Die Monate März, April und Mai brachetn neue Designer, viele spannende FashionFilme und Ausstellungen. Die Highlights finden sich hier zusammengefasst.

März

Im März stellten wir die Jungdesigner Nils Peeraer, Marla Marchant und Ana Ljubinkovic  vor. Peeraer zeigte sich als der Meister des zarten Lederaccessoires, Marchant begeisterte mit Architektonisch-Skulpturalem und Ljubinkovic überrschte mit spannenden Material- und Farbkombinationen.

Die Paris Fashion Week überraschte – außer mit diesen filmischen Monstern-  dagegen wenig, was wir mit Paris Mach Neu mit einem Feature quittierten.
Zu guter Letzt amüsierten wir uns über lustige Fashion-Tumblr mit Katzenbabies und High Heels.

April

Im April freuten wir uns mit Satu Maraanen über den Sieg beim Festival in Hyères, Yohji Yamamoto besuchte Berlin für eine Modenschau der ganz besonderen Art und Nicola Formichetti verließ Mugler für Diesel, was bei modabot die Frage aufwarf: Wohin will Renzo Rosso?

Mai

Der Mai machte zwar nicht alles neu, doch gab es einige überrschende Themen: 3D-Print ließ uns keine Ruhe, dieses neue Thema beschäftigte uns in einem Feature, angestossen von der Layer by Layer Ausstellung in London.

Das Germany’s Next Topmodel Finale wurde von Femen Aktivistinnen als Protestplattform genutzt, was uns zu dem Feauture Heidi Horror Picture Show veranlasste.

Auch edie Künstlerin Vanessa Beecroft benutzt den weiblichen Körper in ihren Installationen als Politikum – was bedeutet es, Frau und Model zu sein?
Don’t Wear our Fashion – Wenn das Markenimage kippt, war uns eine weitere Auseinandersetzung wert – was passiert wenn eine Marke die falsche Art von Aufmerksamkeit bekommt?

Auf der 3D-Printshow Messe in Paris gab es einiges zu sehen, darunter auch den Schmuck der deutschen Designerin Silvia Weidenbach. modabot interviewte die in London lebende, arbeitende gelernte Silberschmiedin zum Einsatz neuester Technologie im Bereich Schmuck.

Die außergewöhnlichen Kreationen von Silvia Weidenbach zeigen deutlich die Möglichkeiten, die 3D-Druck bietet. Kleinste Details, die vorher unmöglich waren, rücken in den Bereich des Möglichen.
Am Royal College of Art bot sich ihr die Gelegenheit, mit einem sogenannten Haptischen Arm zu arbeiten, eine „Revolution“ in der Herstellung von Objekten, weil sich hier die manuelle Kontrolle und die digitale Präzision des Arbeitens, vereinen lassen. Das Spiel mit dem Zufall in Kombination mit Handarbeit in einem digitalen Umfeld war das, was sie besonders reizte.

Zusammen mit Tobias Klein, einem Architekten, gründete sie vergangenes Jahr auch das Projekt Weidenbach/Klein, in welchem sich die beiden mit den Grenzen ihrer jeweiligen Disziplinen und ihren Zusammenführung mittels 3D-Print beschäftigten.

Das wohl bekannteste Kristallschmuck-Unternehmen des Planeten und das nicht minder bekannte Unterwäsche-Label wissen offenbar nicht nur, wie man die Werbetrommel richtig rührt, sie wissen auch, dass technische Innovation ein entscheidendes Tool sein kann, die Mode voranzutreiben. Victoria’s Secret zeigte daher beim Laufsteg-Spektakel eine Kreation in Zusammenarbeit mit Swarovski und Shapeways: 3D-geprintete Schneeflocken auf den Luxuskörper des Victoria’s Secret Engels Lindsay Ellington. 

Der Beweis, dass 3D-Print und Mode eine echte Beziehung eingehen können (ähnlich wie auch Tech und Dessous) ist damit erbracht, wenn auch noch immer nur für Showzwecke. Man mag von den spektakulären Inszenierungen und dem Hype um die Dessous-Modelle halten, was man will – die beiden Unternehmen sind wohl die besten Beispiele für geglücktes Marketing. Auch diese Aktion dürfte einiges an Medienaufmerksamkeit bringen. Mut zu Neuem zahlt sich eben aus.

