Einer, der nie enttäuscht, ist zweifelsohne Vladimir Karaleev. Seine gestrige Show im Zelt der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin änderte an dieser Konstante nichts. Mit cleanen, puristischen Designs und seinen Signature-Drapierungen erzielte Karaleev auch für AW14 eine Punktlandung.

Mit dem Titel „Superposition“ schuf er einen spannenden Referenzpunkt für seine Kollektion: „Superposition“ bezeichnet entweder die Überlagerung verschiedener physikalischer Größen, eine Eigenschaft linearer Gleichungen, eine wechselnde Säulenordnung, oder die Codierung von Proteinen durch DNA.
Die Physik, insbesondere die Schwerkraft scheint Karaleevs Freund von jeher zu sein, einige seiner Entwürfe schienen ihr nämlich nicht unterworfen – und wenn doch, dann meist in Teamwork eher als in Kontrahententum.
Auch das Lineare liegt ihm, seine Silhouetten sind meist eher geradlinig, puristisch eben. Säulen als Inspiration für Mode, auch das ist keine Neuheit: ähnlich wie früher bei Vionnet verwandelt der Fall der Klamotten bei Karaleev den Träger oder die Trägerin unmittelbar in eine klassische griechische Schönheit aus Marmor.
Die DNA des Labels schließlich bleibt Karaleevs Geheimnis. Seine stoffliche Codierung jedoch – Transparenz, clever geschichtete Materialmixe gepaart mit architektonischen Formen, hat wieder einmal hervorragend funktioniert.

Frei nach dem Motto „Support your Local Hero“, freut sich die Hauptstadt jede Saison wieder auf die kreativen Köpfe, die Berlin und die Fashion Week zu dem machen, was sie ist.
Diese local heroes müssen nicht aus Berlin sein, es reicht, dass sie es John F. Kennedy gleichtun, und im Herzen den Berliner Spirit tragen. Um es mit dessen Worten zu sagen: „Let them come to Berlin“. 

Eva Poleschinski und ihr Label ep_anoui zum Beispiel, sind solche Lokalpatrioten. Obwohl sie ihren Firmensitz im Nachbarland Österreich hat, reist sie jede Saison an, um  ihre Arbeit zu zeigen, weil die weiß dass ihr Wien zwar in anderen Bereichen ein hervorragendes Pflaster bietet, aber nicht die Bretter der Welt.
Und weil auch Berlin davon profitiert, dass die innovativsten Designer aus anderen (Bundes-)Ländern anreisen um den internationalen Ruf der Stadt aufrecht zu erhalten.

Oder Vladimir Karaleev und Ivan Man, zwei Designer, die wegen des Lockrufs der Stadt aus ihren Heimatländern herzogen, und die Stadt seitdem nicht wieder verlassen haben, obwohl der Anklang auch international groß ist.

Local Heroes, das sind natürlich auch die Designer, die in Berlin ihre ersten Schritte wagten und nun wiederkehren: Franziska Michael, Hien Le, Alexandra Kiesel, Achtland – eine neue Generation, die Qualität und Schöpfungsgeist aus deutschen Landen hochhalten.
Genauso aber auch diejenigen, die mit Berlin groß geworden sind: Lala Berlin, Kaviar Gauche und Michalsky.

Die Highlights der Berlin Fashion Week, das sind vor allem die Designer die an die Stadt glauben. Was Berlin hoffentlich noch lernen wird, ist dass es, wie die Vergangenheit gezeigt hat, am stärksten ist, wenn alle an einem Strang ziehen.
Und zwar nicht nur die Berliner alleine.

Model bei Augustin Teboul, Berlin Fashion Week, Herbst/Winter 13/14

„Mehr Sein als Schein“ titelt Spiegel Online, und auch sonst bleiben die üblichen Kritiker, die sonst anlässlich der Berlin Fashion Week die Presse bestimmen, diesmal auffällig leise, wenn nicht sogar komplett still.
Die Berliner Modewoche macht sich – und das trotz der enttäuschenden, graduellen Abwanderung klingender Namen wie A.F. Vandervorst, Strenesse, zuletzt Escada und Kaviar Gauche.
Die für ihre Jungdesigner berühmte Stadt scheint langsam eine Transformation zu vollziehen; die Modemacher sowie die gesamte Berlin Fashion Week werden erwachsen.

