Ulyana Sergeenko hält für die Pariser den Pariser Chic hoch. In einer Zeit, in der Dior Netzstoffe und Crop Tops und Chanel einen mangahaften Skaterlook propagieren, muss es offenbar die schöne Russin und Millirdärsgattin Ulyana Sergeenko auf sich nehmen, den Franzosen eine Lektion in Sachen Eleganz zu erteilen. Sie nahm gestern ihr Publikum – darunter Suzy Menkes, Carine Roitfeld und Tim Blanks- mit auf eine Weltreise, die auch eine Reise in eine vergangene Zeit zu sein schien.

Wie ein Zugabteil war der Laufsteg aufgebaut, das Publikum wurde zu Mitreisenden, auf einer Fahrt im Orient Express, möglicherweise auch der Transsibirischen Eisenbahn. Die Inspirationen der Designerin waren vielfältig: China, Russland, Mittlerer Osten – von allem war etwas dabei, jedoch auf eine moderne Silhouette gebracht, mit einer üppigen Portion Femme Fatale obendrauf.
Jeder Look schien wie ein dramatischer Moment aus einem Film Noir oder einem klassischen James Bond Streifen. Bravo.

Die Ankündigung IMGs, in New York in Zukunft eine härtere Tür am Lincoln Center und in den neuen Off-Site Venues zu fahren, schlug die erwarteten digitalen und papiernen Wellen. Vielerorts gab es Verständnisbekundungen, insbesondere seitens jener, die sich auf der Seite der auserwählten Erwünschten wähnen. Nun scheint diese Entscheidung auf den ersten Blick sinnvoll, das Modebusiness lebt von einem exklusiven Image, in den vorderen Reihen der Branche darf eben nicht die x-beliebige kleine „Bloggerin“ mit Instagram-Account sitzen, sonst verliert das Brand und das Event selbst an Value. Doch stellt sich die Frage: Wo zieht man die Grenze und wer darf über diese entscheiden?

Vielleicht sollte man sich einmal die Zeit nehmen, die Diskussion kritisch zu hinterfragen. Streng genommen begann sie wohl in dem Moment, als Klein-Tavi mit ihrem überdimensionalen Schleifenhut neben Anna Wintour in der Front Row Platz nahm. Der Modeblogger als Untergattung des Modejournalisten war geboren. Geringe Hürden und große Zukunftsaussichten machten das Berufsbild für viele, überwiegend junge Mädchen, sehr attraktiv und so gab es innerhalb kürzester Zeit eine sehr große Anzahl neuer Modeblogs, unter denen sich einige hervortaten (oder Glück hatten) und Einladungen zu Modenschauen bekamen – und andere wiederum nicht. (Einige bekamen vielleicht Einladungen, bevor sie sich hervortaten und hatten dadurch die Chance, zu wachsen und eine Susie Bubble oder Leandra Medine zu werden) Ob ein Blog nun gut ist oder nicht, liegt nicht nur in dessen Besucherzahlen, sondern auch im Auge des Betrachters.

Scheinbar ist IMG aber der Ansicht, die Qualität von Blogs entscheiden zu können. Warum genau, erschließt sich nicht unbedingt. Die International Management Group (IMG) ist ein Konzern, der ursprünglich auf Rechtsberatung und Sportmanagement ausgerichtet war und mittlerweile der weltgrößte unabhängige Distributor und Produzent von im Fernsehen ausgestrahlten Sportevents. Zudem gibt es IMG Artists, IMG Models und IMG Fashion, welches verschiedene Modeevents rund um den Globus ausrichtet, darunter auch die Mercedes-Benz Fashion Weeks in New York und Berlin.

Es stellt sich auch die Frage, inwiefern IMG tatsächlich das letzte Wort in Sachen Gästelisten hat. Zwar ist es so, dass IMG Akkreditierungen vergibt und auch verwehren kann, dies bezieht sich aber hauptsächlich auf den allgemeinen Zutritt zum Zelt und der Press Lounge. Zudem laden auch die Designer selbst, beziehungsweise deren PR-Agenturen, Presse-Gäste ein, die also ohne direkte Zustimmung von IMG zu einer Show kommen. Diese Agenturen wissen im Allgemeinen, wer für das jeweilige Label „wichtig“ ist – und wer nicht.

