouts, Felder Felder und Gareth Pugh.

 
Rick Owens, Raf Simons für Dior S/S 2013.

Die erste Ausgabe des Sao Paulo Fashion Film Festival, initiiert von dem renommierten Modefotografen Jacques Dequeker und dem Filmemacher Marcos Mello, versammelte Branchenprofis und –partner am 11. und 12. Dezember in der Cinemateca Brasileira.
Aus dem Wunsch heraus, südamerikanische Talente zu entdecken und zu fördern und Anerkennung sowie Aufmerksamkeit zu generieren, standen die zwei Nächte in der brasilianischen Metropole ganz im Zeichen des Modefilms.

Durch die Abende führten die ebenfalls brasilianischen Topmodels Fernanda Lima, Carol Ribeiro und Isabelli Fontana; Cavallaria Films eröffnete das Festival mit einer spektakulären Tanzperformance und Musiker Nick Graham-Smith gab am zweiten Tag des Events sein Bestes.
Ausgewählte Filmpräsentationen, Vorträge von Fernando Torquatto, Giovanni Frasson (Vogue Brasil), Elio França (C&A) und Komponist Alexandre Guerra, sowie Diskussionen über den Einfluss von High Definition Technologie, die Bedeutung von Musik für den Film und weitere Reflexionen ergänzten das Festivalprogramm.

Ein besonderes Highlight war die Sonderpräsentation von SHOWstudioproduktionen, darunter die von Ruth Hogben für Gareth Pugh SS11, „Dynamic Blooms“ von Nick Knight selbst, dessen Zusammenarbeit mit LucyandBart „Extraordinary Gentlemen“, sowie seine neueste Arbeit „Hatstand“. Knight, geehrt über die Einladung, konnte leider nicht persönlich anwesend sein,  sprach aber per Videobotschaft zum Publikum. Der britische Fotograf, Filmemacher und Produzent erzählte von der Entwicklung des Modefilms, sowie über dessen Grundlagen und Potential.

Wolf Magazine stellte, in Zusammenarbeit mit Cavallaria, seinen neuesten Film „Iron Maiden“ vor.  Neben den Wettbewerbsvideos durften dann auch die üblichen Verdächtigen der Modefilmbranche mit ihren Out-Of Competition-Filmen nicht fehlen: Mert Alas & Marcus Piggott, David Sims, Terry Richardson, Mario Sorrenti, Vicent Peters, Mario Testino, Ridley Scott, Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, uvm.

Amber Gray gewann die Auszeichnung „Best Fashion Film“ für ihren Beitrag „Anemone“ und durfte sich über den Preis, eine Red Epic Monochrome Kamera, freuen. Der klaustrophobisch anmutende Film entstand in Zusammenarbeit mit Imagine Fashion; er zeigt eine schöne Gefangene, die in einem Elfenbeinturm gefangen scheint. Mit offenbar giftigen Blütenessenzen ruhig gestellt,  thront sie als Königin und Sklavin zugleich über einem zartweißen und pastellfarebenen Alptraumreich. Ob sie aus dem goldenen Käfig entfliehen kann, bleibt am Ende offen.

„Joie de Vivre“ by Ruth Hogben für Gareth Pugh 2010

Die Ästhetik der Filmemacherin und Regisseurin Ruth Hogben zeichnet sich durch provokative, intensive und surreale Bildsprache aus. Ihre Philosophie ist es, Frauen zu feiern, ihre Wünsche, Fantasien und Leidenschaften in wunderschönen Filmen zu erfassen.
Geboren in Brixton, aufgewachsen in Cambridge, studierte sie Fotografie an der University of Cheltenham und begann ihre Karriere bei keinem Geringeren als Nick Knight, dem sie von 2005 bis 2009 assistierte.

Nach ihrem Studium schrieb sie Nick Knight über sechs Monate lang monatlich einen Brief mit der Anfrage, für ihn arbeiten zu dürfen. Erst über die zufällige Information, dass er an der selben Schule wie sie gewesen war, bekam sie einen Fuss in die Tür.

