Die Pariser Haute Couture Woche sollte als ein Spielfeld der kreativen Ideen zu verstehen sein, also eine Verkaufsdruck-freie Zone, in welcher sich kreative Genies ausleben und die Grenzen des Zeitgeistes ausloten können.
Doch längst fungiert sie nicht mehr als die Messlatte für die Crème de la Crème der modischen Visionäre unserer Zeit: seit einigen Saisons scheint es, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. hier und hier) nur noch ein exklusives Werbetool für ohnehin zu Konglomeraten gehörende Häuser zu sein, die sich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und lieber von den Massen geretweetet und gere-gramt werden wollen.
Das Ergebnis: die Kollektionen sind mittelmäßig, die Ideen wiedergekaut, der einstige Modeolymp der Haute Couture-Schauen verkommt zu einem Pinterest-Board der Mittelmäßigkeit, dessen Qualität an seiner Viralität gemessen wird.
Chanel
Sailor Moon meets Roller Girl, so etwa mutete die Haute Couture Show bei Chanel an. Sneakers, Hip Bag und Knieschoner wurden gepaart mit kastigen crop Tops und an Nierenschoner erinnernden Korsetts.
Die Silhouette war sicherlich interessant und neu, wurde aber zu stringent durchexerziert und schien die einzige wirkliche Idee zu sein, auf welcher die Kollektion beruhte – ansonsten gab es die Chanel-typischen Insignien: Tweed, Kamelien, schwarz-weiß Kontraste.
Ein Zugeständnis an eine neue Generation? Vielleicht. Aber für eine Haute Couture Kollektion erscheint das zu wenig innovativ.

Dior
Man erkennt, dass es schlecht um die Pariser Mode steht, wenn die Christian Dior Haute Couture Kollektion SS14 an Givenchy Ready-to-Wear AW13 erinnert. Vielleicht lässt sich daran auch ablesen, dass sich der Retro-Trend nun endlich selbst eingeholt hat und daraus folgt, dass in der nächsten Saison etwas ganz Neues passieren wird. Hoffentlich.

Vionnet
Hussein Chalayan für Vionnet war eine mit Spannung erwartete Show, die einen ungewissen Beigeschmack hinterlässt. Ein Bild jedoch spricht mehr als tausend Worte: die beiden verantwortlichen Designer, Chalayan und Goga Ashkenazi, welche das Haus gekauft hatte und dessen Chairwoman und Creative Director ist, stehen auf dem Catwalk und scheinen nicht so recht entschlossen, wo hin mit sich, zwischen ihnen scheint Platz für die dritte im Bunde: Madeleine Vionnet.
So ähnlich reflektiert das auch die Kollektion. Hussein Chalayan, ein begnadeter Konzept-Designer ließ sich von Industrial Design inspirieren, von Wendeltreppen, elektrischen Drähten und von Schnittmustern. Daraus entstanden spannende Entwürfe, die mal an Y3 und mal an Margiela erinnerten.
Auch eine Hommage an die Erfinderin des Bias-Cut ließ sich herauslesen, in den skulpturalen Plissée-Kleidern, die das über den Laufsteg flatterten. An sich alles sehr gelungen, und doch fehlte irgendwie der rote Faden, wirkte die Kollektion wie ein Kompromiss verschiedener Köche, die den Brei nicht ganz zu Ende kochen ließen.

Maison Martin Margiela
Dass es auch noch Häuser gibt, die mutig bei der Avantgarde mitreiten, bewies wieder einmal Maison Martin Margiela. Tätowierungen und kitschige Abziehbildchen wurden zu Tops und Kleidern, Mustermixe und moderne Kunst wurden clever kombiniert und hielten dem Bildersturm der digitalen Ära einen Spiegel vor, in welcher eine derartige Melange der Sinneseindrücke zur Norm geworden ist.
Ein postmodernes Pastiche par excellence, wie immer gepaart mit der Anonymisierung der Models, einem Seitenhieb auf die vermeintliche Individualisierung der Gesellschaft, in der letzten Endes doch alle austauschbar sind.
Besonders faszinierend: die Kleider aus scheinbarem Treibgut, ein Sammelsurium an kleinen Collectibles, die die Fetischisierung des Konsums auf eine sehr ästhetische Weise inszenierten. Wundervoll.