Am vergangenen Freitag und Samstag fand in Paris die 3D Printshow statt, eine Messe rund um das Thema 3D-Druck. Der Claim der Messe: „The Internet changed the world in the 1990s. The world is about to change again„.
Die Technologie erinnert an Science-Fiction: Ein Drucker, der nicht Worte auf Papier, sondern dreidimensionale Objekte druckt: Schuhe, Musikinstrumente, Einrichtungsgegenstände, Autoteile, selbst Organe. Die Anwendungsmöglichkeiten scheinen endlos. Doch wird der 3D-Print unsere Welt wirklich revolutionieren, oder bleibt es bei Spielereien und Nippes?

Auf der Messe stellten die Hersteller von 3D-Druckern ihre neuesten Modelle aus, Besucher konnten zusehen, wie Lage für Lage dreidimensionale Objekte entstehen. Eine eigene Halle war dabei den dekorativen Anwendungen gewidmet, darunter auch Mode und Accessoires, außerdem gab es eine Modenschau mit den Kreationen aus dem Drucker. Die gezeigten Teile waren allerdings weit von einer reellen Tragbarkeit weit entfernt: Accessoires aus Plastik sind und bleiben eben, egal wie detailreich und innovativ, Accessoires aus Plastik.

Ein bisschen fühlte es sich an, als wäre man auf der ComicCon oder einer ähnlichen Sci-Fi-Convention. Lebensgroße Figuren von Ironman, der Tranformers, Neytiri aus dem Film Avatar, sowie Dinosaurier bevölkerten die Hallen der Ausstellung. Zahlreiche Hersteller präsentierten ihre spaßbringenden aber letzten Endes (noch) unausgereiften Anwendungen wie den 3D-Doodler, mit dem man theoretisch 3D-Zeichnungen entwerfen kann – in der Realität bekamen die Besucher aber keine Eiffeltürme hin, wie das Beispielvideo zeigt, sondern eher traurige kleine Spiralhäufchen. Auch konnte man sich einscannen und in Miniaturform ausdrucken lassen, eine witzige Idee, die sicherlich ein Renner im Weihnachtsgeschäft werden dürfte. Doch was bringt das alles?

Natürlich darf man die 3D-Technologie nicht allein nach ihrem momentanen Output bewerten, sie steckt in ihren Kinderschuhen. Die Möglichkeiten der Zukunft scheinen endlos. Momentan ist die Technologie noch kostspielig, die Materialien begrenzt.
Doch die Aussteller dieser Messe, die Hersteller der Drucker und die Designer, die die Technologie anwenden sind die Innovatoren unserer Zeit. Viele neue Technologien wurden Anfangs belächelt, man denke nur an den berühmten Ausspruch von Ken Olson 1977: “Es gibt genau keinen Grund, warum jemand einen Computer zu Hause haben wollen sollte”, Bill Gates Einschätzung, dass 640kB genug für jeden sein würden, oder “E-Mail ist zwar nett, aber erstens ein absolut unverkäufliches Produkt und zweitens ohne jede Auswirkung auf die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und erst Recht im Privatbereich.” CEO Consulting-Unternehmen, CDN, 1979.

Man muss die aktuelle Entwicklungsstadium ein bisschen wie eine Haute Couture Show betrachten: Es geht nicht darum, ein gut verkäufliches Kleidungsstück zu entwerfen, sondern darum, die Grenzen des Möglichen auszutesten. Materialien, Formen, Farben – wie klein und wie groß ist die Skala auf der gearbeitet wird, welche Stoffe kann man imitieren, welche Rohmaterialien nutzen?
Die Zeit wird zeigen, was 3D-Print ist: Eintagsfliege oder Alleskönner, oder möglicherweise etwas dazwischen? Fest steht: das Feld ist faszinierend und steht am Anfang – in Zukunft kann man vielleicht seine Modeillustrationen mit dem 3D-Doodler kreieren, das Abendoutfit am Compterdesignen und herunterladen, ein Kleidungsstück ohne Nähte aus Spinnenseide ausdrucken, damit CO2-Ausstöße reduzieren und die Welt retten, wer weiß?
Auch muss an dieser Stelle gesagt sein, dass andere Bereiche, wie Medizin- und Zahntechnik, Ingenieurswesen und Baustoffe vermutlich mehr und schneller von der Technik profitieren werden, als die Mode, die nicht immer der Nabel der Welt ist.
Es bleibt spannend.

