Vor einigen Wochen erschütterte ein Erdbeben die Modewelt: Marc Jacobs verkündete, er werde Louis Vuitton verlassen um sich seinem eigenen Label zu widmen. Nicht alle erinnern sich wohl an die Zeit vor ihm, als Louis Vuitton „nur“ ein luxuriöses Pariser Accessoirelabel war, noch dazu eines der ältesten in der Welt. Heute ist es eines der wichtigsten Modehäuser, ein Name, den Marc Jacobs mit der vor 16 Jahren ins Leben gerufenen Ready-to-Wear Kollektion aufgebaut und gestärkt hat, indem er seinen eigenen Stil mit dem reichen Erbe des Hauses zusammenbrachte und dieses so erneuerte. Er erkundete über die Jahre das Klischee der Pariserin, frischte es auf, zerriss es, zerstörte es, aber immer mit Eleganz. Mit ihm reisten wir durch viele Zeiten und Stile, von den 20ern bis in die 90er, von Grunge bis Bondage.

Und reisen liegt natürlich in der DNA von Louis Vuitton: Züge und exzentrische Hotels waren die Eindrücke, die uns Marc Jacobs während seiner fantasievollen Shows zeigte, die wir nicht zu vergessen bereit sind. Seine letzte Kollektion für LV war sein Meisterstück, das Eindrucksvollste, was er in seiner 16-jährigen Louis Vuitton Karriere präsentierte; ein Abschied voller Referenzen an seine früheren Kollektionen, und an einen der größten Designer des zwanzigsten bzw. einundzwanzigsten Jahrhunderts. Doch natürlich ist diese Abschiedskollektion nicht das Ende, weder für Jacobs, noch für Vuitton. Ganz im Gegenteil: ein kreativer Führungswechsel an der Spitze des Hauses ist bereits gesichert.

Von vielen als eines der größten Genies der Mode der vergangenen Dekade gefeiert, st Nicolas Ghesquière vermutlich die beste Wahl, die man im Hause Louis Vuitton treffen konnte. Warum? Vielleicht, weil Ghesquière, wie Jacobs, einem alten Traditionshaus neues Leben einhauchte – in seinem Falle Balenciaga. Fast genauso lange wie Jacobs, nämlich 15 Jahre, leitete er dort die kreativen Geschicke des Hauses und schuf einen distintiktiven Stil für das Label, der sich aus der Vergangenheit speiste, aber seinen Blick in die Zukunft richtete. Bekannt für seine futuristischen Muster und minimalistische Silhouetten, schaffte er es nicht nur, den Geist von Cristobal Balenciaga am Leben zu erhalten, er arbeitete auch mit der Zukunft.
Der Zukunft von was?
Von allem! Von Frauen, Stoffen, Mustern, Formen. Ob man seine Arbeit mag oder nicht, ist sicherlich Geschmackssache, doch was er schuf, war neu und visionär.

Die Tatsache, dass er Franzose ist, macht einen gewaltigen Unterschied. Jacobs arbeitete sehr erfolgreich mit dem Klischee der französischen Frau, der Pariserin. Das ging, weil er einen amerikanischen Blickwinkel hatte. Ghesquière wird das definitiv nicht auf dieselbe Weise fortführen. Eben weil er Franzose ist, wird er sich nicht von dem leiten lassen, was zuvor in Paris getan wurde. Ich muss sagen, nicht viele französische Designer sind übrig an der Spitze der französischen Häuser, und dort jemanden zu haben, der nicht in der Vergangenheit schwelgt, ist eine echte Rarität geworden.

Deshalb glaube ich, dass Louis Vuitton eine hervorragende Wahl getroffen hat. Die Kombination aus einem Haus, das über keine Codes verfügt (abgesehen von dem überanspruchten Monogrammmuster) welches offen ist für eine Neuinterpretation, und einem Mann, der in der Zukunft denkt, nicht im Gestern, könnte eine explosive und erfrischende Mischung ergeben.

