Marina Hoermanseder wusste bereits mit ihrer Abschlusskollektion bei der Esmod-Graduateshow vergangenes Jahr zu begeistern. Dass diese kein Glückstreffer, kein einmaliges Leuchtfeuer der Kreativität gewesen war, bewies die Franko-Österreicherin deshalb auf dem Runway der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. Und wie.

Der mit Sicherheit aufregendste Neuzugang der Modewoche und wohl die herausragendste Kollektion der Saison in Berlin war diese: orthopädie-inspirierte Lederkorsetts und Harnische, Hoermanseder spielt mit der Schönheit des Hässlichen, der Faszination der Abweichung von der Norm.
Ihre Ästhetik ist zwar nach wie vor eher auf der konzeptuellen Seite des Design-spektrums, doch zeigte die Jungdesignerin in dieser Kollektion auch ihre Fähigkeit, diese in Tragbares zu verwandeln: ein langer Trenchcoat mit spannenden Details, Hosen und Röcke, die mit minimaler Raffinesse begeistern und direkt auf die nächste Kaufhausstange könnten (und sollten).
Die übrigen Teile – die, die sich auf der Stange schwertun würden – allerdings sind wohl diejenigen welche Hoermanseder den Durchbruch auch international versprechen: Lady Gaga und Peaches haben bereits bei der Jungdesignerin, die alle Teile von Hand in ihrem Apartment in Berlin herstellt, bestellt.
Eine überaus gelungene Einstandspräsentation, der hoffentlich noch viele folgen werden.

Lady Gaga ist neues Werbegesicht von Versace

Lady Gaga und Versace sind das neue Werbe-Dreamteam: Lada Gaga wird in der kommenden S/S14-Saison das Kampagnengesicht des italienischen Designerlabels. Die experimentierfreudige Sängerin und die „Queen of Italo-Chic“, Donatella Versace, scheinen, wenn man es sich recht überlegt, wie für einander geschaffen. Die Werbeanzeigen werden ab Januar 2014 in Magazinen und auf Plakatwänden zu sehen sein eine kleine Vorschau gibt es bereits jetzt. [Fashionista]

Meadham Kirchhoff für Topshop

Zum bereits vierten Male arbeitete der britische Textiriese Topshop mit dem populären Designer-Duo Edward Meadham und Benjamin Kirchhoff (Meadham Kirchhoff) zusammen. Vor allem die surrealen, britisch-verqueren Designs der Kitschprinzen zeichnen die 80-teilige Kollektion, welche am 21.November weltweit ihren Launch feierte, aus.




Closed ohne Designchef Kostas Murkudis

Nach rund eineeinhalb Jahren trennte sich nun das Hamburger Denim-Label Closed von seinem Kreativchef Kostas Murkudis. Dieser hatte im April 2012 die Position angetreten, um die Marke auch am internationalen Markt besser zu positionieren. Zuletzt gab es jedoch immer wieder kritische Stimmen aus dem Handel, insbesondere was den Preispunkt anbelangte. Nun gab Closed-Geschäftsführer Gordon Giers bekannt, dass man sich von dem ehemaligen Helmut Lang Assistenten getrennt habe – man hätte sich nicht mehr auf Inhalte einigen können. Die nächste Herbstkollektion werde vom bestehenden Team mit teils langjährigen Mitarbeitern in gewohnter Manier weiterentwickelt.[Textilwirtschaft]

VeldhovenGroup übernimmt Olsen

Zum 1. Dezember hin übernimmt die niederländisch/schweizerische VeldhovenGroup als neuer Investor das insolvente DOB-Unternehmen Olsen GmbH aus Hamburg. Olsen soll zunächst als eigenständiges Unternehmen weitergeführt werden, „die weit überwiegende Mehrheit der Jobs“ sollen bestehen bleiben. Durch diese Übernahme will die VeldhovenGroup ihren Einfluss auf das mittlere Marktsegment im DOB-Bereich ausbauen: bereits zu der Gruppe gehören die Marken Turnover, Sandwich und Dept. [Textilwirtschaft]