Leandro Cano, Berlin Fashion Week, Herbst/Winter 13/14 

Es gab diesmal kein Kopfschütteln, kein Fremdschämen, weder über Kollektionen, die unprofessionell wirkten, noch über ebensolche Models. Die Mode insgesamt war solide, tragbar und verkäuflich, ohne ins Kommerzielle oder Langweilige abzurutschen. Wo bisher immer ein leichtes Minderwertigkeitsgefühl mitschwang, wenn man die eigene Stadt, Berlin, als Modezentrum rühmte, so kommt diesmal gar ein wenig Stolz auf.
Insbesondere in der grünen Mode kann Berlin eine führende Position einnehmen – Ethical Fashion Show oder Green Showroom ziehen internationale Aussteller und Medien an.
Wenn auch vieles noch nicht richtig läuft in dieser Stadt, die Mode scheint auf dem richtigen Weg zu sein.

Michael Sontag, Vladimir Karaleev, Berlin Fashion Week H/W 13/14

Designer wie Michael Sontag oder Vladimir Karaleev, dessen an Margiela erinnernde Entwürfe für Gänsehaut sorgten, kann man nicht mehr guten Gewissens „Jungdesigner“ nennen, sie gehören mittlerweile zu den stilbildenden Kreateuren der Stadt.
Patrick Mohr hat den Sprung, so scheint es, geschafft, weiterhin zu schockieren, aber auch Mode zu machen, und in einer Kooperation mit Reebok, Finanzierungswege zu finden.
Die momentanen Jungtalente, Franziska Michael, Barre Noire,  Blaenk, oder Ivan Man weisen eine Professionalität auf, die international mithalten kann. Es bleibt nun noch zu wünschen, dass die Verkaufszahlen bald nachziehen.

Patrick Mohr, Berlin Fashion Week Herbst/Winter 13/14

Das natürlich ist nach wie vor das Manko der Berlin Fashion Week. Die fehlenden Einkäufer, das mangelnde Geld. Wieder einmal muss man sich fragen, ob nicht eine Bündelung gesamtdeutscher Mode-Energien hier helfen würde – ein German Fashion Council, der dies in die Hand nimmt.
Für Berlin allein ist dies nicht zu schaffen, und soll dies doch auch gar nicht sein. Es muss an einem Strang gezogen, der Dialog zwischen Brands, Einkäufern, Jungdesignern und Presse gefördert werden. Eine zentrale Anlaufstelle für nationale und internationale Anfragen muss geschaffen werden, wenn der Modestandort Berlin gefestigt werden soll – und zwar für ganz Deutschland.

Barre Noire, IvanMan, Berlin Fashion Week Herbst/Winter 13/14

Dabei muss immer im Hinterkopf behalten werden, dass die „Berlin Fashion Week“ erst seit 2007 existiert, die Messen Premium und Bread & Butter zwar bereits seit 10 Jahren, das ist bei Modeveranstaltungen aber keine besonders lange Zeit.
Die London Fashion Week beispielsweise gibt es seit 1984, die New Yorker Fashion Week seit 1943, Mailand seit 1958 und Paris seit 1914 (in ihrer jetzigen Form seit 1973).
Die vier „Großen“ hatten also bis zu 100 Jahre mehr Zeit, dort anzukommen, wo sie jetzt sind – Geduld ist angebracht und zahlt sich, wie man sieht, aus.
Zugegeben, es könnte sich in diesem Artikel um eine sehr optimistisch formulierte Hoffnung handeln, und in den aufgezählten Beobachtungen um Wunschdenken. Die kommenden Fashion Weeks in der deutschen Hauptstadt werden zeigen, ob der gefühlte Aufwärtstrend bestehen bleibt.