Zwei Fragen bleiben letztlich offen: wird Ghesquière in Sachen Taschen in Marc Jacobs Fußstapfen treten können (die umsatzstärkste Sparte des Labels)? Jacobs ließ sich in Sachen Kleidung von der Vergangenheit inspirieren, nicht aber wenn es um die Taschen ging. In diesem Bereich entwickelte er viele künstlerische und zeitgenössische Kollaborationen, die Louis Vuitton fest ganz oben am Luxury-Bags-Markt etablierten.
Und zweitens: wird Louis Vuitton Ghesquière genug Freiraum lassen, wirklich kreativ zu sein?
Ich hoffe es. Mein größter Wunsch für diese Zusammenarbeit ist es, dass Ghesquière die schlafende Schönheit namens französische Mode wiedererweckt. Und mit Louis Vuitton an seiner Seite ist er dazu machtvoll genug.

Text: Florian Lemaire, Übersetzung: Barbara Russ

Nicolas Ghesquière Finally Speaks on Why he Left Balenciaga – BoF 
Nicolas Ghesquière bricht gegenüber Jonathan Wingfield vom System Magazine sein Schweigen nach dem Weggang bei Balenciaga, Business of Fashion hat ein exklusives Exzerpt der Unterhaltung vorab veröffentlicht.
„Hauptanklagepunkte“ des Designers: Alleingelassensein, Unverständnis für die DNA des Hauses und das Fehlen von Kultur. „I never had a partner, and I ended up feeling too alone. I had a marvellous studio and design team who were close to me, but it started becoming a bureaucracy and gradually became more corporate, until it was no longer even linked to fashion. In the end, it felt as though they just wanted to be like any other house.“ [BoF]

Rückkehr der Neunziger – Wir waren schön, cool und sexy – Frankfurter Allgemeine Zeitung
Wäis Kiani von der FAZ plädiert für eine Rückkehr der Neunziger in Deutschland, sowohl modisch und kulturell als auch ideell.
„Deutschland war in den neunziger Jahren gut – kulturell und ästhetisch. Wir waren schön, dabei noch cool und sexy. Wir hatten Stars, auf die wir wirklich stolz sein konnten, keine, für die wir uns schämen mussten.“
Tatsächlich scheint Deutschland im letzten Jahrzehnt des 20.Jahrhunderts national-kulturell auf einem besseren Weg gewesen zu sein als heute – Kianis Beweisführung überzeugt und inspiriert. [FAZ]

An Intellectual Fashion – Another Magazine
Donatien Grau sprach für AnOther Magazine mit Harold Koda, dem Chefkurator des Metropolitan Museum of Art über die Beziehungen der Mode zu Eleganz, Politik, Intellektualität, Style und Landschaftsarchitektur. [AnOther Mag]

Public image versus private finance – Financial Times
Vanessa Friedman reflektiert in der Financial Times über den Wert von Kleidung. Nicht den intellektuellen oder den künstlerischen, sondern den nominalen Wert einer Garderobe, und ob dieser in der finanziellen Selbstauskunft eines Politikers – oder einer Politikergattin – aufzutauchen habe. [Financial Times]

Miuccia Prada goes ‚Roaring Chic‘ for The Great Gatsby  – WWD
Der Kinofilm The Great Gatsby inspiriert die Modewelt bereits seit der Ankündigung des epochalen Filmprojekts. Keine geringere als Miuccia Prada zeichnete verantwortlich für 40 Party-Outfits, die in einer der Schlüsselszenen getragen werden. Mit WWD besprach sie ihre Zusammenarbeit mit Kostümdesignerin Catherine Martin. [WWD]

Anrealage, S/S 2013

Im Oktober stellten wir die spannendsten Designer der Tokyo Fashion Week und der Modalisboa vor. Darunter: Anrealage, Alexandra Moura, Motonari, banal chic bizarre und Janis Dellarte.

