Vor einigen Wochen erschütterte ein Erdbeben die Modewelt: Marc Jacobs verkündete, er werde Louis Vuitton verlassen um sich seinem eigenen Label zu widmen. Nicht alle erinnern sich wohl an die Zeit vor ihm, als Louis Vuitton „nur“ ein luxuriöses Pariser Accessoirelabel war, noch dazu eines der ältesten in der Welt. Heute ist es eines der wichtigsten Modehäuser, ein Name, den Marc Jacobs mit der vor 16 Jahren ins Leben gerufenen Ready-to-Wear Kollektion aufgebaut und gestärkt hat, indem er seinen eigenen Stil mit dem reichen Erbe des Hauses zusammenbrachte und dieses so erneuerte. Er erkundete über die Jahre das Klischee der Pariserin, frischte es auf, zerriss es, zerstörte es, aber immer mit Eleganz. Mit ihm reisten wir durch viele Zeiten und Stile, von den 20ern bis in die 90er, von Grunge bis Bondage.

Und reisen liegt natürlich in der DNA von Louis Vuitton: Züge und exzentrische Hotels waren die Eindrücke, die uns Marc Jacobs während seiner fantasievollen Shows zeigte, die wir nicht zu vergessen bereit sind. Seine letzte Kollektion für LV war sein Meisterstück, das Eindrucksvollste, was er in seiner 16-jährigen Louis Vuitton Karriere präsentierte; ein Abschied voller Referenzen an seine früheren Kollektionen, und an einen der größten Designer des zwanzigsten bzw. einundzwanzigsten Jahrhunderts. Doch natürlich ist diese Abschiedskollektion nicht das Ende, weder für Jacobs, noch für Vuitton. Ganz im Gegenteil: ein kreativer Führungswechsel an der Spitze des Hauses ist bereits gesichert.

Von vielen als eines der größten Genies der Mode der vergangenen Dekade gefeiert, st Nicolas Ghesquière vermutlich die beste Wahl, die man im Hause Louis Vuitton treffen konnte. Warum? Vielleicht, weil Ghesquière, wie Jacobs, einem alten Traditionshaus neues Leben einhauchte – in seinem Falle Balenciaga. Fast genauso lange wie Jacobs, nämlich 15 Jahre, leitete er dort die kreativen Geschicke des Hauses und schuf einen distintiktiven Stil für das Label, der sich aus der Vergangenheit speiste, aber seinen Blick in die Zukunft richtete. Bekannt für seine futuristischen Muster und minimalistische Silhouetten, schaffte er es nicht nur, den Geist von Cristobal Balenciaga am Leben zu erhalten, er arbeitete auch mit der Zukunft.
Der Zukunft von was?
Von allem! Von Frauen, Stoffen, Mustern, Formen. Ob man seine Arbeit mag oder nicht, ist sicherlich Geschmackssache, doch was er schuf, war neu und visionär.

Die Tatsache, dass er Franzose ist, macht einen gewaltigen Unterschied. Jacobs arbeitete sehr erfolgreich mit dem Klischee der französischen Frau, der Pariserin. Das ging, weil er einen amerikanischen Blickwinkel hatte. Ghesquière wird das definitiv nicht auf dieselbe Weise fortführen. Eben weil er Franzose ist, wird er sich nicht von dem leiten lassen, was zuvor in Paris getan wurde. Ich muss sagen, nicht viele französische Designer sind übrig an der Spitze der französischen Häuser, und dort jemanden zu haben, der nicht in der Vergangenheit schwelgt, ist eine echte Rarität geworden.

Deshalb glaube ich, dass Louis Vuitton eine hervorragende Wahl getroffen hat. Die Kombination aus einem Haus, das über keine Codes verfügt (abgesehen von dem überanspruchten Monogrammmuster) welches offen ist für eine Neuinterpretation, und einem Mann, der in der Zukunft denkt, nicht im Gestern, könnte eine explosive und erfrischende Mischung ergeben.