Ganz kurz, am Anfang der Show von Vladimir Karaleev, als eine Reihe blauer, formloser Kreationen den Laufsteg betraten, fragte man sich besorgt „wird es diemal was?“ Doch dann wendete sich mit einem camelfarbenen, ärmellosen Trenchcoat alles zum Guten. Vladimir Karaleev, der in Bulgarien geborene Goldjunge der Berliner Mode, hat sein Mojo nicht verloren.

Wenn der textile Gestaltungsprozess sichtbar wird, so ist das üblicherweise ein Manko, ein Fehler am Produkt. Karaleev macht Nähte, Futterstoffe, kurzum, das Innenleben, ja den Entstehungsprozess der Kleidung zu den Protagonisten seiner Modenarrative.
Die Fertigkeit, die vonnöten ist, um auf diesem schmalen Grat zu wandeln und eben nicht, wie eingangs befürchtet, ins Wanken zu kommen, ist es, die Karaleev zum Star der Berliner Fashion Week macht. Bravo.

Sam Taylor-Johnson schoss die Kampagne für Margielas Zusammenarbeit mit H&M. via Fashionista

H&M erfreut diese Woche mit gleich zwei Nachrichten: erstens, die Kampagne zur Zusammenarbeit mit Margiela ist in den Weiten des Internet zu finden; zweitens, die neue Linie Divided Grey kommt auf den Markt. Auch die Vogue Paris hat Grund zum Feiern, und selbst Minnie Mouse kann sich freuen.

Erste Einblicke: Margiela für H&M Kampagne
Mit der Margiela-Kooperation wird der schwedische Konzern sicherlich viele Modefans in seinen Filialen begrüssen können, die dort sonst eher nicht zu finden sind. Entsprechend gross ist die Neugier, wie das Ergebnis der Zusammenarbeit aussieht: Der britische Künstler und Fotograf Sam Taylor-Johnson zeichnete für die im Internet aufgetauchten Kampagnenbilder verantwortlich. Taylor-Johnson wollte eine Atmosphäre kreieren, die sowohl still, als auch leise sei.
Die Personen befänden sich in ihrem eigenen emotionalen und Physischen Gedankenraum, eine Welt weit abseits des urbanen Lärms. [WWD]

via Fashionista

Stil in Berlin eröffnet Pop-Up Store
Am 18. Oktober eröffnet in der Berliner Mulackstraße ein Temporary Store mit den Labels A.D.Deertz, Anntian, DSTM, Hien Le, Intellectual Leisure, Issever Bahri, Maiami, Michael Sontag, Perret Schaad, Raphael Hauber, Reality Studio, Thone Negrón und Vladimir Karaleev.
Geöffnet bleibt das lokalpatriotische Gemeinschaftsprojekt von Stil in Berlin und dem Concept Store Baerck bis zum 27. Oktober, Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 12-20 Uhr. [ThisisJaneWayne]

H&M stellt neue Linie Divided Grey vor.
Am 1. November feiert H&M in Berlin die Einführung der neuen Linie Divided Grey. Mit Alice Dellal, die als Gesicht der Kollektion fungiert, verweisen die Schweden bereits auf die Zielgruppe, die Divided Grey ansprechen soll: toughe Mädels, die auf dunkle Töne, Leder und Kapuzenkleider stehen.
Scheinbar lief die Girl-with-the-Dragon-Tattoo-Linie zu gut für ein einmaliges Ereignis. Außer dem britisch-brasilianischen Model/DJane werden Miss Kittin, Leslie Clio, Foxes, Saint Lou Lou, Sick Girls und La Fille den Launch musikalisch untermalen. [Intro]

