Carolina Rönnberg ist eine junge, schwedische Designerin, die es gerne leise und zurückgezogen mag. Als Nordschwedin aus dem verschlafenen Nest Vilhelmina liebt sie die Natur und die Mystik der Einsamkeit. Am liebsten würde sie dorthin zurückziehen und Label Wilhja – eine Kombination aus dem Namen ihres Geburtsortes und dem schwedischen Wort für Wille („vilja“) – von dort aus betreiben, doch zuerst muss sie, wie die meisten ihrer Generation, als Praktikantin bei der schwedischen Textilkette Gina Tricot Lehrjahre sammeln.

Ihre  Kreationen jedenfalls sprechen für sich: sie erzählen von schroffen Landschaften und kargen Feldern, von übereinander gelagerten Eisschichten, Schmelzwasser und Schneematsch, von mythischen Wesen und in der Sonne glitzerndem Neuschnee. Wir hoffen, dass Rönnberg sich den Wunsch erfüllen und uns in Zukunft mit weiteren Kollektionen überzeugen kann.

Ein bisschen Jil Sander-Feeling kommt da schon auf, wenn man die A/W 13/14 Kollektion der Hamburger Designerin Birgit Brockbals betrachtet. Sie gründete 2011 ihr Label Spectrum nachdem sie die Ausbildung an der AMD Hamburg abgeschlossen hatte, gewann 2010 den European Fashion Award des SDBI und präsentierte ihre Kollektion anschließend auf der ISPO in München.

Hanseatische Kühlheit trifft in ihren Kollektionen nordischen Minimalismus, ohne dabei jedoch eine gewisse weibliche Romantik und Raffinesse vermissen zu lassen, die die Kollektion abrunden. Ein breites Spektrum eben, das die Hanseatin zu bieten hat.
Hoffentlich hört man in Zukunft mehr von Birgit Brockbals und ihrem Label, das bisher leider nur in Hamburg und online hier zu erwerben ist.

Foto: Sebastian Lemme, Sina Sonnenschein
Hair&Make-up: Susanna Jonas
Models: Sophie Gehrmann, Vanessa Walther by
Model Management

Der jährliche Wettbewerb der Jungdesigner, den Muuse und Vogue Talents ausschreiben, ist in vollem Gange. Noch eine Woche ist Zeit, abzustimmen, wer den Preis, nämlich die Produktion und Promotion der eignen Kollektion durch Muuse und ein Feature bei Vogue Talents, sein eigen nennen darf. Das Online-Voting, das noch bis 26. August läuft, wird die 50 Vorfinalisten bestimmen – da so wahnsinnig viele gute Teilnehmer dabei sind, haben wir uns die deutschen Kandidaten angesehen und unsere vier Favoritinnen ausgesucht.

Julie Verbarg (HTW) – Jungvisionäre

Laura Stoeckl (Istituto Marangoni London) – Forever Young

Henny Eickhorst (Esmod Berlin) – Girlscouts Come of Age

Julia Danckwerth (Kunsthochschule Weissensee) – Absence

Upstate ist ein junges amerikanisches Label, dass sich auf das innovative Färben von Stoffen spezialisiert hat. Das Designerduo Kalen und Astrid aus Brooklyn entwickelte dafür eigene Färbetechniken und interpretieren die japanische Shibori-Kunst modern um.

Beide Deignerinnen sind Autodidakten,  haben keine Ausbildung in der Mode gemacht, sie begannen ihre Zusammenarbeit aus Neugierde und Spaß am Experiment und wollten sehen, was genau man durch verschiedene Färbemethoden erreichen kann. Dass ihre Herangehensweise so populären Anklang finden würde, wie sie es tat, überraschte die beiden, und veranlasste sie dazu, sich mit dem Label selbständig zu machen. DIe nonchalante Boho-Style-ästhetik der beiden kommt gut an.

Immer wieder heißt es, als Gründer/in eines Modelabels könne man unendlich viel falsch machen, doch das stimmt so nicht. In Wirklichkeit sind es eigentlich nur drei große Fehler, die am Anfang lauern und die man unbedingt vermeiden sollte.
Ein Ratgeber von Alexander Bretz.