Zwei Fragen bleiben letztlich offen: wird Ghesquière in Sachen Taschen in Marc Jacobs Fußstapfen treten können (die umsatzstärkste Sparte des Labels)? Jacobs ließ sich in Sachen Kleidung von der Vergangenheit inspirieren, nicht aber wenn es um die Taschen ging. In diesem Bereich entwickelte er viele künstlerische und zeitgenössische Kollaborationen, die Louis Vuitton fest ganz oben am Luxury-Bags-Markt etablierten.
Und zweitens: wird Louis Vuitton Ghesquière genug Freiraum lassen, wirklich kreativ zu sein?
Ich hoffe es. Mein größter Wunsch für diese Zusammenarbeit ist es, dass Ghesquière die schlafende Schönheit namens französische Mode wiedererweckt. Und mit Louis Vuitton an seiner Seite ist er dazu machtvoll genug.

Text: Florian Lemaire, Übersetzung: Barbara Russ

Ann Demeulemeester verlässt ihr Label

Ann Demeulemeester, eine der ursprünglichen „Antwerp Six“, wird das gleichnamige Modelabel verlassen. 
In einem handgeschriebenen Abschiedsbrief erklärte die Designerin, dass eine neue Ära bevorstünde, sowohl ihr privat, als auch für das Label. Anne Chapelle, die seit 1994 die geschäftsführende Direktorin von Ann Demeulemeester war, wird eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen übernehmen. Sie besitzt unter anderem auch eine Beteiligung an der Marke Haider Ackermann. [BoF]





Hollister startet mit einem neuen Store-Konzept

Der zu Abercrombie & Fitch zählende Young-Fashion-Filialist Hollister startet Anfang 2014 mit einem neuen Store-Konzept. Für die innovativen Läden, welche in der Vergangenheit oft in der Kritik standen, sind im kommenden Jahr größere Schaufenster, sowie mehr Transparenz im Inneren des kalifornischen Modeunternehmen vorgesehen. Des Weiteren möchte Hollister die Ladenfläche verkleinern, sodass die Verkaufsdichte samt der Warendichte maximiert werden können. Wo und wann genau der neue Ladenbau Premiere haben soll, wurde nicht mitgeteilt. [FashionUnited]

Neuer Balenciaga Flagship-Store in New York

Die Alexander Wang/Balenciaga-Ära wird nun durch die Eröffnung des neuen 4.120qm messenden Flagship-Stores in New York weiter vorangetrieben. Das neue Aushängeschild des Labels wurde von Wang, in Kollaboration mit einem Innenarchitekten-Freund – Ryan Korban – erdacht, welcher zuvor auch für den Flagship-Store von Wangs gleichnamigen Label verantwortlich zeichnete. Eröffnung ist morgen, in der Mercer Street in SoHo, New York. Das Label, welches sich mit der Anwerbung Wangs auch seine Fangemeinde in den USA sicherte, wagt damit einen weiteren Schritt in den amerikanischen Markt. [NYMag]

Daria Werbowy für Mango

Daria Werbowy ist das neue Gesicht von der spanischen Textilkette Mango und wird ihr Debüt für den spanischen Einzelhändler in der Frühjahr/Summer-Kampagne 2014 geben. 
Das polnisch-kanadische Model tritt damit in die Fußstapfen von Vorgängerinnen wie Miranda Kerr, Kate Moss, Naomi Campell, Penélope Cruz, Milla Jovovich, Lizzy Jagger, Karolina Kurkova, Claudia Schiffer oder Diane Kruger. [Daily Mail]

Luc Goidadin beerbt Christopher Bailey bei Burberry

Nachdem Nicolas Ghesquière Marc Jacobs bei Louis Vuitton beerbt hat und Jeremy Scott die Rolle bei Moschino übernimmt, gibt es nun erneut einen Wechsel an der Spitze eines Luxushauses. Christopher Bailey, der seit 2001 Chefdesigner für Burberry war, hatte kürzlich seine neue Aufgaben als CEO aufgenommen, die Rolle des Chief Design Officer wird fortan sein langjähriger Mitarbeiter Luc Goidadin unter seiner Aufsicht übernehmen. [Fashionista]

Text: Timo Wenschuch

Nicolas Ghesquière Finally Speaks on Why he Left Balenciaga – BoF 
Nicolas Ghesquière bricht gegenüber Jonathan Wingfield vom System Magazine sein Schweigen nach dem Weggang bei Balenciaga, Business of Fashion hat ein exklusives Exzerpt der Unterhaltung vorab veröffentlicht.
„Hauptanklagepunkte“ des Designers: Alleingelassensein, Unverständnis für die DNA des Hauses und das Fehlen von Kultur. „I never had a partner, and I ended up feeling too alone. I had a marvellous studio and design team who were close to me, but it started becoming a bureaucracy and gradually became more corporate, until it was no longer even linked to fashion. In the end, it felt as though they just wanted to be like any other house.“ [BoF]