 Alexandra Moura, S/S 2013.

Außerdem berichtete Anita ausführlich von den Pariser Schauen, den Deutschen in Paris und dem Drumherum.

Dominic Knecht, Credit: Valeria Mittelman

Der Sustainability-Master der Esmod Berlin zeigte die Resultate seiner ersten Absolventinnen in der Platoon Kunsthalle.

Esmod Graduation, ©Modabot.

Das Lookbook der H&M Margiela kooperation erschien und wir waren verblüfft von den Ähnlichkeiten zu alten Maison Martin Margiela Stücken. Wie sich später herausstellte, war die Zusammenarbeit tatsächlich als Hommage gedacht.

H&M Showroom, © modabot Instagram.

 
Margiela X H&M, 2012; Maison Martin Margiela S/S 2012 RTW

Der Wahlkampf in den USA wurde im Modabot-office mit Spannung verfolgt und diskutiert.  Die modischen, sowie die Celebrity-Endorsement Aspekte für Barack Obama (Lena Dunham, Beyoncé, Julianne Moore uvm.) des Medienevents beschäftigten uns dann auch redaktionell.

Das A Shaded View On Fashion Film Festival in Paris bildete ein Event-Highlight des Novembers, Diane Pernet versammelte aufs Neue die Größen der Fashion Film Branche um sich.

Anita Krizanovic mit Diane Pernet. 

Einen Ausblick auf die spannendsten aktuellen und zukünftigen Ausstellungen zum Thema Mode gab es in unserem Feature On Display, wir berichteten von der Hollywood Costume Ausstellung im Victoria & Albert Museum in London und von der Little Black Jacket Ausstellung von Karl Lagerfeld in Berlin.

Little Black Jacket Ausstellung © Modabot Instagram

Valentino: Master of Couture, Ausstellung im Somerset House in London. 

Nicolas Ghesquière verließ Anfang November Balenciaga, die Gerüchteküche köchelte einige Wochen auf Hochtouren, schließlich entschied man sich für Alexander Wang. Was diese Entscheidung bedeutet, fragten wir uns in dem Feature „Passt das?“.

In A Life in Pictures: Iris Apfel beschäftigten wir uns mit der wohl ältesten Stilikone der Welt, und der Frage: was hat Frau Apfel eigentlich vorher gemacht?

Iris und Carl Apfel, 1951, Bild via. 

Im Feature Über die Vergänglichkeit. Mode und Tod. sinnierten wir über Sein und Nichtsein, Kunst und Fotografie, und die prekäre Existenz der Mode.

Helmut Newton, Bild via

Im Dezember freuten wir uns über die Nachricht, dass Monki bald nach Berlin kommt, über eine Einladung nach Amsterdam von Hunkemöller, über die Ankündigung der teilnehmenden Designer der Berlin Fashion Week für Januar 2013, über Verlosungen und schließlich über die Tatsache, dass die Welt nicht endete.

Wir freuen uns auf ein ebenso ereignisreiches Jahr 2014 und wünschen allen Lesern einen guten Rutsch!

Die Victoria´s Secret Engel zeigen sich in Festtagsstimmung, schmücken den Baum, dekorieren und singen dabei den Weihnachts-Klassiker „Deck the Halls“ mit unterschiedlichem Erfolg. Die sieben Topmodels (Candice Swanepoel, Miranda Kerr, Doutzen Kroes, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Lindsay Ellinson und Erin Heatherton) versuchen sich an die richtigen Wörter zu erinnern, heißt es „la la la“ oder „fa la la“, ersetzen „holly“ mit „jolly“ und verfallen in weiteren Verhaspelungen. „It’s not fair to have a model singing“, ergänzt Kroes.
Die sonst so perfekten Models mal in einer anderen, sehr lustigen Rolle.