Die Einzigartigkeits-Falle:
Der Markt wartet nicht auf Dich und Dein Label; dass Du selbst Deine Mode für unverwechselbar hältst, bedeutet nichts, solange Du keine Käufer findest.
Oder in den Worten von Dries van Noten, der Designer mit Konditoren vergleicht: „Du kannst die allerschönsten Kuchen backen und ganz viele davon. Aber wenn sie nicht wirklich schmecken und die Leute sie nicht essen, dann hat es keinen Sinn, sie zu backen.“
Für den Berufsstart heißt das: je besser Du weißt, wer warum Deine Sachen kaufen will, desto besser. Und dabei zählt nicht die hübsche Zielgruppenbestimmung durch Dich („gut verdienende Frauen im Alter zwischen 16 und 56 Jahren“) oder unverbindliche Meinungsäußerungen in Foren oder Blogs („das Kleid ist so traumhaft, ich muss es haben“), sondern nur die einzig aussagekräftige Form von Marktfeedback: was reale KäuferInnen wollen. Also: Kennst Du Deine KäuferInnen? Weißt Du, zu welchem Anlass sie Deine Teile anziehen und mit welchen anderen Teilen sie sie kombinieren?
Wenn Du das nicht weißt, dann arbeite daran – das ist unbedingte „ChefInnensache“. Und dann richte Dich danach, auch wenn es im ersten Moment Deinen künstlerischen (oder sonstigen) Überzeugungen widerspricht.

Die Ungedulds-Falle:
Erfahrungsgemäß brauchen Modelabels ca. 5 Jahre bis zum Erreichen des Break-Even-Points (d.h. bis die Einnahmen die Ausgaben überhaupt einmal decken) und danach noch einmal etwa weitere 5 Jahre, um wirklich rentabel zu arbeiten (bis also echter Gewinn entsteht).
Und ja – es gibt Ausnahmen. Aber nur ganz wenige, und die lassen sich meistens auf bestimmte Ausnahmefaktoren zurückführen, z.B. dass am Start viel Geld bereit steht.
Aber wer hat das schon? Und selbst wenn, ist das auch nicht so ohne, denn es zwingt Dich nicht, am Anfang die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, die sich aus den niedrigen Einnahmen ergeben: Nichts ist so lehrreich wie kein Geld zu haben.
Dass Du diese Phase nicht schön findest und demzufolge versuchst, möglichst früh Investoren zu finden, ist verständlich. Aber es ist nicht besonders klug, denn so verkürzt Du nicht nur den erwähnten Anpassungszwang, sondern verhökerst auch viel zu früh für einen viel zu niedrigen Preis das Beste was Du hast: deine Substanz, nämlich Anteile an Deinem Geschäft. Anteile, die Du später nicht wieder zurückbekommst.
Auf lange Sicht am besten funktionieren Unternehmen, die sich selbst aus ihren Verkäufen finanzieren.

Die Alltags-Falle:
Es ist leicht, sich mit dem alltäglichen Krimskrams von dem abzuhalten, was wirklich wichtig ist: Die neue Kollektion muss konzipiert werden, und gleichzeitig läuft noch die Abwicklung der Vorkollektion: Telefonieren, Recherchieren, Stoffe bestellen, Ware annehmen, Kisten packen, dazwischen ein paar Skizzen.
Das, was Du als komplette, nur schwer zu bewältigende Hektik kennenlernst, ist in Wahrheit ein Luxus. Und zwar der Luxus, sich nicht auf das wesentliche konzentrieren zu müssen. Ein Luxus, den Du Dir nicht leisten kannst. Denn gerade am Anfang, wo alles noch nicht so rund läuft, musst Du Dich immer wieder auf Deine strategische (Weiter-)Entwicklung konzentrieren.
Strategisch ist dabei eine Zukunftsperspektive von ein bis fünf Jahren. Für die Du zum Beispiel studierst, wie andere Labels es geschafft haben, welche richtigen (und falschen) Entscheidungen sie getroffen haben und ob sich diese Lehren auf Deine Gegenwart übertragen lassen (das ist nicht nur wegen des Internets immer fraglich).
Und für die Du Deine Kreativität nicht nur auf Dein Produkt, sondern auch auf die Entwicklung und die Abläufe in Deinem Modelabel anwendest. Nur wenn Du dauerhaft strategisch denkst und das durch ständiges Üben zur regelmäßigen Beschäftigung machst, hast Du eine Chance.

Alexander Bretz ist Rechtsanwalt und Studiengangsleiter Modemanagement an der MD.H Mediadesign Hochschule Berlin.
Darüberhinaus ist er der Autor der Bücher „Erfolgreich als Designer – Designrechte international schützen und managen“ und „Become a Successful Designer – Protect and Manage Your Design Rights Internationally“.

Photo Credit: Modabot

Isabel Marant x H&M
Nach einer kurzen Kollaborationspause wurde nun Isabel Marant als neue Kollaborationspartnerin von H&M bekannt gegeben. Die französische Designerin nahm für ihren Gastauftritt bei H&M mehrere ihrer Designklassiker wieder auf. Die Kollektion wird im November 2013 in den Filialen des Modegiganten zu sehen sein.

