Die Pariser Haute Couture Woche sollte als ein Spielfeld der kreativen Ideen zu verstehen sein, also eine Verkaufsdruck-freie Zone, in welcher sich kreative Genies ausleben und die Grenzen des Zeitgeistes ausloten können.
Doch längst fungiert sie nicht mehr als die Messlatte für die Crème de la Crème der modischen Visionäre unserer Zeit: seit einigen Saisons scheint es, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. hier und hier) nur noch ein exklusives Werbetool für ohnehin zu Konglomeraten gehörende Häuser zu sein, die sich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und lieber von den Massen geretweetet und gere-gramt werden wollen.
Das Ergebnis: die Kollektionen sind mittelmäßig, die Ideen wiedergekaut, der einstige Modeolymp der Haute Couture-Schauen verkommt zu einem Pinterest-Board der Mittelmäßigkeit, dessen Qualität an seiner Viralität gemessen wird.
Chanel
Sailor Moon meets Roller Girl, so etwa mutete die Haute Couture Show bei Chanel an. Sneakers, Hip Bag und Knieschoner wurden gepaart mit kastigen crop Tops und an Nierenschoner erinnernden Korsetts.
Die Silhouette war sicherlich interessant und neu, wurde aber zu stringent durchexerziert und schien die einzige wirkliche Idee zu sein, auf welcher die Kollektion beruhte – ansonsten gab es die Chanel-typischen Insignien: Tweed, Kamelien, schwarz-weiß Kontraste.
Ein Zugeständnis an eine neue Generation? Vielleicht. Aber für eine Haute Couture Kollektion erscheint das zu wenig innovativ.

Dior
Man erkennt, dass es schlecht um die Pariser Mode steht, wenn die Christian Dior Haute Couture Kollektion SS14 an Givenchy Ready-to-Wear AW13 erinnert. Vielleicht lässt sich daran auch ablesen, dass sich der Retro-Trend nun endlich selbst eingeholt hat und daraus folgt, dass in der nächsten Saison etwas ganz Neues passieren wird. Hoffentlich.

Vionnet
Hussein Chalayan für Vionnet war eine mit Spannung erwartete Show, die einen ungewissen Beigeschmack hinterlässt. Ein Bild jedoch spricht mehr als tausend Worte: die beiden verantwortlichen Designer, Chalayan und Goga Ashkenazi, welche das Haus gekauft hatte und dessen Chairwoman und Creative Director ist, stehen auf dem Catwalk und scheinen nicht so recht entschlossen, wo hin mit sich, zwischen ihnen scheint Platz für die dritte im Bunde: Madeleine Vionnet.
So ähnlich reflektiert das auch die Kollektion. Hussein Chalayan, ein begnadeter Konzept-Designer ließ sich von Industrial Design inspirieren, von Wendeltreppen, elektrischen Drähten und von Schnittmustern. Daraus entstanden spannende Entwürfe, die mal an Y3 und mal an Margiela erinnerten.
Auch eine Hommage an die Erfinderin des Bias-Cut ließ sich herauslesen, in den skulpturalen Plissée-Kleidern, die das über den Laufsteg flatterten. An sich alles sehr gelungen, und doch fehlte irgendwie der rote Faden, wirkte die Kollektion wie ein Kompromiss verschiedener Köche, die den Brei nicht ganz zu Ende kochen ließen.

Maison Martin Margiela
Dass es auch noch Häuser gibt, die mutig bei der Avantgarde mitreiten, bewies wieder einmal Maison Martin Margiela. Tätowierungen und kitschige Abziehbildchen wurden zu Tops und Kleidern, Mustermixe und moderne Kunst wurden clever kombiniert und hielten dem Bildersturm der digitalen Ära einen Spiegel vor, in welcher eine derartige Melange der Sinneseindrücke zur Norm geworden ist.
Ein postmodernes Pastiche par excellence, wie immer gepaart mit der Anonymisierung der Models, einem Seitenhieb auf die vermeintliche Individualisierung der Gesellschaft, in der letzten Endes doch alle austauschbar sind.
Besonders faszinierend: die Kleider aus scheinbarem Treibgut, ein Sammelsurium an kleinen Collectibles, die die Fetischisierung des Konsums auf eine sehr ästhetische Weise inszenierten. Wundervoll.