Topshop präsentiert seine erste Weihnachts-Kampagne mit der Hollywood-Star Kate Bosworth in der Hauptrolle. In einem dunkelroten glitzernden Abendkleid, das die Schauspielerin zusammen mit dem britischen Modehaus entworfen hat, haucht sie den Song „Winter Wonderland“ in dem Kurzfilm, unter der Regie ihres Verlobten Michael Polish.
Doch keine Sorge, wenn man bei dem Titel an die Heidi Klum Version zurückdenkt; Bosworth überzeugt mit einer schönen Stimme und folgt nach Kate Moss, die über 14 Kollektionen verantwortete, als Gastdesignerin bei Topshop.
Der exklusive Look wird ab Februar 2013 im Online Shop erhältlich sein.

Nach dem aufwendigen Film „L’Odyssée de Cartier“, eine filmische Reise durch die Geschichte des Hause anlässlich des 165 jährigen Firmenjubiläum präsentiert Cartier mit „WInter Tale“ von Luca Guadagnino einen neuen Kurzfilm. Mit beeindruckender Fotografie und zur Musik aus Edward mit den Scherenhänden kehrt der ikonische Panther zurück.
Die märchenhafte Geschichte zwei spielender Wildkatzen Jungen, die sich auf einem verschneiten Weihnachtsbaum verstecken und jagen, dabei unzählige Produkte des Schmuckherstellers entdecken.

Cara Delevingne war bereits in der 2011 Advents-Kampagne von Love Magazine mit von der Partie und präsentiert sich in diesem Jahr hinter der Tür Nummer Eins mit Rollschuhen, gleitet hin und her, und macht dabei lustige Gesichter. Hinter 24 Türchen zeigen sich täglich bis Weihnachten in Kurzclips weitere Models, darunter Dree Hemingway, Alessandra Ambrosio, Frida Gustavsson, Jessica Stam, Lily Donaldson und viele mehr.

Bei Harvey Nichols sehen Frauen rot, hier setzt man auf Mord und Totschlag statt auf besinnliche Festtagsstimmung. Nach „Avoid the Walk of Shame“ in 2011 geht’s in dem diesjährigen Clip zu Weihnachten um das Thema „Avoid the Same Dress Disaster“. Die katastrophale Situation, das identische Kleid auf einem Event zu tragen, wie eine Andere wird hier humorvoll und bitterböse dargestellt. Mit tödlichen Laserstrahlen bekämpfen sich im Video von Adam & Eve/DDB unter der Regie von Ne-o (Stink) die Frauen ohne Rücksicht und bis zum bitteren Ende.

Mit einem sehr besinnlichen Video von Bruce Weber wünscht die britische Kaufhauskette Selfridges ihren Kunden frohe Weihnachten und sendet die Botschaft „Give a Christmas to someone who has never had one“.
In dem schwarz-weiß Clip mit digitalem Schnee tanzt sich das Model Laura Love als Prima Ballerina durch die Szenen, zeigen sich verschiedene Charaktere, um sich gemeinsam im Kaufhaus an Heiligabend zu versammeln. Die Looks verantwortete der Vogue Stylist Bay Garnett.

Das Luxus-Kaufhaus Barneys hat zusammen mit Disney einen animierten Kurzfilm geschaffen, mit Minnie Mouse in der Hauptrolle. Vor dem Ladengeschäft verliebt sich die bessere Hälfte von Mickey Mouse in ein Lanvin Kleid, verliert sich in einem Tagtraum nach Paris auf die Fashion Week, trifft dort auf alles, was in der Modewelt Rang und Namen hat.
Im Lanvin Kleid posiert die stylische Maus vor Fotografen wie Steven Meisel und Mario Sorrenti, im Publikum sitzen Linda Evangelista, Sarah Jessica Parker und Lady Gaga.
Die Make-up Größen Pat McGrath oder Guiso Palau, die Designer Nicolas Ghesquière, Alber Elbaz, sowie die Experten Carine Roitfeld, Anna Dello Russo und Suzy Menkes dürfen ebenfalls nicht fehlen.
Mit ihren Disney Freunden läuft Minnie Mouse dann auf dem Catwalk, dabei verwandeln sie sich in überzogene Models, was bei Verbraucherschützern nicht gut ankam. Ob die Darstellung so ernst genommen werden sollte oder nicht, mit „Electric Holiday“ hat Barneys ein wundervolles Weihnachtsmärchen zum Träumen kreiert.

