Die Herbstmonate bescherten uns einige Veränderungen: neue Gesichter, neue Rubriken, neue Gastautoren. In „A life in Pictures“ widmen wir uns seit Oktober verschiedenen spannenden Firmengeschichten, und auch der News Radar, der kurzzeitig vom Radar verschwunden war, tauchte wieder auf. Eine Reise durch die vergangenen Monate. 

Oktober

Jil Sander schockierte mit einem erneuten Aussteig bei Jil Sander, Condé Nast gab das Ende des Praktikantenprogramms bekannt und Christopher Walken setzte sich für Jack & Jones an die Nähmaschine.

Unsere Gastautorin Mara Michel von VDMD fragte sich, warum in Deutschland immer alles schlecht geredet werden müsse, während Dawid Tomaszewski sich mit seinem großen Vorbild Azzedine Alaïa auseinandersetzte.

November

Mit A Life in Pictures schufen wir eine Kategorie, in der die Leben von Modedesignern oder Marken visuell und biografisch dargestellt werden können. Bisher beschäftigten uns Jean Patou, Thierry Mugler, Esprit, Isabella Blow, Franck Sorbier und Ana Alcazar.

Louis Vuitton ernannte Nicolas Ghesquière zum neuen Artistic Director, nachdem Marc Jacobs seinen Ausstieg bei dem Haus verkündet hatte.

Die Diskussion um die umstrittenen Praktiken von Terry Richardson wurde nicht zuletzt durch den „einschlagenden“ Erfolg von Miley Cyrus Video Wrecking Ball wieder aufgenommen. Was darf ein erfolgreicher Fotograf im Namen der Kunst, und wieviel Verantwortung tragen seine Auftraggeber?

Dezember

Im Jetzt angekommen. Dem Monat geschuldet drehte sich im Dezember das meiste schon um Weihnachten. Nach einem turbulenten und anstrengenden Jahr wurde es langsam Zeit für ein wenig Ruhe und Besinnlichkeit. Unser Adventskalender auf Facebook nahm viel Zeit in Anspruch und generierte viel Freude bei den Gewinnern.

Florian, ein neuer Gastautor aus Paris, fragte sich in seinem Feature, ob Ghesquière mit Louis Vuitton der lange erwartete Traumprinz sein könne, der die französische Mode wieder wachküsst.

„Blame it on the Bloggers“ ist eines der Lieblingsspiele des Modebusiness. Diesmal ausgelöst durch die Absicht IMGs, weniger Blogger zur New York Fashion Week zuzulassen, ging wieder einmal eine Welle von „Blogger raus“ und Selbstmitleid seitens der Blogger durch die Medienlandschaft. Wir konzentrierten uns auf den Kern des Problems: Wer ist „legit“, wer nicht, und wer darf darüber entscheiden?

Außerdem unternahmen wir ein paar Reisen in die Vergangenheit: mit den Brüdern Seeberger stellten wir die lange vergessenen, vielleicht ersten französischen Society- und Streetstylefotografen vor, Charles Frederick Worth bekam ein Life in Pictures und im Interview mit Helen Zisul beschäftigten wir uns mit der Vergangenheit von Louis Vuitton, Goyard und Hermès.

Vor einigen Wochen erschütterte ein Erdbeben die Modewelt: Marc Jacobs verkündete, er werde Louis Vuitton verlassen um sich seinem eigenen Label zu widmen. Nicht alle erinnern sich wohl an die Zeit vor ihm, als Louis Vuitton „nur“ ein luxuriöses Pariser Accessoirelabel war, noch dazu eines der ältesten in der Welt. Heute ist es eines der wichtigsten Modehäuser, ein Name, den Marc Jacobs mit der vor 16 Jahren ins Leben gerufenen Ready-to-Wear Kollektion aufgebaut und gestärkt hat, indem er seinen eigenen Stil mit dem reichen Erbe des Hauses zusammenbrachte und dieses so erneuerte. Er erkundete über die Jahre das Klischee der Pariserin, frischte es auf, zerriss es, zerstörte es, aber immer mit Eleganz. Mit ihm reisten wir durch viele Zeiten und Stile, von den 20ern bis in die 90er, von Grunge bis Bondage.

Und reisen liegt natürlich in der DNA von Louis Vuitton: Züge und exzentrische Hotels waren die Eindrücke, die uns Marc Jacobs während seiner fantasievollen Shows zeigte, die wir nicht zu vergessen bereit sind. Seine letzte Kollektion für LV war sein Meisterstück, das Eindrucksvollste, was er in seiner 16-jährigen Louis Vuitton Karriere präsentierte; ein Abschied voller Referenzen an seine früheren Kollektionen, und an einen der größten Designer des zwanzigsten bzw. einundzwanzigsten Jahrhunderts. Doch natürlich ist diese Abschiedskollektion nicht das Ende, weder für Jacobs, noch für Vuitton. Ganz im Gegenteil: ein kreativer Führungswechsel an der Spitze des Hauses ist bereits gesichert.