Endgültiges Neckermann-Aus
Tatsächlich fand sich nach langem Suchen und Hoffen kein Investor für den Frankfurter Versandhandel mehr. Ende September lief das sogenannte Insolvenzgeld aus, das die Bundesagentur für Arbeit in Insolvenzfällen drei Monate lang bezahlt. Mit der Abwicklung der Unternehmens wurde ebenfalls Ende September begonnen, das bedeutet auch den Verlust von rund 2000 Arbeitsplätzen. [Profashionals, WELT ]

Vogue Paris erreicht 1 Million Twitter-Follower
Zur Feier der Sechsstelligkeit richtete Vogue Paris eine Seite namens Storyof1million ein, auf der die Geschichte von besagtem Twitter-Account nachverfolgt werden kann. Damit schaffen die Franzosen es zwar noch nicht auf die Liste der Top 100 in Sachen Twitteranhängerschaft, aber Grund zur Freude besteht auf jeden Fall. Gratulation. [Vogue.fr]

Minnie Mouse in Paris – Disney und Barneys kooperieren für einen Shortfilm
Wer hätte gedacht, dass es Minnie Mouse mal nach Paris zur Fashion Week verschlägt. Dort trifft sie auf die Zeichentrickversionen von Franca Sozzani, Steven Meisel, Suzy Menkez, Alber Elbaz, Glenda Bailey, Carine Roitfeld, Emanuelle Alt, BryanBoy und Sarah Jessica Parker.
Weitere Stars der Produktion sind Mickey, Goofy, Daisy Duck, Cruella de Vil und Schneewitchen, die in Designerklamotten den Laufsteg zieren werden.[WWD]

Vladimir Karaleev´s neue Kollektion, welche er im Podewil Palais in der Klosterstraße in einer Installation präsentierte, bildete, wie erwartet, eines der ersten Highlights der Berlin Fashion Week. Die Models, wie schon in den letzten Saisons, in Reihen aufgestellt und romantisch dreinblickend, wiegten sich im Takt der Melodie, in Zeitlupe posierend.
Karaleevs Arbeit, gewohnt dekonstruiert, ephemer und poetisch, überzeugte durch Fragilität und Melancholie, doch kam in dieser Saison erstmals ein farblicher Ausbruch hinzu.

Die Kollektion, so Karaleev, sei noch nicht fertig, habe noch keinen Titel, und werde bis September für Paris weiter entwickelt.
Wieder einmal geht es um den Prozess des Werdens in seiner Kollektion, diesmal im buchstäblichen Sinne. Die spürbare Verletzlichkeit und Sehnsucht in seinen Entwürfen, für welche er bekannt ist, wurde allerdings in dieser Saison, ganz Karaleev-untypisch, durch Prints, in Form vergrößerter Blumen, und dann auch noch in Farbe, komplementiert.

Die psychologischen Tiefgänge vorheriger Kollektionen in Betracht ziehend, wie „Fremd“ für Sommer 2011, oder „Reformation“ für S/S 2012, könnte die plötzliche Farbexplosion Anstoß zu Spekulation geben. Wird Karaleev, der Denker, der Philosoph, der Beherrscher der traurigen Töne, etwa ausgelassen, gar fröhlich?
Oder geht es um eine weitere stoffliche Studie der menschlichen Psyche, diesmal nicht der Untiefen, sondern der Oberfläche? Die scheinbaren Widersprüche, die eine Person ausmachen, die Schwächen, die man zu verstecken versucht, die bei Karaleev, in Form von Nähten, von offenen Säumen oder widersinniger Asymmetrie aber nach außen gekehrt werden.

Die Kollektion scheint in sich gebrochen: dort die zarten, grau-weiß-altrosa Töne, die schematischen, gewohnten, Kreationen; auf der anderen Seite die bunten Farben, die Drucke. Wie die beiden Hälften eines Gehirns, wie zwei Seelen, die in einer Brust schlagen, so wirkt diese Kollektion, die ja noch nicht fertig ist, es bei Karaleev eigentlich nie und doch immer ist.

Die Berliner Modewoche steht vor der Tür, und auch in dieser Saison gibt es wieder viele Highlights. modabot hat in zwei Teilen zusammengefasst, was wir als besonders spannend und relevant erachten.

