Die Monate März, April und Mai brachetn neue Designer, viele spannende FashionFilme und Ausstellungen. Die Highlights finden sich hier zusammengefasst.

März

Im März stellten wir die Jungdesigner Nils Peeraer, Marla Marchant und Ana Ljubinkovic  vor. Peeraer zeigte sich als der Meister des zarten Lederaccessoires, Marchant begeisterte mit Architektonisch-Skulpturalem und Ljubinkovic überrschte mit spannenden Material- und Farbkombinationen.

Die Paris Fashion Week überraschte – außer mit diesen filmischen Monstern-  dagegen wenig, was wir mit Paris Mach Neu mit einem Feature quittierten.
Zu guter Letzt amüsierten wir uns über lustige Fashion-Tumblr mit Katzenbabies und High Heels.

April

Im April freuten wir uns mit Satu Maraanen über den Sieg beim Festival in Hyères, Yohji Yamamoto besuchte Berlin für eine Modenschau der ganz besonderen Art und Nicola Formichetti verließ Mugler für Diesel, was bei modabot die Frage aufwarf: Wohin will Renzo Rosso?

Mai

Der Mai machte zwar nicht alles neu, doch gab es einige überrschende Themen: 3D-Print ließ uns keine Ruhe, dieses neue Thema beschäftigte uns in einem Feature, angestossen von der Layer by Layer Ausstellung in London.

Das Germany’s Next Topmodel Finale wurde von Femen Aktivistinnen als Protestplattform genutzt, was uns zu dem Feauture Heidi Horror Picture Show veranlasste.

Auch edie Künstlerin Vanessa Beecroft benutzt den weiblichen Körper in ihren Installationen als Politikum – was bedeutet es, Frau und Model zu sein?
Don’t Wear our Fashion – Wenn das Markenimage kippt, war uns eine weitere Auseinandersetzung wert – was passiert wenn eine Marke die falsche Art von Aufmerksamkeit bekommt?

GQ sorgt mit #Mundpropaganda für An- und Aufsehen

Das Münchner Lifestylemagazin GQ ruft zur nationalen Aktion gegen Homophobie auf und erntet sogar internationale Anerkennung. Ziel sei es, ein klares Zeichen gegen Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung gegenüber Homosexuellen zu setzen. Die Aktion startete am 12. Dezember und wurde durch 13 deutsche Stars, wie die Schauspieler Kostja Ullmann und Ken Duken, die Bands Fettes Brot und Revolverheld und viele mehr, eingeleitet. [GQ]

BFC nennt NewGen-Gewinner 2014

Die neuen der Förderung würdigen Sterne am britischen Modefirmament sind Marques Almeida, 1205, Lucas Nascimiento und Simone Rocha. [Fashionmonitor]

David Koma wird Creative Director bei Thierry Mugler

Der Londoner Designer David Koma wird ab dem 2. Januar 2014 das französische Modehaus Thierry Mugler als neuer Creative Director leiten. Der 28-jährige Designer absolvierte vor vier Jahren das Central St. Martins College in London und kreierte daraufhin seine eigene Womenswear-Linie, welche großen Erfolg verzeichnete. Er tritt damit in die Fußstapfen Nicola Formichettis, der das Haus für einen Posten als Artistic Director bei Diesel verlassen hatte. [Telegraph]

Zalando wird zur AG, Börsengang wahrscheinlich

Das Online-Unternehmen Zalando ändert nun seine Rechtsform in eine Aktiengesellschaft, damit rückt auch ein Börsengang in greifbare Nähe: „man muss kein Andre Kostolany sein, um die Zeichen zu lesen. Das Börsenklima ist zurzeit bestens, die Investoren haben sich beim Twitter-IPO neulich auch nicht von Verlusten abschrecken lassen, Zalando hat aufgrund der hohen Bekanntheit und breiten Kundenbasis das Zeug zur Volksaktie, es geht jetzt um das richtige Timing. Es ist wahrscheinlicher denn je, dass die Zalando-Geldgeber demnächst vor Glück schreien werden“, so Jürgen Müller.
[Profashionals]