Rückkehr der Neunziger – Wir waren schön, cool und sexy – Frankfurter Allgemeine Zeitung
Wäis Kiani von der FAZ plädiert für eine Rückkehr der Neunziger in Deutschland, sowohl modisch und kulturell als auch ideell.
„Deutschland war in den neunziger Jahren gut – kulturell und ästhetisch. Wir waren schön, dabei noch cool und sexy. Wir hatten Stars, auf die wir wirklich stolz sein konnten, keine, für die wir uns schämen mussten.“
Tatsächlich scheint Deutschland im letzten Jahrzehnt des 20.Jahrhunderts national-kulturell auf einem besseren Weg gewesen zu sein als heute – Kianis Beweisführung überzeugt und inspiriert. [FAZ]

An Intellectual Fashion – Another Magazine
Donatien Grau sprach für AnOther Magazine mit Harold Koda, dem Chefkurator des Metropolitan Museum of Art über die Beziehungen der Mode zu Eleganz, Politik, Intellektualität, Style und Landschaftsarchitektur. [AnOther Mag]

Public image versus private finance – Financial Times
Vanessa Friedman reflektiert in der Financial Times über den Wert von Kleidung. Nicht den intellektuellen oder den künstlerischen, sondern den nominalen Wert einer Garderobe, und ob dieser in der finanziellen Selbstauskunft eines Politikers – oder einer Politikergattin – aufzutauchen habe. [Financial Times]

Miuccia Prada goes ‚Roaring Chic‘ for The Great Gatsby  – WWD
Der Kinofilm The Great Gatsby inspiriert die Modewelt bereits seit der Ankündigung des epochalen Filmprojekts. Keine geringere als Miuccia Prada zeichnete verantwortlich für 40 Party-Outfits, die in einer der Schlüsselszenen getragen werden. Mit WWD besprach sie ihre Zusammenarbeit mit Kostümdesignerin Catherine Martin. [WWD]

Beyonce für H&M
Nun ist es offiziell: Beyoncé wurde als Kampagnengesicht für Sommerkollektion des schwedischen Einzelhändlers H&M bestätigt. Die Kampagne trägt den Titel „Beyoncé as Mrs. Carter in H&M“, u.a. in Anlehnung an ihre am 15. April startende Welttournee „The Mrs. Carter Show„. Die Kampagne wurde auf den Bahamas geshootet, die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Wind sollen die Merkmale der Kollektion werden. [Fashion Telegraph]

Marion Cotillard für Lady Dior, Bild via

Marion Cotillard für Lady Dior
Auch Dior konnte sein Kampagnengesicht erneut für sich gewinnen, die französische Schauspielerin Marion Cotillard modelt in der neuen Pre-Fall 2013-Kampagne von Lady Dior. In den Looks von Raf Simons wurde Cotillard von Fotograf Jean-Baptiste Mondino abgelichtet, die Fotos gibt es in der nächsten Ausgabe des Numéro-Magazins in Frankreich und in der Mai-Ausgabe der Vanity Fair in den USA zu sehen. [WWD]

14oz am Ku’damm: Store of the Year 2013
Der 14oz-Store, Besitzer ist Bread&Butter Chef Karl-Heinz Müller, am Kurfürstendamm 194 im Haus Cumberland wurde vom Handelsverband Deutschland (HDE) nun als „Store of the Year 2013″ , übrigens wie die 1. Filiale in der Neuen Schönhauser Str. im Jahre 2009, ausgezeichnet.
Der Store wurde im Oktober vergangenen Jahres eröffnet und zeichnet sich u.a. durch sein innovatives und herausragendes Interieur aus.