Der Weg von der Fotografie zum Film begann mehr oder weniger aus Langeweile: Nick Knight hatte schon lange die Angewohnheit, alle Shootings filmisch zu begleiten.
Ruth übernahm irgendwann die Filmkamera, nahm Bilder auf, schnitt und bearbeitete diese, und übte bis zur Erschöpfung, motiviert von der Herausforderung, Mode filmisch auszudrücken, und eigene ästhetische Welte entstehen zu lassen.

Durch zahlreiche Projekte für Showstudio und viele gemeinsame Arbeiten mit Nick Knight, machte sie sich schnell einen Namen in der Branche und bekam die Aufmerksamkeit bekannter Größen der Kreatibranche, die mit ihr kooperieren wollten, darunter Designer wie Gareth Pugh und Rick Owens, Stylistin Katie Grand, Lady Gaga, Kanye West, oder Labels, wie Louis Vuitton, Barneys, Topshop, Mac Cosmetics und Selfridges.
Ihre Arbeiten wurden 2009 auf der ICA gezeigt, 2012 beim Fash/On Film Festival in London; bei der ASVOFF Ausgabe in 2009 erhielt sie den Preis als „Best Communication“ für den Gareth Pugh AW09 Modefilm.

Ruth Hogben by Nick Knight (via)

Bei ihren Filmen ist die Kommunikation im Vorfeld das Wichtigste – sie möchte die Vision der Kleidung verstehen und fühlen: “My main starting point is the clothes. Every single movement conveys a message, a feeling of who the woman is. Every movement has to have an understanding of who is in it and that piece of clothing.
The reason I like fashion film is that fashion is immediate: I fall in love with fashion really quickly and I fall out of love really quickly.“ (via)

Dabei geht es Ruth bei ihren Arbeiten um die Erschaffung einer völlig neuen Welt, um ein echtes Erlebnis. Sie vertraut auf ihren Instinkt und ihrem Gespür für Asthetik.
Der technische Aspekt und das Rendern bringt sie dabei fast immer an den Rand der Verzweiflung und um den Schlaf. Doch Aufwand lohnt sich ohne Zweifel, wenn man ihre eindrucksvollen Ergebnisse betrachtet.

Alexander McQueen Ausstellung Savage Beauty am Met Museum, Bild via.

Immer wieder bandeln sie miteinander an, werden von diversen Anstandsdamen und -herren rabiat auseinander gerissen und harsch für ihre Entgleisungen beschimpft. Tragisch ist sie fraglos, die Hass-Liebe zwischen Mode und Kunst. In einem Buch des Berg Verlages wird sie nun detailliert unter die Lupe genommen. 

Von Charles Frederick Worth, der als erster wohl sowohl als Modedesigner als auch als Künstler verstanden werden kann, über Schiaparelli, Yves Saint Laurent und Thierry Mugler, bis hin zu Gareth Pugh – die Grenzen zwischen Mode und Kunst verschwimmen leicht und des Öfteren.

Schiaparelli und Salvador Dalí, Tear Dress und Lobster Dress. Via und via.

Die Ausstellung Reflecting Fashion im mumok diesen Jahres zeigte deutlich, dass sich nicht nur Designer an der Kunst bedienen, sondern dass auch die umgekehrte Situation existiert: Beuys, Christo, oder Yayoi Kusama referenzieren auch gerne die Mode in ihrer Kunst.

Christo, Wedding Dress, 1967, Christo und Jeanne-Claude, New York, im Besitz des Künstlers, Foto: André Grossmann, 1967, © Christo via.

Der wohl schlaueste aller Modeverlage, Berg Publishers, unter anderem Verleger des Fashion Theory Journals, legte nun eine Buch zu dem Thema auf. Adam Geczy (Senior Lecturer in Studio Art und Kunsttheorie am Sydney College of the Arts) und Vicki Karaminas (Associate Professor für Fashion Studies und Associate Head of the School of Design an der Technischen Universität Sydney) sind die Herausgeber des 224 Seiten starken Werkes.

Fashion and Art, Adam Geczy und Vicki Karaminas. Berg Publishers.  