Von vielen als eines der größten Genies der Mode der vergangenen Dekade gefeiert, st Nicolas Ghesquière vermutlich die beste Wahl, die man im Hause Louis Vuitton treffen konnte. Warum? Vielleicht, weil Ghesquière, wie Jacobs, einem alten Traditionshaus neues Leben einhauchte – in seinem Falle Balenciaga. Fast genauso lange wie Jacobs, nämlich 15 Jahre, leitete er dort die kreativen Geschicke des Hauses und schuf einen distintiktiven Stil für das Label, der sich aus der Vergangenheit speiste, aber seinen Blick in die Zukunft richtete. Bekannt für seine futuristischen Muster und minimalistische Silhouetten, schaffte er es nicht nur, den Geist von Cristobal Balenciaga am Leben zu erhalten, er arbeitete auch mit der Zukunft.
Der Zukunft von was?
Von allem! Von Frauen, Stoffen, Mustern, Formen. Ob man seine Arbeit mag oder nicht, ist sicherlich Geschmackssache, doch was er schuf, war neu und visionär.

Die Tatsache, dass er Franzose ist, macht einen gewaltigen Unterschied. Jacobs arbeitete sehr erfolgreich mit dem Klischee der französischen Frau, der Pariserin. Das ging, weil er einen amerikanischen Blickwinkel hatte. Ghesquière wird das definitiv nicht auf dieselbe Weise fortführen. Eben weil er Franzose ist, wird er sich nicht von dem leiten lassen, was zuvor in Paris getan wurde. Ich muss sagen, nicht viele französische Designer sind übrig an der Spitze der französischen Häuser, und dort jemanden zu haben, der nicht in der Vergangenheit schwelgt, ist eine echte Rarität geworden.

Deshalb glaube ich, dass Louis Vuitton eine hervorragende Wahl getroffen hat. Die Kombination aus einem Haus, das über keine Codes verfügt (abgesehen von dem überanspruchten Monogrammmuster) welches offen ist für eine Neuinterpretation, und einem Mann, der in der Zukunft denkt, nicht im Gestern, könnte eine explosive und erfrischende Mischung ergeben.

Zwei Fragen bleiben letztlich offen: wird Ghesquière in Sachen Taschen in Marc Jacobs Fußstapfen treten können (die umsatzstärkste Sparte des Labels)? Jacobs ließ sich in Sachen Kleidung von der Vergangenheit inspirieren, nicht aber wenn es um die Taschen ging. In diesem Bereich entwickelte er viele künstlerische und zeitgenössische Kollaborationen, die Louis Vuitton fest ganz oben am Luxury-Bags-Markt etablierten.
Und zweitens: wird Louis Vuitton Ghesquière genug Freiraum lassen, wirklich kreativ zu sein?
Ich hoffe es. Mein größter Wunsch für diese Zusammenarbeit ist es, dass Ghesquière die schlafende Schönheit namens französische Mode wiedererweckt. Und mit Louis Vuitton an seiner Seite ist er dazu machtvoll genug.

Text: Florian Lemaire, Übersetzung: Barbara Russ

Helen und Alain Zisul besitzen ein Geschäft, Le Monde du Voyage, inmitten des Pariser Antiquitätenmarktes Saint Ouen, in welchem sie Reisekoffer und Taschen, aber auch andere Vintage-Luxusartikel verkaufen. Die Sammlung an originalen Louis Vuitton-, Goyard- und Hermèsstücken, welche die beiden aus aller Welt zusammengetragen haben, ist beachtlich. modabot interviewte die Inhaberin zu ihrer Sammlung, den Kunden und den Geschichten hinter den Vintage-Koffern.

modabot: Wie Sind Sie ins Vintage-Koffergeschäft eingestiegen, und warum geblieben?
Helen Zisul: Als Kind hat meine Mutter mich immer mit in Antiquitätenshops geschleppt. Ich habe das gehasst! Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst am Ende auf dem größten Antiquitätenmarkt der Welt arbeiten würde.
Als ich nach Frankreich kam, wollte ich als Englischlehrerin arbeiten und nur ein paar Jahre bleiben, doch dann lernte ich Alain kennen und alles kam anders. Seine Eltern hatten das Geschäft bereits und so lernte ich einiges über den Flohmarkt und die Vintage-Koffer und Taschen, welche sie verkauften. Dann wurde mein Schwiegervater krank, und wir halfen meiner Schwiegermutter im Laden aus und stellten dabei fest, dass es uns gefiel. Als Alains Eltern sich 1997 zur Ruhe setzten, beschlossen wir, das Geschäft zu übernehmen. Ich gab meine Lehrerstelle auf und Alain seinen Job im Finanzwesen – wir haben es beide noch kein bisschen bereut.