Neuer Art Director für Puma

Die Schwester von Beyoncé, Solange Knowles, wird mit ihrer ersten Brasilien-inspirierten Kollektion, welche im Februar 2014 veröffentlicht wird, das Ruder als Art Director und Creative Consultant beim Herzogenauracher Sportartikelhersteller Puma übernehmen. Ob und in wiefern sie dafür qualifiziert ist wird sich zeigen, die vorab veröffentlichten Bilder der Sneaker versprechen aber Gutes. [Telegraph]

Text: Timo Wenschuch

Kontovers, ehrlich, direkt, alles Worte mit denen man den Stil von Terry Richardson beschreiben könnte. Der Mode- und Lifestylefotograf ist für seine nüchterne Darstellung von Celebreties wie Oprah Winfrey oder gar den Präsident der Vereinigten Staaten Barack Obama bekannt geworden. Sein Arbeitsstil ist geradeheraus und verzichtet auf Euphemismen. Hartes Licht, weiße Wand, das war’s.
Aber hinter Richardson dem Fotografen verbirgt sich scheinbar ein Mann, der keine moralischen Grenzen kennt und seine Machtposition schamlos ausnutzt. Nun ruft eine change.org Petition seine Auftraggeber auf, von ihm Abstand zu nehmen. Mit Erfolg?

Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch Terry Richardson sind nicht neu

Es ist nicht das erste Mal, das derartige Vorwürfe gegen den Starfotografen laut werden. Er solle bei Shootingss junge Mädchen zum Sex gezwungen haben, sie unter Druck gesetzt haben, ihnen gedroht haben nie wieder im Business arbeiten zu können, wenn sie nicht seinen Gelüsten folgen. So berichtete Fashionista von einer Episode mit einer Minderjährigen, die bei einer der berüchtigten Sexparty-Shoots des Amerikaners eine Release-Form vorgesetzt bekommen habe und gebeten wurde sich zu entkleiden. Anderen Models habe er sich nackt und erregt gezeigt – und zwar mit der Bitte, dieser Tatsache Abhilfe zu leisten.
Die Petition richtet sich deswegen direkt an die mächtigen Freunde des Photographen, darunter Vogue, Tom Ford oder H&M, mit der Aufforderung, nicht mehr mit ihm zu arbeiten: „More awareness needs to be brought to light that Terry Richardson is negatively influencing media with his supposed exploit & abuse of certain models, mainstream degrading pornographic imagery, and inappropriate and unproffessional behavior”, heißt es deswegen in der Petition. Seine Arbeitsweise sei verwerflich und die Veröffentlichung seiner Werke unethisch. Über 12.000 Menschen sind Alice Louises Aufruf schon folge geleistet und haben die Petition unterzeichnet.

Terry Richardson dementiert

Aber was steckt wirklich dahinter? Richardson behauptet von sich „”I don’t like to exploit anybody. That’s not my bag. Everyone has fun on my shoots.” Rie Rasmussen sieht das nicht so. Auf der Fashion Week in Paris vor wenigen Wochen, hat das dänische Supermodel den Photographen auf einer Veranstaltung konfrontiert. „What you do is completely degrading to women. I hope you know you only fuck girls because you have a camera, lots of fashion contacts and get your pictures in Vogue.“, sollen ihre genauen Worte gewesen sein.
Richardson flüchtete ohne Kommentar und rief am selben Abend die Agentur der Dänin an um sich über ihr Verhalten zu beschweren. Ob es nun Miley Cyrus ist, die nackt vor seiner Kamera posiert, eine Horde männlicher Models die ihre Hose mit dem Photographen runterlassen oder eine junge Frau, die sich beim Felatio ablichten lässt. Es gibt kaum eine Geschichte die es nicht über den meist bezahlten Fotografen der Welt gibt ($58 Mio im Jahr nach Forbes) Und nun die Petition. Die Folgen für Richardson sind nicht wirklich abzusehen.

H&M zieht Konsequenzen

Hingegen hat der Fast-Fashion-Retailer H&M schon seine Konsequenz aus dieser Affäre gezogen. Das Label hatte in der Vergangenheit mit dem Photographen für mehrere, sehr erfolgreiche, Kampagnen gearbeitet und twitterte, sich im Licht dieser Vorwürfe ganz von ihm distanzieren zu wollen. Jedoch waren diese Vorwürfe gegen Richardson auch 2010 bei ihrer gemeinsamen Kampagne bekannt – vor 3 Jahren war dies kein Hindernis für die schwedische Marke .