Alle Bilder via Style.com

Der Kurzfilm „The Return“ von Karl Lagerfeld zeigt die unglaubliche Rückkehr von Coco Chanel im Jahr 1953, die nach über fünfzehn Jahren ihr Haute-Couture Haus wiedereröffnet. Während die französische Presse Chanel mit eisigem Schweigen begrüßt, erhält die Designerin dagegen große Unterstützung von den amerikanischen Medien.

Nach Paris To Edinburgh bringt Karl Lagerfeld die Chanel Pre-Fall Show, auch bekannt als Metiers d’Art nach Dallas mit dem Wunsch, einen amerikanischen Austragungsort zu finden. Mit Paris To Dallas zeigt man nicht nur in der Wahl des Ortes seine besondere Beziehung zu dem Land, auch die Kollektion selbst spiegelt den texanischen Stil wieder.

“When Chanel reopened, the French press was beyond nasty. The only press that understood it immediately was the American press—so I think it’s a nice thing to go there.” (Karl Lagerfeld) In Edinburgh verliebte sich Coco Chanel in den schottischen Herzog von Westminster; Dallas verdankt die Französin ihr erfolgreiches Comeback.

Im aufwendig inszenierten Film schlüpft Charlie Chaplins Tochter Geraldine Chaplin in die Rolle der schon in die Jahre gekommenen Coco Chanel und präsentiert sich ungewohnt unsicher und sensibel. In den weiteren Rollen Rupert Everett, Amanda Harlech und viele mehr.

Modabot wünscht einen erfolgreichen Rutsch ins neue Jahr.

Wie in jedem Jahr gab es auch 2013 einige besondere Jubiläen von Personen, Unternehmen und Brands auf die wir in bewegten Bildern zurückschauen möchten. Modabot gratuliert nachträglich – Happy Birthday!

Das etablierte Denim Brand Denham „The Jeanmaker“ feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges bestehen und somit den „The Birth Of The Brand“.

Happy Birthday zehn Jahre Teen Vogue aus dem Erfolgs-Verlags-Haus Condé Nast, das Millionen von Jugendlichen und Twens Monat für Monat erfreut.

Auch sein 10-jähriges Bestehen feierte in diesem Jahr der Berliner Designer Kilian Kerner. In seinem Fashionfilm zur SS14-Kollektion glänzt seine gute Freundin und Schauspielerin Anna Maria Mühe.

Weitere Geburtstagskinder die ebenfalls in diesem Jahr ihr 10-jähriges feierten, waren die Berliner Messe Premium Exhibition, die es Anfang des Jahres zur Januar-Ausgabe krachen liessen. In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen blickte by Malene Birger auf die Vergangenheit und Zukunft „I do need to look in the past, to look into the future.“. Und bei Y-3 wurde die Zusammenarbeit von Yohij Yamamamoto und Adidas mit einem limitierten Jubiläumsbuch gewürdigt.

Hugo Boss wurde vor zwanzig Jahren ins Leben gerufen und präsentiert anlässlich zum Geburtstag den Kurzclip Red Never Follows.

Mit Vogue Italia und Elle Germany finden sich gleich zwei Magazine, die in 2013 ihr 25-Jähriges Jubiläum feierten. Während Vogue Italia ihren Geburtstag unter dem Thema „Revolution“ und in Zusammenarbeit mit dem Star-Fotografen Steven Meisel zelebriert, lässt sich Elle Deutschland von verschiedenen Designern via Videobotschaften gratulieren.

Anlässlich seines dreißigsten Geburtstags lud Casio G-Shock zur G-Session in London, Barcelona, Paris, Amsterdam, Mailand, Berlin und St. Petersburg ein.

Happy Birthday Pepe Jeans: Das britische Erfolgs-Brand Pepe Jeans feiert 40 Jahre Bestehen.

Vor 40 Jahren lief zum ersten Mal die Sesamstrasse im deutschen Fernsehen. Wir gratulieren dem Geburtstagskind und unseren Kindheits-Helden.

Am 9. April feierte Marc Jacobs, einer der wichtigsten Designer unserer Zeit, seinen fünfzigsten Geburtstag. Und als diesjähriger Creative Director von Coca-Cola Light – die regelmäßig mit prominenten Designern zusammenarbeiten –feiert er zusammen mit dem Kult-Getränk dessen dreißigjähriges Jubiläum.

Anlässlich der anbrechenden siebten Dekade von Rouge Dior veröffentlicht Christian Dior ein unterhaltsames, wie informatives Video, worin die Werte des bekannten Lippenstiftes untersucht werden.