Coeli Lilia – A Cage in Search of a Bird
03.Juli, 21:00 Uhr
Als „Architektin einer interdisziplinären Welt“ bezeichnet Jan Joswig sie; trotz einer wahren Flut an Designauszeichnungen, darunter der Barclay Catwalk Switzerland Award, der Petra Fashion Award, und Teilnahmen an der Pitti Imigini in Mailand und der Think Germany Kampgane in der Deutschen Botschaft in London will Silke Wilhelm nicht „nur“ Designerin sein.
Sie ist ein Multitalent, beschreibt sich selbst als „Founder, Producer, Director, Author, Couturier, Designer, Artist“ und hat für ihre Präsentation während der Fashion Week zwölf weitere Künstler/innen um sich versammelt.
Die Show ihres Labels Coeli Lilia verspricht, interessant zu werden.

Coeli Lilia Show 2012 – A Couture Poetry by Silke’Couture & Aviv Kosloff feat Artists

Designer for Tomorrow
04.Juli, 16:30 Uhr
Der Designer for Tomorrow Award wird auch in diesem Jahr wieder einer der Höhepunkte der Berlin Fashion Week, aus drei einfachen Gründen:
1. junge, internationale Designer, 2. Preisgeld, Produktion der Gewinnerkollektion und Prestige, 3. Marc Jacobs.
Tipp: Leandro Canos skulpturelle, feminine Kreationen haben das meiste Potential, auch wenn man natürlich Siddharta Anselm Meyer von der Kunsthochschule Weißensee lokalpatriotisch die Daumen drücken kann.
Die Show wird am 04. Juli live auf der Homepage von DfT gestreamt.

Leandro Cano – DfT

Augustin Teboul
04.Juli, 13:30 Uhr
Augustin Teboul, die beiden Designerinnen, die sich der Nicht-Farbe Schwarz verschrieben haben, und ihre Inspirationen aus dem Surrealismus beziehen, stellen in jeder Saison einen Gipfel Berliner Kreativität dar. Spätestens seit der Auszeichnung beim Start Your Own Fashion Business Award im vergangenen Jahr sollten die beiden Ex-ESMODlerinnen aus Paris bei jeden ernsthaft modeinteressierten Besucher der Modewoche auf dem Schirm sein.

Augustin Teboul, F/W 12/13 The Thread of Ariadne

Valdimir Karaleev
04.Juli, ab 15:00 Uhr
Vladimir Karaleev überrascht immer wieder mit nonchalantem Understatement, asymmetrischen, unfinished Looks und tiefen Gedanken niedergeschrieben in Chiffon. Wir sind gespannt, auf welch philosophische Reise wir diesmal entführt werden.

Vladimir Karaleev, S/S 2012 Re-Formation

Designerscouts
04. Juli, ab 19:00 Uhr
Junge, urbane und avantgardistische Designer zu fördern ist die Zielsetzung von Designerscouts, der Kopfgeburt von Gina Dommermuth und Frank Schröder. Diese Fashion Week präsentieren sie eine Show mit den Designern Franziska Michael, die an der ESMOD Berlin studierte, und 2009 ihr extravagantes Label gründete; Marc Andersen , der unisex Seidenschals mit Nu Disco Music und der 80er Underground Szene inspirierten Mustern herstellt; Emilia Tikka, eine in Berlin lebende Finnin, deren Kollektionen hoch konzeptuell und interdisziplinär sind – die aktuelle ist inspiriert von poststruktureller Philosophie und schließlich Studio Laend Phuengkit, ein Label aus der Schweiz, das sich durch geometrische Linien und fließende Silhouetten auszeichnet.