Jonathan Saunders x Lyle & Scott Kooperation für Herbst/Winter 2014

Das britische Traditionslabel Lyle & Scott verkündete für A/W14 eine Kollaboration mit dem schottischen Menswear-Designer Jonathan Saunders. Saunders wurde in Glasgow geboren und erhielt etliche Auszeichnungen, u.a. den British Fashion Council/Vogue Designer Fashion Fund Award 2012. Präsentiert wird die neue Kollektion während der London Collections: Men im Januar 2014. [WWD]

Julian Zigerli A/W 14/15 Fashionshow im Armani Teatro Milano

Giorgio Armani selbst wählte den Schweizer Designer Julian Zigerli aus, um seine A/W 14 Kollektion während der Fashion Week in Mailand im Armani Teatro zu präsentieren. Armani ist bekannt dafür, persönlich einigen hoch engagierten Jungdesignern eine Plattform zu bieten.

Petra Winter wird Chefredakteurin von Madame

Petra Winter, ehemalige Chefredakteurin der deutschen Cosmopolitan, sowie Ex-Creative Director für das Modelabel s.Oliver, wird nun im nächsten Jahr die Position als Chefredakteurin beim Luxusmagazin Madame neu besetzten, sie folgt damit auf Katrin Riebartsch. Winter war wochenlang bei der Castingshow „Fashion Hero“ auf Pro7 als Einkäuferin für s.Oliver zu sehen. [Cision]

Unter dem Titel „Reboot Diesel“ lief die erste Kampagne von Nicola Formichetti für Diesel, bei der er zusammen mit dem Fotografen-Duo Inez und Vinoodh keine Models, sondern insgesamt achtzehn Kreative portraitieren ließ. Mit der Diesel Tribute Capsule Collection präsentiert sich nun der zweite Streich des ehemaligen Lady Gaga-Stylisten für das italienische Kultlabel.

Nicola Formichetti ließ sich für seine erste Capsule Collection für Diesel auf eine Zeitreise in das Kollektions-Archiv und in die DNA des Labels ein. Nun stellt er das  Ergebnis in einer limitierten Kollektion aus insgesamt 45 Teilen vor: Der allgegenwärtige 90er-Jahre-Trend wurde hier auch bei Diesel aufgegriffen, in eine denimlastige Kollektion übersetzt und um ikonischen Patches und Prints des Labels ergänzt.

Nicola Formichetti möchte mit der Kollektion einen Tribut leisten und Diesel mit seiner Vision in die Zukunft bringen. Zusammen mit dem renommierten britischen Fotografen Nick Knight wurde mit dem iPhone eine Kampagne aufgenommen, diese durch verschiedene Filtern gezogen, und so ein neues visuelles Konzept präsentiert.
Die Ähnlichkeit zu den übertriebenen Photoshop-Techniken der 90er Jahre scheinen hierbei kein Zufall zu sein. Keine Frage, Diesel möchte zu dem Kultstatus zurück, den das Brand in den 90er Jahren genoss und versucht dies nun im alten neuen Look.
Ob das reicht, um zum Glanz früherer Hochzeiten des Labels zurückzufinden, wird sich zeigen.

Thierry Mugler ist ein Verwandlungskünstler. Er verwandelte sich selbst innerhalb seiner Karriere mehrmals, zuletzt von der Physik eines zarten Balletttänzers hin zum Bodybuilding-Titanen, aber auch seine Models: in Meerjungfrauen, Motorräder oder Monster. Mugler hat ein Händchen für’s Magische und seine an Größenwahn grenzende Phantasie akzeptiert schlichtweg keine Grenzen, seien sie monetarischer oder gesellschaftlicher Natur. Ein bewegtes Leben in Bildern. 