Auch wenn Missoni in diesem Jahr nicht immer Grund zur Freude hatte – wir erinnern uns an den Tod des Modeunternehmers Ottavio Missoni, sowie den tragischen Flugzeug-Absturz bei dem Vittorio Missioni tödlich verunglückte – so gab es für das Familienunternehmen auch einen Grund zur Freude: das italienische Traditions-Haus feierte in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen.

Willhelm Ehrlich, Inhaber der Firma Sportalm, darf auf 60 Jahre Firmenbestehen zurückblicken und lud zu einer großen Feier in Kitzbühel ein.

Viele gratulierten in diesem Jahr Karl Lagerfeld zum achtzigsten Geburtstag, doch ob 1933 das richtige Geburtsjahr des Großdesigners ist, darf bezweifelt werden. Karl Lagerfeld selber schürt gerne Verwirrung: So kursieren neben 1933 noch die Jahre 1935 und 1938 als mögliche Daten.  Er selbst sagt: „Everyone knows that I’m 100 years old… So it doesn’t matter how old I am!“ Was aber mit Sicherheit in diesem Jahr gefeiert wurde, war Chanels hundertster Geburtstag und Karl selbst liess es sich nicht nehmen, eigens zum Anlass mit Once Upon A Time einen Fashionfilm zu kreieren, der von der Ladeneröffnung im Jahr 1913 erzählt.

Vor 100 Jahren gründete Heinrich Deichmann einen Schuhmacherladen. Heute gehört Deichmann zu einem der größten Schuhändler. Wir gratulieren dem in Essen-Borbeck gegründeten Unternehmen, das somit im selben Jahr wie Chanel gegründet wurde.

In diesem Herbst feierte Bergdorf Goodman sein 111. Jubiläum. Es ist das erste Mal das sich der Luxus-Departmentstore seit 1951 selbst feiert. So erinnert man sich an namenhafte Designer, Stars und Mitarbeiter mit Projekten, wie einem Buch sowie dem Dokumentarfilm „Scatter My Ashes at Bergdorf Goodman“.

Was vor 120 Jahren als Kindermarke begann ist nun auch ein Label für Erwachsene. Das französische Label Petit Bateau feierte in diesem Jahr seinen Geburtstag gemeinsam mit der Marke Kitsuné.

Helen und Alain Zisul besitzen ein Geschäft, Le Monde du Voyage, inmitten des Pariser Antiquitätenmarktes Saint Ouen, in welchem sie Reisekoffer und Taschen, aber auch andere Vintage-Luxusartikel verkaufen. Die Sammlung an originalen Louis Vuitton-, Goyard- und Hermèsstücken, welche die beiden aus aller Welt zusammengetragen haben, ist beachtlich. modabot interviewte die Inhaberin zu ihrer Sammlung, den Kunden und den Geschichten hinter den Vintage-Koffern.

modabot: Wie Sind Sie ins Vintage-Koffergeschäft eingestiegen, und warum geblieben?
Helen Zisul: Als Kind hat meine Mutter mich immer mit in Antiquitätenshops geschleppt. Ich habe das gehasst! Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst am Ende auf dem größten Antiquitätenmarkt der Welt arbeiten würde.
Als ich nach Frankreich kam, wollte ich als Englischlehrerin arbeiten und nur ein paar Jahre bleiben, doch dann lernte ich Alain kennen und alles kam anders. Seine Eltern hatten das Geschäft bereits und so lernte ich einiges über den Flohmarkt und die Vintage-Koffer und Taschen, welche sie verkauften. Dann wurde mein Schwiegervater krank, und wir halfen meiner Schwiegermutter im Laden aus und stellten dabei fest, dass es uns gefiel. Als Alains Eltern sich 1997 zur Ruhe setzten, beschlossen wir, das Geschäft zu übernehmen. Ich gab meine Lehrerstelle auf und Alain seinen Job im Finanzwesen – wir haben es beide noch kein bisschen bereut.

modabot: Wer sind Ihre Kunden?
Helen Zisul: Es gibt keinen „typischen“ Kunden, aber die Mehrheit sind Ausländer. Wir verkaufen regelmäßig an Leute aus aller Herren Länder. Wir haben viele Amerikaner, aber auch mehr und mehr Chinesen. Die Japaner haben unsere Stücke immer gemocht, und wir haben viele weitere asiatische Kunden. Paris ist aber auch sehr beliebt als Wochenend-Reiseziel und daher bekommen wir auch viel Europäische Kundschaft: Briten, Deutsche und Italiener. Manche wissen, was sie wollen, und kommen gezielt zu uns, aber viele entdecken uns aus Zufall. Da wir französische Luxusobjekte verkaufen, kann man bei uns ganz hervorragend das eine oder andere Souvenir finden – ein Hermès Tuch lässt sich einfach einpacken, einen Koffer lassen wir schicken.