PPR-Gruppe wird zu Kering
Die französische Luxusbrandgruppe PPR, zu der u.a. Alexander McQueen, Balenciaga, Gucci, Stella McCartney und Saint Laurent Paris gehören, firmiert ab Mitte Juni unter dem Namen „Kering„.
CEO von PPR (und Ehemann von Selma Hayek) François-Henri Pinault erklärte, dass der Name aus seiner Geburtsregion, der Bretagne stamme, wo der Name etwas wie Haus oder Foyer bedeute. [WWD]

Zahlen der Woche: Hermès mit Rekordgewinn, H&M legt schlechtes 1.Quartal hin
Das französische Modeunternehmen Hermès steigerte seinen Reingewinn 2012 um 24,5% auf etwa 715 Mio. Euro und verzeichnet damit den höchsten Gewinn in der Unternehmensgeschichte. [GlobalPost].
H&M verkündete dagegen einen Gewinnrückgang um 10,3% auf etwa 294 Mio. Euro im 1.Quartal 2013.
Als Gründe hierfür nannte H&M u.a. weitere Investitionen in Expansionen und die Lancierung der neuen Kette & other stories. [FashionUnited]

Pierre Bergé mochte Hedi Slimanes Saint Laurent Kollektion
Dem früheren Lebensgefährten von Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, gefällt offenbar die neue Herbst/Winter 2013-Kollektion von Hedi Slimane.
Bergé nannte sie „genau das, was getan werden musste“. Er unterstützt damit die neueste Saint Laurent-Kollektion, die bei der Kritik nicht gut ankam. Bergé schätzt ebenfalls, dass Slimane regelmäßig die Archive des Modehauses besuche. [The Cut]

Irgendetwas geht vor sich in der Modebranche. Fashionistas in Paris, Mailand, London und New York  satteln um: Von Hüten auf Mützen, von Chiffonblusen auf Sweatshirts und sogar von High Heels auf Sneakers. Plötzlich ist es chic, zu Designerkleidung Turnschuhe und Beanies zu kombinieren, zum Seidenrock einen Sweater. Wo kommt die neue Sportlichkeit her? – Eine Spurensuche.

Die letzen Saisons waren, modisch gesehen, ungewöhnlich ereignisreich. Nicht nur, dass eine starke Bewegung bei den Modehäusern und ihren Chefdesignern zu sehen war, und dort die Laufstege voll von sportlichen It-Pieces waren – siehe Givenchys Rottweiler-, Kenzos Löwen- und Balenciagas Star Wars Neoprensweater – auch die Trends, die auf der Straße ankamen, waren so widersprüchlich wie sie nur sein können.

Da gab es Neon, Nieten, Transparenz, kaleidoskopische Prints, Aztekenprints, Materialmixe, den Militarylook und vieles weitere, oft gleichzeitig, gar miteinander kombiniert. Um diese Looks abzuschwächen, wurde an anderer Stelle downgedresst. Zum Beispiel mit Beaniemützen.
Vielleicht ist die Tendenz zu sportlichen Accessoires wie Sneakern also ein Verweis auf die Sehnsucht nach Simplerem, oder einfach eben Strategie, ein Gegengewicht zu schaffen zu all den vielen Blickfängern.

Auch sämtliche Fast Fashion Retailer scheinen auf einmal auf sportliche Nebenlinien zu setzen: H&M bringt zusammen mit Brick Lane Bikes  eine Fahrradkollektion für Herren heraus, in der selben Woche lädt Weekday zur Präsentation von 1440, einer sportlichen Unterlinie des Labels, Bershka animiert zum „Start Moving“ und im neueröffneten Online Store von & Other Stories kann man unter anderem Nike Turnschuhe kaufen. Sportwarenhersteller wie Nike indessen, gehen mit neuen Modellen wie dem gestrickten Flyknit und trendigeren Farben auf die Modeklientel zu.

Natürlich darf der Designersneaker nicht vergessen werden, der sicherlich mit Schuld daran trägt, dass die Modebranche zunehmend auf flachen Sohlen unterwegs ist. Auch hier lässt sich Kenzo anführen, in Kooperation mit Vans. Oder, ganz aktuell, der Saint Laurent High-Top Sneaker, sowie der Patrick Mohr Sneaker von Reebok.

Möglicherweise lässt sich das Phänomen mit den Megatrends zu mehr Gesundheit und Ökologie erklären. Die allgemeine Tendenz geht hin zu lokal angebauten Nahrungsmitteln, zu mehr Körperbewusstsein und Ertüchtigung, zum Beispiel mit Yoga,  das Wissen um die Verantwortung gegenüber der Umwelt, aber auch gegenüber dem eigenen Körper ist weiter gewachsen.
Wer gutes für die Welt tut, sich bewusst ernährt, der wird früher oder später auch über seine Kleidung nachdenken. Der einzig logische Schluss bleibt dann, es sich auch hier unkompliziert, praktisch, aber gleichzeitig schön zu machen. Und all diese Ansprüche werden von der neuen Sportlichkeit bedient.