Geboren 1948 in Strasburg hatte er bereits als Kind Probleme, sich anzupassen. Das Ballett kam als Ventil für seine überschüssige Energie wie gerufen, und mit unablässigem Ehrgeiz ertanzte er sich mit 14 einen Platz an der Opéra National du Rhin in Strasburg. Weil er sich die Haare lang wachsen ließ und färbte, und weil er sich seine Fundstücke von Flohmarkt selbst umarbeitete – und zwar Anfang der 60er Jahre, bevor die Beatles Pilzköpfe hatten und vor den Gay Liberation Movement – wurde er nicht selten verprügelt, was ihn aber nicht davon abhielt, damit weiter zu machen.

Mit 20 zog er nach Paris, tanzte, designte, reiste mit seinem Van durch Afghanistan, Afrika und Europa, beschäftigte sich mit Hinduismus und dem traditionellen Kathakali-Tanz, konvertierte, nannte sich Ravi, lebte in San Francisco und in einem Hausboot in Amsterdam, wo er seinen 60s-Hangover auskurierte und begann, Freelance für verschiedene Unternehmen zu designen.

Schließlich gründete er 1974 sein Label, mit welchem er von Vornherein ungewöhnliche Wege ging. Seine übertriebenen, den Körper verformenden Entwürfe waren ein Vorbote der schrillen 80er, des Power-Dressings. Seine theatralischen Bühnenshows machten ihn schnell zu einem der präsentesten und bekanntesten Designer Paris‘ und der Welt. 1984, zum zehnjährigen Bestehen der Marke zeigte er seine Modenschau vor einem Publikum von 6000 Modebegeisterten, die sich Tickets gekauft hatten; zehn Jahre später wurde die Modenschau live im Fernsehen übertragen, dabei waren alle, die Rang und Namen hatten.

Doch die Modeindustrie war in einer allumfassenden Veränderung begriffen, nämlich hin zu Modekonglomeraten und Businessempires. Für Thierry Mugler war damit der Spaß aus der Mode gewichen, 1997 schließlich kaufte ihn Clarins, der Inhaber der Markenrechte an seinem wohl berühmtesten Werk, dem Parfüm „Angel“, aus seinem Unternehmen.

Danach wurde es ruhig um ihn, er arbeitete als Fotograf, Regisseur und als Choreograph, unter anderem für den Cirque de Soleil. 2009 designte er die Bühnenkostüme für Beyoncés „I am… WorldTour“.
Das Modelabel Thierry Mugler wurde mit Nicola Formichetti als Creative Director wiederbelebt,  der es in Mugler umbenannte und es mit Lady Gaga wieder zu einem hippen Namen machte, allerdings auch nach wenigen Saisons den Job wieder aufgab, um bei Diesel anzufangen. Anschließend verkündete das Haus, dass Thierry Mugler als Creative Advisor wieder einsteigen werde, die tatsächlichen Aufgaben dieser Jobbeschreibung bleiben allerdings bis heute eher vage.

„Angel“ ist übrigens wohl auch der Grund, dass das Label Mugler so lange überlebte, und schließlich wiederbelebt wurde: es ist eines der bestverkauftesten Parfüms aller Zeiten, besonders ungewöhnlich für ein Haus ohne aktive Modelinie. Dementsprechend stiegen die Verkaufszahlen von „Angel“ auch seit der Wiederaufnahme der Modelinie um 50% an.
Es bleibt mit Spannung abzuwarten, wie es für Thierry und für Mugler weitergeht.

Für eine Marke, insbesondere im Luxusbereich, ist es von elementarer Bedeutung, wer sich mit ihr identifiziert und warum. Luxusmarken müssen, um ihre Marge und ihren Status zu rechtfertigen, ihre Produkte verknappen und sich mit der richtigen Art von Kunden assoziieren; präferiert werden solche, die reicher, schöner oder modischer sind als die Masse.
Bis zu einem gewissen Grad ist das steuerbar – über Preis, Werbung, Testimonials und Grad der Sophistication der Marke. Manchmal geschieht es aber, dass trotz aller Vorsicht die Klientel – und somit das Markenimage kippt.
Berühmte Beispiele und deren erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Strategien aus der Assoziationsfalle. 