modabot: Was ist der spannendste Teil Ihrer Arbeit?
Helen Zisul: Da gibt es zweierlei: Nie zu wissen, was wir als nächstes finden und nicht zu wissen, an wen wir als nächstes verkaufen werden – der Flohmarkt ist ein Lieblingsziel von Berühmtheiten.

modabot: Zum Beispiel?
Helen Zisul: Wir haben eine Louis Vuitton Truhe an Lionel Richie, Hermès-Armreifen an Reese Witherspoon, drei Koffer an Königin Sonja von Norwegen, und einige Schrankkoffer an Takashi Murakami verkauft. Er zeigte uns seine Entwürfe für die Kooperation mit Vuitton bevor sie abgesegnet waren und ließ uns schwören, mit niemandem darüber zu sprechen! Pharell Williams kaufte ein paar Hermèstaschen und Chanelschmuck. Madonna hat sich einmal die Koffer hier angesehen, aber nichts gekauft. Das war kurz nach der Scheidung von Guy Ritchie und ich zeigte ihr einen besonders schönen Louis Vuitton Schrankkoffer mit dem Vermerk er sei für Gentlemen, worauf sie antwortete: „The problem is I don’t know any gentlemen.“
Außerdem verkaufen wir immer wieder an Hermès, Louis Vuitton und Goyard selbst, für ihre Archive.

modabot: Der Marché aux Puces ist einer der bekanntesten der Welt. Was bedeutet er Ihnen?
Helen Zisul: Der „Puces“ ist ein aufregender Ort, und viele der Verkäufer sind echte Charaktere. Es gibt viele Märkte innerhalb des Puces und jeder hat seine eigene Atmosphäre. Die Bandbreite an Dingen, die man hier finden kann ist unglaublich: von Magazinen aus den 50er Jahren bis hin zu Skulpturen von berühmten Künstlern. Der Markt is einzigartig und hat sich in über 100 Jahren zu dem entwickelt was er heute ist. Er ist keine Sammlung von Gebäuden und Marktbuden, sondern ein lebendiges Wesen, das unter der Woche schläft und am Wochenende zum Leben erwacht.

modabot: Erzählen Sie uns etwas zu den Stickern, die man auf den alten Koffern findet.
Helen Zisul: Die Koffer sind faszinierend, man kann gar nicht anders als sich zu fragen, wo sie schon gewesen sind und wem sie gehörten. Diese Sticker sind Hinweise auf die Vergangenheit der Stücke. Manche sagen aus, ob der Koffer in die Kabine oder unter Deck gehören, andere haben mit dem Zoll zu tun, doch die meisten wurden von den Hotels selbst aufgeklebt, sozusagen als kostenlose Werbung. Unter den Concierges der größten Hotels gab es außerdem eine Art Code mit diesen Kofferlabels. Abhängig davon, wo das Label aufgeklebt war, und ob gerade oder in einem bestimmten Winkel, bedeutete, dass der Gast schwierig oder großzügig, anspruchsvoll und so weiter war.

modabot: Wie unterscheidet sich die Herstellung der Koffer heute von jener damals?
Helen Zisul: Es gibt viele Unterschiede. Zum Beispiel hatten die frühen Koffer eine metallene oder lederne Verkleidung, heute ist das ein gemischtes Material, das weniger leicht abreibt als Leder. Das Monogramm heute ist essentiell aus Plastik, in der Vergangenheit war es entweder aus gewebter Baumwolle oder aus wasserfestem Leinenstoff. Damals wie heute war der Einschlag der Luxus-Koffer aus Leder, aber früher nahm man dafür Kalbsleder, sehr schön, aber auch fragiler. Das Epi-Leder, das heute für Koffer verwendet wird ist strapazierfähiger aber hat für mich nicht den gleichen Charme.

modabot: Wie hat sich die Idee von Luxus verändert?
Helen Zisul: Ich glaube nicht, dass sich die Idee von Luxus verändert hat. Die Glücklichen, die damals mit Louis Vuitton oder Goyard-Gepäck reisten, fanden das ganz „normal“. Sie waren superreich und waren es gewohnt, von allem das Beste zu haben, daher nahmen sie das gar nicht als Luxus wahr. Sie zogen sich nicht selbst an oder packten, und sie transportierten die Koffer auch nicht selbst. Als Luxus nahmen vermutlich die Chauffeure, Diener und Butler das Gepäck wahr.