modabot: Wer sind Ihre Kunden?
Helen Zisul: Es gibt keinen „typischen“ Kunden, aber die Mehrheit sind Ausländer. Wir verkaufen regelmäßig an Leute aus aller Herren Länder. Wir haben viele Amerikaner, aber auch mehr und mehr Chinesen. Die Japaner haben unsere Stücke immer gemocht, und wir haben viele weitere asiatische Kunden. Paris ist aber auch sehr beliebt als Wochenend-Reiseziel und daher bekommen wir auch viel Europäische Kundschaft: Briten, Deutsche und Italiener. Manche wissen, was sie wollen, und kommen gezielt zu uns, aber viele entdecken uns aus Zufall. Da wir französische Luxusobjekte verkaufen, kann man bei uns ganz hervorragend das eine oder andere Souvenir finden – ein Hermès Tuch lässt sich einfach einpacken, einen Koffer lassen wir schicken.

modabot: Was ist der spannendste Teil Ihrer Arbeit?
Helen Zisul: Da gibt es zweierlei: Nie zu wissen, was wir als nächstes finden und nicht zu wissen, an wen wir als nächstes verkaufen werden – der Flohmarkt ist ein Lieblingsziel von Berühmtheiten.

modabot: Zum Beispiel?
Helen Zisul: Wir haben eine Louis Vuitton Truhe an Lionel Richie, Hermès-Armreifen an Reese Witherspoon, drei Koffer an Königin Sonja von Norwegen, und einige Schrankkoffer an Takashi Murakami verkauft. Er zeigte uns seine Entwürfe für die Kooperation mit Vuitton bevor sie abgesegnet waren und ließ uns schwören, mit niemandem darüber zu sprechen! Pharell Williams kaufte ein paar Hermèstaschen und Chanelschmuck. Madonna hat sich einmal die Koffer hier angesehen, aber nichts gekauft. Das war kurz nach der Scheidung von Guy Ritchie und ich zeigte ihr einen besonders schönen Louis Vuitton Schrankkoffer mit dem Vermerk er sei für Gentlemen, worauf sie antwortete: „The problem is I don’t know any gentlemen.“
Außerdem verkaufen wir immer wieder an Hermès, Louis Vuitton und Goyard selbst, für ihre Archive.

modabot: Der Marché aux Puces ist einer der bekanntesten der Welt. Was bedeutet er Ihnen?
Helen Zisul: Der „Puces“ ist ein aufregender Ort, und viele der Verkäufer sind echte Charaktere. Es gibt viele Märkte innerhalb des Puces und jeder hat seine eigene Atmosphäre. Die Bandbreite an Dingen, die man hier finden kann ist unglaublich: von Magazinen aus den 50er Jahren bis hin zu Skulpturen von berühmten Künstlern. Der Markt is einzigartig und hat sich in über 100 Jahren zu dem entwickelt was er heute ist. Er ist keine Sammlung von Gebäuden und Marktbuden, sondern ein lebendiges Wesen, das unter der Woche schläft und am Wochenende zum Leben erwacht.

modabot: Erzählen Sie uns etwas zu den Stickern, die man auf den alten Koffern findet.
Helen Zisul: Die Koffer sind faszinierend, man kann gar nicht anders als sich zu fragen, wo sie schon gewesen sind und wem sie gehörten. Diese Sticker sind Hinweise auf die Vergangenheit der Stücke. Manche sagen aus, ob der Koffer in die Kabine oder unter Deck gehören, andere haben mit dem Zoll zu tun, doch die meisten wurden von den Hotels selbst aufgeklebt, sozusagen als kostenlose Werbung. Unter den Concierges der größten Hotels gab es außerdem eine Art Code mit diesen Kofferlabels. Abhängig davon, wo das Label aufgeklebt war, und ob gerade oder in einem bestimmten Winkel, bedeutete, dass der Gast schwierig oder großzügig, anspruchsvoll und so weiter war.

