Die Jury und Finalisten des Audi Fashion Award 2013 wurden verkündet: dieses Jahr werden unter Anderem Eva Padberg, Timm Süßbrich (Barre Noire) und Daniel Wingate (Escada) die 24 Finalisten bewerten.

Der Audi Fashion Award findet zum zweiten Mal statt und richtet sich an die Modestudenten aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen, die sich bis zum 31. Mai in vier Kategorien bewerben konnten. Der Preis ist mit ein Audi A1 für einen Monat, Geldpreise und Praktika bei den Schirmherren der Wettbewerbes dotiert und wird am 24. Oktober 2013 in der Magnus Hall in Hamburg vergeben.

Die diesjährigen Kategorien sind Active Technology, Beyond Today, Modern Icons und Sophisticated Elegance. Jeweils sechs Finalisten präsentieren ihre Interpretation der vier Oberbegriffe in einer eigenen Capsule-Collection.

Audi Fashion Award 2013
Nach dem Erfolg 2012 findet der Audi Fashion Award diesen Herbst wieder in Hamburg statt. Bewerbungsfrist für alle Norddeutschen Modestudierenden ist der 31.05.2013, wobei die Entwürfe erst bis zum 15. Juni eingereicht werden müssen.
Um die Teilnehmer tatkräftig zu unterstützen, haben Escada, Vaude, Barre Noire und Closed die Schirmherrschaft übernommen.
Weitere Informationen für Teilnehmer unter diesem Link.

Kering und Parsons Nachwuchs-Wettbewerb: die Gewinner
Vorige Woche stellten vierzehn Studenten des Parsons Design-Studienganges „BFA Fashion Design“ ihre finale Kollektion einer Jury, bestehend unter anderem aus Dennis Freedman (Barney’s New York), Simon Collins (Parsons) und Laurent Claquin (Kering, ehemals PPR), vor.
Dies geschah im Rahmen der „Empowering Imagination Student Design Competition“, initiiert von Parsons und verschiedenen Industriegrößen, um den Studierenden ein Sprungbrett in die Branche zu bieten.
Die Jury kürte Harim Jung für ihre Damenkollektion und Yunxiang Zhou für ihre Herrenkollektion zu den Gewinnern, belohnt mit einem einmonatigen Showcase bei Barneys und einem Mentoring von Style.com. []

Französische Version von Harper’s Bazaar geplant
Hearst Magazines International und Groupe Marie Claire planen den Launch eines französischen Harper’s Bazaar. Die französische Journalistin Alexandra Sénès (SAS, L’Officiel, La Vitrine) wurde als Chefredakteurin berufen.
Trotz des rückläufigen Printabsatzes ist eine französische Ausgabe von Harper´s Bazaar keine Überraschung: seit geraumer Zeit expandiert das Blatt, so hat Harper´s Bazaar in  Deutschland und Japan eine eigene Präsenz aufgebaut. 12 Ausgaben sind jährlich geplant, die eine gehobene Leserschaft anziehen sollen, das Datum zur ersten Ausgabe ist noch nicht bekannt.

Zieht Galliano Fernseh-Interview in Erwägung?
Nach den ausfälligen Äußerungen in einem Pariser Café, dem anschließenden Rausschmiss bei Dior und dem kürzlich geplatztem Engagement bei Parsons kursierten nun Gerüchte um ein geplantes TV-Interview mit dem Star-Journalisten Charlie Rose.
Gallianos Publizistin dementierte das Gerücht; die Produzenten der Talkshow hingegen schließen ein zukünftiges Interview nicht aus.

 14 oz. verkauft nun doch wieder online
Bread & Butter-Chef und 14 oz. Store-Besitzer Karl-Heinz Müller hatte sich vor einem Dreivierteljahr vom Onlinebusiness zurück gezogen und schloss seinen 14oz-Webshop.
Das prämierte Berliner Format verkaufte in der Folge nur noch in den zwei Läden der Hauptstadt, da sich Müller nicht mehr mit den vielen „Idioten“, die die Ware „angrabschen“ und „dann doch nicht kaufen“ befassen wollte.
Ob es nun weniger dieser „Idioten“ gibt, scheint fraglich. Fest steht, dass es keinen Weg mehr um den Online-Handel herum gibt, auch nicht für Messe-Imperator Müller.