Burberry hatte Mitte der 2000er (nach einem kometenhaften Aufstieg vom totgesagten, verstaubten Traditionshaus mit Fokus auf Jagdkleidung zum angesagtesten Brit-Label) mit dem Imageverlust durch sogenannte „Chavs“ zu kämpfen. „Chav“ könnte man am ehesten mit „Prolo“ übersetzen, eine Bevölkerungsschicht, die man bei Burberry äußerst ungern im traditionsreichen Check-Pattern sah.
Der Chav war in aller Munde, die Marke, die nun das karierte Erkennungsmerkmal der neuen Art geworden war, wurde Ziel übler Verspottung in Form von Zeitschriftenkarikaturen und -witzen, die Verkäufe brachen ein. Doch bei Burberry wusste man gegenzulenken.
Das Signature-Muster wurde heruntergefahren und insbesondere die karierte Basecap verschwand gänzlich aus den Kollektionen, man engagierte Testimonials wie Emma Watson oder Models wie Kate Moss und Cara Delevingne, besann sich auf Qualität und sophisticated Design, überlistete die Chavs mit Intellekt und anspruchsvollen Designs, bis diese das Interesse verloren.

Ähnlich, nur vielleicht schlimmer, erging es Marken wie Fred Perry, Lonsdale London, New Balance und Stone Island.
Alle vier wurden durch bestimmte Subkulturen vereinnahmt und bekamen so eine ideologische Dimension, die von en Machern der jeweiligen Marke nicht beabsichtigt war.
Letztere, die italienische Marke Stone Island, positioniert als Luxury-Sportswear fiel den Hooligans anheim, und stand bisweilen auf roten Listen von Fußballstadien.
Dabei kann die von Massimo Osti gegründete Marke, die vergangenes Jahr dreißigsten Geburtstag feierte, so viel mehr als Jungs wie toughe Männer aussehen lassen.
Nur weil sie das eben besonders gut kann, rückte sie überhaupt erst in den Fokus der Fußball-Schläger, mit ständigen textilen Innovationen schaffte es das Label aber, nicht nur als Hooligan-Brand wahrgenommen zu werden, sondern auch als sophisticated Label für Sportswear-Connaisseure. Und wenn man ehrlich ist, die toughe Note schadet ja eigentlich in dieser speziellen Nische so sehr gar nicht.

Während sich Luxusmarken normalerweise um Celebrity-Endorsement und Testimonials reißen und Millionen Dollar im Jahr ausgeben um in Kampagnen, Editorials oder auf Paparazzifotos mit bestimmten Prominenten abgelichtet zu werden, so kann die Celebrity-Markenbeziehung auch nach hinten losgehen.
Luxuslabels bewegen sich stets in einem wirtschaftlichen Spannungsfeld, in dem sie sich so platzieren müssen, als seien sie exklusiv, gleichzeitig möchten sie, wie jedes Unternehmen, ihren Profit maximieren, also so viele Produkte wie möglich verkaufen. Celebrities können helfen, die elitäre Aura zu erzeugen, die falschen Promis jedoch erreichen das genaue Gegenteil.
Beispielsweise war es Tom Ford, laut dem Buch Fashion Babylon, ein Dorn im Auge, dass Victoria Beckham seine Kleidung trug. Er wies seine PR an ihr keine Samples mehr zu schicken. Als diese ihm sagten, dass Beckham sich diese selbst kaufe, soll er gefragt haben „How do we stop her?“
Auch Kim Kardashian ist ein solches Beispiel. Nicola Formichetti versuchte sie für ein Elle-Editorial zu stylen, stieß dabei allerdings nicht auf freudige Kooperation der angefragten Marken: „People wouldn’t lend me the clothes. But that’s fashion snobbery“, sagte er in einem Interview.