Alle Bilder via Style.com

Wie in jedem Jahr gab es auch 2013 einige besondere Jubiläen von Personen, Unternehmen und Brands auf die wir in bewegten Bildern zurückschauen möchten. Modabot gratuliert nachträglich – Happy Birthday!

Das etablierte Denim Brand Denham „The Jeanmaker“ feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges bestehen und somit den „The Birth Of The Brand“.

Happy Birthday zehn Jahre Teen Vogue aus dem Erfolgs-Verlags-Haus Condé Nast, das Millionen von Jugendlichen und Twens Monat für Monat erfreut.

Auch sein 10-jähriges Bestehen feierte in diesem Jahr der Berliner Designer Kilian Kerner. In seinem Fashionfilm zur SS14-Kollektion glänzt seine gute Freundin und Schauspielerin Anna Maria Mühe.

Weitere Geburtstagskinder die ebenfalls in diesem Jahr ihr 10-jähriges feierten, waren die Berliner Messe Premium Exhibition, die es Anfang des Jahres zur Januar-Ausgabe krachen liessen. In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen blickte by Malene Birger auf die Vergangenheit und Zukunft „I do need to look in the past, to look into the future.“. Und bei Y-3 wurde die Zusammenarbeit von Yohij Yamamamoto und Adidas mit einem limitierten Jubiläumsbuch gewürdigt.

Hugo Boss wurde vor zwanzig Jahren ins Leben gerufen und präsentiert anlässlich zum Geburtstag den Kurzclip Red Never Follows.

Mit Vogue Italia und Elle Germany finden sich gleich zwei Magazine, die in 2013 ihr 25-Jähriges Jubiläum feierten. Während Vogue Italia ihren Geburtstag unter dem Thema „Revolution“ und in Zusammenarbeit mit dem Star-Fotografen Steven Meisel zelebriert, lässt sich Elle Deutschland von verschiedenen Designern via Videobotschaften gratulieren.

Anlässlich seines dreißigsten Geburtstags lud Casio G-Shock zur G-Session in London, Barcelona, Paris, Amsterdam, Mailand, Berlin und St. Petersburg ein.

Happy Birthday Pepe Jeans: Das britische Erfolgs-Brand Pepe Jeans feiert 40 Jahre Bestehen.

Vor 40 Jahren lief zum ersten Mal die Sesamstrasse im deutschen Fernsehen. Wir gratulieren dem Geburtstagskind und unseren Kindheits-Helden.

Am 9. April feierte Marc Jacobs, einer der wichtigsten Designer unserer Zeit, seinen fünfzigsten Geburtstag. Und als diesjähriger Creative Director von Coca-Cola Light – die regelmäßig mit prominenten Designern zusammenarbeiten –feiert er zusammen mit dem Kult-Getränk dessen dreißigjähriges Jubiläum.

Anlässlich der anbrechenden siebten Dekade von Rouge Dior veröffentlicht Christian Dior ein unterhaltsames, wie informatives Video, worin die Werte des bekannten Lippenstiftes untersucht werden.

Auch wenn Missoni in diesem Jahr nicht immer Grund zur Freude hatte – wir erinnern uns an den Tod des Modeunternehmers Ottavio Missoni, sowie den tragischen Flugzeug-Absturz bei dem Vittorio Missioni tödlich verunglückte – so gab es für das Familienunternehmen auch einen Grund zur Freude: das italienische Traditions-Haus feierte in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen.

Willhelm Ehrlich, Inhaber der Firma Sportalm, darf auf 60 Jahre Firmenbestehen zurückblicken und lud zu einer großen Feier in Kitzbühel ein.

