Photography: Georg Roske
Styling: Kristian Barella Greve
assisted by Lia von Buddenbrock, Lena Cen, Rachel Eberle
Models were actor Lars and Model Ariana Quinn

Special Thanks to Glacéau Vitaminwater and Ritz Carlton Berlin.

Part 2 of our shoot „Departures“.

Photography: Georg Roske
Styling: Kristian Barella Greve
assisted by Lia von Buddenbrock, Lena Cen, Rachel Eberle
Models were actress Natalie Novag and model Lars

Special Thanks to Glacéau Vitaminwater and Ritz Carlton Berlin.

Ivan Mandzukic hat es nach einem langen Kampf auf die Bühne der Mercedes-Benz Fashion Week geschafft – und das am Tage seines 30. Geburtstags. Zu beidem sei an dieser Stelle herzlich gratuliert, und auch zu einer weiteren gelungenen Kollektion, diesmal (beinahe) ohne hochtrabende, intellektuelle Inspirationsquellen. Vielleicht ist das ganz richtig so – wer selbst Genie ist, der muss keines zitieren. 

Einen starken Willen kann man Ivan Mandzukic nun wirklich nicht absprechen. Vom EDV Administrator zum gefeierten Berliner Modedesigner, vom krisengeschüttelten Serbien nach Deutschland, vom kleinen Showroom auf die große Bühne: zielstrebig und unaufhaltsam macht Ivan Man seinen Weg.
Dabei hat er gelegentlich Fragen gestellt, die man mancherorts nicht gerne hörte, ganz sokratisch-mäeutisch, hat nicht locker gelassen und es so schließlich geschafft, dort gehört und vor allem gesehen zu werden, wo er hin wollte: auf der Mercedes-Benz Fashion Week. Damit hat er sich zwar nicht viele Freunde, aber hoffentlich viele neue Fans gemacht.

Denn Wenige beherrschen ihr Handwerk so wie Mandzukic, der seiner Linie treu bleibt, tragbare, aber raffinierte Männermode kreiert und dabei immer eine interessante Fragestellung bearbeitet. Auch in der S/S 14 Kollektion, wenngleich er solch eine Fragestellung nicht bewusst aufgegriffen hat, zeigt sich die nachdenkliche Seite des Designers. Ivan Man steht auf den Schultern von Giganten. Er musste sich mit Wagner, mit Nietzsche, mit Wittgenstein und mit Pier Paolo Pasolini beschäftigen, bevor er heute bei dieser Kollektion ankommen konnte. Man sieht, dass sie reif ist und auch ohne konkreten Schaffenspaten nicht in Erklärungsnot gerät.

Selbstverständlich ist die historische Bedeutung des hier gewählten Titels kein Zufall. Das Werk Leni Riefenstahls zeigt eine Militärmacht auf dem Weg zum totalen Krieg, eine fehlgeleitete Nation, eine dem Untergang zujubelnde Masse, aber auch eine geniale Filmemacherin, eine selten wieder erreichte Bildgewalt.
Ivan Man spielt gerne mit den paranoiden Zügen der Vergangenheit, mit einer strengen, überspitzten, militärischen Optik, mit den gefährlichen, latenten Emotionen einer Gesellschaft, einer Psyche.

Ivan Man ist eine Modegewalt, mit der gerechnet werden muss, die sich in den seltensten Fällen den einfachsten Weg sucht, und für die ein Hindernis nur ein Grund ist, härter zu kämpfen.
Vor allem aber ist er ein begnadeter Modemacher, der Männer in allover-rosa stecken, und sie dabei immer noch heiß aussehen lassen kann. Eine seltene Gabe.

Frei nach dem Motto „Support your Local Hero“, freut sich die Hauptstadt jede Saison wieder auf die kreativen Köpfe, die Berlin und die Fashion Week zu dem machen, was sie ist.
Diese local heroes müssen nicht aus Berlin sein, es reicht, dass sie es John F. Kennedy gleichtun, und im Herzen den Berliner Spirit tragen. Um es mit dessen Worten zu sagen: „Let them come to Berlin“. 