Eigentlich klar, dass Reality TV nicht sonderlich beliebt ist bei high-end Labels, deren millionenschweres Marketing-Budget darauf ausgerichtet ist, ein gewisses Image aufzubauen.
Aber selbst nicht so hochtrabende Brands versuchen dem Segment zu entkommen. Abercrombie & Fitch sollen einen Darsteller der Serie Jersey Shore gebeten haben, ihre Kleidung nicht mehr zu tragen. Und ob man es nun für bare Münze nimmt oder nicht, angeblich sendeten PR-Teams Snooki, der tragischen Heldin des Reality-TV Epos, teure It-Bags zu – allerdings die der Konkurrenz.

Mit dem Neuerwerb von Nicola Formichetti als Creative Director bei Diesel hat Renzo Rosso einen weiteren Schritt in Richtung Global Fashion Player getan.
So unglaublich sein bisheriger Lebensweg – vom Bauersjungen über Jeans-Genie zum international bekannten Modeunternehmer – so vielversprechend ist derzeit die Zukunft der Only The Best Group (OTB), die er scheinbar nebenher aufgebaut hat.
Eine Hoffnung für die kränkelnde italienische Modebranche und ein mögliches Gegengewicht zu LVMH und Kering (früher PPR)?

Als Sohn eines Bauern in Norditalien entschied sich Renzo Rosso zum Studium der Textilherstellung am Marconi Technical Institute in Padua, und damit bewusst gegen den Lebensweg seines Vaters, der später lange Zeit kritisch gegenüber der Berufswahl seines Sohnes blieb.
Anschließend studierte Rosso Wirtschaft an der Universität Venedig, brach das Studium jedoch ab, um bei Moltex, einer Tochterfirma der von Adriano Goldschmied geführten Genius Group, als Production Manager zu arbeiten. Goldschmied sollte später Rossos Mentor und Geschäftspartner bei Diesel werden, während Rosso im Gegenzug Aktionär bei der Genius Group wurde.
Man einigte sich für die gemeinsame Jeansmarke auf den Namen Diesel, weil Diesel damals, 1978, als alternativer Treibstoff und als ein Ausweg aus der Ölkrise gesehen wurde. 1985 folgte der Befreiungsschlag, Rosso tauschte seine Genius-Aktien gegen die Anteile Goldschmieds an Diesel.

Durch geschicktes Marketing, provokante Werbung und Kampagnen, sowie werbewirksame Kollaborationen unter anderem mit Adidas, Karl Lagerfeld oder Graffiti-Künstler Stephen Sprouse und einem aggressiven Expansionskurs, stieg Diesel in den 1990ern und frühen 2000ern zu einer führenden internationalen Marke auf.
Bereits währenddessen begann Rosso, finanziell schwache Unternehmen, deren Potenzial er erkannte, zu akquirieren. 2000 erwarb er Staff International, ein italienisches Unternehmen, das unter anderem unter Lizenz Vivenne Westwood, DSquared und Viktor & Rolf produzierte, 2002 folgte die Aktienmehrheit bei Maison Martin Margiela, 2008 Viktor & Rolf. Im selben Jahr gründete er die OTB Holding, zu der seit vergangenem Jahr auch Marni gehört.
Laut Forbes hat Renzo Rosso einen Net Worth von 3 Milliarden Dollar, eine Summe, die ihn zum zehntreichsten Italiener macht.
Eine Bilderbuchkarriere.