Kürzlich, in einem Gespräch mit  Freunden, in welchem es um Mode ging, kam folgende Frage auf: was hat die Mode heute noch zu sagen? In der Vergangenheit, so einer meiner Gesprächspartner, sei die Mode stets der Gesellschaft vorausgeeilt.
Nun suche sie immer wieder Zuflucht in „Retro“ und „Vintage“, verliere sich in ewigen Neuauflagen der Vergangenheit. Doch dies seien letzten Endes nur Euphemismen für ein und dasselbe Problem: die Mode tue nichts mehr für die Menschen, außer – so wandte ich scherzhaft ein – zu verursachen, dass er sich zu fett fühle. Doch warum ist das so, warum trifft die Mode im 21.Jahrhundert keine Aussagen mehr? Eine Spurensuche. 

Vor etwa hundert Jahren, 1911, entwarf Paul Poiret die Harem Pants, auch „Jupe-culotte“ genannt, eine orientalisch inspirierte Schöpfung irgendwo zwischen Rock und Hose – damals eine wahrhaft schockierende Neuheit, aus mehreren Gründen. Erstens: Frauen trugen damals keine Hosen; Bein zu zeigen, den Körper der Frau derart abzuformen war eine unerhörte Obszenität, man fürchtete die „Vermännlichung der Frau“. Zweitens: die Harem Pant griff die neue Faszination mit dem Orientalischen auf, die das Ballet Russe initiiert hatte, und das Ballet Russe war ein Anschlag auf die politischen und sozialen Normen der Zeit. Drittens: Orientalismus als Chic zu verkaufen, hieß auch, Zweifel an der damals herrschenden Meinung zu äußern, dass der Westen allen anderen Kulturen überlegen sei. Die Haremhose Paul Poirets war also dreifach politisch aufgeladen: geschlechterpolitisch, kulturpolitisch und geopolitisch.

Auch Coco Chanel nutzte die Macht des ethnischen-inspirierten Designs um Dissent auszudrücken; war, wie man in Coco und Ivan sehen konnte, eng mit dem Ballet Russes verbandelt. Doch ihre bahnbrechende Aussage traf sie etwas, wenn auch nicht viel, später mit dem Einsatz vorher als minderwertig betrachteter Materialien. Coco Chanels wahre Errungenschaft war nicht das kleine Schwarze, sondern ihre Herangehensweise an Materialien: unechte Perlen, chemische Inhaltsstoffe in ihrem Parfüm und Jersey waren die wahren Neuheiten eingeführt unter Mademoiselle. Sie nivellierte den qualitativen Unterscheid zwischen teuer und billig – und auch wenn ihre Kreationen nicht für Jedermann leistbar waren, H&M und Zara verdanken es zu einem nicht geringen Teil ihr, dass sie heute bei den Großen mitspielen dürfen, dass günstig auch chic sein kann. Sie sah damit große gesellschaftliche Umwälzungen hervor, die das Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit mit sich bringen würde.

Dann kam Yves Saint Laurent. Er nahm die letzte große Hürde und steckte die Frau in einen Smoking, verwandelte die Kunstwerke Mondrians und van Goghs in Kleidungsstücke, fabrizierte eine Kollektion zu scheinbar jeder Kultur – die Vielfalt, die er schuf übersetzte den Aufruhr des Civil Rights Movements und des Feminismus seiner Lebzeiten in Stoff.
In den 80ern erlebte die Mode ihre nächste große Rebellion, als die Japaner, allen voran Rei Kawakubo, die Schneiderei, und die vermeintlich einzig wahre – ergo westliche- Ästhetik auf den Kopf stellten. Ein letztes Wetterleuchten bescherte uns Alexander McQueen, dessen Kollektionen die Macht besaßen, die Welt auf den Kopf zu stellen, oder zumindest neu zu überdenken.
Doch seitdem? Es scheint, die Mode stecke fest, klopfe vergeblich gegen eine Glasdecke, die bereits abgeschafft scheint.