modabot: Wie unterscheidet sich die Herstellung der Koffer heute von jener damals?
Helen Zisul: Es gibt viele Unterschiede. Zum Beispiel hatten die frühen Koffer eine metallene oder lederne Verkleidung, heute ist das ein gemischtes Material, das weniger leicht abreibt als Leder. Das Monogramm heute ist essentiell aus Plastik, in der Vergangenheit war es entweder aus gewebter Baumwolle oder aus wasserfestem Leinenstoff. Damals wie heute war der Einschlag der Luxus-Koffer aus Leder, aber früher nahm man dafür Kalbsleder, sehr schön, aber auch fragiler. Das Epi-Leder, das heute für Koffer verwendet wird ist strapazierfähiger aber hat für mich nicht den gleichen Charme.

modabot: Wie hat sich die Idee von Luxus verändert?
Helen Zisul: Ich glaube nicht, dass sich die Idee von Luxus verändert hat. Die Glücklichen, die damals mit Louis Vuitton oder Goyard-Gepäck reisten, fanden das ganz „normal“. Sie waren superreich und waren es gewohnt, von allem das Beste zu haben, daher nahmen sie das gar nicht als Luxus wahr. Sie zogen sich nicht selbst an oder packten, und sie transportierten die Koffer auch nicht selbst. Als Luxus nahmen vermutlich die Chauffeure, Diener und Butler das Gepäck wahr.

modabot: Wie veränderten sich die Louis Vuitton Koffer über die Jahre?
Helen Zisul: Traditionell hatten die Koffer eine gewölbte Oberschale. Viele gestehen Vuitton die Erfindung des flachen Koffers zu, sodass man die Koffer erstmalig stapeln konnte. Er erfand auch den aufrecht stehenden Koffer. Zuvor hatten alle Koffer Schubladen zum Herausziehen und die Kleider wurden liegend transportiert, das bedeutete, dass das Dienstmädchen alle Kleider bügeln musste, bevor sie getragen werden konnten. Durch seine Freundschaft mit Charles Frederick Worth, dem Couturier, wusste Vuitton, dass die Kleider enger wurden und er designte einen Koffer mit Kleiderbügeln, wodurch das Leben der Zimmermädchen um vieles einfacher wurde.
Das Monogrammmotiv wurde 1896 erschaffen, das Geschäft gab es aber seit 1854. Vuittons erste Koffer waren in einfachem Grau gehalten, 1872 führte er einen rot-beige gestreiften Canvas ein. Vier Jahre später wurden die Farben verändert, ein helles Beige und ein dunkleres Braun lösten die vorherige Kombination ab. 1888 erschien der erste Damier, oder Schachbrettmuster, zur selben Zeit etwa wurde das Schloss verbessert und wurde „einbruchsicher“, wie man es bis heute kennt.

modabot: Woran erkennen Sie die Periode aus der ein Koffer stammt?
Helen Zisul: Wie gesagt, vor 1896 ist es einfach, der Monogrammprint ist jetzt seit fast 120 Jahren im Einsatz, daher müssen wir andere Hinweise anschauen, darunter die Adresse im inneren des Koffers und das Schloss, beide haben sich über die Zeit mehrfach geändert.

modabot: Was war bisher Ihr interessantestes Stück?
Helen Zisul: Da gab es viele, doch einer sticht besonders heraus: ein Vuitton Koffer mit orangenem Canvas. Wir könnten seine Herkunft bis zum Grand Duc André verfolgen können, ein Cousin von Zar Nicolas, und seiner Frau, Mathilde Kschessinskaya. Mathilde war eine interessante Frau – eine bekannte Balletttänzerin und die Geliebte des Zaren. Als er genug von ihr hatte wurde sie die Geliebte einiger seiner Cousins. Zu guter Letzt heiratete sie André und die beiden verließen Russland vor der Revolution. Sie ließen sich in Paris nieder mit sehr wenig Geld und gründeten eine Ballettschule in ihrem Haus. Der Duc öffnete den Schülern selbst die Türe!

modabot: Louis Vuitton, Goyard, Hermès – alle drei haben ein sehr unterschiedliches Verständnis von Luxus und sehr unterschiedliche Marketing-Strategien. Was ist ihre Meinung zur Entwicklung dieser Labels?
Helen Zisul: Goyard und Vuitton hatten sehr ähnliche Anfänge. Edmond Goyard übernahm das Geschäft seines Chefs 1853, Louis Vuitton startete 1854. Beide wurden zu den beliebtesten Herstellern von Reisegepäck für den distinguierten Reisenden. Vuitton allerdings hatte einen höheren Output und expandierte internationaler. Die Popularität des Flugzeuges bedeutete, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer weniger Leute Koffer brauchten. Die Vuitton Familie verkaufte ihr Geschäft und es wurde Teil der LVMH Gruppe. Goyard blieb ein Familienunternehmen und wurde zum Großteil vergessen, bis es 1990 von der Erbin verkauft wurde. Der Mann, der es übernahm ist ein begeisterter Sammler von Koffern und er entdeckte die Marke durch das Sammeln. Er nahm sich Zeit und relaunchte das Label, indem er sich auf das handbemalte Canvas-Design der 30er Jahre berief. In den letzten fünfzehn Jahren wurde Goyard so wieder zu einem Go-to-Trunkmaker, zu dem die Leute gehen, die das Monogramm nicht mehr sehen können und etwas diskreteres suchen.