Viele gratulierten in diesem Jahr Karl Lagerfeld zum achtzigsten Geburtstag, doch ob 1933 das richtige Geburtsjahr des Großdesigners ist, darf bezweifelt werden. Karl Lagerfeld selber schürt gerne Verwirrung: So kursieren neben 1933 noch die Jahre 1935 und 1938 als mögliche Daten.  Er selbst sagt: „Everyone knows that I’m 100 years old… So it doesn’t matter how old I am!“ Was aber mit Sicherheit in diesem Jahr gefeiert wurde, war Chanels hundertster Geburtstag und Karl selbst liess es sich nicht nehmen, eigens zum Anlass mit Once Upon A Time einen Fashionfilm zu kreieren, der von der Ladeneröffnung im Jahr 1913 erzählt.

Vor 100 Jahren gründete Heinrich Deichmann einen Schuhmacherladen. Heute gehört Deichmann zu einem der größten Schuhändler. Wir gratulieren dem in Essen-Borbeck gegründeten Unternehmen, das somit im selben Jahr wie Chanel gegründet wurde.

In diesem Herbst feierte Bergdorf Goodman sein 111. Jubiläum. Es ist das erste Mal das sich der Luxus-Departmentstore seit 1951 selbst feiert. So erinnert man sich an namenhafte Designer, Stars und Mitarbeiter mit Projekten, wie einem Buch sowie dem Dokumentarfilm „Scatter My Ashes at Bergdorf Goodman“.

Was vor 120 Jahren als Kindermarke begann ist nun auch ein Label für Erwachsene. Das französische Label Petit Bateau feierte in diesem Jahr seinen Geburtstag gemeinsam mit der Marke Kitsuné.

Mit dem umfassenden Bildband Dior Glamour wird man in die bahnbrechende Haute Couture Geschichte von Christian Dior entführt. Die rund 130 teils unveröffentlichten Aufnahmen von der Fotografie-Ikone Mark Shaw aus den Jahren 1952 bis 1962 dokumentieren eindrucksvoll das Modehaus in seiner Hochzeit.

Der US-Amerikanische Fotograf Mark Shaw bekannt für seine intimen Portraits von Elizabeth Taylor, Jackie & John F. Kennedy oder für seine Arbeiten fürs Live Magazine, arbeitete eng mit Dior zusammen und begleitete den Designer über mehrere Jahre hinweg. Shaw nahm alles auf, was er sah, von Präsentationen über Fittings bis hin zu Prominenten die in den dramatischen Kleidern posierten. Das Buch gibt einen umfangreichen Blick auf die Kollektionen einer glamourösen Zeit, zeigt einen nachdenklichen Christian Dior neben schönen Archivaufnahmen die auf den Straßen von Paris getragen wurden.

Viele der Fotos wurden noch zu Lebenszeiten des Couturiers aufgenommen und fingen den magischen Glamour dieser Zeit auf, aber auch einige spätere Sammlungen von Yves Saint Laurent und Marc Bohan sind in Dior Glamour zu bestaunen. Shaw hatte ein besonderes Gespür für den Augenblick, offensichtlich liebte er Mode und feierte dies mit der Fotografie. Einige der ersten farbigen Modeaufnahmen wurden von ihm aufgenommen und diese fanden sich in seinem Nachlass in einem versteckten Tresor wieder und werden in der Publikation erstmals gezeigt.

Christian Dior brachte in den 50er Jahren mit dem New Look den Glamour nach den Kriegsjahren zurück und entwarf weibliche, elegante, sowie glamouröse Kleider mit Fokus auf eine enge Taillen und schmalen Schultern in ausgestellten A-Linien.  Dior wollte an den Glamour der Vorkriegsjahre anknüpfen und schuf unvergessliche Fashion-Momente durch Stilikonen jener Zeit – wie Grace Kelly, die sich in Dior kleidete und somit der Marke ein ikonenhaftes Image gab.