Darin beschäftigen sich Größen der Modetheorie und Kunstgeschichte wie Valerie Steele (Direktorin und Chefkuratorin des Modemuseums am FIT), Hazel Clark (Research Chair, Parsons the New School for Design) oder Aileen Ribeiro (Professor Emeritus der Kunstgeschichte an der Univerität London),und viele weitere Experten mit den verschiedenen Aspekten der Beziehung von Mode und Kunst.

John Singer Sargent, Fumee d’Ambre Gris; Franz Xaver Winterhalter, Kaiserin Elisabeth von Österreich in Worth. Via und via. 

Selbstverständlich ist dieses theoretische Werk keine leichte Kost, noch dazu auf englisch, doch der akademische Blickwinkel auf die Schnittmengen beider Disziplinen lohnt sich.

Adam Geczy und Vicki Karaminas
Fashion and Art
Taschenbuch: 223 Seiten
Verlag: Berg Publishers, 2012
Sprache: Englisch
ISBN-10: 184788783X
ISBN-13: 978-1847887832
Preis: 22,95€ via Amazon 

Comme des Garçons-Ausstellung

Paris, so scheint es, atmet Mode und Kunst wie andere einfach nur Luft. Überall ist etwas los, und neben der heute beendeten „Ready-to-Wear“ Fashion Week fanden unzählige Happenings, Events und Ausstellungen statt.
Mit der Van Cleef & Arpels: „L’art de la haute joaillerie“ Exposition wird man auf eine Reise durch die Geschichte des Hauses, sowie der geheimnisvollen Schmuckstücke entführt.

Über 400 Kreationen vom Beginn im Jahre 1906 bis heute präsentieren sich im Museum Arts décoratifs im Louvre.

Van Cleef & Arpels - „L’art de la haute joaillerie“

Auf zwei weiteren Ausstellungen bekommt man einen besonderen Blick auf die Mode von Comme des Garçons und Balenciaga gewährt. Im Kulturzentrum „Les Docks en Seine„, in dessen Räume auch die Galliano und Alexis Mabille SS 2013 Shows, und die Capsule-Messe stattfanden, werden seltene Modelle der Modemarken gezeigt.
Rei Kawakubo hatte die Idee einer ungewöhnlichen Inszenierung und schuf eine Raum in Raum Situation durch transparente Plastikkugeln, die der ausgestellten Mode dadurch noch mehr Dramatik verlieh.
Direkt nebenan werden anlässlich des 40. Todestages von Christóbal Balenciaga, 40 Mäntel und Kleider des spanischen Couturiers, die er zwischen 1937 und 1968 entwarf, gezeigt.

Balenciaga-Ausstellung

Im Palais de Tokyo, Schauplatz der Shows von Costume National, Gareth Pugh und Anne Valerie Hash, feierte im Rahmen des Festival d’Automne á Paris der Kurzfilm „The Future Will Last a Very Long Time“ von Katerine Jebb Premiere.
Tilda Swinton in der Hauptrolle überrascht wieder einmal als Kunstwerk im Kunstwerk. Die Produktion ist ein Teil einer Serie von Jebb, die die beeindruckende Modekollektion des Musée Galliera dokumentiert. Anlässlich des Film fand unter dem Titel „The Impossible Wardrobe“ eine Performance mit der androgynen Schönheit statt.

Tilda Swinton in „The Impossible Wardrobe“

Ebenfalls im Palais de Tokyo versammelte man dieser Tage zum 60. Geburtstag des Kultlabels Chloé spektakuläre Kleider der Gründerin Gaby Aghion, sowie Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo, bis zur aktuellen Kreativdirektorin Clare Waight Keller.
Unveröffentlichte Illustrationen von Antonio Lopez, Zeichnungen, Skizzen, sowie Mode- und Kampagnenfotografien von Helmut Newton oder David Bailey gaben mit Chloé Attitudes weitere spektakuläre Einblicke in die Geschichte der Luxusfirma.

Gareth Pugh S/S 2013

Die Präsentation des britischen Designers Gareth Pugh wurde mit Spannung erwartet, und hat wieder nicht enttäuscht. Mode versteht er als Entertainment, er liebt das Spiel mit Form und Volumen und überraschte mit einer düsteren Sommerkollektion in Schwarz, Rot und Weiß.
Die theatralische Inszenierung des Vampire Looks wurde durch das Make Up, blutrote verlaufene Smokingeyes und perfekt geschminkten Lippen unterstützt.