Vuitton und Hermès sind zwei sehr verschiedene Unternehmen. Cleveres Marketing in den letzten Dekaden, eine Konzentration auf Taschen und Accessoires sowie eine massive internationale Expansion haben Vuitton heute zu einer der bekanntesten Marken der Welt gemacht. Hermès war immer ein Familiengeschäft, deren Mehrheitsanteile in den Händen von etwa 30 Cousins und Cousinen liegen. 1837 als eine Sattlerei gegründet, macht Hermès  seit über 100 Jahren Reisetaschen aus dem besten Leder, in Handarbeit. Im Allgemeinen ist eine Hermèstasche teurer als eine Vuitton, weil sie handgefertigt ist und viele Arbeitsstunden braucht. Die Qualität des Produkts bedeutet, dass einige Kunden zwei bis fünf Jahre warten, bis sie eine Tasche in einer bestimmten Farbe bekommen. Die aufwendige Lehre und Handwerkskunst, die es braucht um eine Hermèstasche zu fertigen kann man nicht beschleunigen. Ich glaube aber auch nicht, dass Hermès das tun würde, wenn es könnte, denn die Rarheit ihrer Taschen ist ja genau das, was sie den meist begehrten ihrer Art macht.

Heute wurde öffentlich verlautbart, was schon seit Wochen gemunkelt wurde: Das Haus Louis Vuitton hat einen neuen Artistic Director, und er heißt Nicolas Ghesquière.

Kommenden März wird es die erste Damen-Kollektion des ehemaligen Balenciaga-Designers in Paris zu sehen geben. Er tritt damit die Nachfolge von Marc Jacobs an, der das Label im Oktober verlassen hatte.

Nach einer hellen und eher süßen S/S13 Kollektion präsentiert Louis Vuitton für die Pre-Fall 13 Saison eine entschieden dunklere Palette mit verführerischem Charakter. Inspiriert vom französischen Film „Die Braut trug schwarz“ von 1968 zieht das Modehaus die 60er-Jahre Mode saisonal fort, bietet Spitze, Leder und Pelz mit funktionalen Silhouetten.

Im temporeichen Video zum Lookbook mit kaleidoskopischen Effekten wird die opulente Eleganz dramatisch in Szene gesetzt und präsentiert neo-aristrokatischen Glamour mit intellektueller Spannung.

Die kommende Herbst-Winter Kollektion 2013 von Louis Vuitton präsentiert sich verführerisch und düster im Kurzfilm von James Lima fürs Love Magazine.
In den Hauptrollen sind Cara Delevingne, Georgia May Jagger, Edie Campbell, Saskia de Brauw, Magdalena Frackowiak, Isabeli Fontana und Lily McMenamy fast nackt in den Straßen von Paris oder Backstage vor der Louis Vuitton AW13 Show zu sehen.

Mit der provokanten Anspielung auf Prostitution stolpern die schönen Nachtgeschöpfe in High Heels von Auto zu Auto, lungern an den Straßenecken oder lassen sich vom unsichtbaren Voyeur auf dem Rücksitz des Autos beobachten.
Die Message Sex Sells, sowie die Portraitierung des weiblichen Körpers als Objekt, spielerisch und unterhaltsam, schockiert mit dem ästhetisierten Bild der Prostitution.

Die Britin Katie Grand, Creative Director bei Louis Vuitton und Herausgeberin von Love über die Zusammenarbeit mit James Lima:
„James Lima is one of my favourite directors to work with so when the opportunity arose that he may be available to shoot backstage at the Vuitton AW13 show, I jumped at it. I knew the character was his kind of woman; she was French and a lady that enjoys the night time. James shot at the same time as we worked inside the studio on the show fittings; he was shooting on the streets around Pont Neuf. Once again we used LOVE favourites: Cara Delevingne, Edie Campbell, Lily McMenemy, Saskia de Braw, Magdelena Frackowiak and Isabeli Fontana.“ (via fashiondaily.tv)

Dior Homme verpflichtete Bruce Weber für den Film „Can I Make The Music Fly?“ zur exklusiven Shoperöffnung in Miami im Dezember 2012.
Der Store mit seinen scharfen architektonischen Linien bietet zeitlose Eleganz und ein einzigartiges Shopping-Erlebnis rund um die Kreationen von Kris Van Assche.
Bruce Weber erschuf seine eigene Vision vom Dior Homme Universum, brachte den englischen Geiger Charlie Siem, den Pianisten Mason Buccheri und das 12-jährige Wunderkind Charlie Agrippa zusammen, ließ den ukrainischen Balletttänzer Sergei Polunin zu „Clair de Lune“ von Claude Debussy tanzen.