Mark Shaw. Dior Glamour
Verlag: Rizzoli (Oktober 2013)
Hardcover: 216 Seiten
Sprache: Englisch
UVP: € 76,95

H&M stoppt die Produktion von Bekleidung mit Angorawolle

Der schwedische Modekonzern H&M stoppt nun vorerst seine Produktion bezüglich der Textilien, die aus Angorawolle hergestellt werden. Die Tierschutzorganisation PETA Asia enthüllte kürzlich, dass die Angorakaninchen schmerzhaft und qualvoll ausgerupft wurden. H&M will nun zunächst überprüfen, ob firmeneigne Standards zum Tierschutz verletzt werden. Bereits in den Shops vorhandene Pullover oder Schals mit Angora wurden aber weiterhin verkauft. [WWD]

Der Fall Galliano vor dem Arbeitsgericht

John Galliano gewann am Donnerstag vor Gericht das Recht, mit seinen Rechtsstreit gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Christian Dior SA vor dem Arbeitsgericht gehört zu werden. Das Gericht hatte entschieden, dass Galiano ein Angestellter, nicht wie von Dior behauptet, ein unabhängiger Unternehmer gewesen sei.
Das Pariser Berufungsgericht lehnte eine Beschwerde von Dior ab, mit welcher diese versuchten, den Fall in ein Handelsgericht zu lenken. Sowohl Christian Dior Couture SA als auch John Galliano SA müssen dem geschädigten Designer nun erst einmal 2500 €, bzw. 3400 $ zusätzlich der Gerichtskosten zahlen. [WWD]

Sjöstedt soll Karstadt führen

Die bisherige Ikea-Managerin Eva-Lotta Sjöstedt soll Nachfolgerin für den scheidenden Vorstandschef Andrew Jennings bei Karstadt werden. Der als Sanierungsexperte Anfang 2011 angetretene Brite hatte den Warenhauskonzern nicht aus den Turbulenzen führen können. Sjöstedt hat in den vergangenen zehn Jahren auf verschiedenen Posten für Ikea gearbeitet, unter anderem in Japan und den Niederlanden. Zuletzt war sie für die globale Entwicklung des Multi-Channel-Geschäfts des Konzerns zuständig. 

[TW]

Lacoste kollaboriert mit Peter Saville

Die französische Sportmarke Lacoste hat den Designer Peter Saville angeworben, um ihr Krokodil-Logo für eine Reihe von Polo-Shirts neu zu interpretieren. Er entwarf eine Reihe von limitierten Polo-Shirts für Lacoste – 160 Stück insgesamt. Für seinen neuesten Entwurf hat er das Lacoste-Krokodil in 80 verschiedenen Erscheinungsformen auf 80 Shirts für Frauen und 80 Shirts für Männer gestaltet, welche am 29. November auf lacoste.com für £ 375 zu erwerben sind.


 [FashionTelegraph]

Modedesigner Karl Lagerfeld, Blattmacher für einen Tag

Die Ausgabe der Welt am Sonntag am 1. Dezember 2013 war eine besondere: Die Zeitung befasste sich darin mit dem Phänomen Luxus und wurde unter der kreativen Leitung von Karl Lagerfeld erstellt – mit seinem legendären Sinn für Humor und Mut zur Provokation.
Karl arbeitete für einen kompletten Tag als Chefredakteur der Zeitschrift „Welt am Sonntag“, im neuen Newsroom des Axel-Springer-Hauses in Berlin. 

[Welt]

Text: Timo Wenschuch

Am Mittwoch befand der oberste Gerichtshof der USA den „Defense of Marriage Act“ für rechtswidrig, und verbietet damit die Diskriminierung von homosexullen Lebenspartnerschaften.
In New York wird eine weitere Errungenschaft in der Geschichte der LGBT-Bewegung gewürdigt: Das Museum des Fashion Institute of Technology widmet ab dem 13. September 2013 dem Einfluss homosexueller Modedesigner auf die Mode eine Ausstellung mit dem Titel ”A Queer History of Fashion”.