Margaret Thatcher’s Style over the Years – Fashion Telegraph
Mit dem Tod Margaret Thatchers blickt man bei vielen Medien auf ihre politischen Hinterlassenschaften. Die Modemedien konzentrieren sich dagegen auf den Stil der Iron Lady, der Telegraph hat Bilder der strengen Modeikone gesammelt: ein Rückblick auf die Mode und den Zeitgeist der 80er. [Telegraph]

For Margaret Thatcher, a Wardrobe Was Armor – New York Times
Die New York Times, genauer, niemand geringeres als Suzy Menkes, untersucht den Stil der Politikerin unter einem anderen Blickwinkel: Mode, Politik und Feminismus in den 80ern: „Mrs. Thatcher expressed in her persona exactly where working women stood in the 1980s: on low-heeled court shoes and in tailored suits that were a carapace of protection in what was still essentially a man’s world.“ [NYTimes]

Lilly Pulitzer’s Legacy – New York Times
Eine weitere einflussreiche Persönlichkeit auf dem Gebiet Mode ist vergangene Woche von uns gegangen: Lilly Pulitzer. Die so genannte „Queen of Prep“ kleidete Celebrities und Socialites der 60er, wie Elizabeth Taylor und C.Z. Guest. Ihre floralen Shiftdresses wurden auch von Jacqueline Kennedy konsultiert. Pulitzer starb vergangenen Sonntag im Alter von 81 Jahren in ihrem Haus in Florida. [NYTimes]

Sind die Zeiten schwer, sind die Stoffe weich – FAZ
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung „bummelte“ mit Escada-Designer Daniel Wingate über die Münchner Stoffmesse Munich Fabric Start. Hier kann man dabei sein, wie ein Designer seine allerersten Kollektions-Bausteine zusammensucht.  Ein seltener und ungewöhnlicher Blickwinkel auf eine der Brot-und-Butter-Tätigkeiten eines Designers hinter den Kulissen, die sonst nie thematisiert werden und eine interesante Theorie über den Zusammenhang von Wirtschaft und Textilgewohnheiten der Konsumenten, sowie den Zustand der europäischen Stoffproduktion.  [FAZ]

„Challenger Brands“ – eine Jeansmarke mit missionarischem Eifer – W&V
Die walisische Stadt Cardigan war über Jahrzehnte ein Zentrum für Jeansindustrie in Großbritannien. Dann schloss die dort ansässige Fabrik, zog nach Übersee und setzte die Fachkräfte in Wales auf die Straße. David Hieatt erklärt eatbigfish im Rahmen ihrer Case-Sammlung „Overthrow – 10 Wege, wie man etablierte Marken herausfordert“, wie er dazu kam, eine Jeansmarke zu gründen, die Cardigan wieder als Hot Spot für Denim etablieren soll und was sonst noch so falsch läuft in der Branche. [W&V]

Who Watches the Watchmen – Byronesque
Diane Pernet geht weiter auf die Diskussion ein, wer denn heute die Stimmen des Modejournalismus sind, und warum es darunter so wenige kritische gibt. Eine spannende Sammlung mit den einen oder anderen unbekannten Namen, die Beachtung verdienen. [Byronesque]

Model bei Augustin Teboul, Berlin Fashion Week, Herbst/Winter 13/14

„Mehr Sein als Schein“ titelt Spiegel Online, und auch sonst bleiben die üblichen Kritiker, die sonst anlässlich der Berlin Fashion Week die Presse bestimmen, diesmal auffällig leise, wenn nicht sogar komplett still.
Die Berliner Modewoche macht sich – und das trotz der enttäuschenden, graduellen Abwanderung klingender Namen wie A.F. Vandervorst, Strenesse, zuletzt Escada und Kaviar Gauche.
Die für ihre Jungdesigner berühmte Stadt scheint langsam eine Transformation zu vollziehen; die Modemacher sowie die gesamte Berlin Fashion Week werden erwachsen.