Studio Laend Phuengkit, Designer Scouts Flyer

Anstelle einer Modenschau entschied sich Vladimir Karaleev, ein weiteres Designtalent der Berliner Avantgardszene, für eine Installation in der diesjährig neu hinzugekommenen „Studio“-Fläche des Fashion Week Zeltes. Überhaupt scheint der Umzug ans Brandenburger Tor der Modewoche gut bekommen zu haben. Zusätzlicher Platz, ein weiteres Stockwerk und ein exponierterer, man könnte sagen, prominenterer Ort sind nur einige der Vorzüge der neuen Mercedes-Benz Fashion Week Location nach der Vertreibung vom Bebelplatz.

Zurück zur Installation. Die Models posierten in Karaleevs architektonisch-simplistischen Kreationen auf Podesten in der Mitte des abgedunkelten Raumes, wie bei einem sehr langsamen, introvertierten Fotoshooting, während Presse und Publikum um diese herumliefen, Fotos schossen und die Kollektion aus der Nähe betrachten konnten.

Die Kollektion mit dem Titel „Reformation“ macht ihrem Namen alle Ehre. Wie einst das Reformationskleid die Frauen vom Korsett befreite, so befreit Karaleev Futtermaterialien heute von ihrem Schattendasein und stellt sie in den Mittelpunkt. Stoffe, die normalerweise nicht sichtbar sind, werden sichtbar gemacht und nach außen gedreht. Dadurch entsteht eine schwer beschreibbare Fragilität, die die Trägerin ihrer gewohnten Oberfläche beraubt und Schichten der Persönlichkeit freizulegen scheint, die gewöhnlich auch unter einer Hülle verborgen sind.

Karaleev schafft es immer wieder, scheinbar mühelos jene tieferen Aspekte der Psyche in den Fokus zu rücken, die üblicherweise von eben der Mode versteckt werden sollen. Obwohl dieser shabby Chic oft versucht wird, gelingt er nur sehr selten. Doch Karaleev darf offene, unversäuberte Kanten an seinen Stücken lassen, weil sie bei ihm eine Bedeutung haben.
Die nie fertige Person, die immer im Werden begriffen ist, spiegelt sich darin wieder. Auch das scheinbare Anhandensein von Schnitten, von einem Plan, verweist auf die Entwicklungsstadien einer Person, die durch Trial and Error immer weiter geformt wird, doch nie auslernt und statisch wird.
Eine gelungene Kollektion.

Das Debüt Vladimir Karaleevs am Bebelplatz vergangenen Samstag gilt vielen als Höhepunkt der Mercedes-Benz Fashionweek. Samstag Vormittag zeigte der gebürtige Bulgare seine Kollektion im Zelt am Bebelplatz und damit einmal mehr eine konsequente Fortführung seines Konzepts.
Natürlich gab es auch diesmal offene Nähte zu sehen, natürlich behielten seine Entwürfe den Anschein des Skizzenhaften, schauten dabei aber auch gleichzeitig überraschend innovativ aus.
„Prinzipien der Unordnung“ lautet der Arbeitstitel der Kollektion. Dabei interessierte Karaleev, besonders der Prozess des Ordnens, wie Chaos durch neue Zusammenstellungen eine Struktur verliehen werden kann.
So gab es dicke Wollstoffe zu sehen, die skulptural vom Körper abstanden, statt ihn zu umschmeicheln, in Kombination mit fließenden Stoffen, die sich wie geschmolzen um den Körper legten. Klassische Elemente wie Krägen, platzierte er an unerwarteten Stellen, ließ sie beispielsweise zu Gürteln werden. Dennoch natürlich zu wirken, schien ihm dabei wichtig. Die Entwürfe sollten so aussehen, als ob sie dem Model gehörten, die sollten mit der Person verschmelzen.
Neu sind die Schuhe.

Die Finanzspritze, die Karaleev im Sommer durch seinen dritten Platz beim „Start your Own Fashion Business“ Award des Landes Berlin erhielt, investierte er in die erste eigene Schuhkollektion. „Die bequemsten Schuhe der ganzen Fashionweek“ schwärmten die Models. Zwei Grundformen, in unterschiedlicher Farbausprägung werden in Produktion gehen. Neben einer knöchelhohen Lederstiefelette mit klobigem Absatz und gezackter Gummisohle in wahlweise grau oder schwarz wird es auch einen Herrenschuh geben.