Wo geht es nun hin für Herrn Rosso? In Interviews wird er gerne mit Bernard Arnault und François Pinault verglichen, wogegen er sich – wenn auch nicht besonders energisch – wehrt. So sagte er der italienischen Corriere della Sera, er habe „great respect for luxury, a sector that is doing very well, but it is too conservative. My dream, however, is to be a meeting point for the brands of new generations, who will be future leaders.“ Außerdem wolle strebe er nach einem „demokratischeren“ Konglomerat. Diese Art Seitenhiebe verteilt er übrigens gerne in seinen Interviews und zeigt so, dass eine Vereinungung von Modeunternehmen unter einer gemeinsamen Schirmorganisation nicht von feindlichen Übernahmen geprägt sein muss, eine Strategie für die vor allem Arnault bekannt ist, noch den einzelnen Firmen ihre DNA nehmen muss. So erklärte er gegenüber WWD, er gebe den Labels und Designern “total independence is a must to make this work. Margiela has remained in Paris and Viktor & Rolf in Amsterdam.” Man wolle die Marken nicht vermengen, dies seien Fehler, die „andere in der Vergangenheit gemacht“ hätten und die OTB nicht zu wiederholen wünsche.

Bewusste Abgrenzung also gegen die Superkonglomerate der Franzosen. Dennoch macht die Formierung eines Konglomerats Sinn. Die durch den Zusammenschluss entstehenden Synergien bringen Vorteile, welche allein stehende Unternehmen nicht durchsetzen können. Durch die Bündelung von Power wird vor beispielweise Platzierung ein kontrollierbarer Faktor: Werbeplatzierung in Magazinen, aber auch Shopplatzierung in Malls sind solche Vorzüge. Auch mit seinem Engagement für Talent Scouting, zum Beispiel durch seine Plattform International Talent Support (ITS) ist Renzo Rosso Wegbereiter für junge Designtalente, keine Mangelware in Italien, wenn sie denn auf Förderung stoßen, wie er nicht müde wird, zu betonen.

Wird Renzo Rosso nun also der selbst Wein und Oliven produzierende Gutmensch der Modekonglomerate, der freundliche Mentor für kränkelnde Modeunternehmen und junge Designtalente, insbesondere, aber nicht nur, der italienischen Mode? Vielleicht ist es genau das, was die italienische Mode braucht, nachdem die Gucci Group sich 1999 in die strategische Partnerschaft mit PPR retten musste, um nicht von LVMH überrannt zu werden, und Prada ihr eigenes Süppchen zu kochen scheint.
Wie dem auch sei, vielleicht ist das eigene Konglomerat die logische Evolution einer Modenation. Nach dem zu urteilen, was es über Rosso zu lesen gibt – sechsfacher Vater, Familienmensch, Teamplayer – nicht der schlechteste Repräsentant für die Moda Italiana.

Nicola Formichetti verlässt Mugler, wird Artistic Director bei Diesel
Der Stylist war 2011 zum Creative Director des Labels ernannt worden, entstaubte dessen Image, ließ das „Thierry“ aus dem Namen des Hauses entfernen, brachte Lady Gaga und modernen Esprit in die Kollektionen.
Gestern wurde bekannt, dass Nicola Formichetti Mugler verlässt. Bereits in einem Bericht des Telegraph von gestern verdichteten sich Gerüchte um den Einstieg Formichettis bei Diesel, so sollen Gespräche mit Renzo Rosso während der Fashion Week in Paris stattgefunden haben, was auf eine Zusammenarbeit mit Diesel oder Rossos OTB Group hingewiesen habe.

Nun ist es offiziell bestätigt, Formichetti wird Artistic Director bei Diesel in der Pressemitteilung von Diesel heißt es: „Hell, yes! Diesel zündet die Bombe und verkündet, dass Nicola Formichetti den Posten des Commander-In-Chief der brave Army ergreift und in dieser Funktion Diesels Marschbefehl in die Welt tragen wird. Mit Beginn der Fall/Winter 13 Saison wird der unberechenbare Designer und Social Media Star mit den vielen Gesichtern der neue Artistic Director der Lifestyle Brand.“
Und weiter: „Ich habe endlich jemanden getroffen, der genauso verrückt ist wie ich selber“, sagt Renzo Rosso, Gründer von Diesel. „Nicola teilt meine Vision und ich finde es unglaublich inspirierend mit ihm zu arbeiten: zwei kreative Planeten kollidieren, um neue, verrückte, irrsinnige Ideen zu erschaffen. Mit seiner Hilfe will ich mehr Regeln brechen und das wahre Diesel in eine neue Generation tragen.“ 