Leandro Cano, Berlin Fashion Week, Herbst/Winter 13/14 

Es gab diesmal kein Kopfschütteln, kein Fremdschämen, weder über Kollektionen, die unprofessionell wirkten, noch über ebensolche Models. Die Mode insgesamt war solide, tragbar und verkäuflich, ohne ins Kommerzielle oder Langweilige abzurutschen. Wo bisher immer ein leichtes Minderwertigkeitsgefühl mitschwang, wenn man die eigene Stadt, Berlin, als Modezentrum rühmte, so kommt diesmal gar ein wenig Stolz auf.
Insbesondere in der grünen Mode kann Berlin eine führende Position einnehmen – Ethical Fashion Show oder Green Showroom ziehen internationale Aussteller und Medien an.
Wenn auch vieles noch nicht richtig läuft in dieser Stadt, die Mode scheint auf dem richtigen Weg zu sein.

Michael Sontag, Vladimir Karaleev, Berlin Fashion Week H/W 13/14

Designer wie Michael Sontag oder Vladimir Karaleev, dessen an Margiela erinnernde Entwürfe für Gänsehaut sorgten, kann man nicht mehr guten Gewissens „Jungdesigner“ nennen, sie gehören mittlerweile zu den stilbildenden Kreateuren der Stadt.
Patrick Mohr hat den Sprung, so scheint es, geschafft, weiterhin zu schockieren, aber auch Mode zu machen, und in einer Kooperation mit Reebok, Finanzierungswege zu finden.
Die momentanen Jungtalente, Franziska Michael, Barre Noire,  Blaenk, oder Ivan Man weisen eine Professionalität auf, die international mithalten kann. Es bleibt nun noch zu wünschen, dass die Verkaufszahlen bald nachziehen.

Patrick Mohr, Berlin Fashion Week Herbst/Winter 13/14

Das natürlich ist nach wie vor das Manko der Berlin Fashion Week. Die fehlenden Einkäufer, das mangelnde Geld. Wieder einmal muss man sich fragen, ob nicht eine Bündelung gesamtdeutscher Mode-Energien hier helfen würde – ein German Fashion Council, der dies in die Hand nimmt.
Für Berlin allein ist dies nicht zu schaffen, und soll dies doch auch gar nicht sein. Es muss an einem Strang gezogen, der Dialog zwischen Brands, Einkäufern, Jungdesignern und Presse gefördert werden. Eine zentrale Anlaufstelle für nationale und internationale Anfragen muss geschaffen werden, wenn der Modestandort Berlin gefestigt werden soll – und zwar für ganz Deutschland.

Barre Noire, IvanMan, Berlin Fashion Week Herbst/Winter 13/14

Dabei muss immer im Hinterkopf behalten werden, dass die „Berlin Fashion Week“ erst seit 2007 existiert, die Messen Premium und Bread & Butter zwar bereits seit 10 Jahren, das ist bei Modeveranstaltungen aber keine besonders lange Zeit.
Die London Fashion Week beispielsweise gibt es seit 1984, die New Yorker Fashion Week seit 1943, Mailand seit 1958 und Paris seit 1914 (in ihrer jetzigen Form seit 1973).
Die vier „Großen“ hatten also bis zu 100 Jahre mehr Zeit, dort anzukommen, wo sie jetzt sind – Geduld ist angebracht und zahlt sich, wie man sieht, aus.
Zugegeben, es könnte sich in diesem Artikel um eine sehr optimistisch formulierte Hoffnung handeln, und in den aufgezählten Beobachtungen um Wunschdenken. Die kommenden Fashion Weeks in der deutschen Hauptstadt werden zeigen, ob der gefühlte Aufwärtstrend bestehen bleibt.

Triumph Inspiration Award Gewinner steht fest
Sian Whitefoots Dessous überzeugten die Jury in Shanghai, die unter anderen von Matthew Williamson und Franca Sozzani gestellt wurde. Die Britin setzte sich gegen 30 internationale Mitbewerber durch. Das Design wird nun für den Markt downdesignt und weltweit verkauft werden, außerdem gab es einen Geldpreis. Der zweite und dritte Platz gingen an Alla Polozenko aus Italien und Luca Beke aus Ungarn. [Fashionunited]