Eva Poleschinski und ihr Label ep_anoui zum Beispiel, sind solche Lokalpatrioten. Obwohl sie ihren Firmensitz im Nachbarland Österreich hat, reist sie jede Saison an, um  ihre Arbeit zu zeigen, weil die weiß dass ihr Wien zwar in anderen Bereichen ein hervorragendes Pflaster bietet, aber nicht die Bretter der Welt.
Und weil auch Berlin davon profitiert, dass die innovativsten Designer aus anderen (Bundes-)Ländern anreisen um den internationalen Ruf der Stadt aufrecht zu erhalten.

Oder Vladimir Karaleev und Ivan Man, zwei Designer, die wegen des Lockrufs der Stadt aus ihren Heimatländern herzogen, und die Stadt seitdem nicht wieder verlassen haben, obwohl der Anklang auch international groß ist.

Local Heroes, das sind natürlich auch die Designer, die in Berlin ihre ersten Schritte wagten und nun wiederkehren: Franziska Michael, Hien Le, Alexandra Kiesel, Achtland – eine neue Generation, die Qualität und Schöpfungsgeist aus deutschen Landen hochhalten.
Genauso aber auch diejenigen, die mit Berlin groß geworden sind: Lala Berlin, Kaviar Gauche und Michalsky.

Die Highlights der Berlin Fashion Week, das sind vor allem die Designer die an die Stadt glauben. Was Berlin hoffentlich noch lernen wird, ist dass es, wie die Vergangenheit gezeigt hat, am stärksten ist, wenn alle an einem Strang ziehen.
Und zwar nicht nur die Berliner alleine.

Model bei Augustin Teboul, Berlin Fashion Week, Herbst/Winter 13/14

„Mehr Sein als Schein“ titelt Spiegel Online, und auch sonst bleiben die üblichen Kritiker, die sonst anlässlich der Berlin Fashion Week die Presse bestimmen, diesmal auffällig leise, wenn nicht sogar komplett still.
Die Berliner Modewoche macht sich – und das trotz der enttäuschenden, graduellen Abwanderung klingender Namen wie A.F. Vandervorst, Strenesse, zuletzt Escada und Kaviar Gauche.
Die für ihre Jungdesigner berühmte Stadt scheint langsam eine Transformation zu vollziehen; die Modemacher sowie die gesamte Berlin Fashion Week werden erwachsen.

Leandro Cano, Berlin Fashion Week, Herbst/Winter 13/14 

Es gab diesmal kein Kopfschütteln, kein Fremdschämen, weder über Kollektionen, die unprofessionell wirkten, noch über ebensolche Models. Die Mode insgesamt war solide, tragbar und verkäuflich, ohne ins Kommerzielle oder Langweilige abzurutschen. Wo bisher immer ein leichtes Minderwertigkeitsgefühl mitschwang, wenn man die eigene Stadt, Berlin, als Modezentrum rühmte, so kommt diesmal gar ein wenig Stolz auf.
Insbesondere in der grünen Mode kann Berlin eine führende Position einnehmen – Ethical Fashion Show oder Green Showroom ziehen internationale Aussteller und Medien an.
Wenn auch vieles noch nicht richtig läuft in dieser Stadt, die Mode scheint auf dem richtigen Weg zu sein.

Michael Sontag, Vladimir Karaleev, Berlin Fashion Week H/W 13/14

Designer wie Michael Sontag oder Vladimir Karaleev, dessen an Margiela erinnernde Entwürfe für Gänsehaut sorgten, kann man nicht mehr guten Gewissens „Jungdesigner“ nennen, sie gehören mittlerweile zu den stilbildenden Kreateuren der Stadt.
Patrick Mohr hat den Sprung, so scheint es, geschafft, weiterhin zu schockieren, aber auch Mode zu machen, und in einer Kooperation mit Reebok, Finanzierungswege zu finden.
Die momentanen Jungtalente, Franziska Michael, Barre Noire,  Blaenk, oder Ivan Man weisen eine Professionalität auf, die international mithalten kann. Es bleibt nun noch zu wünschen, dass die Verkaufszahlen bald nachziehen.