Jason Wu wird Creative Director für Boss Woman
Der Lieblingsdesigner von Michelle Obama wurde nun von Boss angeworben. Jason Wu wird ab dem 15. Juni der Kreativdirektor der deutschen Bekleidungsfirma. Die Stelle des Creative Directors wurde bei der Umstrukturierung der Kreativabteilung des Großkonzerns eigens für Wu geschaffen. Wu wird, um sein eigenes Label noch betreiben zu können, ein Hugo Boss Atelier in New York aufbauen und nur gelegentlich in der Konzernzentrale in Metzingen erwartet. [fabeau]

Emma Hill verlässt Mulburry
Nach fünf sehr erfolgreichen Jahren verlässt Emma Hill Mulberry. Die Designerin der gefeierten Alexa – Tasche, die zum Must-Have wurde und nach der englischen Bloggerin Alexa Chung benannt wurde, hatte mit Mulberry mehrere Preise bekommen. Ihre Nachfolge ist noch nicht geklärt, wird aber in Kürze von Mulberry veröffentlicht. Auch hat Hill bisher keine neuen Zukunftspläne ihrerseits verraten. [Vouge.fr]

Apriori stellt Insolvenzantrag
Die Münsteraner Marke Apriori stellt nun den Insolvenzantrag. Nach großen Verlusten in Russland und Spanien muss das Unternehmen nun nach eigenen Angaben prüfen ob es noch zu retten sei. Apriori wurde vor 20 Jahren in Münster gegründet und vertreibt die Marken Apriori und Cavita. [fashionunited]

Helena Christensen für Kipling
Das dänische Topmodel Helena Christensen, dass sich nach ihrer Karriere als Model einen Namen mit ihren Vintageläden gemacht hat, wurde von Kipling angeworben um eine Kapsulekollektion heraus zu bringen. Ab Mitte September kann man bei der belgischen Taschenmarke die Kreationen der Dänin erwerben, die unter anderem von antiken Stühlen oder Blumen inspiriert sein soll. [MarieClaire]

Shop-Eröffnungen: Pull & Bear und Forever 21 jetzt auch in Berlin
Die spanische Tochterfirma von Zara, Pull & Bear, hat nun auch in Deutschland ihre erste Filiale aufgemacht. Die Marke, die sich klar an ein jüngeres Clientel richten als Zara, feierte ihre Eröffnung vergangene Woche in der Tauentzienstrasse 13, 10789 Berlin.
Auch das kalifornische High-Street Fashionlabel Forever 21 lud vergangene Woche zur Eröffnung ihrer ersten Niederlassung in Berlin. Der Laden befindet sich direkt neben Pull & Bear und ist der erste der amerikanischen Marke in Deutschland.

Porsche Design Sport launcht erste Women’s Wear Kollektion
Porsche Design präsentierte vergangenen Donnerstag in Kollaboration mit Dirk Schöneberger ihre erste Womenswear Kollektion in der Hochschule für Film und Fernsehen München. [Elle]

Azzaro wirbt Arnaud Maillard & Alvaro Castejón an
Die Protégés vom Modezar Karl Lagerfeld, Arnaud Maillard & Alvaro Castejón, sind nun als Kreativedirektoren von Azzaro angeworben worden. Das Designerduo löst somit Mathilde Castello Branco, die seit September 2012 das Haus leitete, ab.

Die drei Finalisten des „Start your own Fashion Business“
Die Berliner Modelabels Bobby Kolade, Sopopular und Vonschwanenflügelpupke sind die 3 Finalisten des „Start your own Fashion Business“ 2013. Der Preis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 50.000€ und Workshops zur Unternehmensgrüdung dotiert. Des Weiteren dürfen die Jungdesigner im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week ihre Kollektion der Welt zeigen.

Model bei Augustin Teboul, Berlin Fashion Week, Herbst/Winter 13/14

„Mehr Sein als Schein“ titelt Spiegel Online, und auch sonst bleiben die üblichen Kritiker, die sonst anlässlich der Berlin Fashion Week die Presse bestimmen, diesmal auffällig leise, wenn nicht sogar komplett still.
Die Berliner Modewoche macht sich – und das trotz der enttäuschenden, graduellen Abwanderung klingender Namen wie A.F. Vandervorst, Strenesse, zuletzt Escada und Kaviar Gauche.
Die für ihre Jungdesigner berühmte Stadt scheint langsam eine Transformation zu vollziehen; die Modemacher sowie die gesamte Berlin Fashion Week werden erwachsen.

Leandro Cano, Berlin Fashion Week, Herbst/Winter 13/14 

Es gab diesmal kein Kopfschütteln, kein Fremdschämen, weder über Kollektionen, die unprofessionell wirkten, noch über ebensolche Models. Die Mode insgesamt war solide, tragbar und verkäuflich, ohne ins Kommerzielle oder Langweilige abzurutschen. Wo bisher immer ein leichtes Minderwertigkeitsgefühl mitschwang, wenn man die eigene Stadt, Berlin, als Modezentrum rühmte, so kommt diesmal gar ein wenig Stolz auf.
Insbesondere in der grünen Mode kann Berlin eine führende Position einnehmen – Ethical Fashion Show oder Green Showroom ziehen internationale Aussteller und Medien an.
Wenn auch vieles noch nicht richtig läuft in dieser Stadt, die Mode scheint auf dem richtigen Weg zu sein.