IMG entscheidet aber durchaus über die Vergabe von Tickets an eine andere Kategorie von Besuchern: an die Sponsoren. Unternehmen wie Vöslauer und DHL bekommen ein Kontingent an Karten, das sie dann nach Belieben verteilen können. Einige derer, die tatsächlich mit Mode nichts zu tun haben, und darüber hinaus Zutritt zum Zelt bekommen, fallen in diese Kategorie.
Alle anderen Branchenfremden müssen üblicherweise draußen bleiben und vor dem Zelt oder dem Lincoln Center herumlungern und auf Streetstyle-Fotografen warten – und das kann ihnen in einer Demokratie niemand verbieten, man kann aber natürlich die Nase darüber rümpfen und gemeine Artikel darüber schreiben.

Die Kritik, den Fashion Week Zirkus betreffend, ist außerdem recht unentschlossen. Carolina Herrera äußerte vor kurzem die Kritik, die Fashion Week sei zu kommerziell geworden, zu sehr wie eine Messe, während die von Oscar de la Renta in die entgegengesetzte Richtung zu laufen scheint. Ihm sind die Massen an irrelevanten Modeopfern ein Dorn im Auge, die den „wichtigen“ Modemenschen die Arbeit schwer machen. Doch sind es nicht diese – nennen wir sie frei nach Suzy Menkes „Mode-Pfaue“ – die für den Konsum der vorgestellten Kleidung verantwortlich sind? Die „30,000 people, and 10,000 who are trying to take pictures of all of those people who are totally unrelated to the clothes.“ [WWD] sind doch am Ende seine Kunden oder regen zumindest den Umsatz an, indem sie die Streetstyle-blogs und Rubriken der Zeitschriften mit Designer-Outfits füllen.

Auch IMG selbst wirkt innerlich etwas zwiegespalten: in Berlin wird es im kommenden Januar einen Bloggeraward geben, in Zusammenarbeit zwischen Stylight und der Mercedes-Benz Fashion Week. Dort werden in vier Kategorien Preise für die besten Blogs verliehen. IMG hat also nichts gegen Blogger an sich, nur fasst der Begriff eben alles, vom Pinterest-Pinnwandbesitzer bis hin zu Bryanboy.
Die Modebranche in Kombination mit dem Internet, scheinen ein Monster geschaffen zu haben, welches sie nun nicht mehr zu bändigen wissen, und welches keinen eindeutigen Namen hat. Durch die Demokratisierung der Mode ist es schwer geworden, zu trennen, wer welchen Beitrag leistet; wer um der Mode wegen und wer der Selbstdarstellung wegen da ist. Zumal für viele beides zutrifft.

In Zukunft muss hier wohl ein Weg gefunden werden, der für alle Sinn macht. Doch scheint es sinnvoll, die Designer jeweils selbst entscheiden zu lassen – zielgruppengerecht-  anstatt dies übergreifend seitens des Veranstalters regeln zu lassen.

Die New York Fashion Week steht vor der Tür und nun melden sich ein paar der einflussreichsten Modeakteure mit einer klaren Forderung zu Wort: Keine Streetstyler wollen sie mehr in den ersten Rängen der Shows sehen, keine B- oder C-Prominenz.
Sie schlagen damit in die selbe Kerbe, die Oscar de la Renta mit dem Downsizing seiner Modenschau-Gästeliste aufgetan hatte. Er wolle nicht, dass sich die echten Entscheider der Modebranche durch „30,000 people, and 10,000 who are trying to take pictures of all of those people, who are totally unrelated to the clothes” kämpfen müssten. 

Auch Suzy Menkes hatte zuvor kritisiert, dass die Mode sich immer mehr in einen Zirkus verwandle. Es ginge den Leuten nur noch darum, abgelichtet zu werden. Sie sehe die Mode als „a whirligig that seems to be spinning out of control“ und verstehe nicht, dass die Designer bis zu zehn Kollektionen im Jahr produzieren müssten. „There is a genuine difference between the stylish and the showoffs – and that is the dilemma. If fashion is for everyone, is it fashion?“, so die Modekritikerin in einem Artikel.
Kollegin Cathy Horyn fügte noch hinzu, dass die Atmosphäre im Zelt beschämend sei. Früher befanden sich die Models  in einer „respectable orgy“. Heute ähnle eine Show einem überfüllten Hörsaal.