Patrick Mohr, Berlin Fashion Week Herbst/Winter 13/14

Das natürlich ist nach wie vor das Manko der Berlin Fashion Week. Die fehlenden Einkäufer, das mangelnde Geld. Wieder einmal muss man sich fragen, ob nicht eine Bündelung gesamtdeutscher Mode-Energien hier helfen würde – ein German Fashion Council, der dies in die Hand nimmt.
Für Berlin allein ist dies nicht zu schaffen, und soll dies doch auch gar nicht sein. Es muss an einem Strang gezogen, der Dialog zwischen Brands, Einkäufern, Jungdesignern und Presse gefördert werden. Eine zentrale Anlaufstelle für nationale und internationale Anfragen muss geschaffen werden, wenn der Modestandort Berlin gefestigt werden soll – und zwar für ganz Deutschland.

Barre Noire, IvanMan, Berlin Fashion Week Herbst/Winter 13/14

Dabei muss immer im Hinterkopf behalten werden, dass die „Berlin Fashion Week“ erst seit 2007 existiert, die Messen Premium und Bread & Butter zwar bereits seit 10 Jahren, das ist bei Modeveranstaltungen aber keine besonders lange Zeit.
Die London Fashion Week beispielsweise gibt es seit 1984, die New Yorker Fashion Week seit 1943, Mailand seit 1958 und Paris seit 1914 (in ihrer jetzigen Form seit 1973).
Die vier „Großen“ hatten also bis zu 100 Jahre mehr Zeit, dort anzukommen, wo sie jetzt sind – Geduld ist angebracht und zahlt sich, wie man sieht, aus.
Zugegeben, es könnte sich in diesem Artikel um eine sehr optimistisch formulierte Hoffnung handeln, und in den aufgezählten Beobachtungen um Wunschdenken. Die kommenden Fashion Weeks in der deutschen Hauptstadt werden zeigen, ob der gefühlte Aufwärtstrend bestehen bleibt.

In drei Episoden zeigt sich der Kurzfilm „Hors D’Oeuvre“ der Modefotografin Monica Menez mit viel Witz und Ironie. Das Model Albe Hamiti bewegt sich, in Goldknopf Couture gekleidet, puppenartig zwischen pastelligem Setdesign und bewältigt mit viel Missgeschick die Schwierigkeiten des Alltags. Humorvoll spielt Menez mit den Klischees einer modebewussten Frau und präsentiert einen kurzweiligen Film, der im wahrsten Sinne des Titels ein Appetithäppchen ist.
Zurecht durfte sie sich beim ASVOFF5 Festival über die Auszeichnung „Best Direction“ freuen.

Mit einem tollen Styling und schöner Beleuchtung überzeugte Monica Menez bereits mit ihrem ersten Film „Precious“ für den Brillenhersteller Willems Wonderglasses. Eigenwillig und sinnlich präsentiert sich Hauptdarstellerin Kathrin „The Ketty“ Heck als verführerische Pizzabäckerin.

Die S/S 2013 Kollektion des Schweizers Julian Zigerli präsentiert sich tänzerisch im dazugehörigen Film „My Daddy Was A Military Pilot“ von Julia Brütsch. Als Hommage an seinen Vater, einen Piloten beim Schweizer Militär, zog Zigerli seine Inspiration aus dessen Geschichten, Erinnerungen und Gefühlen.
Der Designer interpretiert die klassische Formsprache der Uniformen neu, erweckt in der Gestaltung der Stoffe – in Kooperation mit dem Berliner Künstler Fabian Fobbe – reflektierende Wasseroberflächen zum Leben und fängt einen heroischen Charakter ein, seine Idee vom Fliegen, der Technik, Geschwindigkeit, sowie der Sehnsucht zum Ausdruck bringend.
Der Film überzeugt mit seinem originellen Konzept, der eingängigen Musik und schaffte es zudem in den Wettbewerb des ASVOFF5 Festivals.