Aber was wird das alles bringen? Es ist ganz klar, dass Terry Richardsons Arbeit an sich unübertroffen bleibt. Er hat seinen Stil gefunden, einen Stil der modern ist. Der selbstproklamierte Perverse hat seit Anbeginn seiner Karriere sich selbst und Models nackt fotografiert; ist so weit gegangen, dass viele seiner Strecken eher in ein Pornoheft gehören als in ein Modemagazin. Davon kann man halten was man will, aber die Bewunderung einer Anna Wintour oder eines Tom Fords hat er sich so erarbeitet. Sein Gesicht und seine Art wurden zu seinem Markenzeichen und das grenzwertige Verhalten immer geduldet. Den Labels war der Mensch hinter dem Werk egal, da sich die Bilder – und somit das beworbene Produkt – gut verkauften.

Nun, da der Endkonsument sich zu Wort meldet und den Mann hinter der „Kunst“ in Frage stellt, geraten die Marken und Editoren in Zugzwang. Entweder sie behalten ihren Lieblingsperversen oder beugen sich dem demokratischen Druck. Aber was passiert wenn der Kunde über die Zukunft eines „Künstlers“ entscheidet?
Die Akte Richardson ist noch lange nicht geschlossen, und ob sich überhaupt etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Zur Petition geht’s hier lang.

Thierry Mugler ist ein Verwandlungskünstler. Er verwandelte sich selbst innerhalb seiner Karriere mehrmals, zuletzt von der Physik eines zarten Balletttänzers hin zum Bodybuilding-Titanen, aber auch seine Models: in Meerjungfrauen, Motorräder oder Monster. Mugler hat ein Händchen für’s Magische und seine an Größenwahn grenzende Phantasie akzeptiert schlichtweg keine Grenzen, seien sie monetarischer oder gesellschaftlicher Natur. Ein bewegtes Leben in Bildern. 

Geboren 1948 in Strasburg hatte er bereits als Kind Probleme, sich anzupassen. Das Ballett kam als Ventil für seine überschüssige Energie wie gerufen, und mit unablässigem Ehrgeiz ertanzte er sich mit 14 einen Platz an der Opéra National du Rhin in Strasburg. Weil er sich die Haare lang wachsen ließ und färbte, und weil er sich seine Fundstücke von Flohmarkt selbst umarbeitete – und zwar Anfang der 60er Jahre, bevor die Beatles Pilzköpfe hatten und vor den Gay Liberation Movement – wurde er nicht selten verprügelt, was ihn aber nicht davon abhielt, damit weiter zu machen.

Mit 20 zog er nach Paris, tanzte, designte, reiste mit seinem Van durch Afghanistan, Afrika und Europa, beschäftigte sich mit Hinduismus und dem traditionellen Kathakali-Tanz, konvertierte, nannte sich Ravi, lebte in San Francisco und in einem Hausboot in Amsterdam, wo er seinen 60s-Hangover auskurierte und begann, Freelance für verschiedene Unternehmen zu designen.

Schließlich gründete er 1974 sein Label, mit welchem er von Vornherein ungewöhnliche Wege ging. Seine übertriebenen, den Körper verformenden Entwürfe waren ein Vorbote der schrillen 80er, des Power-Dressings. Seine theatralischen Bühnenshows machten ihn schnell zu einem der präsentesten und bekanntesten Designer Paris‘ und der Welt. 1984, zum zehnjährigen Bestehen der Marke zeigte er seine Modenschau vor einem Publikum von 6000 Modebegeisterten, die sich Tickets gekauft hatten; zehn Jahre später wurde die Modenschau live im Fernsehen übertragen, dabei waren alle, die Rang und Namen hatten.

Doch die Modeindustrie war in einer allumfassenden Veränderung begriffen, nämlich hin zu Modekonglomeraten und Businessempires. Für Thierry Mugler war damit der Spaß aus der Mode gewichen, 1997 schließlich kaufte ihn Clarins, der Inhaber der Markenrechte an seinem wohl berühmtesten Werk, dem Parfüm „Angel“, aus seinem Unternehmen.