Michael Sontag, Vladimir Karaleev, Berlin Fashion Week H/W 13/14

Designer wie Michael Sontag oder Vladimir Karaleev, dessen an Margiela erinnernde Entwürfe für Gänsehaut sorgten, kann man nicht mehr guten Gewissens „Jungdesigner“ nennen, sie gehören mittlerweile zu den stilbildenden Kreateuren der Stadt.
Patrick Mohr hat den Sprung, so scheint es, geschafft, weiterhin zu schockieren, aber auch Mode zu machen, und in einer Kooperation mit Reebok, Finanzierungswege zu finden.
Die momentanen Jungtalente, Franziska Michael, Barre Noire,  Blaenk, oder Ivan Man weisen eine Professionalität auf, die international mithalten kann. Es bleibt nun noch zu wünschen, dass die Verkaufszahlen bald nachziehen.

Patrick Mohr, Berlin Fashion Week Herbst/Winter 13/14

Das natürlich ist nach wie vor das Manko der Berlin Fashion Week. Die fehlenden Einkäufer, das mangelnde Geld. Wieder einmal muss man sich fragen, ob nicht eine Bündelung gesamtdeutscher Mode-Energien hier helfen würde – ein German Fashion Council, der dies in die Hand nimmt.
Für Berlin allein ist dies nicht zu schaffen, und soll dies doch auch gar nicht sein. Es muss an einem Strang gezogen, der Dialog zwischen Brands, Einkäufern, Jungdesignern und Presse gefördert werden. Eine zentrale Anlaufstelle für nationale und internationale Anfragen muss geschaffen werden, wenn der Modestandort Berlin gefestigt werden soll – und zwar für ganz Deutschland.

Barre Noire, IvanMan, Berlin Fashion Week Herbst/Winter 13/14

Dabei muss immer im Hinterkopf behalten werden, dass die „Berlin Fashion Week“ erst seit 2007 existiert, die Messen Premium und Bread & Butter zwar bereits seit 10 Jahren, das ist bei Modeveranstaltungen aber keine besonders lange Zeit.
Die London Fashion Week beispielsweise gibt es seit 1984, die New Yorker Fashion Week seit 1943, Mailand seit 1958 und Paris seit 1914 (in ihrer jetzigen Form seit 1973).
Die vier „Großen“ hatten also bis zu 100 Jahre mehr Zeit, dort anzukommen, wo sie jetzt sind – Geduld ist angebracht und zahlt sich, wie man sieht, aus.
Zugegeben, es könnte sich in diesem Artikel um eine sehr optimistisch formulierte Hoffnung handeln, und in den aufgezählten Beobachtungen um Wunschdenken. Die kommenden Fashion Weeks in der deutschen Hauptstadt werden zeigen, ob der gefühlte Aufwärtstrend bestehen bleibt.

Walter & Friedrichs, S/S 2013 Kampagne.

Die beiden Jungdesignerinnen Katharina Walters und Simone Friedrichs lernten sich an der AMD Düsseldorf während ihres Modedesignstudiums kennen. Kurz nach ihrem Abschluss, 2011, gründeten sie ihr gemeinsames Label Walter & Friedrichs. Wie im Namen des Labels, so drückt sich auch in ihrer Kollektion ein Hang zur Simplizität, zur Reduktion auf das Wesentliche aus.

Sowohl die A/W 12/13- als auch S/S 2013-Kollektion basiert auf Nudetönen, Nichtfarben und glasklaren Linien. Die Silhouette ist messerscharf, androgyn und gekonnt konstruiert. Feminine Einflüsse werden durch changierende Laméstoffe, raffinierte Drapierungen und subtile Einblicke. Zwei sehr gelungene, ausgereifte Erstlingskollektionen, und eine willkommene Bereicherung der deutschen Modeszene. Walter & Friedrichs ist zudem eine Erinnerung, dass Mode – auch Avantgardemode – in Deutschland nicht unbedingt aus Berlin kommen muss.

Walter & Friedrichs, S/S 2013 Kampagne.

Walter & Friedrichs, S/S 2013 Lookbook.

Walter & Friedrichs, S/S 2013 Lookbook.

Walter & Friedrichs, A/W 2012/13 Kampagne.

Walter & Friedrichs, A/W 2012/13 Kampagne.

Walter & Friedrichs, A/W 2012/13 Kampagne.

Walter & Friedrichs, A/W 2012/13 Lookbook.

Walter & Friedrichs, A/W 2012/13 Lookbook.