Nach drei erfolgreichen Saisons mit Kaviar Gauche in der Vergangenheit, verpflichtete das Hamburger Schuhunternehmen Görtz für eine exklusive S/S 2012 Kollektion mit Perret Schaad erneut ein Berliner Label.
Der dazugehörige Imagefilm „The Box“ von Cristian Straub zeigt sich minimalistisch, wie die Kleidung der Designerinnen selbst, sowie mysteriös und stimmungsvoll. Mit einem strahlenden Würfel, dessen Inhalt bis zuletzt unbekannt bleibt, wird geschickt Spannung generiert in diesem Teaser, der die neueste Kooperation von Görtz vorstellt.

Der gebürtige Rumäne und in Hamburg ansässige Cristian Straub produzierte mit Riese Farbaute bereits Kurzfilme für die Designerinnen Anna Fuchs und Esther Perbandt, wurde mit „The Game of Things“ beim Vimeo Festival and Awards 2012 präsentiert und gewann mit letzterem auch einen Award beim 2012er Berlin Fashion Film Festival.
Mit seinem Talent Geschichten zu erzählen, visuell als auch inhaltlich zu überzeugen, erprobt sich Straub aber auch am Experimentalfilm mit Farben und Effekten.

Im Rahmen einer Filmpräsentation im Babylon während der Berlin Fashion Week im Sommer 2012 stellte der Designer Patrick Mohr seine S/S 2013 Kollektion vor. „MetaMOHRphose“ von Hakan Can zeigt sich knapp 9 Minuten lang, feiert eine wilde exzentrische Orgie und schickt die Hauptdarsteller Bonnie Strange und Wilson Gonzales Ochsenknecht (zum Drehzeitpunkt noch ein Paar) auf einen düsteren Trip.
Bekannt für seine Provokationslust, wie z.B. Obdachlose, Bodybuilder oder bärtige Frauen als Models über den Laufsteg zu schicken, sorgte das Enfant Terrible der deutschen Mode mit seiner Vorstellung wieder einmal für eine Überraschung.

Nachdem Ivan Man sich für seine H/W 2012 Kollektion mit Kafka (Video) beschäftigte, sich bei seiner S/S 2013 Kollektion von Werken des Philosophen Ludwig Wittgestein inspirieren ließ, zeigt sich der Berliner Designer erneut von der Literatur beeinflusst.
Mit Nietzsche als Inspirationsquelle stellt der in Kroatien geborene Wahlberliner Ivan Mandzukic seinen neuesten Kampagnenclip von Marco Braun für die H/W 2013 Saison vor.

Ivan Man S/S 2013

„What can be shown, cannot be said“, ein Zitat von Ludwig Wittgenstein, diente Ivan Mandzukic als Inspiration für seine Kollektion für S/S 2013. Wittgenstein beschäftigte sich in den zwanziger Jahren mit analytischer Philosophie. Der Kern seines „Tractatus“ ist die Abbildtheorie der Sprache, kurz gefasst, die Realität zerfällt in Dinge, diese Dinge bildet die Sprache mit ihren Namen ab, die durch ihr Zusammenstehen im Satz Bedeutung erlangen.
Ähnlich wie beim Urmeter, der selbst keine Länge „an sich“ habe, und durch den Gegenstände auch erst relativ-messbar werden, so bilde seine Philosophie den „logischen Raum“ schlechthin, etwas das Sinn ermögliche, selbst aber nicht sinnvoll sein kann.

Ivan Man benutzt diese Prämissen und stellt seine Kleidungsstücke zueinander in Relation. Erst durch die Kombination miteinander erlangen sie Sinn, durch ihre Wechselwirkungen miteinander Ästhetik.
Die Kollektion strebt nicht nach „Nutzen“, sondern zuerst nach intellektueller und geistiger Klarheit. Und sie schafft es: sie wirkt klassisch und zeitlos, und dennoch so nahe am Zeitgeist, so reduziert auf den Kern einer modernen Maskulinität und Coolness, wie wenige andere es können.