Mit einem herrlich schrecklichen Musikclip verabschiedet sich die X-Mas Edition.
Alle Jahre wieder kommt Wham! Mit „Last Christmas“, die einen lieben den Song, die anderen hassen ihn. Und an den Überraschungshit „Gangnam Style“ von Psy kam in diesem Jahr niemand vorbei.
In einer wunderlichen Kombination beider Songs, die überraschender Weise gut zusammen passen, präsentiert sich das Video von Dj Paolo Monto, bei dem es einfach nur um ein wenig Spaß geht.

Modabot wünscht frohe Weihnachten.

Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2013 Kampagne mit Karlie Kloss
Die Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin steht vor der Tür, fernab vom verschneiten Berlin, in Kalifornien, wurden nun die Kampagnenbilder geshootet; Gesicht der Kampagne wird das Model Karlie Kloss. Ryan McGinley fotografierte Kloss auf der kalifornischen Ranch im weißen Kleid von Chloé.
Die Berlin Fashion Week startet am 15.Januar und endet am 20.Januar 2013.

Emerald Green. Bild via

Pantone ruft Farbe des Jahres 2013 aus
Dieses Jahr war es Tangerine Tango, ein rötliches Orange, das die Laufstege bestimmte, für 2013 ist nun Emerald Green angekündigt, also Smaragdgrün.
Wie die Entscheidung getroffen wird, erklärt Slate’s investigative report folgendermaßen:
“Twice a year the company hosts, in a European capital, a secret meeting of representatives from various nations’ color standards groups. After two days of presentations and debate, they choose a color for the following year.” [Fashionista]

Damien Hirst X The Row
Der englische Künstler Damien Hirst hat für das Label der Olsen Zwillinge, The Row, Taschen designt. Punkte und Pillen sind die Mittel seiner Wahl, mit welchen er die schwarzen Lederrucksäcke verziert, der Verkauf läuft über Just One Eye, die Erlöse gehen zum Teil an UNICEF. [vogue.de]

H&M Tragetaschen, Bild via

Recycling mit H&M
Nachdem H&M, ähnlich wie Zara, in den vergangenen Wochen unter Greenpeace-Beschuss geraten war, zeigt der Textilriese guten Willen. Ab Februar können Kunden gebrauchte Kleidung dort zum Recycling abgeben, erhalten im Gegenzug 15% Rabatt auf einen Artikel ihrer Wahl.
Weder muss das Abgegebene in gutem Zustand, noch von H&M sein, um an der Aktion teilzunehmen.
Über Sinn und Unsinn lässt sich diskutieren, sehr pointiert hat Jürgen Müller das mit Sanifair-Marken verglichen, und den Weg der Altkleider weiterrecherchiert. [Profashionals]

Alexander Wang, Bild via

Pinault über Wang bei Balenciaga
PPR scheint auf Personenkult und internationalere Ausrichtung zu setzen. So sagte François-Henri Pinault in einem Interview mit CBS: „...We really spent time understanding who is, not what is, the brand — the human being… Alexander Wang is young and he has a very universal culture.“
Auch gefalle es, dass Wang in New York sitze, seine Familie aus Shanghai sei. Das Label werde sich aber nicht neu ausrichten, sondern mit dem Brandimage weiter arbeiten, welches Ghesquière aufgebaut hatte. [TheCut]