Im Anschluss an die Show am Bebelplatz sprach modabot mit Karaleev in seinem Atelier in Berlin-Mitte über seine Wahl, als Designer in Berlin zu arbeiten und was für ihn das besondere an der Stadt ist. Damit grenzt er sich ab von Stimmen, die der Hauptstadt kaum Chancen auf dem internationalen Modeparkett geben.
Die Möglichkeiten der Stadt würden nicht ausreichend genutzt werden, meint Karaleev…

Mahret Kupka

Vladimir Karaleev S/S 2011

Der in Bulgarien geborene Vladimir Karaleev ist der „Architekt“ unter Berlins Modeavantgarde. Konzeptionell, dekonstruktivistisch und geometrisch sind die Schlagworte, mit welchen Karaleevs Schaffen knapp umrissen werden kann. Seit 2005 gibt es sein Label, mit dem er im vergangenen Juli den dritten Preis des ersten Modewettbewerbs des Landes Berlin „Start your Fashion Business“ gewonnen hat.

„Fremd“ heißt seine Kollektion für Spring/Summer 2011, und dies drückt sich auf mannigfaltige Weise in seinen Entwürfen aus. Zuerst einmal scheinen die Formen, die Karaleev entwickelt, auf den Körpern der Models irgendwie fremdartig. Sie folgen nicht dem Körper, wie die Schnittkunst es seit Jahrhunderten zu optimimieren versucht, sondern lösen die Vertrautheit zwischen dem menschlichen Körper und seiner „zweiten Haut“ auf. So wirken die Kleidungsstücke wie Fremdkörper, die von der eigentlichen Silhouette abstehen. Falten, die dort konventionell nicht hingehören, wo sie sind, Volumina, die eine gewohnte Form verändern und sie gerade dadurch betonen. „Der menschliche Körper lässt sich nicht in Formen zwängen“, scheinen diese „Fremdkörper“ zu sagen, „und deshalb versuchen wir es erst gar nicht“.

Vladimir Karaleev S/S 2011

Darüber hinaus sind sich auch die Stoffe fremd, die miteinander kombiniert werden. Wolle und Leder, im Wechselspiel mit Baumwoll-Jerseys und Seide, schaffen Kontraste.
Dazu kommen Materialien die wie Nessel oder Tyvek wirken, die also eigentlich zum Schaffensprozess einer Kollektion gehören, nicht aber in das fertige Produkt.

Diesen Produktionsprozess betont Karaleev auch durch teilweise unversäuberte Kanten und rigorose Nachlässigkeit, die nicht zusammenzugehören scheinen. Selbst Reisverschlüsse, die nicht gänzlich festgenäht sind, also nur lose Bekanntschaft mit ihrer Umgebung machen, anstatt eine feste Bindung einzugehen, verstärken den Eindruck der Fremdheit. So wie ein Mensch nie ganz fertig ist, weil sich das Ich immer im Werden befindet, so ist auch Karaleevs Kollektion immer in einem Zwischenstadium gefangen. Sie scheint zu fragen: „Wer entscheidet, wann etwas fertig ist?“

Vladimir Karaleev S/S 2011

Die Unangepasstheit der Stücke erinnert zudem an eine Art Panzerung, an einen Schutzschild gegen die Außenwelt, eine Abgrenzung von der Fremde um jeden Menschen herum. Karaleevs Entwürfe betonen durch ihre Andersartigkeit die Grenze zwischen Innen und Außen, Selbst und Nicht-Selbst, Vertraut und Nicht-Vertraut, also „fremd“.
Karaleev fügt zusammen, was nicht zusammengehört und macht dies auf eine Weise, dass man seiner Inszenierung einfach Bedeutung zumessen muss.

Vladimir Karaleev S/S 2011