Ähnlich wie bei Wittgensteins Logik ist es auch mit der Mode. Wie ein fiktiver Urmeter, der irgendwo existert, den aber die meisten Menschen noch nie gesehen haben, kann dennoch jeder Aussagen darüber treffen, ob etwas „modisch“ ist oder nicht.
Wie ein unsichtbarer Zollstock wird dies Maß an Kreationen angelegt, daran werden sie vermessen und bewertet. „Wann ist Mode?“ ist ein bekannter Ausspruch: Vielleicht ist sie nie, oder immer – nur in Annäherung an einen sich ständig ändernden Wert, immer nur in Relation, in Kombination, in Dingen und deren Abbild.

„Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen, und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.“, so fasste Wittgenstein seinen Tractatus zusammen, Ivan Man bleibt bei den Dingen, philosophiert mit Stoff und Schnitt.
Er hat, begriffen, dass die Kunst, die Mode, Dinge ausdrückt, für die die Sprache unzureichend ist.

Zum Thema:
Ivan Man – Mode und Gewalt in der Gesellschaft

Kunsthochschule Berlin-Weißensee, „Seefashion12″

Auch zu dieser Fashion Week präsentierten einige Berliner Kunst- und Modehochschulen wieder ihr Portfolio an jungen Talenten. Eine gute Gelegenheit, drei der wichtigsten, die Universität der Künste (UdK), die Kunsthochschule Berlin-Weißensee und die Esmod International University of Art for Fashion im Vergleich zu sehen. Was sind die Stärken, wo findet sich kreative, wo Marktorientierung? Welche Abgänger kennt man?

Kunsthochschule Berlin-Weißensee
Die Modeschule ist für die meisten Modedesigner die einzige Zeit, und der einzige Ort, um sich wirklich auszuprobieren, und frei von kommerziellen Zwängen oder unternehmerischen Richtlinien die eigene Sprache, den eigenen Stil zu finden.
Dementsprechend ausgefallen und unkonventionell zeigten sich die Entwürfe der Studenten der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Gestalterische Vielfalt und Rafinesse bewiesen diese, als sie in der Gemäldegalerie der staatlichen Museen ihre Entwürfe auf den Catwalk schickten. Die Universität zeigt klar, dass sie in Sachen Out-of-the-box-thinking die Nase vorne hat, was sich auch an der Berliner Jungdesignerszene wiederspiegelt.
Einige der erfolgreichsten Avantgardisten der Stadt haben in dieser Kreativschmiede ihre Lehrjahre abgeleistet: Michael Sontag, Gewinner des „Start Your Fashion Business“ Awards 2011, sowie das zweitplatzierte Designduo Perret Schaad; der diesjährige „Designer for Tomorrow“ Finalist Siddharta Anselm Meyer, die Gewinnerin von 2011, Alexandra Kiesel, der Gewinner von 2010, Parsival Cserer; c.neeon und viele weitere. Diese Erfolgsserie spricht für sich.

Kunsthochschule Berlin-Weißensee, „Seefashion12″

Universität der Künste
Die UdK kam im Zelt der Mercedes-Benz Fashion Week deutlich aufgeräumter, aber nichtsdestotrotz kreativ daher: Orientiert an Klassikern wurde auf moderne Weise interpretiert. Hier geht es weniger ausgelassen, etwas verkopfter, vielleicht etwas realistischer an die Anforderungen in der späteren Berufswelt angepasst, zu.
Trotz der wechselnden Berühmtheiten wie Vivienne Westwood im Lehrkörper fallen spontan wenige Abgänger des Modedesign-Studienganges ein.
Von Wedel & Tiedeken, die sich 2009 trennten, waren ein UdK-Label. Die UdK Alumni, deren Stärke eine künstlerisch-konzeptionelle Ausbildung ist, kommen nach dem Studium zum Beispiel als Kreativdirektoren, oder bei Labels wie Acne oder Jil Sander unter.