modabot: Wie veränderten sich die Louis Vuitton Koffer über die Jahre?
Helen Zisul: Traditionell hatten die Koffer eine gewölbte Oberschale. Viele gestehen Vuitton die Erfindung des flachen Koffers zu, sodass man die Koffer erstmalig stapeln konnte. Er erfand auch den aufrecht stehenden Koffer. Zuvor hatten alle Koffer Schubladen zum Herausziehen und die Kleider wurden liegend transportiert, das bedeutete, dass das Dienstmädchen alle Kleider bügeln musste, bevor sie getragen werden konnten. Durch seine Freundschaft mit Charles Frederick Worth, dem Couturier, wusste Vuitton, dass die Kleider enger wurden und er designte einen Koffer mit Kleiderbügeln, wodurch das Leben der Zimmermädchen um vieles einfacher wurde.
Das Monogrammmotiv wurde 1896 erschaffen, das Geschäft gab es aber seit 1854. Vuittons erste Koffer waren in einfachem Grau gehalten, 1872 führte er einen rot-beige gestreiften Canvas ein. Vier Jahre später wurden die Farben verändert, ein helles Beige und ein dunkleres Braun lösten die vorherige Kombination ab. 1888 erschien der erste Damier, oder Schachbrettmuster, zur selben Zeit etwa wurde das Schloss verbessert und wurde „einbruchsicher“, wie man es bis heute kennt.

modabot: Woran erkennen Sie die Periode aus der ein Koffer stammt?
Helen Zisul: Wie gesagt, vor 1896 ist es einfach, der Monogrammprint ist jetzt seit fast 120 Jahren im Einsatz, daher müssen wir andere Hinweise anschauen, darunter die Adresse im inneren des Koffers und das Schloss, beide haben sich über die Zeit mehrfach geändert.

modabot: Was war bisher Ihr interessantestes Stück?
Helen Zisul: Da gab es viele, doch einer sticht besonders heraus: ein Vuitton Koffer mit orangenem Canvas. Wir könnten seine Herkunft bis zum Grand Duc André verfolgen können, ein Cousin von Zar Nicolas, und seiner Frau, Mathilde Kschessinskaya. Mathilde war eine interessante Frau – eine bekannte Balletttänzerin und die Geliebte des Zaren. Als er genug von ihr hatte wurde sie die Geliebte einiger seiner Cousins. Zu guter Letzt heiratete sie André und die beiden verließen Russland vor der Revolution. Sie ließen sich in Paris nieder mit sehr wenig Geld und gründeten eine Ballettschule in ihrem Haus. Der Duc öffnete den Schülern selbst die Türe!

modabot: Louis Vuitton, Goyard, Hermès – alle drei haben ein sehr unterschiedliches Verständnis von Luxus und sehr unterschiedliche Marketing-Strategien. Was ist ihre Meinung zur Entwicklung dieser Labels?
Helen Zisul: Goyard und Vuitton hatten sehr ähnliche Anfänge. Edmond Goyard übernahm das Geschäft seines Chefs 1853, Louis Vuitton startete 1854. Beide wurden zu den beliebtesten Herstellern von Reisegepäck für den distinguierten Reisenden. Vuitton allerdings hatte einen höheren Output und expandierte internationaler. Die Popularität des Flugzeuges bedeutete, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer weniger Leute Koffer brauchten. Die Vuitton Familie verkaufte ihr Geschäft und es wurde Teil der LVMH Gruppe. Goyard blieb ein Familienunternehmen und wurde zum Großteil vergessen, bis es 1990 von der Erbin verkauft wurde. Der Mann, der es übernahm ist ein begeisterter Sammler von Koffern und er entdeckte die Marke durch das Sammeln. Er nahm sich Zeit und relaunchte das Label, indem er sich auf das handbemalte Canvas-Design der 30er Jahre berief. In den letzten fünfzehn Jahren wurde Goyard so wieder zu einem Go-to-Trunkmaker, zu dem die Leute gehen, die das Monogramm nicht mehr sehen können und etwas diskreteres suchen.