Auch ließ Formichetti letztes Jahr laut WWD verlautbaren, dass er plane, Mitte 2013 seine eigene Linie, „Formichetti“ herauszubringen.  Auch in dieser Beziehung bleibt es also spannend. [BOF]

Marilyn Manson Werbegesicht für Saint Laurent Paris
Er zieht das knallhart durch: Hedi Slimane lässt sich in seiner kompletten Umgestaltung des Hauses Saint Laurent von den kritischen Rufen der Presse und YSL-Anhänger nicht aus dem Konzept bringen.
Nach der Änderung des Namens und einer ästhetischen Verjüngung der Kollektionen von Saint Laurent Paris, geht es jetzt den Kampagnen an den Kragen. Statt Models oder Schauspieler holt sich Slimane Musiker und Bad Guys/Girls Marilyn Manson, Kim Gordon und Courtney Love ins Boot.
Eine rebellische Neupositionierung ganz im Sinne des Erfinders. Übrigens kursierte auch ein Kampagnenbild mit Lindsay Lohan im Internet – dies war aber nur ein Fake. [TheCut]

Banana Republic mit neuer Mad Men Kollektion
Die sechste Staffel der unter Fans heiß erwarteten US-Fernsehserie Mad Men geht am Sonntag an den Start.
Während sich die Stile der Darsteller darin wohl von noch leicht Fifties-geprägten Looks zum  Mod-Stil und A-Linien-Kleidern á la Twiggy der späten 60er verschieben werden, bringt Banana Republic in Zusammenarbeit mit der Kostümdesignerin der Serie, Janie Bryant, erneut eine Mad Men Kollektion für Herren und Damen heraus.
In der Kampagne zeigt sich Coco Rocha im 60ies Look.

Bernard Arnault zum Ritter geschlagen
Die neueste Errungenschaft des französischen Businessmannes, LVMH CEOs und Chairmans, sowie zweitreichsten Modeunternehmers der Welt, ist die Ernennung zum Ritter des Britischen Empires.
Der genaue Titel lautet „Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire“, und wurde ihm von Prince Charles verliehen. LVMH beschäftigt im Vereinten Königreich ca. 3000 Angestellte in ca. 100 Geschäften. [TheCut]

Neben den zahlreichen Kollektionspräsentationen zur Herbst/Wintersaison 13/14  auf den Catwalks, Installationen, Messen und Showrooms finden weitere, von den Medien weniger beachtete, aber dennoch spannende, Nebenevents statt. Exklusive After Show Partys der Designer, Cocktailempfänge in Shops und Showrooms, sowie unzählige weitere Happenings lassen das Fashionherz höher schlagen.

Nicola Formichetti / Mugler Bag Pop Up Store

Nicola Formichetti lud zum Champagner in den Mugler Bag Pop Up Store ein; H&M feierte nach seinem Laufsteg Debut in Paris im Musée Rodin; Suzy Menkes ließ sich den Tom Ford Empfang nicht entgehen; Tessa Edwards feierte nach ihrer Kollektionspräsentation im Le Pompon und Naco Paris ließ es im Le Scop Club mit Special Live Music von Aniaetleprogrammeur und Tata Christiane am Mischpult ordentlich krachen.

Der Berlin Showroom lud am Abend vor der offiziellen Eröffnung zu Weinschorle und Bier ein und konnte sich zahlreicher Besucher erfreuen, die sich dort bereits vorab die Kollektionen ansehen, sowie mit den Designern ins Gespräch kommen konnten.

Augustin Teboul empfingen ihre Gäste zum Champagner und kleinen Leckereien ins exklusive Hotel Plaza Athenée und präsentierten in beeindruckender Atmosphäre im Salon Dorchester ihre Kollektion.