Kate Bosworth für Topshop. Bild via

Kate Bosworth for Topshop
„It’s a Winter Wonderland…“ singt die Schauspielerin Kate Bosworth im Clip zur ersten Weihnachtskampagne von Topshop. Der Clip ist unter der Regie ihres Verlobten Michael Polish entstanden.
Das Glitzerkleid, das im Clip zu sehen ist, hat die Schauspielerin zusammen mit dem Designteam von Topshop entworfen. Ab Februar 2013 werden die Looks online erhältlich sein, den Song „Winter Wonderland“ von Kate Bosworth gibt es schon jetzt bei iTunes. [Telegraph]

Natasha Poly und Alexander Wang, Bild via

Die Gerüchte um den Nachfolger Nicolas Ghesquières bei Balenciaga verdichten sich: Purple, Fashionista und nun auch Cathy Horyn berufen sich auf Quellen, die bestätigt haben sollen, Alexander Wang sei der Auserwählte. (Update: Der Ernennung ist bestätigt worden.)
Doch passt das überhaupt? Wofür steht Balenciaga, wofür Alexander Wang und was kann das zusammen ergeben?

Wang ist eines der Wunderkinder der derzeitigen amerikanischen Mode. Seine Ästhetik: Edgy, maskulin, ein bisschen Grunge und Rock. Man assoziiert mit ihm die Farbe Schwarz, raffiniert-minimalistische Schnitte, und eine non-chalante Coolness.
Geboren in San Francisco kam Wang zum Studium am Parsons Institut nach New York, allerdings schloss er dieses nicht ab. Er war, mit gerade einmal 19 Jahren, bereit, es auf eigene Faust zu probieren – und fand in Anna Wintour eine tatkräftige Unterstützerin.

Wang, Resort 2013

Diane von Fürstenberg wurde ebenso zur Wang-Anhängerin, nachdem er 2008 den CFDA/Vogue Fashion Fund Award gewonnen hatte. Über die Kollektion, die er dort im Showroom zeigte, sagt sie: „The clothes were simple. There wasn’t very much, but every piece was strong – it had a point of view, a reason to be.“ Mit den Königinnen der amerikanischen Mode auf seiner Seite, stieg Wang binnen weniger Jahre zum Thronfolger ebendieser auf.

Vintage Balenciaga, Bilder via und via

Auch Cristóbal Balenciaga hatte blaublütige Unterstützung: In seiner Heimat Spanien machte er sich als Designer unter anderem für die königliche Familie einen Namen, bevor er 1937 nach Paris umzog, um dort sein Couturehaus zu gründen.
In den Nachkriegsjahren bildete Balenciaga das Gegengewicht zum New Look Christian Diors, seine Designs waren stromlinienförmig, nicht kurvig; er veränderte den Körper der Frau, verschob die Taille in einer Saison nach oben, in der nächsten nach untern, oder ignorierte sie ganz, statt die Sanduhrsilhouette nachzuahmen, die Dior propagierte, und die an die Mode vor der Jahrhundertwende orientiert war.
Kurz, Dior war Barock, Balenciaga Bauhaus.

Vintage Balenciaga, Bilder via und via

1953 entwarf er das sogenannte Balloon Jacket, das Must-Have der Saison, 1957 folgte ein Designklassiker, der auch heute noch oft kopiert wird: das Babydoll mit Ballonrock. Die Duchess of Windsor, Pauline de Rothschild, und Gloria Guinness schätzten seine Entwürfe für die kleinen aber feinen Unterschiede: seine abstehenden Krägen verliehen dem Hals schwanengleiche Eleganz, seine 7/8 Bracelet-Ärmel ließen Raum um ein zartes Handgelenk und teuren Schmuck zu präsentieren, abgeformte Schultern, und Hüftpartien überformten den weiblichen Körper. 1968 schloss Balenciaga sein Haus, 74-jährig. Er verließ die Bühne als einer der einflussreichsten Couturiers seiner Zeit, Dior soll über ihn gesagt haben, er sei „unser aller Meister“.