Robert Burke,  ein bekannter Fashion Consultant, ermahnte die Negativstimmen zu mehr Nachsicht. Die Mode würde sich im Moment verändern und mit ihr die Shows. Social Media erlaube den Designern, in kurzer Zeit viel mehr Zuschauer zu erreichen als früher. Prominente wie Kanye West seien vielleicht keine Entscheidungsträger, würden aber das allgemeine Interesse schüren. Davon profitiere das Business ungemein, so der Berater.
Simon Doonan, Author des Buches The Asylum, unterstrich, dass die Platzierung der Prominenten kein Totschlag-Argument für die Einkäufer wäre. Diese würden weiterhin objektiv die Kollektion begutachten und ihre Order anschließend platzieren.
Ob nun Michelle Trachtenberg oder Tyra Banks die Kollektion toll fänden, sei ihnen weiterhin egal.

Vielleicht wäre es förderlich, das Problem wie z.B Tom Ford zu regeln. Dieser sprach zu seinen Shows ein Foto-Verbot aus und präsentiert seine Kollektion nur sehr wenigen, ausgewählten Kunden und Journalisten. Diese Lösung ist auch aber wohl nicht ideal, da die Modewelt auch von der Vielfalt an persönlichen Ansichten der Blogger und Redakteure profitiert. Wenn diese nicht mehr Zustande kommt, leidet die plurale Berichterstattung und somit auch die Perzeption des Endkunden.
Vielleicht sollte eher eine Balance zwischen Promis, Bloggern, Journalisten und Einkäufern im Publikum angestrebt werden, anstatt dem vergangenen Glanz früherer Modeveranstaltungen nachzutrauern. Die Welt hat sich verändert, und mit ihr die Fashionweek. Zu weit ist die Demokratisierung der Modewelt vorangeschritten und zu wichtig ist es dem Konsumenten, über Social Media live beim Event dabei zu sein.

Christiane Amanpour über ihre Garderobe
Vanessa Friedman interviewte CNN Chief International Correspondent und Global Affairs Anchor Christiane Amanpour zu ihrer Arbeitsgarderobe. Im Iran und Großbritannien aufgewachsen, legte Amanpour eine Bilderbuchkarriere in einer männerdominierten Branche hin, interviewte Staatschefs und berichtete von humanitären Katastrophen. Außerdem ist Amanpour mit Tom Ford befreundet und legt ihr Aussehen gerne vertrauensvoll in seine Hände. [Financial Times]

Der Hoodie als Symbol
Die Nachwehen des Trayvon Martin Falles, sowie der Freispruch des Polizisten George Zimmerman, der den unbewaffneten Jugendlichen vergangenes Jahr erschossen hatte, schlagen weiterhin Wellen in den Medien. Der Hoodie ist zum Symbol geworden für den noch lange nicht beendeten Rassismus in den USA, insbesondere für Vorurteile gegenüber Schwarzen. Mimi Thi Nguyen setzt sich mit dem Kleidungsstück auseinander, das die USA spaltet. [Iheartthreadbared]

Wie Mykita nach Manhattan kam
Suleman Anaya untersucht den letzen Coup der Berliner Brillenmacher der Extraklasse: der Shop in New York ist Teil einer ungewöhnlichen und unwahrscheinlichen Erfolgsstory. Warum sich die Qualitätsschmiede gegen goliathhafte Mitbewerber durchsetzen kann und konnte, und wo es in Zukunft hingeht, hier in einer interessanten Zusammenfassung.
[Business of Fashion]

Beginner’s Guide to Italian Fashion
Wie man(n) nach italienischem Vorbild zum furchtlosen Farbenträger wird, die Angst vor eng sitzenden Anzügen und Seidenschals besiegt und was „spezzato“ bedeutet, hier in der Anleitung des Wall Street Journal. [WSJ]

Natürlich schöne Frauen bei Woody Allen
Von jeher scheint es in Hollywood ein No-Go zu sein, ungeschminkte Frauen vor die Kamera zu lassen. Das ständige über-glamourisieren und unter-komplizieren der weiblichen Hauptrolle (und damit der Ideal-Frau) ist zum feinen Ton geworden. Doch halt: da ist ja zum Glück noch Woody Allen.
In seinen Filmen dürfen die Frauen komplexe Probleme und Konversationen haben, frisseliges Haar, seltsame Klamotten und wenig bis gar kein Make-up. Zugegeben, besonders tief geht dieser Artikel nicht, aber er ist eine schöne Hommage an Allens Filme und seine Frauen. [NYMag]