Vielleicht ist genau das das Problem. Ähnlich wie der Feminismus, so scheint sich auch die Mode in einem angenehmen, aber ungerechtfertigten, Mittagsschläfchen zu befinden. Mit vermeintlich keinen gravierenden Problemen mehr, gegen die es in dieser westlichen Konsumgesellschaft zu kämpfen gibt, kann sie sich bequem dem Kapitalismus hingeben, sich zwitterhaft immer wieder von ihrer eigenen Formensprache befruchten lassen und dem süßen Nichtstun frönen, während das Online-shopping den Rest besorgt.

Vielleicht gibt es nach Punk, nach Strukturalismus, nach der Postmoderne, der ultimativen Dekonstruktion, einfach nichts mehr zu sagen?
Sind wir eine verlorene Generation, oder besser, ist uns die Macht der Formulierung, der Zielsetzung verloren gegangen? Selbst die (Leit-)Medien, wie es Meredith Artley, Managing Editor von CNN neulich so pointiert darlegte, sind mehr interessiert an Klickzahlen und Auflagensteigerung als an investigativem oder mobilisierendem Journalismus.
Ähnlich wie bei dem kläglichen Ende der Occupy Wall Street Bewegung, das nach dem Winter einfach nicht mehr an Fahrt aufnehmen konnte, fehlt es der aktuellen Generation an einer klaren Agenda: nichts scheint mehr sicher, keine Zukunftspläne mehr schmiedbar, die Pluralität der Lebensentwürfe verhindert eine klare Entscheidung. Auch die Mode kann sich nicht auf eine deutliche Aussage einschießen, treibt sich eine Saison in den 40ern, eine andere in den 90ern herum und dreht Däumchen.

Nun fehlt natürlich ein Lösungsvorschlag dieses Dillemmas: Ökorrektes, 3D-Print, Wearables könnten die Entwicklungsfelder der Zukunft zu sein. Doch allen drei mangelt es an Potential, was politische und soziale Kritik angeht – sie sind keine Revolution, sondern lediglich eine Kontinuation des Status Quo.
Sind alle Schlachten der Mode geschlagen? Ist die Zeit der kritischen Mode ein für allemal vorüber?
Natürlich nicht.
Aber es wird höchste Zeit, dass sie ihre Stimme wiederfindet.

Die finnische Designerin Janne Kyttanen hat eine 3D-Schuhkollektion designt, die man sich herunterladen kann. Bei Cubify, einer 3D-Print Plattform, stellen Designer ihre Designs zur frei downloadbaren Verfügung. Dadurch kann jeder, der einen Cube 3D Printer besitzt, sich mit ihren Ideen die Wohnung einrichten, den Hals, Arm oder Finger schmücken, oder nun eben darin herumlaufen.

Für 1569$ ist das kleinste Modell, der Cube 3D-Printer, zu haben, und druckt dann jedes beliebige Design zu Hause aus, das man vorher heruntergeladen hat. Auch das Gerät selbst ist übrigens nicht unansehnlich:

3D-Druck in der Brillenindustrie
Vikram Alexei Kansara von Business of Fashion analysiert in seinem Artikel die Auswirkung des 3D-Druckes auf die Brillenindustrie. Die Fragen werden aufgeworfen, inwiefern es zu einem Paradigmenwechsel in der Gestaltung von Prototypen der Brillenherstellung kommen wird und welche Vorteile es für die Industrie sowie den Kunden haben kann, wenn von nun an nicht mehr ein Gestell massenweise hergestellt wird, sondern eine Brille individuell für den Träger gedruckt wird. [BOF]

Ökomode für Jedermann
Sustainability in Fashion ist schon lange Thema. Nun stellt die Zeit eine Liste von Ökolabels und Online-Händlern vor, die sowohl zeitgemäß als auch günstiger sind als die klassische Müslimutter-Mode. Ferner gibt es auch eine kurze Siegelkunde, damit der Verbraucher sich auch einen kleinen Überblick darüber verschaffen kann. Eine effektive Einführung ins Thema. [Zeit]