Gewinnerdesign Whitefoot, dritter Platz für Beke

Neiman Marcus‘ Onlineauftritt

Neiman Marcus kommt nach Deutschland
Der amerikanische Luxuswarenhauskonzern kommt Ende Oktober mit seinem Onlineshop auch nach Deutschland. In über 100 Ländern launcht neimanmarcus.com, wo dann das gesamte US Sortiment auch hierzulande verfügbar sein soll. Allerdings wird der Shop erst einmal auf englisch bleiben. [Textilwirtschaft]

Andreas Melbostad nun bei Diesel und Natalie Ratabesi Designerin für Alberta Ferretti Philosophy

Kreativer Wechsel bei Diesel
Der recht unbekannte Designer Andreas Melbostad tritt Sophia Kokosalakis Nachfolge bei Diesel Black Gold an, die Designerin hatte das Unternehmen bereits zum 1. August diesen Jahres verlassen. Melbostad arbeitete zuletzt für Phi und als Consultant für Roberto Cavalli. Über die Pläne Kokosalakis, die vor Kurzem eine Tochter zur Welt brachte, ist bisher nichts bekannt. [1st Blue]

Natalie Ratabesi designt Philosophy
Alberta Ferretti will sich wieder mehr auf die Hauptlinie ihrer Marke konzentrieren und überlässt die Unterlinie Philosophy der britischen Designerin Natalie Ratabesi. Nach ihrem Abschluss an der Central Saint Martins hatte Ratabesi unter anderem bei Christian Dior, Oscar de la Renta, Valentino, Gucci und Ralph Lauren gearbeitet. [Telegraph]

Zalando TV-Spot Einbrecher. Bild via

Marketingpreise für Zalando und Escada
Der Deutsche Marketing Preis geht in diesem Jahr erstmals an ein Online-Unternehmen. „Zalando zeigt eindrucksvoll, wie ein konsequentes Marketing den Erfolg eines jungen Unternehmens vorantreiben kann“, so begründet Michael Vagedes aus der Jury des Verbandes die Entscheidung.
Der Münchner Marketingpreis, verliehen vom Marketing-Club München geht an Escada, für die erfolgreiche Neuausrichtung des 2009 insolventen Unternehmens. [W&V, Fashionunited]

Lacroix Kreationen fürs Theater und Marithé + François Girbaud

Ausstellungen in Frankreich: Girbaud in Saint-Étienne & Picasso, Lacroix in Arles
Das Museum of Art and Industry in Saint-Étienne zeigt unter dem Titel L’Autre Jean Stücke aus der 40-jährigen Firmengeschichte von Marithé + François Girbaud. Das Musée Réattu in Arles zeigt neben Werken Picassos auch Bühnenkostüme von Christian Lacroix. [WWD, MuséeRéattu]

Eine schöne, Lust auf Sommerurlaub machende Kollektion zeigte Escada Sport diesen Morgen im Zelt der Mercedes-Benz Fashion Week. Mit Teilen für alle Altersklassen, vom gestreiften Jerseykleid über das himbeerfarbene Lammlederensemble, bis hin zum transparenten, kaleidoskopisch bedruckten Maxiskirt, zeigte sich Escada modisch und vielfältig. Viel Strick, mit farbenfrohen Mustern, Streifen und Maschenvariationen – von grob bis transparent – bildete, zusammen mit fließender Viskose, das stoffliche Rückgrat der Kollektion.

Highlights der Kollektion waren die verlaufenden und kaleidoskopartigen Prints, die sich auf Jumpsuits, langen Röcken und kaftanartigen Shirts wiederfanden, sowie lässige Anzüge aus Satin in pink und weiß.
Auch ein mintfarbenes Viskosekleid mit Tunnelzug stellte einen Hingucker dar. Die darunter getragenen, sehr schönen Bademoden, meist gestreift, erinnerten leicht an Missoni.
Die Rückkehr der Bermuda in neuer Lange, im weißen Outfit angedeutet, bereitet Vorfreude.

Jedoch: Escada Sport S/S 2013 fühlte sich etwas zu sehr an wie 2012. Knallfarben, sowie Mint und Beerentöne sind die Verkaufsschlager der aktuellen Saison, ob sie im kommenden Sommer noch Absatz finden werden, bleibt dahin gestellt. Der Nachgeschmack einer etwas zu vorsichtigen, zu wenig visionären Kollektion bleibt.