Damit will das Museum auf zwei Dinge aufmerksam machen: Erstens, viele der größten Modedesigner des vergangenen Jahrhunderts, seien es Yves Saint Laurent oder Alexander McQueen waren homosexuell, und Zweitens, die breite Masse geht davon aus, dass ein Mann, der in der Mode arbeitet, schwul ist.
Die Ausstellung wirft damit viele interessante Fragen auf. Haben schwule Männer ein Mode-Gen? Oder ist es nur ein Vorurteil, dass man bei einem Mann, der in der Mode arbeitet, davon ausgehen kann, dass er schwul sei?

Es gibt einige Erklärungsansätze für den Schwulen-Überschuss der Modebranche, aber keiner gibt wirklich eine zufriedenstellende Antwort. Viele Meinungen zielen auf die schwule Szene ab: in dieser hat das Äussere einen hohen Stellenwert.
Der Schönheitskanon, speziell homosexueller Männer, verlangt seinen Mitgliedern einen gewissen Standard ab. Der Körper muss schön sein, der Versuch, so lange wie möglich jung zu wirken ist geschuldet, und ein modisches Auftreten ist Pflicht.
Diese Punkte entscheiden über Aufmerksamkeit und Partnerwahl. Natürlich spielt Mode hier eine Hauptrolle, und „Mann“ beschäftigt sich sozusagen gezwungenermaßen damit.

Doch, sich mit Mode zu befassen, mag eine Sensibilität auslösen, aber sicherlich kein Können. Woher kommt also das vermeintlich geballte Talent schwuler Modemacher, Fotografen, Redakteure und generell Akteure im Moderaum?

Glaubt man Floriane de Saint Pierre, Frankreichs bekanntester Headhunterin, waren in den Neunzigern fast alle führenden kreativen Köpfe in der Modebranche Männer.
Sie stellte weiter in einem Interview fest, dass Tara Subkoffs Leitspruch, die Modewelt sei eine „gay man’s profession“, nicht unwahr ist.
Subkoff, die Designerin von Imitation, hatte zuvor Anna Wintour kritisiert und behauptet, dass diese nur schwule Männer unterstütze, ferner, dass man in der Modewelt kaum eine Chance habe, wenn man kein schwuler Mann sei.
Anna Wintour erwiderte nur, dass sie nach Sensibilität und Ästhetik suche – wenn sich diese bei einem schwulen Mann fände, läge es eher an der Person und nicht an deren sexueller Orientierung.

Gender-Theoretikerin Judith Butler fährt in der Hinsicht eine ganz andere Schiene. Sie behauptet, dass die Mode ein Ausdruck der Persönlichkeit sei und sie das Werden und das Sein eines Menschens darstellt. Dass so viele Homosexuelle in der Mode arbeiten, erkläre sich folgerichtig damit, dass diese einem ständig die Möglichkeit gibt, etwas anderes, oder zumindest ein optimierteres Selbst zu werden.
Die „Performativität“ von Gender, laut Butler ein gesellschaftliches Konstrukt, würde sich dann an der Mode besonders manifestieren, potenziell eine Angriffsfläche der gesellschaftlichen Intervention bieten.

Wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt, wären homosexuelle Männer auch deshalb in der Mode, weil diese die Möglichkeit bietet, ihre prekäre Situation ideologisch sichtbar zu machen.
Die Mode wäre dann ein Abbild des inneren Spannungsverhältnisses zwischen Konformität und Abgrenzung, ein selbst gewähltes Schlachtfeld gegen gesellschaftliche Normen und heteronormative Machtstrukturen.
Für diese These spricht, dass Schwule und Lesben Mode derart unterschiedlich nutzen. Konventionelle Rollen – Frauen, als das schöne Geschlecht zu fungieren haben, sich herausputzen, und Männer, die sich in Sachen Kleidung gesittet zurückhalten – werden im homosexuellen Bereich oft umgedreht, selbst wenn man Transvestitismus außen vor lässt.

Viele Psychologen gehen bei diesem Thema auch von (Über-)Kompensation aus. Da die Gesellschaft die Homosexualität lange nicht akzeptiert(e), versuchen sich Homosexuelle positiv zu profileren, indem sie Erfolg haben oder etwas Großes schaffen.
Dies, so die Theoretiker, führe auch dazu, dass man in den Branchen, in denen es viele Homosexuelle gäbe, vielmals nach Superlativen strebe.
Und die Mode giert nun mal nach Superlativen.