Das polnische Fotomodell und Schauspielerin Malgosia Bela stand schon für Peter Lindbergh, Paolo Roversi, David Sims, Mario Testino, Steven Meisel oder Mario Sorrenti vor der Kamera, schlüpft für die „In The Lights, Camera, Action Issue“ des I-D Magazines in die Rolle einer bezaubernden Balletttänzerin.
Anmutig bewegt sich Malgosia Bela im Shortfilm von Greg Kadel für die Sommer Ausgabe 2012 von I-D in verschiedenen Outfits, darunter Louis Vuitton, Rick Owens, Calvin Klein und mehr.

Bei „Let’s Dance“ von Will Davidson für das Twin Magazine wird die Welt des Tanzens zum Leben erweckt und entführt in einen energetischen Modefilm. Neben den profesionellen Tänzern Adam Linder, Nicola Mascia und Matan Zamir bewegt sich das Model Claudia Mason zur Musik von Daniel Lea, präsentierten moderne Tanzszenen in einer ausdrucksstarken und emotionalen Performance.

Für die Chanel S/S 2011 Kollektion verpflichtete das Modehaus den Kult-Illustrator und Filmemacher Quentin Jones zum Kurzfilm „Chanel Dancing“ exklusiv für Vogue.com.
In der animierten Collage tanzt Emma Chadwick in den Chanel-Kreationen zwischen Poesie und Moderne.

Der deutsche Designer Guido Maria Kretschmer lud ebenfalls für seine S/S 2011 Kollektion zum Tanz ein, präsentierte seine luxuriösen Abendkleider unter dem Titel „Dancing with Myself“.
Dirk Messner kreierte für den Shopping Queen Juroren, der sich von der verstorbenen Tänzerin Pina Bausch inspirieren ließ den dazugehörigen Kurzfilm.

Auch das französische Modehaus Chloé ließ sich in seiner S/S 2011 Kollektion vom Tanz inspirieren und verpflichtete die New York City Ballerina Janie Taylor für das filmische Projekt unter der Regie von Bon Duke.
Neben dem Choreographen und Corps de Ballet Mitglied Justin Peck tanzen die beiden im NYCB Studio im Lincoln Center, sehen sich in ihren Bewegungen angesichts der Performance vor der Kamera aus verschiedenen Blickwinkeln zu überzeugen.

Cara Delevingne das derzeit wohl heißeste Topmodel lief diese Saisons mehr Shows denn je, wurde 2012 bei den British Fashion Awards zum Model des Jahres ausgezeichnet und wird mittlerweile als die neue Kate Moss gehandelt.
Grund genug, der Frau der Stunde eine eigene Fashion Film Variety zu widmen, zumal sie in bewegten Bildern erst ihr volles  Charisma zu entfalten scheint.

In ihrer Heimat England ist das Model dank ihrer Mutter Pandora Stevens, ebenfalls früher einmal Model und heutige VIP Shopperin, sowie ihrer berühmten Schwester Poppy Delevingne längste keine Unbekannte mehr.
Delevingne, entdeckt von der Londoner Castingagentur Storm, die unter anderem auch Model-Ikone Kate Moss führt, rückte erstmals ins Scheinwerferlicht mit der Katalogkampagne beim Onlineshop Asos im Herbst 2010, der Durchbruch folgte im darauf folgenden Dezember als Laufstegmodel bei der Pre-Fall Show von Burberry, sowie als Kampagnengesicht des britischen Labels.

Mittlerweile stehen unter anderem Labels wie Oscar de la Renta, Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Missoni, Fendi, Peter Pilotto, Acne auf ihrer Jobliste, welche täglich wächst.
Endgültig im Modelolymp angekommen ist Cara Delevingne mit ihrem Lauf als „Victoria Secret“ Engel im November 2012.

i-D Magazine – Cara Uncut by Tyrone Lebon

Doch nicht nur mit Kampagnenaufnahmen, Catwalkshows und Modestrecken macht das Topmodel von sich reden, sondern auch mit ihren Schnappschüssen, die Cara Delevingne regelmäßig auf Twitter stellt, beweist sie mit aktuell über 150.000 Followern, dass sie gut ankommt.
Selbst Hollywood ist bereits auf das Energiebündel aufmerksam geworden: an der Seite von Anne Hathaway ist die 20-jährige im Film Anna Karenina zu bewundern.