Universität der Kunste, „schau12″

Esmod International School of Art for Fashion
Die eigentliche Graduate-Show der Esmod liegt erst ein paar Wochen zurück, doch während der Fashion Week ein Event auf die Beine zu stellen, ließ sich die Hochschule nicht nehmen.
Im Deutschen Historischen Museum zeigten sie die diesjährigen Gewinnerkollektionen des Abschlußjahrgangs, sowie einige Ehemalige, darunter David Ubl und Julia Knüpfer. Die Stärke der Esmod ist ein handwerklich orientierter Lehrplan und eine wirtschaftsnahe Arbeitsweise. Ehemalige der Esmod sind unter Anderem Barre Noire, Damir Doma, Frida Weyer, Kaviar Gauche, Marios Schwab, Mongels in Common, Patrick Mohr, Eva Poleschinski (ep_anoui), Ivan Man und JULIAANDBEN.

Abschlusskollektion Karen Jessen, Esmod

David Ubl, Esmod Alumnus 2008

Abschlusskollektion NauvaNauva; rechts: Geminschaftsoutfit von Schülern des 2. Jahres

Nach dem Saus und Braus der Fashion Week ist nun wieder die gewöhnte gelassene Unruhe in Berlin eingekehrt, für die die Stadt weltbekannt ist. Doch die Nachwirkungen des Modezirkus sind noch spürbar, die Zelte und Hallen noch nicht komplett abgebrochen. Es ist an der Zeit, festzuhalten, wer besonders beeindruckt hat und welche jungen Labels auf dem Radar bleiben sollten.

Angelo van Mol, ein Belgier, zeigte seine Kollektion auf der 0711 Show im Glashaus der Arena Berlin. Das Besondere an seiner Kollektion ist mit Sicherheit die einzigartige Verschmelzung von sportlichen Materialien und klassischen Schnitten.
Insbesondere seine Mäntel zeigten Potential zu echten Must-Haves. In Spacer, einem Softshellstoff, der bisher beispielsweise in Autositzen zum Einsatz kommt, fand Angelo van Mol sein Material. Leichter als Neopren und vor allem atmungsaktiv, eignet es sich besonders für Frühling und Herbst. Es wärmt und besteht aus Nylon und Elastan, mit form- und strukturgebenden Fäden im Inneren. SHRPST heißt seine Kollektion, was für „sharpest“ steht und das auch hervorragend vermittelt: scharfe Konturen und faltenfreier Fall der guten Stücke garantiert.

Angelo van Mol

Angelo van Mol

Ivan Man ließ sich für seine Sommerkollektion 2012 vom österreichischen Komponisten Gustav Mahler inspirieren. Ein Mann der Gegensätze, der „mal ironisch, mal sarkastisch, mal derb, mal naiv“ komponierte und lebte, und dessen musikalische Rebellion in den 60er Jahren wiederbelebt wurde. Ivan Man versucht genau diese Extreme in seiner Kollektion einzufangen.
Gespickt mit Zitaten des musikalischen Genies, zeigt sich das Lookbook des in Serbien geborenen Designers selbst ein wenig rebellisch-philosophisch: „Tradition ist Bewahrung des Feuers, nicht Anbetung der Asche“ heißt es da, oder „Wer nicht übertreibt ist uninteressant“.
Mandzukic verwendet diese Aphorismen und baut sie in seine immer etwas militärisch-strenge und gleichzeitig auflehnerische Mode ein. Perfekt geschneiderte Hemden in rubinrot werden mit camelfarbenen Hosen getragen, strenge Schnitte mit geometrisch konstruierten Details auf Avantgarde getrimmt. „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ heißt die Kollektion und tatsächlich wirkt sie ein wenig entrückt, so wie eben nur ein Künstler es sein kann.

Ivan Man

Reality Studio zeigte die neue Kollektion mit dem Namen „Transition“ auf einer abgezäunten, hoch mit Gras und Unkraut bewachsenen Wiese in in der Alten Schönhauser Straße in Mitte in einer Guerilla-präsentation. Die Kleider des Berliner Labels unter der kreativen Leitung von Svenja Specht passten perfekt in die sommerliche Wiese, die satten Blautöne erinnerten stark an Kornblumen, die die Models dann auch über den Zaun zur schaulustigen Menge aus Passanten und Modepublikum warfen.
Lässige Schnitte, seidige Stoffe mit Prints und ein gutes Styling rundeten die gelungene Kollektion und Präsentation ab.