Balenciaga, Sommer 2008 und 1959. Bilder via und via

1986 kaufte die Jaques Bogart S.A. die Rechte an Balenciaga und brachte eine Ready-to-Wear Linie heraus, die von Michel Goma designt wurde, darauf folgte fünf Jahre später Josephus Timister, unter dem auch Nicolas Ghesquière als Lizenzdesigner dort zu arbeiten begann. 1997 wurde er zum Chefdesigner ernannt.

Balenciaga, S/S 2013 und 1959

Mittlerweile in den Händen der Gucci Group, blieb Ghesquière Kreativdirektor des Labels und bestimmte für 15 Jahre den Stil von Balenciaga. Seine Handschrift brachte das Label wieder auf Erfolgskurs: die DNA des früheren Meisters, ins Heute übersetzt.
Besonders Ghesquières messerscharf geschnittenen Hosen und seine schmalen Jacken zeichnen den Designer aus, besonderen Erfolg genoss seine motorrad-inspirierte Tasche namens Lariat.

Balenciaga H/W 2008, Bild via

Wang also scheint eine passende Wahl, vergleicht man seine Designs mit jenen Ghesquières. Beide verstehen Schnitt, können Rock-Glam mit Schneiderhandwerk verbinden, beide spielen gerne mit Volumen und Silhouetten, ähnlich wie Cristobal Balenciaga selbst.

Balenciaga, S/S 2013; Wang S/S 2013 Bilder via und via

Wang dürfte also, trotz etwas weniger Erfahrung, eine ähnliche Linie wie Ghesquière halten. Was ihm bisher, zumindest scheint es so, gänzlich fehlt, ist die Eleganz, die mit Balenciaga und mit französischen Couturehäusern allgemein in Verbindung gebracht wird.

Wang, Resort 2013

Wang, Pre-Fall 2012

Doch bringt er auch zusätzliche Vorteile: Er versteht und bedient die junge Kundin, kann also einen mitwachsenden Kundenstamm liefern; seine Schnitte sind aber reduziert und distinguiert genug, auch reifere Frauen anzusprechen, und vor allem gut aussehen zu lassen.
Seine Ästhetik ist etwas sportlicher und weniger feminin als die von Balenciaga, es bleibt abzuwarten, ob dieses Element beim französischen Traditionshaus Einzug finden wird, oder ob sich Wang anpassen muss.
Dazu hat Wang bereits eine breite Fangemeinde, die man als Balenciaga-Kundschaft gerne sehen wird, insbesondere aus den USA.

Nicolas Ghesquière, Bild via.

Nicolas Ghesquière verlässt Balenciaga
Seit 1997 war der Designer bei Balenciaga, hatte das Haus zu einem modernen Luxusbrand gemacht. Sein Ausscheiden überrascht selbst seinen Pressesprecher, dessen einziges Statement folgendes ist: “Last week you have Sandy. This week you have Nicolas Ghesquiere leaves Balenciaga”. Weder ist klar, ob Ghesquière bereits neue Pläne hat, noch wen PPR als neuen Kreativdirektor ernennen könnten. [Wall Street Journal]

Joop, Herkes. Bild via

Wolfgang Joop mit Designpreis der Bundesrepublik für Lebenswerk geehrt
Anne Ruth Herkes, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, verlieh im Rahmen einer feierlichen Galaveranstaltung am 25. Oktober im Berliner Kino International den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland an Wolfgang Joop. Dazu sagte sie: „Die Jury ehrt zu Recht das Lebenswerk von Wolfgang Joop, einer Mode-Ikone unserer Zeit. Design ist keineswegs nur gutes Aussehen, sondern erleichtert unser Leben in vielen Bereichen, zum Beispiel durch Handhabbarkeit oder Ergonomie. Design ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Gelungenes Design ist Alleinstellungsmerkmal und Wettbewerbsvorteil zugleich.“