Hinter die Kulisse der Blumarine Fall 12-13 Kampagne blickt der Kurzclip mit Cara Delevingne in der Hauptrolle. Auch die Labels DKNY, Zara oder DSquared2 (siehe FFV: Resort 13) werben mit dem Model für ihre aktuelle SS13 Kollektion.

Für Love Magazine entstanden bereits eine Vielzahl von Fashion Shorts mit Cara, ob für die Special Greetings Serie zu Weihnachten, den Adventskalender (siehe FFV: X-Mas Edition), als sexy singende Catwoman (siehe FFV: Animal Edition) oder lasziv im Bett anlässlich des Valentinstags.
Herausgeberin und Star-Stylistin Katie Grand schafft es stets, Cara für jeden Spass zu gewinnen und sie für sich singen zu lassen, wie auch im Katie Grand x Hogan Clip.

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis der You-Tube Trend, der Harlem Shake, auch in der Modebranche ankam. Mit den Modelkolleginnen Rosie Tapner und Jourdan Dunn tanzte Cara Delevingne backstage bei der Topshop Unique AW13 Show.
Und so beenden wir die Modewoche.

Forbes-Liste: Amancio Ortega reichster Modeunternehmer
Inditex-Chef Amancio Ortego, zu dessen Imperium Zara, Bershka, Massimo Dutti und andere Marken gehören, hat nun LVMH-Chef Bernard Arnault überholt und ist laut Forbes Magazine mit einem Vermögen von 57 Mrd Dollar der reichste Modeunternehmer der Welt.
Profashionals reagierte mit einer amüsanten Liste der „10 ärmsten Modemilliardäre“. Auf Platz 9 findet sich hier z.B. Urban Outfitters-Gründer Richard Hayne („nur“ 1,6 Mrd. Dollar schwer), Platz 1 belegen gemeinsam Tory Burch und ihr Exmann Christopher Burch mit je 1 Mrd. Dollar Vermögen und einem traurigen Platz 1342 der Forbes-Liste.
[Textilwirtschaft]

Cro für H&M
Deutschrapper Cro versucht sich jetzt auch in Mode. In Kooperation mit H&M wird es ab dem 4. April 2013  eine limitierte Kollektion des Rappers geben, die in rund 200 Stores und im Onlineshop in Deutschland, Österreich und den Niederlanden erhältlich sein wird. Die sommerliche Kollektion umfasst je 10 Teile für junge Männer und Frauen mit vielen Prints, Jerseystoffen und Jutebeuteln. Die Illustrationen auf den Oberteilen wurden von Cro sogar selbst designt, der frühere Designer und Cartoonist konnte hier seine Wurzeln mit einbringen. [FashionDaily]

Amazon mit erstem TV-Werbespot für Modesparte
Der US-Onlinegigant Amazon.com hat am Montag seinen ersten TV-Werbespot mit Fokus auf seine wachsende Modesparte vorgestellt. Der 30-Sekunden-Werbespot ist auch auf der Homepage von Amazon zu sehen und soll sowohl Amazon selbst als Modeanbieter, als auch den Modebereich von Amazon besser präsentieren. [Textilwirtschaft]

André Leon Talley verließ US Vogue wegen aus monetären Gründen
Money Money Money. Darum ging es zumindest dem Contributing Editor André Leon Talley, als er die amerikanische Ausgabe der Vogue verließ. Während Anna Wintour 2 Mio. Dollar jährlich kassiert, musste er mit spärlichen 200.000 Dollar auskommen. Grund genug für ihn als Editor-at-Large zur russischen Ausgabe von „Numéro“ zu wechseln. Talley gab an, dass er mit seinen 64 Jahren bald an das Dasein als Rentner denken und daher finanziell vorsorgen müsse.
[Fashion Telegraph]

Einigung im Rechtsstreit nach PR-„Bitchslap“
Der Wettstreit um die besten Plätze bei einer Fashion Week Show ist ein bekanntes Phänomen. Letzten Herbst rutschte dabei der Jalouse-Redakteurin Jennifer Eymere offenbar die Hand aus und landete im Gesicht der PR-Dame Lynn Tesoro, die sich um die Zac Posen Spring/Summer 2013-Show kümmerte. „Don’t fuck the French“, wurde Eymere nach der Show zitiert. Eymere wurde im Anschluß von Tesoro auf 1 Mio. Dollar verklagt. Nun wurde die Klage fallen gelassen und das Problem außergerichtlich geklärt. [Fashionista]