Reality Studio, Fotos: Phil Dera

Die Gewinner der Fashion Week, zum einen Augustin Teboul, die den Start Your Fashion Business Award verliehen bekamen und Alexandra Kiesel, Gewinnerin des Designer for Tomorrow Awards, sollen an dieser Stelle auch noch einmal Erwähnung finden. Kiesel überzeugte mit einer starken und farbenfrohen Kollektion „12/6/24″ in der sie puristisch geschnittene, minimalistische Kleidungsstücke farblich so gekonnt kombinierte, dass sie die Jury und Marc Jacobs für sich überzeugen konnte.

Alexandra Kiesel

Augustin Teboul, das Designerduo aus Annelie Augustin und Od©ly Teboul, überzeugten mit einer düsteren Kollektion und einem guten Konzept. Ihre Kollektion „Dreams are my Reality“ beschäftigte sich mit Träumen, Wachen und dem Zustand irgendwo dazwischen.
Spitze, Netz und in Streifen gerissene Hosen zeigten die wirren Verknotungen des Unterbewussten.

Ivan Mandzukic wurde 1983 in Pozarevac, Serbien, geboren und machte erst eine Ausbildung zum EDV Administrator, bevor er 2007 seine modische Laufbahn bei der Esmod Berlin begann. Seine Abschlusskollektion „Poeta Delle Ceneri – Who is me“ begeisterte Publikum und Jury so sehr, dass er den ersten Preis in Modelismus, also Schnitt und Realisation, gewann.

Die Kollektion von Ivan Man selbst fand ihre Inspiration in dem italienischen Dichter und Filmemacher Pier Paolo Pasolini. Der 1922 geborene Intellektuelle war bekannt als Lyriker, Essayist, Drehbuchautor und vor Allem als Systemkritiker. Der Mord an Pasolini 1975 ist bis heute ungeklärt. Der vermeintliche Täter, ein Stricher namens Pino Pelosi, wiederrief sein Geständnis und erklärte, Unbekannte hätten Pasolini getötet. Er war mehrmals mit einem Auto überfahren worden.

„Er ist ein Spiegel seiner Gesellschaft. In seinen Filmen, Gedichten, Zeichnungen beobachtet er genau seine italienische Gesellschaft, er ent-kleidet im übertragenen Sinne diese Gesellschaft, macht sie nackt, um zu zeigen, wie sie wirklich ist. Durch das Zeigen von geistiger und körperlicher Perversionen will er auf den Ist-Zustand aufmerksam machen.“

Die Mode als gesellschaftliches Phänomen betrachtend, versucht Ivan Mandzukic, diese durch Dekonstruktion zu analysieren, ihre einzelnen Teile zu untersuchen und sie dann wieder, in textiler Fom zusammen zu setzen. Dabei entstand eine auf das wesentliche reduzierte Herrenkollektion, deren Schärfe und avantgardistische Tragbarkeit begeistert. Selten sieht man Purismus so auf den Punkt gebracht, ohne dass er zu gewollt wirkt. Schlichte, aber aussagekräftige Details verleihen der Kollektion den letzten Schliff.

Die Gesellschaftskritik spiegelt sich vor allem in den militärischen Anklängen der Kleidung wieder, faschistoide Züge, die sich ohne deutliche Manisfestation dennoch klar herauskristallisieren. Unweigerlich fühlt man die unterschwellige Gewalt, die einer kultivierten Gesellschaft, wenngleich gezügelt, dennoch innewohnt.

„Ich will, wie er, das Perverse, die Eleganz das Alltägliche durch meine Kleider, meine Mode sichtbar machen, einen ästhetischen aber auch gesellschaftlich kritischen Beitrag leisten.“, so Madzukic.
Das scheint gelungen.

Barbara Russ