In Volants und Glockenärmel scheint Gareth einen neuen Trend zu sehen, streifte den Models Umhänge über, und setzte große Nadeln in die Frisuren, die wie durchstochen wirkten.
Die Inspiration der schwarzen Outfits und in den getürmten Haaren mit transparenten Schleier fand er zweifelsohne in Diane Pernet, die sich die Show natürlich nicht entgehen ließ, und großes Lob für den Briten übrig hat.
Nicht unbedingt alltagstauglich, aber eine Kollektion der besonderen Art.

Eine Vorliebe für Rüstung. Schuhe: Alexander McQueen

Daphne Guinness – Modeikone, Couture-Sammlerin, Brauerei-Erbin, Niarchos-Ex-Ehefrau, Mutter von drei Kindern und Model. Kurzum, eine facettenreiche Persönlichkeit.
Das Fashion Institute of Technology (FIT) stellt die key-looks und Meisterwerke heutiger Haute Couture aus dem Besitz der platinblonden Mode-Naturgewalt mit den schwarzen Strähnen im Haar, nun in seinem Museum aus.

Daphne Guinness Ausstellungsposter, Outfit von Gareth Pugh „Armour“

Zwei Räume sind es, die einen Bruchteil von Daphne Guinness‘ Kleiderschrank beinhalten, doch diese zwei Räume lassen eine Welt entstehen, in der kein Outfit zu gewagt, keine Kombination unmöglich, keine physikalischen Naturgesetze unbezwingbar scheinen. Schwerkraft beispielsweise scheint der Modeikone nichts anhaben zu können: auf den absatzlosen roten Wildleder-Plateau-Schuhen von Nina Ricci zu stehen beispielsweise bereitet der zierlichen Modeikone keinerlei Probleme.

Stücke aus der Abteilung „Chic“, Federumhang von Alexander McQueen

Auch ein Federumhang von Alexander McQueen, gleich einer sagenumwobenen mythischen Figur, einem Opernkostüm, sicherlich sehr schwer, wiegt nicht zuviel für den großen Auftritt. Für Guinness ist die Welt eine Bühne.

Sechs verschiedene Bereiche gibt es in der Ausstellung, die sehr dunkel und in blau gehalten ist, der New Yorker Wohnung der Brauerei-Erbin nachempfunden, was immer das heißen mag.
Die erste trägt den Namen „Dandyism“ und zeigt vor allem Anzüge, enganliegend, mit schwarz-weiß gestreiften Hosen.
Die nächste, „Armor“, beinhaltet den Körper schützende, verstärkende Outfits, wie zum Beispiel einen Anzug, aus dem Nägel hervorstehen. Wieder eine andere mit dem Titel „Exoticism“, zeigt ein asiatisch inspiriertes Kleid von Alexander McQueen mit weiten und überlangen Schmetterlingsärmeln und einem schwarzen Drachenprint auf orange-violettem Hintergrund. „Chic“, „Evening Chic“ und „Sparkle“ zeigen Abendkleider, Kostüme und allerlei ausgefallene Ensembles von Alaïa über Valentino, Lacroix, und Chanel – perfekt inszeniert bis hin zu den passenden Philip Treacy Hüten.

Schuhe: Nina Ricci, silbernes Kleid: McQueen

Fotograf und Gründer der Plattform SHOWstudio Nick Knight, seit langem einer der innovativsten Modefotografen weltweit, hat für die Mercedes-Benz Fashion Week AW 2010 die Key Visuals produziert.

Making of: Shooting der Berlin Fashion Week Visuals

Mit Model Julia Stegner, die für den Shoot Mode von Gareth Pugh, Kooperationspartner von Knight in der Vergangenheit, trug, setzte er den Mercedes-Benz SLS AMG derart in Szene, dass Auto und Modell zu einem kantigen, futuristischen Ganzen verschmelzen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: mit Knights Arbeit wird der ästhetische Auftritt der Berlin Fashion Week drastisch um eine künstlerische Dimension erweitert.