Diese Pariser Fashion Week war eine der spannendsten, bezogen auf personelle Neuerungen bei den großen Häusern. Doch neben den Modegrößen war auch viel dynamische Bewegung bei den kleineren Designern zu entdecken. Über die Modenschauen hinaus fanden viele weitere Präsentationen, sowie eine ganze Reihe andersartiger Veranstaltungen, teils beinahe unbeachtet, statt. Ein Highlight beispielsweise: die Ausstellung „Arrrgh! Monsters in Fashion“ über Modemonster wie Pandemonia, ein gern gesehener Gast der Pariser und Londoner Front Rows, hier im Interview zu sehen.

In einen verwinkelten Showroom lud der belgische Designer Jean Paul Knott ein, entschied sich nach der größeren Installation zur letzten Saison bewusst für einen intimeren Präsentationsrahmen und erfreute die Gäste mit seiner persönlichen Anwesenheit.  Mit seinem mühelosen Chic, den klaren Schnitten, stellte Jean Paul Knott fließende Kreationen vor und bewies mit Liebe zum Detail, dass auch einfachere Schnitte originell sein können.

Das Kult-Lederlabel VSP (Very Special Pieces of Vespucci) lud neben Champagner und leckeren Häppchen zur Videopräsentation ein. In gemütlicher Atmosphäre und in Anwesenheit des Kreativdirektors Kadri Soygul wurde die neue Herbst/Winter Kollektion2013/14  vorgestellt. VSP zeigt besonderes handwerkliches Können in der Verarbeitung von Leder und Fellen und ist daher auch Hersteller für Marken wie Dries Van Noten, Isabel Marant oder Acne.

Zum ersten Mal bringt eine Ausstellung über 100 Haute Couture Kleider, Roben und Outfits zusammen, die eintrittsfrei im Musée de la Mode de la Ville de Paris noch bis zum 6.Juli 2013 zu besuchen ist. Mit der Unterstützung von Swarovski, ein Unternehmen, das eine enge Beziehung zur Haute Couture pflegt, sind Kreationen weltberühmter Modehäuser zu bestaunen. Fotos und Zeichnungen führen die Besucher bei „Paris Haute Couture“ hinter die Kulissen des Modebusiness und geben einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Kunstwerke. Die Ausstellung läuft noch bis zum 6. Juli 2013; weitere Informationen zur Ausstellung gibt es hier.

Im Gaité lyrique ist noch bis zum 7. April die originelle Ausstellung „Arrrgh! Monsters in Fashion„ zu bestaunen. Eine Auswahl von 58 zeitgenössischen Künstlern präsentiert deren Kostüme in Monsterformen. Die über 80 Kreaturen von Kreateuren wie Alexander McQueen, Bernhard Willhelm, Charlie Le Mindu, Henrik Vibskov, Walter Van Beirendonck oder Issey Miyake zeigen eine neue Welt der Mode. Die komplette Ausstellerliste, sowie weitere Informationen hier.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

Robbie WIlliams im KaDeWe: Farrell-Premiere
Robbie WIlliams stellte diese Woche im KaDeWe in Berlin seine erste eigene Kollektion „Farrell“ vor, benannt nach seinem Großvater. Die klassisch-elegante und von den 20er-Jahren inspirierte Kollektion gibt es vorerst nur für Männer, Williams denkt aber auch über eine Damenkollektion nach. Erhältlich ist die Kollektion neben KaDeWe auch in seinem Onlineshop. [Textilwirtschaft]

Beyoncé, Salma Hayek und Frida Giannini: Girls who run the world
Beyoncé Knowles, Salma Hayek Pinault und Frida Giannini, Creative Director von Gucci, sind nun die Gesichter der „Chime for Change„-Kampagne die von Gucci gegründet wurde. Die weltweite Kampagne wird sich auf zentralen Punkte Bildung, Gesundheit und Gerechtigkeit für Frauen konzentrieren und setzt sich auch für Frauen auf der Welt ein, die sich in diesem Bereich engagieren. Mitte März wird es weitere Ankündigungen geben bezüglich eines weltweiten Events, das die Kampagne präsentieren soll. [Fashion Telegraph]

Tilda Swinton für Chanel
Chanels Pre-Fall Paris-Edinburgh Kollektion, die letzten Dezember im Linlithgow Palace nähe Edinburgh präsentiert wurde, wird die Schauspielerin Tilda Swinton als Kampagnengesicht featuren. Karl Lagerfeld erklärte, dass Swinton nicht nur Schottin, und daher prädestiniert sei, sondern auch eine Ikone zeitloser Eleganz und somit perfekt für die Kollektion. [The Cut]

Karl Lagerfeld eröffnet Concept-Store in Paris
Auf etwa 200qm verkauft Karl Lagerfeld in seinem neuem Concept-Store im Herzen Paris‘ am Boulevard Saint Germain im „Saint Germain des Près“-Viertel die drei Modelinien seiner neuen Modemarke. „Karl“ ist kosmopolitisch orientiert, „Karl Lagerfeld Paris“ als Premiummarke für Männer und Frauen und „Lagerfeld“ bietet nur Männermode. Das Konzept des Stores entwickelte Lagerfeld selbst, Schwarz-Weiß-Kontraste neben matten und glänzenden Oberflächen. Neben der „ready-to-wear“-Kollektion gibt es auch Accessoires sowie Designbücher und Fotografien. [Vogue]

New York Fashion’s Night Out pausiert
Nach 4 Jahren wird dieses Jahr im September die beliebte Fashion’s Night Out in New York nicht stattfinden. 2009 erfand man das Event zu Rezessionszeiten um mehr Kunden in die Läden zu locken, mit gratis Cocktails und Prominenten warb man für das Late Night Shopping. Doch mehr und mehr Unternehmen meldeten an, dass ihre Bemühungen für das Event immer größer würden und gleichzeitig daran gezweifelt wird, ob die Verkaufszahlen tatsächlich dadurch stiegen. In anderen Städten wird das Event aber noch wie geplant stattfinden. [WWD]

Bilder via

Alexanders Wangs Debut für Balenciaga: Pressebilanz
Dieses Debut wurde lange und heiß erwartet: Alexander Wang zeigte gestern erstmals als Chefdesigner für Balenciaga auf der Paris Fashion Week eine Kollektion. The Guardian nannte sie selbstbewusst und unkompliziert aber auch durchtränkt von „cooler Präzision“, der Fashion Telegraph nannte es einen „nicht schlechten Start, vielleicht“, die Financial Times war ähnlicher Meinung: „Es war genau und „clean“, aber es brachte einen nicht zum Staunen. Pas mal!“
Man ist sich also mehr oder weniger einig: Der Einstand Wangs bei Balenciaga war keine Enttäuschung, aber auch keine Neuerfindung des Rades.

Alexander Wang AW 2013, Bild via

New York kämpft gegen den Blizzard, doch die Modewelt lässt sich davon nicht beeindrucken, und winkt weiterhin namhafte Designer, Redakteure und Einkäufer durch Schneewehen zum Catwalk im Lincoln Center.
Seit Donnerstag zeigen dort die amerikanischen Designer ihre Looks für Herbst/Winter 2013 – Zeit für eine Halbzeitbilanz.

Alexander Wangs finale Show vor seiner mit Spannung erwarteten Premiere bei Balenciaga war auf jeden Fall einen Besuch wert, denn es ging flauschig zu. Wang kombinierte Burka-ähnliche Kaschmiroberteile; schwarzer Pelz und schwarzes Leder verleihen der Kollektion eine Gothic-Optik, feminin-kastige Schnitte, metallisches Silber und viel Grau wirken fast wie eine Hommage an die Wolkenkrater New Yorks.
Ob beim Entwurf dieser Kollektion wohl Abschiedsschmerz mitschwang?

Letzte Woche lief David Beckham noch durch die Vorgärten Hollywoods in seiner neuen H&M-Unterwäschekollektion, nun durfte Victoria Beckham sich auch mal wieder von ihrer Modeseite zeigen.
Ihre Herbst/Winter-Kollektion 2013 zeigte „Männliche Modernität“, die zwar zurückhaltend und manchmal auch fast bodenständig wirkte, aber auch ein paar ausgefallene Raffinessen barg.
Colourblocking mit Violett, Dunkelblau und leuchtendem Gelb zu traditionellem Tweed, Anzugmäntel mit Eingriffschlitzen und alles sehr körperbetont.

Bei Y3, Yohji Yamamotos Linie für Adidas, kam man auf seine Kosten, was etwas futuristischere Looks betrifft: es gabe lange, schwarze Gewänder, Glanzoptik, Neongelb und Karomuster als schräge Kombination ein paar durchsichtige, ärmellose Regenmäntel zus ehen.
Die 3 Streifen stellten sicher, dass Adidas immer noch seine Finger im Spiel hat. Ob die bunten Turnschuhe nun passten und den Colourblock ergänzten, oder optisch störten, darüber kann man sich streiten.

Joseph Altuzarra eröffnete seine Show mit dramatischen Pianospiel und auffälligen Augen-Make-Up. Abseits davon gab es viel Schwarz-Weiß-Kontraste, Lagenlook mit Lederjacke über dem beigen Mantel, pompösen Pelz im Stinktiermuster und Muffs im selbigen Muster gegen die Kälte. Schlichtheit gepaart mit kastigen und puffigen Schnitten ergab hier eine gut funktionierende Symbiose.

Weitaus fröhlicher und lebendiger ging es bei Mara Hoffmanns Show zu. Die Designs strotzten nur so vor Farbe, Indiomustern, afrikanischen Inspirationen, alles unterlegt mit tranciger Musik. Besonders häufig bekommt man solch farbenfrohe Kreationen, besonders bei der sonst recht kommerziell ausgelegten New York Fashion Week, nicht zu sehen. Eine wahre Abwechslung für das Auge.

Tommy Hilfiger eröffnete seine Show mit Oasis‘ Klassiker „Wonderwall“. Danach folgten Karomuster, viele Karomuster, selbst der Boden passte zu Mantel und Anzughose. Glencheck, Pepita und Rautenmuster wurden abgelöst von Pelzeinlagen und schicken, klassichen Anzügen mit akuratem Schnitt. Eine runde Kollektion im typischen Preppy-Hilfigerlook.

Anrealage, S/S 2013

Im Oktober stellten wir die spannendsten Designer der Tokyo Fashion Week und der Modalisboa vor. Darunter: Anrealage, Alexandra Moura, Motonari, banal chic bizarre und Janis Dellarte.

 Alexandra Moura, S/S 2013.

Außerdem berichtete Anita ausführlich von den Pariser Schauen, den Deutschen in Paris und dem Drumherum.

Dominic Knecht, Credit: Valeria Mittelman

Der Sustainability-Master der Esmod Berlin zeigte die Resultate seiner ersten Absolventinnen in der Platoon Kunsthalle.

Esmod Graduation, ©Modabot.

Das Lookbook der H&M Margiela kooperation erschien und wir waren verblüfft von den Ähnlichkeiten zu alten Maison Martin Margiela Stücken. Wie sich später herausstellte, war die Zusammenarbeit tatsächlich als Hommage gedacht.

H&M Showroom, © modabot Instagram.

 
Margiela X H&M, 2012; Maison Martin Margiela S/S 2012 RTW

Der Wahlkampf in den USA wurde im Modabot-office mit Spannung verfolgt und diskutiert.  Die modischen, sowie die Celebrity-Endorsement Aspekte für Barack Obama (Lena Dunham, Beyoncé, Julianne Moore uvm.) des Medienevents beschäftigten uns dann auch redaktionell.

Das A Shaded View On Fashion Film Festival in Paris bildete ein Event-Highlight des Novembers, Diane Pernet versammelte aufs Neue die Größen der Fashion Film Branche um sich.

Anita Krizanovic mit Diane Pernet. 

Einen Ausblick auf die spannendsten aktuellen und zukünftigen Ausstellungen zum Thema Mode gab es in unserem Feature On Display, wir berichteten von der Hollywood Costume Ausstellung im Victoria & Albert Museum in London und von der Little Black Jacket Ausstellung von Karl Lagerfeld in Berlin.

Little Black Jacket Ausstellung © Modabot Instagram

Valentino: Master of Couture, Ausstellung im Somerset House in London. 

Nicolas Ghesquière verließ Anfang November Balenciaga, die Gerüchteküche köchelte einige Wochen auf Hochtouren, schließlich entschied man sich für Alexander Wang. Was diese Entscheidung bedeutet, fragten wir uns in dem Feature „Passt das?“.