Rihanna x River Island
Barbados-Songstress Rihanna hat nun auch ihre eigene Modelinie für den britischen Einzelhändler River Island entworfen. Bei der London Fashion Week gab es am Montag eine Präsentation der Linie, die viel Haut zeigt mit rückenfreien und hochgeschlitzten Kleidern, Streetwear- und Urbaneinflüsse mit sehr viel Jeans, Baggyschnitte, hohe Boots, Highheels und knallige Neonfarben.
Die Kollektion soll sehr inspiriert von den 1990er Jahren sein, und ist nach Rihannas Fashion-TV-Show „Styled to Rock“, die in den USA lief, ihr nächster Coup in der Modewelt. Die Kollektion wird am 5. März in den Läden von River Island eintreffen.
[Fashion Telegraph]

Maison Louis Vuitton in München
Das erste deutsche Maison Louis Vuitton öffnet am 25. April in der historischen Residenzpost in München seine Pforten. Auf 3 Etagen wird das komplette Sortiment der französischen Luxusmarke präsentiert, Lederwaren, Reisegepäck, die prêt-à-porter-Kollektion, Taschen, Schuhe, Uhren, Schmuck und Asseccoires.
Es ist nach Paris, London, Rom und Venedig erst das fünfte Maison Louis Vuitton in Europa, darüberhinaus wird es auch einen Espace Louis Vuitton geben, der sich München als wichtiger Kunst- und Kulturstadt widmen soll, in dem aber auch ab Ende des Jahres Kunstausstellung stattfinden sollen. [Textilwirtschaft]

Kate Bosworth x Topshop: top secret
Nachdem die Schauspielerin Kate Bosworth das Gesicht für Topshops Weihnachtskampagne war und sogar den Klassiker „Winter Wonderland“ neu einsang, bestätigte sie nun bei der London Fashion Week, dass sie mit Topshop wieder zusammenarbeite.
Ganz wichtig dabei ist, dass es sich nicht „nur“ um eine Kollaboration handele, sondern um viel mehr: eine „Multimedia-Evolution“. Es wird sich auch um Kleidung drehen, im Frühling ist es soweit, um den Rest hüllt die Schauspielerin aber ihr Schweigen und schürt ein Geheimnis.
Nachdem Topshop schon mit Google für die aktuelle London Fashion Week kooperierte, bleibt zu erwarten was danach noch alles kommen kann? Eine kompletter Social Media-Rundumservice mit Facebook, Twitter und Instagram ist sicher auch ein Bestandteil. [Fashion Telegraph]

Suzy Menkes vs. Blogger und der Modezirkus
In ihrem Artikel „The Circus of Fashion“ aus der New York Times, bemängelt die Ikone Suzy Menkes, wie das Happening Mode zunehmend entwertet wird. Das modeinteressierte Volk wandele sich immer mehr vom unverstandenen, ja verpönten, Untergrund, zu Protagonisten, die mit „Look-at-me-Fashion“ den Zirkus direkt auf die Straßen der Fashion Week bringen.
Doch die Kritik hört dor nicht auf: Modeblogger, die sich ihre Meinung erkaufen lassen und auf Integrität und Ehrlichkeit verzichten, seien die Normalität.
Nun gibt es von Manrepeller persönlich eine Antwort darauf: in „Blog is a dirty word“ versucht Leandra Medine vergeblich, die Ehre der Blogger zu retten.
Gemeinsames Resumée: Blogger sind nur berühmt für das Berühmtsein und Goodie Bags und Tickets zur New York Fashion Week haben einen höheren Stellenwert als integre Meinungen.
Nachtrag: Nun meldete sich hier auch Susie Bubble zu Wort.

Interview Deutschland: Chefredakteur Joerg Koch sagt Adieu
Das deutsche „Interview„-Magazine bekommt einen neuen Chefredakteuer: Lisa Feldmann, die bisherige Chefredakteurin von „Annabelle„, das größte schweizerische Modemagazin, war, übernimmt die Tätigkeit.
Joerg Koch möchte sich ab sofort wieder mehr um sein Avantgarde-Zeitschrift 032c kümmern, das er parallel zu Interview leitete. [WWD]

Details Magazine startet Blogger-Netzwerk
Das US-Magazin „Details“ ruft sein eigenes Blogger-Netzwerk aus seinen Lieblingsbloggern, wie Brian Grey Yambao aka BryanBoy, ins Leben. Die Magazine „Lucky“ und „Glamour“ gründeten bereits vor 2 Jahren ihre eigenen Bloggerplattformen. Einfacher Grund: Social Media. Mit den rund 40 Bloggern können bis zu 10 Millionen neue Leser erreicht werden. Außerdem verspricht sich Details noch mehr und ausführlichere Berichterstattung im Bereich der Männermode. [WWD]