Was soll die Ethik nur anziehen…
Ethik in der Mode ist spätenstens seit dem tragischen Unfall in Bangladesh Thema. Die CNBC versucht in diesem Artikel zu klären, wie genau man ethische Grundsätze in die Mode bringen kann. Schlussendlich  wird darauf verwiesen, dass es nur mit viel Recherche im Netz möglich ist, als Verbraucher ethisch korrekt Mode zu konsumieren.[CNBC]

You are one of the idiot fashionistas?
Papermag hat sich die zwei „Grandes Damen“ von idosyncratic fashionistas für ein kleines Video geschnappt. Die beiden betagten Bloggerinnen haben für Bib + Tuck, die amerikanische Version von Kleiderkreisel, ein paar Stylings gemacht und plaudern etwas aus dem Nähkästchen. Ein dreiminütiges Muss für jeden Iris Apfel oder Ari Seth Cohen Fan.[Papermag]

Wie die derzeit stattfindende Ausstellung am London College of Fashion zeigt, sind die Möglichkeiten, die das 3D-Printing für die Mode eröffnet, beinahe unbegrenzt – die einzige Einschränkung scheint das menschliche Vorstellungsvermögen zu sein.
Die Avantgarde der 3D-Print nutzenden Modemacher pusht aber genau diese vermeintlichen Grenzen. Eine Auswahl an wahrlich visionären Anwendungsbeispielen und die ungelösten Probleme dieser Technik – ein Blick durchs Schlüsselloch der Zukunft.

Neben medizinischen Einsatzgebieten – von Zahnersatz, künstlichen Nieren und Nanorobotern, die medizinische Eingriffe vornehmen sollen – über Häuser und Möbel und Waffen scheint die Technologie des 3D-Prints alles zu können. Die bisherigen Einsatzgebiete sind jene, in denen die Werkstoffe fest und/oder chemisch sind, Architektur eben oder Interior- und Produkt Design.
Sogenannte Bioprinter, basierend auf Molekulartechnologie, drucken aber potentiell sogar Fleisch und Schokolade: der 3D-Druck klingt wie die eierlegende Wollmilchsau der Wissenschaft.
Vergessen ist der Lieferservice, die Pizza wird in Zukunft direkt vom Sofa aus runtergeladen und ausgedruckt, oder?

Nun gut, bis es so weit ist, dass jeder Konsument seinen eigenen 3D-Drucker zu Hause stehen hat, dauert es wohl noch eine Weile. Die günstigsten Open-Source Printer fangen bei ca. 300€ an, sind dann aber in Sachen Material stärker festgelegt als die teureren Geräte.
Auch steckt das Bioprinting, welches für die Mode besonders interessant ist – man denke an nahtlos gedruckte Baumwollshirts oder Seidenkleider – noch in den Kinderschuhen. Die schiere Anzahl an Youtube-Videos und Blogeinträgen lädt aber bereits zur Euphorie ein.

3D-Druck ermöglicht zuvor nicht realisierbare Formen, Materialverbindungen und Eigenschaften für Designs. Für Designer heißt das, das sich zuvor unerforschte Welten auftun. Ganz vorne mit dabei ist Modemacherin Iris van Herpen, die zusammen mit der israelischen Architektin Neri Oxman die ersten Vorstöße in das unerforschte, zukunftsträchtige Universum vornimmt.

Besonders interessant dabei für die Modebranche: es werden geringere Auflagen möglich, der Designer ist nicht an eine Mindestabnahmemenge eines Stoffherstellers gebunden, gedruckt wird on demand. Außerdem könnten Reklamationen reduziert werden, jedem Kunden kann theoretisch jedes Design per Body-scan auf den Körper geschneidert werden, die digitale Umkleidekabine ist auch bereits Realität.

Die momentane Problematik für den Einsatz in der Mode liegt in der Flexibilität der Materialien. 3D-Print basiert auf dem Einsatz von flüssigen oder pulverförmigen Werkstoffen, die zwar sehr dünn geprintet werden können, sich aber mit Naturfaser und herkömmlichen Stoffen nicht vergleichen lassen.
Auch Atmungsaktivität, Wasser- und Luftdurchlässigkeit sind Variablen, an welchen noch gedreht werden muss, bevor gedruckte Kleidung wirklich Einzug in den Alltag der Mode finden kann.
Daher kommt 3D-Druck vorerst nur im Bereich der Haute Couture und als Showpiece, sowie für Accessoires zum Einsatz, wo Tragekomfort zweitrangig ist.