Danach wurde es ruhig um ihn, er arbeitete als Fotograf, Regisseur und als Choreograph, unter anderem für den Cirque de Soleil. 2009 designte er die Bühnenkostüme für Beyoncés „I am… WorldTour“.
Das Modelabel Thierry Mugler wurde mit Nicola Formichetti als Creative Director wiederbelebt,  der es in Mugler umbenannte und es mit Lady Gaga wieder zu einem hippen Namen machte, allerdings auch nach wenigen Saisons den Job wieder aufgab, um bei Diesel anzufangen. Anschließend verkündete das Haus, dass Thierry Mugler als Creative Advisor wieder einsteigen werde, die tatsächlichen Aufgaben dieser Jobbeschreibung bleiben allerdings bis heute eher vage.

„Angel“ ist übrigens wohl auch der Grund, dass das Label Mugler so lange überlebte, und schließlich wiederbelebt wurde: es ist eines der bestverkauftesten Parfüms aller Zeiten, besonders ungewöhnlich für ein Haus ohne aktive Modelinie. Dementsprechend stiegen die Verkaufszahlen von „Angel“ auch seit der Wiederaufnahme der Modelinie um 50% an.
Es bleibt mit Spannung abzuwarten, wie es für Thierry und für Mugler weitergeht.

Wenn ein Pop-Album mit einem Intro beginnt, in dem Sirenen und die Sängerin zusammenhangslos ein paar Floskeln vor sich her zitiert, konnte man denken, dass man aus Versehen Lady Gagas neue Scheibe erwischt hat. Doch schnell verfliegt dieses Gefühl und man realisiert, dass Natalia Kills einen wieder in ihr „düsteres“ Reich einlädt.

Natalia Kills hatte mit ihrem ersten Album 2010 für einen kleinen Hype gesorgt. Mit ihrer ersten Singleauskopplung „Mirrors“ in der sie zum BDSM aufrief und das bevor Rihanna sich dafür erwärmte, schaffte sie es den Nerv der Zeit zu treffen. Darauf folgten teils intelligente, teils düstere Tracks, die jedoch stetig oberflächlich und einfach blieben, sodass man nie genau wusste, was die Engländerin einem eigentlich sagen wollte.

Nun meldet Natalia Kills sich mit einem Album zurück in dem sie gelobt, mehr über sich Preis zu geben. Ihr Album „Trouble“ fühlt sich an wie eine Mischung aus Crystal Castles und Taylor Swift, die auf eine wundersame Art und Weise ein Kind mit Lady Gaga bekommen haben, welches knapp bekleidet in einer Telefonzelle masturbiert (Siehe Video).
Nichts gleicht dem alten Album, was auch das Ziel war. Natalia Kills versucht sich in verschiedene Genres uns verzichtet im Großteil auf den in der Popmusik fast schon obligatorischen Dub-Step.

Ihre Texte sind voll Anspielungen auf die Pop-Kultur, zudem sorgt sie auch dieses Mal wieder für zweifelhaftere Andeutungen wie „Drink the Cool Aid“ in dem Track „Controversy“, eine mehr als zweideutige Aufforderung. Von Stimmverzerrungen bis hin zu kleinen Rap-Einlagen Natalia Kills hat alle Register gezogen und liefert somit ein Pop-Album, das beim ersten Zuhören echt anstrengend ist, aber schnell an Tiefe gewinnt.

Erst meldete sich Lady Gaga mit ihrem Video zum

Applause ist ein tanzbarer, eingängiger Song, der weder ein riesiges Intro, noch philosophische Exklamationen beinhaltet. Es handelt sich um eine Danksagung an ihre Fans, die wohlinszeniert ist und die darauf schließen lässt, dass das neue Album ”ARTPOP” musikalisch nahe an FAME angelehnt sein wird.
Gaga bleibt sich treu, auch wenn die Kritiker nie weit sind – und die Geister scheiden sich weiterhin an ihr.

Die Grenzen zwischen Kunst, Mode und Kommerz – sie sind längst verwischt. Die Zeiten, in denen Yves Saint Laurent van Goghs Sonnenblumen in Paillettenblazer stickte, mit „Mondriankleidern“ Aufsehen erregte, oder als Diana Vreeland einen lebenden Designer ins Metropolitan Museum brachte und damit für Empörung sorgte, sind längst vorbei.
Alexander McQueens Retrospektive „Savage Beauty“ war die erfolgreichste Ausstellung des Metropolitan Museums, die es je gab, Lady Gaga nennt ihr Album „Artpop“ und vereint damit Popmusik und Kunst, oder wirbt in einem Performancevideo für den Kickstarter des geplanten Marina Abramovic Instituts (MAI) und nun kooperieren auch noch Alexander McQueen und Damien Hirst. 

Hirst gilt auf dem Kunstmarkt teils als die goldene Cashcow und teils als der Antichrist. Alexander McQueen war für viele der Messias der Mode, ist den meisten in Erinnerung geblieben als ein Märtyrer für die Kreativität.
Außerdem haben beide den Totenschädel zum Kult- und Kunstobjekt erhoben.
Zum zehnten Jubiläum der Modebrand soll nun eine gemeinsame Schalkollektion auf den Markt gebracht werden, die eine Hommage an den Totenkopf-Schal McQueens darstellt, und Hirsts‘ „Etymology“-Serien aufgreift. Eine vielversprechende Kollaboration, jedenfalls im monetären Sinne – der modische wie künstlerische Aspekt wird sicherlich für Streitpunkte in beiden Lagern sorgen.

Artisanal Ansatz ist ein französisches Illustrationsmodelabel, das von Designern verschiedener Fachbereiche gegründet wurde, die sich mit Kugelschreiber und Papier gestalterisch austoben wollten. 

Die Besonderheit bei Artisanal Ansatz ist ihre minimalistische Herangehensweise. Sie wollen aus wenig etwas erschaffen, deswegen basieren sie ihr ganzes Schaffen nur auf Stift und einen Notizblock. Mit diesen rudimentären Mitteln erschafft die französische Designfamilie, wie sie sich selber sehen, neue Interpretationen von großen Klassikern der Kunstgeschichte oder Karikaturen von Promis wie Jay-Z, Amy Winehouse oder Woody Allen.

Sie versuchen somit, nach eigener Aussage, den Künstler oder die Person von ihren Leitmotiven und Farben zu trennen, damit sie sublimiert sind. Dies soll, so die Designer, die wahre Hommage an die Person darstellen.

Stark werden sie nach eigener Aussage von Surrealismus und Arte povera inspiriert. Es geht ihnen mehr um den Gedanken und das Konzept als wirklich um die Umsetzung, deswegen bleiben sie so puristisch, was ihre Zeichnungen anbelangt, aber auch in der Auswahl der Artikel, die sie anbieten. Die Einfachheit der Deisgns scheint sich bezahlt zu machen, das weiß man spätestens seit ihrer Kollaboration BIC und Collette.

Wie die derzeit stattfindende Ausstellung am London College of Fashion zeigt, sind die Möglichkeiten, die das 3D-Printing für die Mode eröffnet, beinahe unbegrenzt – die einzige Einschränkung scheint das menschliche Vorstellungsvermögen zu sein.
Die Avantgarde der 3D-Print nutzenden Modemacher pusht aber genau diese vermeintlichen Grenzen. Eine Auswahl an wahrlich visionären Anwendungsbeispielen und die ungelösten Probleme dieser Technik – ein Blick durchs Schlüsselloch der Zukunft.

Neben medizinischen Einsatzgebieten – von Zahnersatz, künstlichen Nieren und Nanorobotern, die medizinische Eingriffe vornehmen sollen – über Häuser und Möbel und Waffen scheint die Technologie des 3D-Prints alles zu können. Die bisherigen Einsatzgebiete sind jene, in denen die Werkstoffe fest und/oder chemisch sind, Architektur eben oder Interior- und Produkt Design.
Sogenannte Bioprinter, basierend auf Molekulartechnologie, drucken aber potentiell sogar Fleisch und Schokolade: der 3D-Druck klingt wie die eierlegende Wollmilchsau der Wissenschaft.
Vergessen ist der Lieferservice, die Pizza wird in Zukunft direkt vom Sofa aus runtergeladen und ausgedruckt, oder?

Nun gut, bis es so weit ist, dass jeder Konsument seinen eigenen 3D-Drucker zu Hause stehen hat, dauert es wohl noch eine Weile. Die günstigsten Open-Source Printer fangen bei ca. 300€ an, sind dann aber in Sachen Material stärker festgelegt als die teureren Geräte.
Auch steckt das Bioprinting, welches für die Mode besonders interessant ist – man denke an nahtlos gedruckte Baumwollshirts oder Seidenkleider – noch in den Kinderschuhen. Die schiere Anzahl an Youtube-Videos und Blogeinträgen lädt aber bereits zur Euphorie ein.

3D-Druck ermöglicht zuvor nicht realisierbare Formen, Materialverbindungen und Eigenschaften für Designs. Für Designer heißt das, das sich zuvor unerforschte Welten auftun. Ganz vorne mit dabei ist Modemacherin Iris van Herpen, die zusammen mit der israelischen Architektin Neri Oxman die ersten Vorstöße in das unerforschte, zukunftsträchtige Universum vornimmt.

Besonders interessant dabei für die Modebranche: es werden geringere Auflagen möglich, der Designer ist nicht an eine Mindestabnahmemenge eines Stoffherstellers gebunden, gedruckt wird on demand. Außerdem könnten Reklamationen reduziert werden, jedem Kunden kann theoretisch jedes Design per Body-scan auf den Körper geschneidert werden, die digitale Umkleidekabine ist auch bereits Realität.

Die momentane Problematik für den Einsatz in der Mode liegt in der Flexibilität der Materialien. 3D-Print basiert auf dem Einsatz von flüssigen oder pulverförmigen Werkstoffen, die zwar sehr dünn geprintet werden können, sich aber mit Naturfaser und herkömmlichen Stoffen nicht vergleichen lassen.
Auch Atmungsaktivität, Wasser- und Luftdurchlässigkeit sind Variablen, an welchen noch gedreht werden muss, bevor gedruckte Kleidung wirklich Einzug in den Alltag der Mode finden kann.
Daher kommt 3D-Druck vorerst nur im Bereich der Haute Couture und als Showpiece, sowie für Accessoires zum Einsatz, wo Tragekomfort zweitrangig ist.

Shapeways ist die führende Plattform, über welche 3D-Designs käuflich erwerbbar sind. Von gewoben scheinenden Keramiktassen über Eierbecher, bis hin zu pfenninggroßen Miniaturobjekten, 3D-Prints finden hier ihre Nippes-nische, zeigen aber auch deutlich die Möglichkeiten und Einschränkungen der Technik auf ihrem aktuellen Stand.

Continuum Fashion ist teils ein Modelabel, teils ein experimentelles Designlab. Neben D.Dress, einer App, und Constrvct einem Crowd-Sourced Fashion Label, durch die jeder User zum 3D-Designer werden kann, haben Mary Huang und ihre Partnerin Jenna Fizel auch einen komplett 3D-gedruckten Bikini designt.
Unter dem Namen N12, für Nylon 12 stehend, wird dieser in verschiedenen Größen angeboten, zwar relativ günstig für die dahinter stehende Designleistung und technische Umsetzung, mit 250-300 Dollar aber noch immer kein Schnäppchen. Auch scheint die Performance des Bikinis in Sachen Transparenz zumindest anzweifelbar.

Michael Schmidt, der sich selbst „wardrobe und jewelry designer“ nennt, könnte man wohl am ehesten als einen Modekünstler bezeichnen. Seine Werke finden Einsatz als Bühnenkostüme für Madonna, Rihanna oder Lady Gaga oder werden im Metropolitan Museum ausgestellt.
Nun hat er ein 3D-gedrucktes Kleid für Dita Von Teese designt, welches auf der Fibonacci-Zahl basiert und mit 13.000 Swarovskisteinen besetzt ist – ein netter Publicity-Stunt für alle Beteiligten, aber auch hier zeigt sich die Lückenhaftigkeit der Technik und die Grenzen ihrer Anwendung im Kleidungsbereich.

Abschließend bleibt die Betrachtung, dass 3D-Print ein Feld voller ungeahnter Möglichkeiten ist, eine Spielwiese für Designer aller Disziplinen.
Viele halten die Technologie für den Beginn der dritten industriellen Revolution, kritische Stimmen halten dagegen, mahnen die nicht reduzierbaren Materialkosten an, die die Technologie für eine breite Anwendung unmöglich mache. Mit Vorhersagen in Sachen Technik sollte man sich aber lieber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. IBM-Vorsitzender Thomas Watson prophezeite 1943: „I think there is a world market for maybe five computers“, und Ken Olsen, Gründer der Digital Equipment Corporation wusste 1977 folgendes: „There is no reason anyone would want a computer in their home.“
Welche und ob 3D-Printing nun Auswirkungen auf die Mode haben wird, bleibt mit Spannung zu erwarten. Wir jedenfalls stellen uns auf die Seite der Euphorischen.
Brave New World!