Suzy Menkes über ihre Liebe zur Mode
Menkes, die Hohepriesterin des Modejournalismus, erinnert sich hier ihrer ersten Gehversuche in Sachen Mode. Vom ersten eigenen Mini-Magazin, das sie mit fünf Jahren für ihre Mutter bastelte, über eine selbstgenähte Kuhfelljacke, bis hin zu den nächtlich erworbenen, heiß geliebten Courreges-Boots, nimmt Suzy den Leser mit auf eine Erinnerungsreise in ihre Vergangenheit. [AnOther Magazine]

In einem am Montag erschienen Interview mit Fashionista übte Suzy Menkes, ihres Zeichens Modekritikerin ersten Ranges, Kritik am momentanen Zustand der Pariser Haute Couture: „Haute couture in Paris used to be my favourite – in the days of John Galliano at Dior and the great Saint Laurent shows. Now there is not much couture left“, sagte sie auf die Frage hin, welche Modewoche sie am liebsten möge. Und tatsächlich, besonders viel wirklich „Hohes“ lässt sich derzeit nicht finden auf den Laufstegen der Haute Couture.
Dabei ist Haute Couture längst keine Verkaufsveranstaltung mehr, sondern ein kostenintensives Imagetool der großen Modehäuser, in der ein Feeling, ein Konzept verkauft werden soll, für das die Marke steht, aber auch ein Barometer für den Stand der Kultur, die Megatrends der Gesellschaft, die Grenzen der Kunst.
Wieso also toben sich die – oft jungen – Designer in diesem „Labor der Ideen“ nicht aus; zeigen was sie können, welche Fragen sie umtreiben?

Die alteingesessenen Häuser wie Chanel, Armani, Valentino, Dior „unterraschen“ mit Vielgesehenem. Karl Lagerfeld präsentiert Saison für Saison scheinbar denselben Klassiker genannten Mix aus den Chanel-Insignien Goldkette, Bouclékostüm und Kamelie; selbst Raf Simons, vermeintliche Design-Wunderwaffe, bringt weder modernen Glamour noch aufs Wesentliche destillierten Minimalismus ins Couture-Treiben, sondern enttäuscht mit einem faden Kompromiss beider.
Und Maison Martin Margiela, lange Zeit Leitwolf unter den Créateuren, hat sein Aus-Alt-Mach-Neu-Kontingent langsam erschöpft. Valli und Mabille hielten sich an hübsche Kleidchen, zweifelsohne aufwändig verarbeitet, aber eben auch ein wenig einfallslos.

Alexis Mabille Haute Couture A/W13

Ein paar angenehme Ausnahmen, insbesondere unter den jungen Kreativen, gibt es natürlich. Da wäre Yiquing Yin, die Hyères-Finalistin 2010, die mit Materialien experimentiert, oder Viktor & Rolf, die ein Couture-Comeback in Schwarz feierten, im Zen des Hier und Jetzt, oder Ulyana Sergeenko, deren russischer Blickwinkel eine andere Art der Femininität vertritt.
Letzten Endes ist aber niemand der hier Aufgezählten besonders radikal oder herausragend, was das Konzeptuelle angeht, das Boundary-Pushing, das Eröffnen neuer Horizonte. Genau dafür aber eignet sich die Haute Couture doch eigentlich so gut, losgelöst von Verkaufszahlendiktat, Einkaufspreisen und Margen.

Diejenige, die das Motto der Hohen Mode alleinig noch zu verstehen scheint, ist Iris van Herpen, die mit dem Einsatz neuer Technologien überzeugt und verblüfft, mit Silhouetten und Materialien spielt, und an deren Haute Couture sich ablesen lässt, wo die Menschheit ihre „Frontiers“ hat.
Nachdem sie sich in der vergangenen Saison mit der Elektrizität des menschlichen Körpers auseinandersetzte, widmete Herpen sich diesmal den Naturgewalten.
Unter dem Titel „Wilderness Embodied“ kundschaftete sie, zusammen mit führenden Wissenschaftlern und Künstlern, die Wunder der Natur aus.
Dabei entstanden magnetisch gewachsene Kleider (mit Jolan van der Wiel), 3D-Print-Kleider (zusammen mit Isaie Bloch), und surreal anmutende Schuhe (im Kollaboration mit Rem D. Koolhaas von United Nude und Stratasys).
Die Schaffenskraft der Niederländerin scheint keine Grenzen zu kennen – und dass ihnen eine Holländerin in Sachen Couture etwas vormacht, das sollten die Franzosen nicht auf sich sitzen lassen.
Die Bühne wäre frei für mehr von dieser Art.