Das Flanders Fashion Institute lud in den Belgium Showroom ein, um gemeinsam mit seinen Gästen sein 15-jähriges Jubiläum zu feiern; Die Boutique RA13 servierte ihren Gästen Absinth, sowie außergewöhnliche Mode; Die Capsule bot Dinner & Drinks im Le Pompon, wo bis spät in die Nacht gefeiert wurde.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

22/4 AW13 Moodboard  / Creative Door  

Im Mittelpunkt des Modezirkus steht dieser Tage Paris. Neben dem offiziellen und vollgepackten Schauenplan präsentieren sich weitere Off Shows, Kollektionspräsentationen im kleineren Rahmen, etliche Showrooms, Galerien und Messen öffnen ihre Türen.
Unendlich viele Veranstaltungen und Nebenevents reihen sich ein, und ziehen dem Besucher ob der Vielfalt fast den Boden unter den Füßen weg.
Im Folgenden eine kleine Auswahl interessanter News aus der Paris Fashion Week.

Nicola Formichetti / Mugler Bag Pop Up Store

Nicola Formichetti lud am Vorabend der Mugler Show zum Cocktail in den Pop Up Store in die Galerie Joyce, stellte die neue Taschenkollektion vor, und zeigte sich überraschend entspannt.
Dabei erzählte der Stylist mit einer Seelenruhe, dass die Schuhe aus Italien für die Show nicht angeliefert worden seien, dass an der Kollektion selbst noch letzte Hand angelegt werden müsse; doch wie wir wissen, hat wohl alles in letzter Minute geklappt.
Showbericht und -bilder hier.

Mugler Bag Pop Up Store

Jede Saison kreiert Tessa Edwards um ihre Kollektion eine mythologische Erzählung. Für die Herbst Winter 2013-14 Saison befasste sich die Designerin mit dem Älterwerden in Bezug auf Sexualität, Schönheit, Selbstwert, sowie dem Ausdruck und der Suche nach Manipulation des eigenen Selbstbildes.
Mit dem Spiel um Klischees und der Ästhetik, ließ sich Edwards im Weiteren von den 50er Jahren inspirieren, und interpretierte den Baby Doll mit verspielten Details im romantischen Look.
Im dazugehörigen Kampagnenfilm zu „Self Contained“ von Joe Ridout wurde eine moderne Adaption von „Ovids Metamorphose“ geschaffen, in Form einer naiven Allegorie.

Tessa Edwards AW13 Präsentation / Gallery Dorah Paris

Der Showroom Creative Door lud neben Glenn Martens auch zu einer exklusiven Showpräsentation von Stephanie Hahn ein, der Designerin hinter dem Label 22/4. Für die Herbst Winter 2013-14 Saison ließ sich 22/4 von den Pianisten Chilly Gonzales und Glenn Gould, sowie den Schauspielerinnen der Stummfilmzeit Pola Negri und Greta Garbo inspirieren.
Beeindruckt von der Stärke und Unabhängigkeit dieser Persönlichkeiten wurde dies in die Herren- und Damenkollektion übersetzt, sie zeigt sich smart, modern, mit einer tragbaren dennoch luxuriösen Eleganz.
„Music, fashion and acting are branched which are subjects to certain universal norms, standards and regulations but also on the same hand emotions, persobal experiences and desires.“

22/4 AW13 / Creative Door

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

Mit einer imposanten Show in der Halle Freyssinet präsentierte Nicola Formichetti, Kreativdirektor bei Mugler, eine futuristische Kollektion die einer modernen Schutzkleidung nahe kam.
Mit viel Volumenspiel, Drapierungen und Cut-Outs zeigten sich überraschende Formen die den Körper, Hals oder das Gesicht zu schützen suchten.
Neben Egg-Shape Jacken und Mänteln, sowie Tulpenröcken und –kleidern in hellem Grau, Peachpink oder dunkelblauem Lack setzten sich auch neonfarbene Akzente durch.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot