Die Sommermonate Juni, Juli und August standen bei Modabot den anderen Monaten in nichts nach. Kein Sommerloch zu spüren, gingen wir weiterhin der Mode und ihren Inspirationen auf den Grund. Berlin und Barcelona Fashion Week, Maastricht Fashion Clash, London. Paris, Barcelona. 

Juni

Der Juni brachte Abwechslung in das Modejahr: Der Fashionclash Maastricht beschäftigte uns mit seinen ausgefallenen Kreationen, Bill Cosby und die Clique von Beverly Hills 90210 feierten ein Comeback als Stilikonen in unserem Feature über 90er Jahre Fernsehserien, und wir feierten Kuratoren als die neuen Stars der Modeszene.

Juli

Im Juli begannen wir mit einer neuen Rubrik: der Product Radar. Ob Regenmäntel, Reisetaschen oder , die darin vorgestellten Artikel sind persönlich vom modabot-Team kuratiert und im Shop zu kaufen – ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung unserer Plattform.

Die Berlin Fashion Week glänzte mit neuen Talenten und alten Bekannten. Bobby Kolade gewann den Start your Fashion Business Award, Hellen van Rees den Humanity in Fashion Award, Ioana Ciolacu Miron durfte den von Stella McCartney verliehenen Designer for Tomorrow Preis mit nach Hause nehmen.

Neben der Berlin Fashion Week zog es uns auch nach Barcelona, wo wir die eine oder andere Entdeckung machten.

Auch die Selection nahm einen neuen Anlauf: Departures I, II und  III begleiteten junge deutsche Schauspieler bei den Vorbereitungen für den roten Teppich.

August

Der August bescherte uns eine neue Lieblingsserie: Orange is the New Black, der wir auch gleich einen Product Radar widmeten.

Außerdem fanden wir zu unserer verspielten Seite zurück: Kristian fragte sich, was Superhelden und die Mode gemeinsam haben, in einem Feature, und wir sammelten wahrhaft witzige First-World-Problems in einem Tumblr Extraordinaire: Fashion Problems.

September

Der September stand unter dem Stern der Paris und London Fashion Weeks. Die Highlights? Cara Delevingne bei Topshop Unique, Dries van Noten und die spektakuläre und körperpolitisch aufgeladene Show von Rick Owens.

Außerdem fragten wir uns in unseren Features, wem die Front Row eigentlich gehört, was es Spannendes und Wissenswertes in der Geschichte der Unterwäsche zu finden gbt, und ob wir wohl eine Lost Generation sind und das Ende der Mode erreicht haben.

Zu guter Letzt schoben wir im September noch zwei Selections ein, eines mit dem Thema Tennis, unter dem Namen Mixed Doubles und eines mit den Thema Schuhe unter dem Titel Shoe-Ting.

Ohne Zweifel stellt Dries Van Noten stets ein Highlight der Pariser Fashion Week dar. Zur SS14 Saison überzeugt der Designer mit einem eigenwilligen Glamour, opulent und raffiniert. Zu goldenen Akzenten und Volants werden strenge Kontraste gesetzt, die der Schwere eine gewisse Zerbrechlichkeit geben.

Photocredits: Anita Krizanovic

Antwerpen ist wohl die wichtigste Modestadt Belgiens. Kein Wunder, dass das 50-jährige Jubiläum der Modeakademie gebührend gefeiert werden muss.

Neben dem Jubiläum der Modeakademie feiert auch die Kunstakademie ihr 350-jähriges bestehen und das Modemuseum der Stadt wird zehn Jahre alt. Zu diesem Anlass wird das Museum ab dem 8. September 2013 eine Ausstellung zu Ehren der Antwerpener Modeerziehung der vergangenen 50 Jahren eröffnen. Neben zahlreichen Skizzen, Illustrationen, sowie Abschlusskollektionen werden auch zahlreiche Werke der „Antwerp Six“- die wohl bekanntesten Abgängern der legendären Akademie – ausgestellt.

Desweiteren plant die Stadt eine freie Ausstellung zu den zwölf renommiertesten Antwerpener Modeschöpfern unter dem Namen „Antwerp Icons“. So werden unter Anderem AF Vandevorst, Christian Wijnants, Dries van Noten oder Peter Pilotto die Straßen der Stadt verändern und an zwölf verschiedenen Ausstellungsorten ihre Bilder zeigen.

Am Mittwoch befand der oberste Gerichtshof der USA den „Defense of Marriage Act“ für rechtswidrig, und verbietet damit die Diskriminierung von homosexullen Lebenspartnerschaften.
In New York wird eine weitere Errungenschaft in der Geschichte der LGBT-Bewegung gewürdigt: Das Museum des Fashion Institute of Technology widmet ab dem 13. September 2013 dem Einfluss homosexueller Modedesigner auf die Mode eine Ausstellung mit dem Titel ”A Queer History of Fashion”.

Damit will das Museum auf zwei Dinge aufmerksam machen: Erstens, viele der größten Modedesigner des vergangenen Jahrhunderts, seien es Yves Saint Laurent oder Alexander McQueen waren homosexuell, und Zweitens, die breite Masse geht davon aus, dass ein Mann, der in der Mode arbeitet, schwul ist.
Die Ausstellung wirft damit viele interessante Fragen auf. Haben schwule Männer ein Mode-Gen? Oder ist es nur ein Vorurteil, dass man bei einem Mann, der in der Mode arbeitet, davon ausgehen kann, dass er schwul sei?

Es gibt einige Erklärungsansätze für den Schwulen-Überschuss der Modebranche, aber keiner gibt wirklich eine zufriedenstellende Antwort. Viele Meinungen zielen auf die schwule Szene ab: in dieser hat das Äussere einen hohen Stellenwert.
Der Schönheitskanon, speziell homosexueller Männer, verlangt seinen Mitgliedern einen gewissen Standard ab. Der Körper muss schön sein, der Versuch, so lange wie möglich jung zu wirken ist geschuldet, und ein modisches Auftreten ist Pflicht.
Diese Punkte entscheiden über Aufmerksamkeit und Partnerwahl. Natürlich spielt Mode hier eine Hauptrolle, und „Mann“ beschäftigt sich sozusagen gezwungenermaßen damit.

Doch, sich mit Mode zu befassen, mag eine Sensibilität auslösen, aber sicherlich kein Können. Woher kommt also das vermeintlich geballte Talent schwuler Modemacher, Fotografen, Redakteure und generell Akteure im Moderaum?

Glaubt man Floriane de Saint Pierre, Frankreichs bekanntester Headhunterin, waren in den Neunzigern fast alle führenden kreativen Köpfe in der Modebranche Männer.
Sie stellte weiter in einem Interview fest, dass Tara Subkoffs Leitspruch, die Modewelt sei eine „gay man’s profession“, nicht unwahr ist.
Subkoff, die Designerin von Imitation, hatte zuvor Anna Wintour kritisiert und behauptet, dass diese nur schwule Männer unterstütze, ferner, dass man in der Modewelt kaum eine Chance habe, wenn man kein schwuler Mann sei.
Anna Wintour erwiderte nur, dass sie nach Sensibilität und Ästhetik suche – wenn sich diese bei einem schwulen Mann fände, läge es eher an der Person und nicht an deren sexueller Orientierung.

Gender-Theoretikerin Judith Butler fährt in der Hinsicht eine ganz andere Schiene. Sie behauptet, dass die Mode ein Ausdruck der Persönlichkeit sei und sie das Werden und das Sein eines Menschens darstellt. Dass so viele Homosexuelle in der Mode arbeiten, erkläre sich folgerichtig damit, dass diese einem ständig die Möglichkeit gibt, etwas anderes, oder zumindest ein optimierteres Selbst zu werden.
Die „Performativität“ von Gender, laut Butler ein gesellschaftliches Konstrukt, würde sich dann an der Mode besonders manifestieren, potenziell eine Angriffsfläche der gesellschaftlichen Intervention bieten.

Wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt, wären homosexuelle Männer auch deshalb in der Mode, weil diese die Möglichkeit bietet, ihre prekäre Situation ideologisch sichtbar zu machen.
Die Mode wäre dann ein Abbild des inneren Spannungsverhältnisses zwischen Konformität und Abgrenzung, ein selbst gewähltes Schlachtfeld gegen gesellschaftliche Normen und heteronormative Machtstrukturen.
Für diese These spricht, dass Schwule und Lesben Mode derart unterschiedlich nutzen. Konventionelle Rollen – Frauen, als das schöne Geschlecht zu fungieren haben, sich herausputzen, und Männer, die sich in Sachen Kleidung gesittet zurückhalten – werden im homosexuellen Bereich oft umgedreht, selbst wenn man Transvestitismus außen vor lässt.

Viele Psychologen gehen bei diesem Thema auch von (Über-)Kompensation aus. Da die Gesellschaft die Homosexualität lange nicht akzeptiert(e), versuchen sich Homosexuelle positiv zu profileren, indem sie Erfolg haben oder etwas Großes schaffen.
Dies, so die Theoretiker, führe auch dazu, dass man in den Branchen, in denen es viele Homosexuelle gäbe, vielmals nach Superlativen strebe.
Und die Mode giert nun mal nach Superlativen.

Welche dieser Theorien nun tatsächlich zutreffend sind, oder überhaupt einen Anhaltspunkt geben, wieso Schwule sich gerne in der Mode tummeln – und Lesben eher seltener – sei dahingestellt.
Eines kann man aber mich Sicherheit sagen: Den Homosexuellen verdankt die Mode ihr Gesicht.

Wir schulden die zeitgenössige Kostüm- und Modegeschichte zum großen Teil einer handvoll schwuler Männer. Man nehme nur Christian Dior, der es schaffte, in den Fünfzigern der Frau eine (überzeichnete) Weiblichkeit wieder zu geben, nachdem sie diese zuvor in den Dienst des Vaterlandes gestellt hatte.
Oder Karl Lagerfeld, der das Traditionshaus Chanel rettete und die Pariser Mode revolutionierte, indem er mehr auf das Branding setzte als auf die tatsächlichen Designs.

Ein berühmtes Beispiel auch der verstorbene Yves Saint Laurent, der Frauen den Anzug schenkte, und mit diesem prometheischen Akt Wegbereiter für die Bürokleidung wurde, die in den Neunzigern ihre Apotheose feierte.

Jean-Paul Gaultier machte die Kostüme für Madonna, führte den Matrosen auf den Laufsteg – eine der Fetischgestalten der Szene – brach weiter mit den Konventionen der Heteronormativität indem er die Schnitte für den Mann femininer machte und vice versa.

Seien es Dries van Noten, Zac Posen, Viktor & Rolf oder das Duo hinter Dolce & Gabbana, die Homosexuellen haben einen immensen Beitrag zur Mode geleistet.
Mit ihr haben sie tatsächlich indirekt die Homophobie bekämpft, worüber sich die Post-Stonewall-Generation oft nicht bewusst ist, sowie Homosexualität in der Gegewartskultur publik, gegenwärtig und akzeptabel gemacht.

Wichtig ist aber auch stets im Hinterkopf zu behalten, dass die sexuelle Orientierung einer Person bei weitem nicht ihr Können oder ihr Wesen zusammenfasst, und dass die eigenen Klischees immer wieder einmal einem Reality-Check unterzogen werden sollten.
Mode ist besonders wegen ihrer Offenheit gegenüber Neuem und ihrer Begeisterung für Außergewöhnliches und Andersartiges eine wichtige Festung in der LGBT-Bewegung geworden.
Die Ausstellung im FIT ist somit ein großer Moment für beide, sowie für Toleranz, Akzeptanz und Menschlichkeit.

HIER kann man die Ausstellung finanziell unterstützen.

Missonis Flugzeug entdeckt
Vittorio Missonis Flugzeug wurde gefunden. Der Erbe des Missoni Emperium ist vergangenen Januar verschollen. Nun hat das Haus Missoni eine Pressemitteilung veröffentlicht in der sie verlauten lassen, dass das Flugzeug im Los Roques Archipel gefunden. Leider fehlt von Missoni selbst jede Spur. [Fashionista]

1:0 für Dandy Diary
Ein echter Publicity-Coup ist dem deutschen Modeblog Dandy Diary gelungen: ein Mitglied der Dandy-Diary-Crew zog am Samstag am Ende der Dolce & Gabbana Show in Mailand blank und rannte über den Catwalk. Nicht nur, dass Dandy Diary damit international in aller Munde ist, auch die Schuh-Marke Kangaroo, die Miky bei der Aktion trug, ist offenbar mit dem Resultat recht zufrieden. [FAZ]

Dolce und Gabbana verurteilt
Das Designer-Duo Dolce und Gabbana wurde vergangene Woche  in erster Instanz der Steuerhinterziehung in Höhe von 200 Millionen Euro für schuldig befunden. Ein Mailänder Gericht hatte die zwei Modeschöpfer zu einer 20-monatigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt, die Designer wollen Berufung einlegen.[Fashionunited]

Ausstellung in London – 20 Jahre Hugo
Zu seinem 20. Geburtstag initiiert das Label Hugo in der Saatchi Gallery in London eine Pop-up Ausstellung. unter dem Namen Titel „Red Never Follows“ hat Hugo Boss 20 Künstler aus der ganzen Welt gebeten, je ein innovatives Kunstwerk zu schaffen. Die Ausstellung ist vom 31. Juli bis zum 2. September in London zu sehen. [Vogue]

Dries Van Noten Ausstellung in Paris
Eine Ausstellung über das Schaffen von Dries Van Noten wird vom 28. Februar bis zum 31. August 2014 im Museum Les Arts Décoratifs in Paris zu sehen sein. Dries Van Noten hat sich deswegen für seine Männerkollektion S/S 2014 von den Prints inspirieren lassen, die er im Archiv des Museums fand. [WWD]

Jean-Louis Scherrer ist tot
Der 78-jährige französische Modeschöpfer Jean-Louis Scherer starb am Donnerstag in einem Pariser Krankenhaus. Der Designer, der sogar Frauen wie Jacky Kennedy Onassis oder Michele Morgan ankleidete, arbeitete lange zeit mit Yves Saint Laurent und Louis Férard zusammen. [Guardian]

Trojanisches T-Shirt wird Social Media Hit des Jahres
Dass Mode politisch sein kann, zeigt sich immer wieder. Die Macher von Exit Deutschland, einer Organisation, die Ausstiegswilligen hilft, von der rechten Szene loszukommen, bzw. deren Agentur Agentur Grabarz & Partner aus Hamburg haben den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis im Wettbewerb Sozialkampagne der Bank für Sozialwirtschaft gewonnen. Das oben stehende Video erklärt anschaulich, wofür. [W&V]

Entlassungen für Streikende in Kambodscha
415 Angestellte der Fabrik in kambodschanischen Provinz Kampong Speu wurden entlassen, weil sie für höhere Löhne streikten, 16 wurden wegen ihrer Beteiligung an einer Kampagne der lokalen Gewerkschaft Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia (FTUWKC) angezeigt und wiederum acht der Angezeigten wurden verhaftet. Seither fordern hunderte Demonstranten deren Freilassung vor den Toren der Fabrik. Nike, Lululemon Athletica und Wilson Sports Apparel, die in der Anlage produzieren, sind nun von IndustriAll, dem Gewerkschaftsdachverband,  aufgefordert, zu intervenieren. [WWD]

Jubiläum: Antwerp Six kurzzeitig wiedervereint
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Royal Academy of Fine Arts trafen sich die berüchtigten Designer der „Antwerp Six“ Marina Yee, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonck und Dirk Van Saene an ihrer Alma Mater –  30 Jahre nach ihrer eigenen Studentenzeit. [NYTimes]

Marc Jacobs und Cara Delevigne hatten Anlaufschwierigkeiten
Offenbar hielt Modedesigner Marc Jacobs das Model für einen „Zwerg“, als Stylistin Katie Grand sie das erste Mal in der Louis Vuitton Herbst Show 2013 platzieren wollte, und schickte sie davon. In der darauffolgenden Saison lief sie dann aber für Marc Jacobs und louis Vuitton. [Fashionista]

Gucci legt Berufung gegen Guess-Urteil in Mailand ein
Das italienische Luxuslabel, das Teil des Kering-Konzerns (früher PPR) ist, hatte gegen die amerikanische Marke geklagt, weil diese das Gucci-Logo imitierten. Bereits 2009 trafen sich die beiden Häuser vor Gericht, sowohl in New York und Mailand hatte Gucci Klage eingereicht, doch während man in New York Recht bekam, entschied das italienische Gericht gegen Gucci, dagegen wird nun Einspruch eingelegt, man fürchte um geistiges Eigentum insbesondere von „Made in Italy“-Produkten. [Vogue]

Diese Pariser Fashion Week war eine der spannendsten, bezogen auf personelle Neuerungen bei den großen Häusern. Doch neben den Modegrößen war auch viel dynamische Bewegung bei den kleineren Designern zu entdecken. Über die Modenschauen hinaus fanden viele weitere Präsentationen, sowie eine ganze Reihe andersartiger Veranstaltungen, teils beinahe unbeachtet, statt. Ein Highlight beispielsweise: die Ausstellung „Arrrgh! Monsters in Fashion“ über Modemonster wie Pandemonia, ein gern gesehener Gast der Pariser und Londoner Front Rows, hier im Interview zu sehen.

In einen verwinkelten Showroom lud der belgische Designer Jean Paul Knott ein, entschied sich nach der größeren Installation zur letzten Saison bewusst für einen intimeren Präsentationsrahmen und erfreute die Gäste mit seiner persönlichen Anwesenheit.  Mit seinem mühelosen Chic, den klaren Schnitten, stellte Jean Paul Knott fließende Kreationen vor und bewies mit Liebe zum Detail, dass auch einfachere Schnitte originell sein können.

Das Kult-Lederlabel VSP (Very Special Pieces of Vespucci) lud neben Champagner und leckeren Häppchen zur Videopräsentation ein. In gemütlicher Atmosphäre und in Anwesenheit des Kreativdirektors Kadri Soygul wurde die neue Herbst/Winter Kollektion2013/14  vorgestellt. VSP zeigt besonderes handwerkliches Können in der Verarbeitung von Leder und Fellen und ist daher auch Hersteller für Marken wie Dries Van Noten, Isabel Marant oder Acne.

Zum ersten Mal bringt eine Ausstellung über 100 Haute Couture Kleider, Roben und Outfits zusammen, die eintrittsfrei im Musée de la Mode de la Ville de Paris noch bis zum 6.Juli 2013 zu besuchen ist. Mit der Unterstützung von Swarovski, ein Unternehmen, das eine enge Beziehung zur Haute Couture pflegt, sind Kreationen weltberühmter Modehäuser zu bestaunen. Fotos und Zeichnungen führen die Besucher bei „Paris Haute Couture“ hinter die Kulissen des Modebusiness und geben einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Kunstwerke. Die Ausstellung läuft noch bis zum 6. Juli 2013; weitere Informationen zur Ausstellung gibt es hier.

Im Gaité lyrique ist noch bis zum 7. April die originelle Ausstellung „Arrrgh! Monsters in Fashion„ zu bestaunen. Eine Auswahl von 58 zeitgenössischen Künstlern präsentiert deren Kostüme in Monsterformen. Die über 80 Kreaturen von Kreateuren wie Alexander McQueen, Bernhard Willhelm, Charlie Le Mindu, Henrik Vibskov, Walter Van Beirendonck oder Issey Miyake zeigen eine neue Welt der Mode. Die komplette Ausstellerliste, sowie weitere Informationen hier.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

Die Schmuckstücke von Heaven Tanudiredja zeigen in aufwendiger Art und Weise eine Mischung aus weichem Klassizismus und hartem Futurismus, mit traditionellen Formen, sowie avantgardistischen Details.
Die aufwendige Verarbeitung ist unverkennbar und nicht nur im ersten Moment ein Blickfang, sondern beweist in kleinen Elementen Heaven Tanudiredjas Liebe zum Detail.
Die Ketten wirken wie schillernde Panzerungen, zeigen sich verspielt, sowohl erzeugen sie den Eindruck von Härte und verbergen ebenso wie die weiteren Stücke der Kollektion neben Zahlenrädern kleine Hände, die nach außen zu strecken scheinen.

Heaven Tanudiredja, geboren in Bali, studierte an der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen und gewann bereits in seinem zweiten Jahr an der Universität den Dries Van Noten Award.
Nach seinem Abschluss folgten Stationen bei Steven Robinson, der rechten Hand von John Galliano und Christian Dior, bis er 2007 zusammen mit Dries Van Noten seine eigene Schmucklinie gründete.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot
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Dries van Noten S/S 2013

In einer beeindruckenden Show präsentierte Dries van Noten die neue SS 2013 Kollektion. Der belgische Designer hat das Talent und Gespür für ungewöhnliche Kombinationen, sowie das Gefühl einer gewissen Leichtigkeit.
Wichtiges Thema in seiner Kollektion waren metallische und transparente Stoffe, Blumenprint und Stickereien, ebenso wie der Layering Look in einer dynamischen, sehr tragbaren Mischung.

Romantisch und edgy zugleich, wie die widersprüchliche Frau von Heute. Im Ganzen erweckt Dries van Noten den Eindruck einer unbeschwerten und mühelosen Kollektion und mischt Farben, Materialien und Muster wild zusammen, heraus kommt ein harmonisches Gesamtbild.