Nicola Formichetti verlässt Mugler, wird Artistic Director bei Diesel
Der Stylist war 2011 zum Creative Director des Labels ernannt worden, entstaubte dessen Image, ließ das „Thierry“ aus dem Namen des Hauses entfernen, brachte Lady Gaga und modernen Esprit in die Kollektionen.
Gestern wurde bekannt, dass Nicola Formichetti Mugler verlässt. Bereits in einem Bericht des Telegraph von gestern verdichteten sich Gerüchte um den Einstieg Formichettis bei Diesel, so sollen Gespräche mit Renzo Rosso während der Fashion Week in Paris stattgefunden haben, was auf eine Zusammenarbeit mit Diesel oder Rossos OTB Group hingewiesen habe.

Nun ist es offiziell bestätigt, Formichetti wird Artistic Director bei Diesel in der Pressemitteilung von Diesel heißt es: „Hell, yes! Diesel zündet die Bombe und verkündet, dass Nicola Formichetti den Posten des Commander-In-Chief der brave Army ergreift und in dieser Funktion Diesels Marschbefehl in die Welt tragen wird. Mit Beginn der Fall/Winter 13 Saison wird der unberechenbare Designer und Social Media Star mit den vielen Gesichtern der neue Artistic Director der Lifestyle Brand.“
Und weiter: „Ich habe endlich jemanden getroffen, der genauso verrückt ist wie ich selber“, sagt Renzo Rosso, Gründer von Diesel. „Nicola teilt meine Vision und ich finde es unglaublich inspirierend mit ihm zu arbeiten: zwei kreative Planeten kollidieren, um neue, verrückte, irrsinnige Ideen zu erschaffen. Mit seiner Hilfe will ich mehr Regeln brechen und das wahre Diesel in eine neue Generation tragen.“ 

Auch ließ Formichetti letztes Jahr laut WWD verlautbaren, dass er plane, Mitte 2013 seine eigene Linie, „Formichetti“ herauszubringen.  Auch in dieser Beziehung bleibt es also spannend. [BOF]

Marilyn Manson Werbegesicht für Saint Laurent Paris
Er zieht das knallhart durch: Hedi Slimane lässt sich in seiner kompletten Umgestaltung des Hauses Saint Laurent von den kritischen Rufen der Presse und YSL-Anhänger nicht aus dem Konzept bringen.
Nach der Änderung des Namens und einer ästhetischen Verjüngung der Kollektionen von Saint Laurent Paris, geht es jetzt den Kampagnen an den Kragen. Statt Models oder Schauspieler holt sich Slimane Musiker und Bad Guys/Girls Marilyn Manson, Kim Gordon und Courtney Love ins Boot.
Eine rebellische Neupositionierung ganz im Sinne des Erfinders. Übrigens kursierte auch ein Kampagnenbild mit Lindsay Lohan im Internet – dies war aber nur ein Fake. [TheCut]

Banana Republic mit neuer Mad Men Kollektion
Die sechste Staffel der unter Fans heiß erwarteten US-Fernsehserie Mad Men geht am Sonntag an den Start.
Während sich die Stile der Darsteller darin wohl von noch leicht Fifties-geprägten Looks zum  Mod-Stil und A-Linien-Kleidern á la Twiggy der späten 60er verschieben werden, bringt Banana Republic in Zusammenarbeit mit der Kostümdesignerin der Serie, Janie Bryant, erneut eine Mad Men Kollektion für Herren und Damen heraus.
In der Kampagne zeigt sich Coco Rocha im 60ies Look.

Bernard Arnault zum Ritter geschlagen
Die neueste Errungenschaft des französischen Businessmannes, LVMH CEOs und Chairmans, sowie zweitreichsten Modeunternehmers der Welt, ist die Ernennung zum Ritter des Britischen Empires.
Der genaue Titel lautet „Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire“, und wurde ihm von Prince Charles verliehen. LVMH beschäftigt im Vereinten Königreich ca. 3000 Angestellte in ca. 100 Geschäften. [TheCut]