Shapeways ist die führende Plattform, über welche 3D-Designs käuflich erwerbbar sind. Von gewoben scheinenden Keramiktassen über Eierbecher, bis hin zu pfenninggroßen Miniaturobjekten, 3D-Prints finden hier ihre Nippes-nische, zeigen aber auch deutlich die Möglichkeiten und Einschränkungen der Technik auf ihrem aktuellen Stand.

Continuum Fashion ist teils ein Modelabel, teils ein experimentelles Designlab. Neben D.Dress, einer App, und Constrvct einem Crowd-Sourced Fashion Label, durch die jeder User zum 3D-Designer werden kann, haben Mary Huang und ihre Partnerin Jenna Fizel auch einen komplett 3D-gedruckten Bikini designt.
Unter dem Namen N12, für Nylon 12 stehend, wird dieser in verschiedenen Größen angeboten, zwar relativ günstig für die dahinter stehende Designleistung und technische Umsetzung, mit 250-300 Dollar aber noch immer kein Schnäppchen. Auch scheint die Performance des Bikinis in Sachen Transparenz zumindest anzweifelbar.

Michael Schmidt, der sich selbst „wardrobe und jewelry designer“ nennt, könnte man wohl am ehesten als einen Modekünstler bezeichnen. Seine Werke finden Einsatz als Bühnenkostüme für Madonna, Rihanna oder Lady Gaga oder werden im Metropolitan Museum ausgestellt.
Nun hat er ein 3D-gedrucktes Kleid für Dita Von Teese designt, welches auf der Fibonacci-Zahl basiert und mit 13.000 Swarovskisteinen besetzt ist – ein netter Publicity-Stunt für alle Beteiligten, aber auch hier zeigt sich die Lückenhaftigkeit der Technik und die Grenzen ihrer Anwendung im Kleidungsbereich.

Abschließend bleibt die Betrachtung, dass 3D-Print ein Feld voller ungeahnter Möglichkeiten ist, eine Spielwiese für Designer aller Disziplinen.
Viele halten die Technologie für den Beginn der dritten industriellen Revolution, kritische Stimmen halten dagegen, mahnen die nicht reduzierbaren Materialkosten an, die die Technologie für eine breite Anwendung unmöglich mache. Mit Vorhersagen in Sachen Technik sollte man sich aber lieber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. IBM-Vorsitzender Thomas Watson prophezeite 1943: „I think there is a world market for maybe five computers“, und Ken Olsen, Gründer der Digital Equipment Corporation wusste 1977 folgendes: „There is no reason anyone would want a computer in their home.“
Welche und ob 3D-Printing nun Auswirkungen auf die Mode haben wird, bleibt mit Spannung zu erwarten. Wir jedenfalls stellen uns auf die Seite der Euphorischen.
Brave New World!

Die Londoner Fashion Space Gallery gibt mit der Ausstellung Layer By Layer eine Einsicht in den aktuellen Entwicklungsstand des 3D-Printing. Mit dieser Technologie rollt auf die Welt zweifelsohne eine Welle der Innovation zu, die in ihren unendlichen Möglichkeiten die Zukunft der Gestaltung in allen Bereichen beeinflussen wird.

Eigentlich hat alles bereits in den 70er Jahren angefangen, als der 3D-Druck erstmalig patentiert wurde; eingesetzt wurde er aber weitestgehend nur zur Herstellung im medizinischen und militärischen Bereich, sowie im Flug- und Fahrzeugwesen.
Nach und nach kamen Architekten auf die neue, innovative Methode zur Realisierung ihrer Visionen bis die Welle letztendlich vom Gebäudedesign über in den Modesektor schwappte.
Die Neugier über die Möglichkeiten, die diese neue Technologie mit sich bringt ist groß, der Enthusiasmus, sie in der Praxis anzuwenden jedoch bisher noch verhalten, zum grossen Teil wegen des in weiten Teilen noch fehlenden Know-Hows, sowie der hohen Anschaffungskosten.
So soll zum Beispiel Ende des Jahres ein 3D Großraumdrucker, Objet 1000, mit dem stolzen Preis von ca. einer halben Million Euro auf dem Markt erscheinen, der aber auch vierzehn verschiedene Materialeigenschaften pro Print verarbeiten kann.
Auch wenn dieses Modell als top-notch gehandelt wird, gibt es natürlich auch weit günstigere, dafür aber auch kleinere und leistungsschwächere Optionen.

Zusammen mit den teilnehmenden Designern erklärt die Ausstellung Layer By Layer am London College of Fashion in Bild und Detail, wie 3D Printtechnologie die Welt des Mode- und Accessoiredesigns Schritt für Schritt, also Layer By Layer, weiter revolutionieren kann – und wie sie Selbiges bereits getan hat.
Als einer der Pioniere dafür in der Modebranche gilt die niederländische Modedesignerin Iris van Herpen, die erstmalig 2010 ein 3D Print Kleid in ihrer Kollektion präsentierte. Ihre aktuellste Kollektion, Voltage,  beinhaltet zwei verschiedene solcher Modelle, eines davon hergestellt mit dem oben erwähnten Verfahren, der Multimaterial Technologie, die dem Designer erlaubt, über den Drucker verschiedene Materialien gleichzeitig in einem Modell zu drucken.

Hoon Chungs Schuhdesign demonstriert, wie zwei verschiedene Teile ein- und desselben Objekts dank der modernen Technologie zusammen produziert werden können und sich der Einsatz des 3D Druckes damit sogar als ökologisch vorteilhaft erweist.
Er reduziert die Materialvergeudung und vermeidet die Verwendung von toxischen Klebern, die den Schuh normalerweise zusammenhalten würden.
Nachteile im Tragekomfort hat die Technologie angeblich keine: Hartplastik als Material für die Sohle ermöglicht einen ebenso sicheren Halt und komfortablen Gang wie übliche Materialien.

Zur Realisierung des RapifForm Shoes verwendete die junge Designerin Chau Har Lee eine Kombination aus 3D Printing, Laser Cutting und einer Schweißtechnik, um ihren Schuhkreationen einen konzeptuell-architektonischen Touch zu verleihen.

Auch London College of Fashion Alumna Marla Marchant, über die wir bereits berichteten, präsentiert ihre Entwürfe in der Ausstellung. Ihre Arbeit ist eine 3D-gedruckte Metallstruktur, welche ihr als Rahmen für ihre Schuhe dient. Marchant schafft es, bei der Herstellung ihrer komplizierten, handgewobenen Kreationen leichtfüßig auf dem schmalen Grat zwischen ästhetisch und abstrakt balancieren.

Victoria Spruce nutzte die Technologie, um die Grundbasis für ihre Schuhentwürfe aus Nylon zu schaffen. Diese werden anschließend handpoliert und bekommen schließlich mit klassischen Elementen der Schuhherstellung den letzten Schliff verliehen.

Neben diesen und anderen Designern, verschafft Layer By Layer dem Besucher ebenfalls einen Überblick von Firmen, die bereits nah an der Markt-Kommerzialisierung im Bereich des 3D Print Designs sind.
So arbeiteten die Aussteller beispielsweise mit Unternehmen wie Shapeways oder Nervous System zusammen, die dem Kunden ermöglichen, sein eigenes Design online zu erstellen und drucken zu lassen, oder einfach nur ein vorhandenes Design zu personalisieren.

Mit all den bereits existierenden und noch kommenden Innovationen, die der 3D Druck bisher über die verschiedenen Branchen der Designindustrie gebracht hat, öffnet es nun auch der Accessoire- und Modewelt vorher ungeahnte Möglichkeiten – und birgt in Zukunft vielleicht sogar eine 2.0 Version der traditionellen Haute Couture.

Noch bis zum 18. Mai ist die Ausstellung in der Fashion Space Gallery in den Räumlichkeiten des London College of Fashion am Oxford Circus in London zu besichtigen.

Die Australierein Amelia Agosta hat eine faszinierende Haute-Tech „Kollektion“ zu ihrem Abschlussprojekt erkoren. Mit Hilfe von 3D-Print und Bodyscannern kreierte sie die beiden architektonisch-organisch wirkenden Oberteile, die unter dem Titel „Engineered Distortion“ im Video zu sehen sind.