CFDA Awards 2013: Proenza Schouler gewinnen Designer of the Year Award
Die CFDA Awards, also die Oscars der Amerikanischen Modebranche fanden am vergangenen Montag statt. Jack McCollough und Lazaro Hernandez (Proenza Schouler) würden zum zweiten Mal zu den besten Designern des Jahres gekürt, der Menswear-Preis ging an Thom Browne, den Accessoires Award durfte Phillip Lim mit nach Hause nehmen. Drei Swarovski Awards gingen an Suno, Public School und Pamela Love. [TextilWirtschaft]   

Mario Testino für Net-à-Porter
Der peruanische Modefotograf Mario Testino, der durch seine United Colors of Benetton Kampagnen bekannt wurde, hat mit dem Online-Shop Net-à-Porter eine Capsule Collection auf den Markt gebracht. Inspiriert ist die Kollektion von Testinos kürzlich eröffneten Ausstellung „alta moda“, die sich um die traditionellen Gewänder Perus dreht. Der Erlös der Capsule Collection geht an eine von Testino gegründete kulturell orientierte NGO mit Sitz in Lima.[NYDailyNews]

Suzy Menkes öffnet ihren Kleiderschrank
Die weniger als Stil- und mehr als Modejournalismusikone bekannte Suzy Menkes öffnet ihren Kleiderschrank und verkauft ausgewählte Stücke bei Christie’s. Nach eigener Aussage habe sie nie ein Kleidungsstück verkauft oder verschenkt, sodass sie auf 50 Jahre Modegeschichte zurückgreifen konnte. Unter anderem finden sich in Frau Menkes‘ Kleiderschrank Stücke von Yves Saint Laurent, Chanel oder Hermès. [Elle]

Alaïas erste „Männerkollektion“
Zum ersten Mal wagt Azzedine Alaïa eine Vorstoß in die Männermode: er entwarf die Kostüme für die Oper ”Il Nozze de Figaro” von Mozart an der Philharmonie in Los Angeles. Der Designer umschiffte gekonnt Probleme, die sich in der klassischen Menswear stellen, indem er die Sänger und Tänzer entweder in weißen Anzügen oder oberkörperfrei spielen ließ. Die Kreationen waren letztes Wochenende für vier Aufführungen in L.A. zu sehen. [LA Times]

Condé Nast eröffnet Vogue Café in Dubai
Die Expansion Condé Nasts geht weiter. Nun eröffnet die Verlagsgruppe ein Vogue Café in Dubai. Das Unternehmen investiert seit geraumer Zeit immer mehr in nichtjournalistische Unternehmungen, wie die CondéNast Designschule in London.  Die Expansion in Asien, Südamerika und den Arabischen Emiraten, so ein Sprecher von Condé Nast, gehöre zu der Schlüsselstrategie des Hauses.[BoF]

Luella zurück bei Marc by Marc Jacobs
Luella Bartley kehrt wieder zur Mode zurück. Nach längerer Pause steigt die Designerin als „women’s ready-to-wear design director“ wieder bei Marc by Marc Jacobs ein. Das Label versichert des weiteren noch, dass Marc Jacobs weiterhin im Schaffensprozess mitwirken wird, sich aber mehr auf Louis Vuitton und seine Hauptlinie konzentrieren wolle. Die ersten Designs werden zum Herbst/Winter 2014/15 zu sehen sein. [VOGUE]

Karl Lagerfeld: Conceptstores in Berlin und München
Karl Lagerfeld eröffnet Conceptstores in Berlin und München. Auf 100 Quadratmetern wird der Modezar ab dem 1. Juli 2013 in der Neuen Schönhauserstraße 8 in Berlin seine Kollektionen, sowie ausgewählte Bücher anbieten. Im September soll dann der Conceptstore in München folgen.

Abercrombie & Fitch Gegenkampagnen
Nachdem der Chef von Abercrombie & Fitch Mike Jeffries verlauten ließ, dass das Label nur für junge gut aussende und durchtrainierte Menschen produziere, sah er sich einem Sturm der Entrüstung gegenüber.
In einem „statement from the heart“ entschuldigte sich das Label für alle beleidigende Kommentare, die sie in der Vergangenheit gemacht hätten, konnte aber nicht verhindern, dass die Empörung viral wurde.
Neben den Unmengen von Artikeln, Youtube-Kommentaren, und dem Hashtag #Fitchthehomeless produzierte u.a. Greg Karber ein Video, das dazu auffordert, genau jene unerwünschten Träger der Marke mit A&C Teilen zu beschenken.

Neuer Titel für Suzy Menkes
Die Übermutter des Modejournalismus Suzy Menkes, die seit 1988 Fashion Editor bei der International Herald Tribune war, hat eine Positionsbeschreibung bekommen. Menkes kann sich ab sofort mit dem Titel „International Fashion Editor of the International New York Times“ schmücken. [NY Mag]

Rihanna fordert 5Mill. Euro Schadenersatz von Topshop
Rihanna verklagt den Mode Retailer Topshop wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts.
Der Konzern hatte in seinem Sortiment ein nicht lizensiertes T-Shirt mit dem Antlitz der Sängerin geführt; da es in Großbritannien keine klare Rechtslage dazu gibt, wird Rihanna mit ihrer Klage wohl in die Lehrbücher eingehen. [Musikexpress]

Hessnatur Stipendium für den ESMOD Master
Das nachhaltige Modelabel Hessnatur, das sich schon mit dem „Humanity in Fashion Award“ hervorgetan hat, geht nun in der Nachwuchsförderung einen Schritt weiter, und bietet für das Studienjahr 2013-2014 ein Stipendium für den International Masters Studiengang – Sustainability in Fashion der ESMOD Berlin an. Zwei herausragende Studierende werden mit diesem dotiert.
Weitere Informationen gibt es unter folgenden Link

Asos ruft strahlende Gürtel zurück
Asos, der größte britische Online-Store, ruft einen Nietengürtel zurück. Bei einer Grenzkontrolle in den USA stellte der Zoll fest, dass dessen Nieten mit Kobalt 60 belastet waren. Das Versandhaus warnt seine Kunden davor diesen Artikel zu tragen, bei mehr als 500 Stunden Tragezeit würden erhebliche Gesundheitsschäden entstehen.
Hingegen versichert Asos, dass keine anderen Artikel davon betroffen seien. [Guardian]

Beyoncé wirbt für Couture-Verleih
Beyoncé bewirbt die sehr erfolgreiche E-Commerce Seite „renttherunway“. Es handelt sich dabei um einen Modeverleih, bei dem man hochwertige Mode für ein Bruchteil des Originalpreises vier Tage lang „sein Eigen“ nennen darf.
Begleitend zu ihrer Mrs. Carter Tour, hat die Sänger eine Auswahl an 97 Outfits zusammengestellt, in der sich ihrer Meinung nach jede Frau wohlfühlen würde. [Elle]

Margaret Thatcher’s Style over the Years – Fashion Telegraph
Mit dem Tod Margaret Thatchers blickt man bei vielen Medien auf ihre politischen Hinterlassenschaften. Die Modemedien konzentrieren sich dagegen auf den Stil der Iron Lady, der Telegraph hat Bilder der strengen Modeikone gesammelt: ein Rückblick auf die Mode und den Zeitgeist der 80er. [Telegraph]

For Margaret Thatcher, a Wardrobe Was Armor – New York Times
Die New York Times, genauer, niemand geringeres als Suzy Menkes, untersucht den Stil der Politikerin unter einem anderen Blickwinkel: Mode, Politik und Feminismus in den 80ern: „Mrs. Thatcher expressed in her persona exactly where working women stood in the 1980s: on low-heeled court shoes and in tailored suits that were a carapace of protection in what was still essentially a man’s world.“ [NYTimes]

Lilly Pulitzer’s Legacy – New York Times
Eine weitere einflussreiche Persönlichkeit auf dem Gebiet Mode ist vergangene Woche von uns gegangen: Lilly Pulitzer. Die so genannte „Queen of Prep“ kleidete Celebrities und Socialites der 60er, wie Elizabeth Taylor und C.Z. Guest. Ihre floralen Shiftdresses wurden auch von Jacqueline Kennedy konsultiert. Pulitzer starb vergangenen Sonntag im Alter von 81 Jahren in ihrem Haus in Florida. [NYTimes]

Sind die Zeiten schwer, sind die Stoffe weich – FAZ
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung „bummelte“ mit Escada-Designer Daniel Wingate über die Münchner Stoffmesse Munich Fabric Start. Hier kann man dabei sein, wie ein Designer seine allerersten Kollektions-Bausteine zusammensucht.  Ein seltener und ungewöhnlicher Blickwinkel auf eine der Brot-und-Butter-Tätigkeiten eines Designers hinter den Kulissen, die sonst nie thematisiert werden und eine interesante Theorie über den Zusammenhang von Wirtschaft und Textilgewohnheiten der Konsumenten, sowie den Zustand der europäischen Stoffproduktion.  [FAZ]

„Challenger Brands“ – eine Jeansmarke mit missionarischem Eifer – W&V
Die walisische Stadt Cardigan war über Jahrzehnte ein Zentrum für Jeansindustrie in Großbritannien. Dann schloss die dort ansässige Fabrik, zog nach Übersee und setzte die Fachkräfte in Wales auf die Straße. David Hieatt erklärt eatbigfish im Rahmen ihrer Case-Sammlung „Overthrow – 10 Wege, wie man etablierte Marken herausfordert“, wie er dazu kam, eine Jeansmarke zu gründen, die Cardigan wieder als Hot Spot für Denim etablieren soll und was sonst noch so falsch läuft in der Branche. [W&V]

Who Watches the Watchmen – Byronesque
Diane Pernet geht weiter auf die Diskussion ein, wer denn heute die Stimmen des Modejournalismus sind, und warum es darunter so wenige kritische gibt. Eine spannende Sammlung mit den einen oder anderen unbekannten Namen, die Beachtung verdienen. [Byronesque]

Neben den zahlreichen Kollektionspräsentationen zur Herbst/Wintersaison 13/14  auf den Catwalks, Installationen, Messen und Showrooms finden weitere, von den Medien weniger beachtete, aber dennoch spannende, Nebenevents statt. Exklusive After Show Partys der Designer, Cocktailempfänge in Shops und Showrooms, sowie unzählige weitere Happenings lassen das Fashionherz höher schlagen.

Nicola Formichetti / Mugler Bag Pop Up Store

Nicola Formichetti lud zum Champagner in den Mugler Bag Pop Up Store ein; H&M feierte nach seinem Laufsteg Debut in Paris im Musée Rodin; Suzy Menkes ließ sich den Tom Ford Empfang nicht entgehen; Tessa Edwards feierte nach ihrer Kollektionspräsentation im Le Pompon und Naco Paris ließ es im Le Scop Club mit Special Live Music von Aniaetleprogrammeur und Tata Christiane am Mischpult ordentlich krachen.

Der Berlin Showroom lud am Abend vor der offiziellen Eröffnung zu Weinschorle und Bier ein und konnte sich zahlreicher Besucher erfreuen, die sich dort bereits vorab die Kollektionen ansehen, sowie mit den Designern ins Gespräch kommen konnten.

Augustin Teboul empfingen ihre Gäste zum Champagner und kleinen Leckereien ins exklusive Hotel Plaza Athenée und präsentierten in beeindruckender Atmosphäre im Salon Dorchester ihre Kollektion.

Das Flanders Fashion Institute lud in den Belgium Showroom ein, um gemeinsam mit seinen Gästen sein 15-jähriges Jubiläum zu feiern; Die Boutique RA13 servierte ihren Gästen Absinth, sowie außergewöhnliche Mode; Die Capsule bot Dinner & Drinks im Le Pompon, wo bis spät in die Nacht gefeiert wurde.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

Rihanna x River Island
Barbados-Songstress Rihanna hat nun auch ihre eigene Modelinie für den britischen Einzelhändler River Island entworfen. Bei der London Fashion Week gab es am Montag eine Präsentation der Linie, die viel Haut zeigt mit rückenfreien und hochgeschlitzten Kleidern, Streetwear- und Urbaneinflüsse mit sehr viel Jeans, Baggyschnitte, hohe Boots, Highheels und knallige Neonfarben.
Die Kollektion soll sehr inspiriert von den 1990er Jahren sein, und ist nach Rihannas Fashion-TV-Show „Styled to Rock“, die in den USA lief, ihr nächster Coup in der Modewelt. Die Kollektion wird am 5. März in den Läden von River Island eintreffen.
[Fashion Telegraph]