In A Life in Pictures: Iris Apfel beschäftigten wir uns mit der wohl ältesten Stilikone der Welt, und der Frage: was hat Frau Apfel eigentlich vorher gemacht?

Iris und Carl Apfel, 1951, Bild via. 

Im Feature Über die Vergänglichkeit. Mode und Tod. sinnierten wir über Sein und Nichtsein, Kunst und Fotografie, und die prekäre Existenz der Mode.

Helmut Newton, Bild via

Im Dezember freuten wir uns über die Nachricht, dass Monki bald nach Berlin kommt, über eine Einladung nach Amsterdam von Hunkemöller, über die Ankündigung der teilnehmenden Designer der Berlin Fashion Week für Januar 2013, über Verlosungen und schließlich über die Tatsache, dass die Welt nicht endete.

Wir freuen uns auf ein ebenso ereignisreiches Jahr 2014 und wünschen allen Lesern einen guten Rutsch!

Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2013 Kampagne mit Karlie Kloss
Die Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin steht vor der Tür, fernab vom verschneiten Berlin, in Kalifornien, wurden nun die Kampagnenbilder geshootet; Gesicht der Kampagne wird das Model Karlie Kloss. Ryan McGinley fotografierte Kloss auf der kalifornischen Ranch im weißen Kleid von Chloé.
Die Berlin Fashion Week startet am 15.Januar und endet am 20.Januar 2013.

Emerald Green. Bild via

Pantone ruft Farbe des Jahres 2013 aus
Dieses Jahr war es Tangerine Tango, ein rötliches Orange, das die Laufstege bestimmte, für 2013 ist nun Emerald Green angekündigt, also Smaragdgrün.
Wie die Entscheidung getroffen wird, erklärt Slate’s investigative report folgendermaßen:
“Twice a year the company hosts, in a European capital, a secret meeting of representatives from various nations’ color standards groups. After two days of presentations and debate, they choose a color for the following year.” [Fashionista]

Damien Hirst X The Row
Der englische Künstler Damien Hirst hat für das Label der Olsen Zwillinge, The Row, Taschen designt. Punkte und Pillen sind die Mittel seiner Wahl, mit welchen er die schwarzen Lederrucksäcke verziert, der Verkauf läuft über Just One Eye, die Erlöse gehen zum Teil an UNICEF. [vogue.de]

H&M Tragetaschen, Bild via

Recycling mit H&M
Nachdem H&M, ähnlich wie Zara, in den vergangenen Wochen unter Greenpeace-Beschuss geraten war, zeigt der Textilriese guten Willen. Ab Februar können Kunden gebrauchte Kleidung dort zum Recycling abgeben, erhalten im Gegenzug 15% Rabatt auf einen Artikel ihrer Wahl.
Weder muss das Abgegebene in gutem Zustand, noch von H&M sein, um an der Aktion teilzunehmen.
Über Sinn und Unsinn lässt sich diskutieren, sehr pointiert hat Jürgen Müller das mit Sanifair-Marken verglichen, und den Weg der Altkleider weiterrecherchiert. [Profashionals]

Alexander Wang, Bild via

Pinault über Wang bei Balenciaga
PPR scheint auf Personenkult und internationalere Ausrichtung zu setzen. So sagte François-Henri Pinault in einem Interview mit CBS: „...We really spent time understanding who is, not what is, the brand — the human being… Alexander Wang is young and he has a very universal culture.“
Auch gefalle es, dass Wang in New York sitze, seine Familie aus Shanghai sei. Das Label werde sich aber nicht neu ausrichten, sondern mit dem Brandimage weiter arbeiten, welches Ghesquière aufgebaut hatte. [TheCut]

Kate Bosworth für Topshop. Bild via

Kate Bosworth for Topshop
„It’s a Winter Wonderland…“ singt die Schauspielerin Kate Bosworth im Clip zur ersten Weihnachtskampagne von Topshop. Der Clip ist unter der Regie ihres Verlobten Michael Polish entstanden.
Das Glitzerkleid, das im Clip zu sehen ist, hat die Schauspielerin zusammen mit dem Designteam von Topshop entworfen. Ab Februar 2013 werden die Looks online erhältlich sein, den Song „Winter Wonderland“ von Kate Bosworth gibt es schon jetzt bei iTunes. [Telegraph]