Sandy-Nachspiel: Jacobs muss umziehen, Lauren und Gap spenden
Marc Jacobs zu Hause im West Village ist wohl durch Sandy überflutet worden, dies teilt Jacobs im Video einem Reporter mit. [TheCut]
Der in der Bronx geborene Ralph Lauren spendete $2 Millionen, Gap Inc. insgesamt $1 Million für Reparaturen und Schäden durch Sandy. [Telegraph]

Brad Pitt Für Chanel No.5, Bild via

Kein Verbot für Chanel No. 5 und Miss Dior
Die EU sieht keinen Grund zum Verbot von Parfüms aufgrund von Allergenen. Ein EU-Beratungskomitee hatte 100 Allergene identifiziert, die häufig in Parfüms vorkommen. Die Forderung: Insbesondere Baummoos, das die holzige Note für No.5 und Miss Dior liefert, solle sofort verboten werden. Außerdem verlangte das Komitee die Angabe der Stoffe auf der Packung – bisher besteht nur für 26 eine solche Angabepflicht. Chanel und die französische Gesellschaft der Parfümeure warnten vor dem „Tod des Parfüms“; LVMH, in deren Besitz Dior und Guerlain sind, forderten die Europäische Kommission dazu auf, „Europas olfaktorische Kultur“ zu berücksichtigen.  [AFP]

Kalinka.Vintage
Das in Berlin ansässige Blogazine Kalinka.Kalinka hat nun einen Online-Vintage-Shop mit dem Namen Kalinka.Vintage eröffnet. Anna Eimerl und Florian Wenningkamp bieten dort ein spannendes Sortiment an secondhand Damen- und Herrenkleidung, Accessoires und Schuhen.

C.P. Company. Bild via.

C.P. Company ernennt neue Kreativdirektoren
Alessandro Pungetti und Paul Harvey sind die neuen Alten bei C.P.Company. Seit 2010 ist C.P. Company im Besitz der FGF Industry SpA unter Enzo Fusco. Harvey designte von 1998 bis 2006 das Sportswear Company Label Stone Island unter Carlo Rivetti;  Pungetti, ebenfalls aus dem Stall von Rivetti, designte bereits von 2001-2009 für das Label. [WWD]

Gaspard Ulliel; Saint Laurent und Bergé 1982. Bilder via und via.

Gaspard Ulliel soll Yves Saint Laurent spielen
Nicht nur einer, sondern zwei YSL-Biopics sollen derzeit in der Mache sein. In einem wird Gaspard Ulliel (bekannt aus Chanels Bleu de Chanel Werbung) die Rolle des intorvertierten Designers übernehmen, der Film konzentriert sich auf die 60er und 70er Jahre. Pierre Bergé, der langjährige Lebenspartner Saint Laurents hat zu diesem Werk von Bertrand Bonello keine Einwilligung gegeben.
Der Film von Jalil Lespert, der sich auf die Beziehung der beiden fokusiert, ist dagegen abgesegnet. Für beide Projekte steht noch kein Veröffentlichungsdatum fest.[Telegraph]

Nicolas Ghesquière entdeckte einst Kostüme von Cristobal Balenciaga, die für ein Ballett in den 30er kreiert wurden. Von diesem Fund inspiriert, versuchte er die fließende, tänzerische Bewegung der Kleidung einzufangen, und in die Resort 2013 Kollektion für Balenciaga zu transportieren.
Die pastellig zarten Töne, ergänzt um Bademoden-Elemente kontrastieren zu rauem Stein und dem kühlen Nebel.

Steven Meisel produzierte dieses anmutig poetische Video für das französische Modehaus und lässt sanfte Klänge von Connan Mockasins Song „Forever Dolphin Love“ ertönen.
Die Models, darunter Caroline Brach Nielsen, Liya Kebede, Meghan Collison, Suvi Koponen und Liu Wen bewegen sich träge durch den staubigen Schutt, faulenzen in Höhlen und präsentieren die zweite Haut; Chiffon mit Ledergeschirr gegenübergestellt, tiefergelegte Taillennähte, ungefütterte Stoffe, Rüschen und auffällige Kopfbedeckungen.