Maison Louis Vuitton in München
Das erste deutsche Maison Louis Vuitton öffnet am 25. April in der historischen Residenzpost in München seine Pforten. Auf 3 Etagen wird das komplette Sortiment der französischen Luxusmarke präsentiert, Lederwaren, Reisegepäck, die prêt-à-porter-Kollektion, Taschen, Schuhe, Uhren, Schmuck und Asseccoires.
Es ist nach Paris, London, Rom und Venedig erst das fünfte Maison Louis Vuitton in Europa, darüberhinaus wird es auch einen Espace Louis Vuitton geben, der sich München als wichtiger Kunst- und Kulturstadt widmen soll, in dem aber auch ab Ende des Jahres Kunstausstellung stattfinden sollen. [Textilwirtschaft]

Kate Bosworth x Topshop: top secret
Nachdem die Schauspielerin Kate Bosworth das Gesicht für Topshops Weihnachtskampagne war und sogar den Klassiker „Winter Wonderland“ neu einsang, bestätigte sie nun bei der London Fashion Week, dass sie mit Topshop wieder zusammenarbeite.
Ganz wichtig dabei ist, dass es sich nicht „nur“ um eine Kollaboration handele, sondern um viel mehr: eine „Multimedia-Evolution“. Es wird sich auch um Kleidung drehen, im Frühling ist es soweit, um den Rest hüllt die Schauspielerin aber ihr Schweigen und schürt ein Geheimnis.
Nachdem Topshop schon mit Google für die aktuelle London Fashion Week kooperierte, bleibt zu erwarten was danach noch alles kommen kann? Eine kompletter Social Media-Rundumservice mit Facebook, Twitter und Instagram ist sicher auch ein Bestandteil. [Fashion Telegraph]

Suzy Menkes vs. Blogger und der Modezirkus
In ihrem Artikel „The Circus of Fashion“ aus der New York Times, bemängelt die Ikone Suzy Menkes, wie das Happening Mode zunehmend entwertet wird. Das modeinteressierte Volk wandele sich immer mehr vom unverstandenen, ja verpönten, Untergrund, zu Protagonisten, die mit „Look-at-me-Fashion“ den Zirkus direkt auf die Straßen der Fashion Week bringen.
Doch die Kritik hört dor nicht auf: Modeblogger, die sich ihre Meinung erkaufen lassen und auf Integrität und Ehrlichkeit verzichten, seien die Normalität.
Nun gibt es von Manrepeller persönlich eine Antwort darauf: in „Blog is a dirty word“ versucht Leandra Medine vergeblich, die Ehre der Blogger zu retten.
Gemeinsames Resumée: Blogger sind nur berühmt für das Berühmtsein und Goodie Bags und Tickets zur New York Fashion Week haben einen höheren Stellenwert als integre Meinungen.
Nachtrag: Nun meldete sich hier auch Susie Bubble zu Wort.

Interview Deutschland: Chefredakteur Joerg Koch sagt Adieu
Das deutsche „Interview„-Magazine bekommt einen neuen Chefredakteuer: Lisa Feldmann, die bisherige Chefredakteurin von „Annabelle„, das größte schweizerische Modemagazin, war, übernimmt die Tätigkeit.
Joerg Koch möchte sich ab sofort wieder mehr um sein Avantgarde-Zeitschrift 032c kümmern, das er parallel zu Interview leitete. [WWD]

Details Magazine startet Blogger-Netzwerk
Das US-Magazin „Details“ ruft sein eigenes Blogger-Netzwerk aus seinen Lieblingsbloggern, wie Brian Grey Yambao aka BryanBoy, ins Leben. Die Magazine „Lucky“ und „Glamour“ gründeten bereits vor 2 Jahren ihre eigenen Bloggerplattformen. Einfacher Grund: Social Media. Mit den rund 40 Bloggern können bis zu 10 Millionen neue Leser erreicht werden. Außerdem verspricht sich Details noch mehr und ausführlichere Berichterstattung im Bereich der Männermode. [WWD]