Vuitton und Hermès sind zwei sehr verschiedene Unternehmen. Cleveres Marketing in den letzten Dekaden, eine Konzentration auf Taschen und Accessoires sowie eine massive internationale Expansion haben Vuitton heute zu einer der bekanntesten Marken der Welt gemacht. Hermès war immer ein Familiengeschäft, deren Mehrheitsanteile in den Händen von etwa 30 Cousins und Cousinen liegen. 1837 als eine Sattlerei gegründet, macht Hermès  seit über 100 Jahren Reisetaschen aus dem besten Leder, in Handarbeit. Im Allgemeinen ist eine Hermèstasche teurer als eine Vuitton, weil sie handgefertigt ist und viele Arbeitsstunden braucht. Die Qualität des Produkts bedeutet, dass einige Kunden zwei bis fünf Jahre warten, bis sie eine Tasche in einer bestimmten Farbe bekommen. Die aufwendige Lehre und Handwerkskunst, die es braucht um eine Hermèstasche zu fertigen kann man nicht beschleunigen. Ich glaube aber auch nicht, dass Hermès das tun würde, wenn es könnte, denn die Rarheit ihrer Taschen ist ja genau das, was sie den meist begehrten ihrer Art macht.

„Es muss schrecklich sein, sich vor etwas zu fürchten, wogegen man sich nicht auflehnen kann. In Europa ist es viel leichter, würdevoll zu altern als in den USA.“, sagte Catherine Deneuve einmal. Tatsächlich gibt es wenige Frauen, die mit so viel Würde und Anmut altern wie die französische Schauspielerin und Yves Saint Laurent-Muse.

Nicht nur ihr französischer Chic und ihre perfekten Gesichtszüge, sondern vor allem die riskante Wahl ihrer Filmrolle in „Belle de Jour“ brachten ihr für immer das Image der reizvollen Verführerin ein. Ihre feminine Eleganz und der Einsatz von simplen, aber effektvollen Accessoires macht sie zu einer Stilikone, die bis heute unangetastet bleibt.

Die wohl bekannteste Katze der Modebranche hat nun ihre eigene Capsule-Collection: Choupette, der feline Begleiter des Modezaren Karl Lagerfeld, inspirierte nun eine Kollektion die am 13. November in die Läden kommt.

Die Kollektion besteht aus Choupette-inspirierten Accessoires, die in typischer Lagerfeld-Manier monochrom gehalten wurden: Von Mützen mit Katzenohren, Lederschnurrhaaren, über katzenförmige ”Einkaufstaschen” bis hin zu Iphone Covers. Die Produkte liegen laut WWD preislich zwischen €45 und €340 und werden in allen Lagerfeld-Stores erhältlich sein.
Als Geschenk von Chanel-Model und Lagerfeld-Muse Baptiste Giabiconi wurde Choupette zum ständigen Begleiter des Designers. Es wurde gar berichtet, dass sie eine eigene Katzennanny ihr eigen nennen darf. Kein Wunder, Mademoiselle hat ja auch einen eigenen Twitter account und nun eben eine eigene Kollektion.

Cara Delevingne, Edie Campbell, Lindsey Wixon und viele weitere Topmodels werden zu einer speziellen Filmvorführung eingeladen, bei der kein Mann Zutritt bekommt.
Zur Once Upon A Time Filmpremiere von Chanel in Singapur, wurde „Women Only“ vorangeschickt, und Karl Lagerfeld hat hier geschickt die Chanel Herbst-Winter 2013/14 Pre-Kollektion platziert, die in Kürze in den Boutiquen eintreffen wird.

Von Kopf bis Fuß in Chanel gekleidet, betreten schöne Frauen einzeln oder in Gruppen ein Pariser Kino, das in dunkler Atmosphäre erstrahlt. Mit einem langen Spannungsbogen, Begrüßungen der Models untereinander, Chats und Close-Ups auf die Chanel Accessoires werden die Nerven auf die Probe gestellt und man wartet darauf, dass etwas passiert.
Mit einer kurzen Ahnung, dass die Models gleich alle eines unnatürlichen Todes sterben, einschließlich einer seltsamen Karl Lagerfeld Puppe die nervös geknetet wird, findet die Beunruhigung schließlich ihr Ende: Die Lichter gehen aus und der geheimnisvolle Film beginnt.

In einem am Montag erschienen Interview mit Fashionista übte Suzy Menkes, ihres Zeichens Modekritikerin ersten Ranges, Kritik am momentanen Zustand der Pariser Haute Couture: „Haute couture in Paris used to be my favourite – in the days of John Galliano at Dior and the great Saint Laurent shows. Now there is not much couture left“, sagte sie auf die Frage hin, welche Modewoche sie am liebsten möge. Und tatsächlich, besonders viel wirklich „Hohes“ lässt sich derzeit nicht finden auf den Laufstegen der Haute Couture.
Dabei ist Haute Couture längst keine Verkaufsveranstaltung mehr, sondern ein kostenintensives Imagetool der großen Modehäuser, in der ein Feeling, ein Konzept verkauft werden soll, für das die Marke steht, aber auch ein Barometer für den Stand der Kultur, die Megatrends der Gesellschaft, die Grenzen der Kunst.
Wieso also toben sich die – oft jungen – Designer in diesem „Labor der Ideen“ nicht aus; zeigen was sie können, welche Fragen sie umtreiben?

Die alteingesessenen Häuser wie Chanel, Armani, Valentino, Dior „unterraschen“ mit Vielgesehenem. Karl Lagerfeld präsentiert Saison für Saison scheinbar denselben Klassiker genannten Mix aus den Chanel-Insignien Goldkette, Bouclékostüm und Kamelie; selbst Raf Simons, vermeintliche Design-Wunderwaffe, bringt weder modernen Glamour noch aufs Wesentliche destillierten Minimalismus ins Couture-Treiben, sondern enttäuscht mit einem faden Kompromiss beider.
Und Maison Martin Margiela, lange Zeit Leitwolf unter den Créateuren, hat sein Aus-Alt-Mach-Neu-Kontingent langsam erschöpft. Valli und Mabille hielten sich an hübsche Kleidchen, zweifelsohne aufwändig verarbeitet, aber eben auch ein wenig einfallslos.

Alexis Mabille Haute Couture A/W13

Ein paar angenehme Ausnahmen, insbesondere unter den jungen Kreativen, gibt es natürlich. Da wäre Yiquing Yin, die Hyères-Finalistin 2010, die mit Materialien experimentiert, oder Viktor & Rolf, die ein Couture-Comeback in Schwarz feierten, im Zen des Hier und Jetzt, oder Ulyana Sergeenko, deren russischer Blickwinkel eine andere Art der Femininität vertritt.
Letzten Endes ist aber niemand der hier Aufgezählten besonders radikal oder herausragend, was das Konzeptuelle angeht, das Boundary-Pushing, das Eröffnen neuer Horizonte. Genau dafür aber eignet sich die Haute Couture doch eigentlich so gut, losgelöst von Verkaufszahlendiktat, Einkaufspreisen und Margen.

Diejenige, die das Motto der Hohen Mode alleinig noch zu verstehen scheint, ist Iris van Herpen, die mit dem Einsatz neuer Technologien überzeugt und verblüfft, mit Silhouetten und Materialien spielt, und an deren Haute Couture sich ablesen lässt, wo die Menschheit ihre „Frontiers“ hat.
Nachdem sie sich in der vergangenen Saison mit der Elektrizität des menschlichen Körpers auseinandersetzte, widmete Herpen sich diesmal den Naturgewalten.
Unter dem Titel „Wilderness Embodied“ kundschaftete sie, zusammen mit führenden Wissenschaftlern und Künstlern, die Wunder der Natur aus.
Dabei entstanden magnetisch gewachsene Kleider (mit Jolan van der Wiel), 3D-Print-Kleider (zusammen mit Isaie Bloch), und surreal anmutende Schuhe (im Kollaboration mit Rem D. Koolhaas von United Nude und Stratasys).
Die Schaffenskraft der Niederländerin scheint keine Grenzen zu kennen – und dass ihnen eine Holländerin in Sachen Couture etwas vormacht, das sollten die Franzosen nicht auf sich sitzen lassen.
Die Bühne wäre frei für mehr von dieser Art.

Anna Piaggis Hüte im Museum
Fast ein Jahr nach dem Tod der Modelegende Anna Piaggi wird ihr nun im Palazzo Morando zu Mailand eine Ausstellung gewidmet. Das Modemuseum stellt dafür die Hutsammlung der Stilikone und Modekritikerin aus.
Die Eröffnung wird am 22. September 2013 passend zur Mailänder Fashion Week sein. [Vogue.de]

Olivier Polge wird neuer Chefparfumeur bei Chanel
Nach dem Tod von Jacques Polge war es lange unsicher wer nun die neue Nase der Parfumkollektion bei Chanel würde. Nun steht fest, dass der Sohn des verstorbenen Parfumeurs in die Fußstapfen treten wird.
Olivier Polge arbeitet schon seit 1998 mit seinem Vater und Christopher Sheldrake in Chanels olfaktorischen Labors. [hauteliving]

H&M Chef Persson fordert ein weltweites Fairtrade-Siegel
Ganz im Sinne der Image-Pflege von H&M fordert der Chef des schwedischen Modegiganten im Spiegel ein internationales Fairtrade-Siegel „wie beim Kaffee“.
Somit solle gewährleistet werden, dass faire Löhne, Umweltschutz und andere soziale Aspekte von dem Produzenten eingehalten würden. H&M versucht bis 2015 ganz CO2-frei zu produzieren und nur faire Kleider zu verkaufen, so Persson [fashionunited]

Jean-Paul Gaultier kontert Tim Blank auf schlechte Kritik
Jean-Paul Gaultier ist in Rage. In einem offenen Brief reagiert der französische Modeschöpfer auf die schlechte Rezension von Tim Blank. Darin bittet er den Editor-at-Large von Style.com seine Kenntnisse in Mode- und Kostümgeschichte aufzufrischen.
Der selbsternannte Erbe des französischen Modethrons reagierte damit auf die härteste, aber nicht einzige Kritik seiner Show bei der Pariser Couture Fashion Week. Den offenen Brief kann man bei Fashionista lesen. [fashionista]

Kayne West wieder Designer
Der amerikanische Rapper feiert sein Comback als Designer mit einer Capsule Collection für APC. Die Kollektion beinhaltet ein Sammelsurium an T-Shirts, Jeans und Hoodies, die ab dem 14. Juli im Online Store des französischen Labels zu kaufen sind.
West hatte im Vorfeld in einem Interview mit dem W Magazine erzählt, dass er eine Kollaboration mit einem „hippen französischen Label“ mache, aber nicht verraten wollen um wen es sich handelte. [Telegraph]

Die zweite Ausgabe des Berlin Fashion Film Festivals fand an drei Tagen im Rahmen der Berlin Fashion Week statt, präsentierte neben der Award Show zum Abschluss drei abwechlsungsreiche Screenings zuvor in den Kategorien: Opening Screening, Meet the Locals und Young Guns.
Während zum Auftakt internationale Beiträge vorgestellt wurden, zeigten sich bei Young Guns aufstrebende Talente der Fashion und Film Szene mit ihren aktuellen Werken und mit Meet the locals präsentierten sich Berliner Designer, sowie lokale Filmemacher.

Major Brands wie Chanel, Dsquared2, Gucci, Givenchy, Balmain, Alexander McQueen und Prada beeindrucken stets mit ihren Fashionfilmen, können zudem namenhafte Fotografen, sowie Filmemacher engagieren, von Mert & Marcus, David Sims, Mario Testino, Guy Ritchie und Sølve Sundsbø präsentieren ihre Kollektionen an Topmodel Cara Delevingne und anderen.
Doch während die großen Marken weit mehr Geld und somit mehr Möglichkeiten in ihren Umsetzungen finden, überraschen die jungen Talente der Szene, begeistern mit großer Kreativität, trotz und vielleicht gerade wegen eines kleineren Budget.

Modabot stellte bereits einige der Filme vor, die es in die Screenings des BfFFF schafften, darunter das Sopopular Kampagnenvideo The Wild One von Juan Manuel Sanchez, das Musikvideo Low Passion von Aniaetleprogrammeur um Tata Christiane, Possession von Ralf Schmerberg für das Label Moga e Mago (BfFF 2013 Best Idea), Alexander McQueens’s Herbstkampagne von David Sims, Givenchy SS13 für Barneys New York, I Love Chanel von Sølve Sundsbø, Tomorrow’s Lovers von Folie á Deux, Here is the Cube von`S Max Mara SS13, I’m in (L) von Gsus Lopez für das Label 1205 und Princess Cornflakes von Antoine Asseraf und René Habermacher für For.Me Elena Miro.

Im folgenden eine weitere kleine Auswahl der Kurzfilme des BfFFF 2013 Screenings;

Las Bandidas von Mathew Wilkinson

Solitaire für Little Black Dress von Julia Brütsch

La Ragione von Pietro Cocco für Vogue Italia

Holi für Franzius von Mario Stahn

Tissue N°2 von Lennart Brede

Free People presents Roshambo von Guy Aroch & Jonathan Doe