Welche dieser Theorien nun tatsächlich zutreffend sind, oder überhaupt einen Anhaltspunkt geben, wieso Schwule sich gerne in der Mode tummeln – und Lesben eher seltener – sei dahingestellt.
Eines kann man aber mich Sicherheit sagen: Den Homosexuellen verdankt die Mode ihr Gesicht.

Wir schulden die zeitgenössige Kostüm- und Modegeschichte zum großen Teil einer handvoll schwuler Männer. Man nehme nur Christian Dior, der es schaffte, in den Fünfzigern der Frau eine (überzeichnete) Weiblichkeit wieder zu geben, nachdem sie diese zuvor in den Dienst des Vaterlandes gestellt hatte.
Oder Karl Lagerfeld, der das Traditionshaus Chanel rettete und die Pariser Mode revolutionierte, indem er mehr auf das Branding setzte als auf die tatsächlichen Designs.

Ein berühmtes Beispiel auch der verstorbene Yves Saint Laurent, der Frauen den Anzug schenkte, und mit diesem prometheischen Akt Wegbereiter für die Bürokleidung wurde, die in den Neunzigern ihre Apotheose feierte.

Jean-Paul Gaultier machte die Kostüme für Madonna, führte den Matrosen auf den Laufsteg – eine der Fetischgestalten der Szene – brach weiter mit den Konventionen der Heteronormativität indem er die Schnitte für den Mann femininer machte und vice versa.

Seien es Dries van Noten, Zac Posen, Viktor & Rolf oder das Duo hinter Dolce & Gabbana, die Homosexuellen haben einen immensen Beitrag zur Mode geleistet.
Mit ihr haben sie tatsächlich indirekt die Homophobie bekämpft, worüber sich die Post-Stonewall-Generation oft nicht bewusst ist, sowie Homosexualität in der Gegewartskultur publik, gegenwärtig und akzeptabel gemacht.

Wichtig ist aber auch stets im Hinterkopf zu behalten, dass die sexuelle Orientierung einer Person bei weitem nicht ihr Können oder ihr Wesen zusammenfasst, und dass die eigenen Klischees immer wieder einmal einem Reality-Check unterzogen werden sollten.
Mode ist besonders wegen ihrer Offenheit gegenüber Neuem und ihrer Begeisterung für Außergewöhnliches und Andersartiges eine wichtige Festung in der LGBT-Bewegung geworden.
Die Ausstellung im FIT ist somit ein großer Moment für beide, sowie für Toleranz, Akzeptanz und Menschlichkeit.

HIER kann man die Ausstellung finanziell unterstützen.

Was haben Christian Dior, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent und Christobal Balenciaga gemeinsam? Nicht nur waren die vier Ikonen des französischen Couturedesigns des 20. Jahrhundert, sondern auch eng verbunden – beruflich und privat – mit dem schweizerischen Textilhersteller Gustav Zumsteg, Gründer der Firma Abraham, die von 1930 bis 2002 Modelle mit seinen hochqualitativen Stoffen und charakteristischen Prints verzierte.
“Seide ist meine Bestimmung”, ließ der Schweizer einst verlauten – und so machte Zumsteg sein Lebenswerk unsterblich und hinterließ der Modewelt ein umfangreiches Archiv seiner Zusammenarbeit mit den großen Namen der Szene.

Der Nachlass des Textil-Imperiums wurde 2007 an das Schweizer Nationalmuseum weitergereicht und noch bis 2011 ausgestellt. Nun hat das MoMu, Antwerpens Modemuseum, die archivierten Stücke in die Finger bekommen und als Erweiterung der ursprünglichen Ausstellung Soie Pirate: The Abraham Textile Archive Zurich, die Sammlung, welche nicht nur eine signifikante Anzahl an Sample-Büchern, sondern auch zahllose Couture Fotografien und Stoffproben aus den Blütezeiten des Unternehmens enthält.

Die Ausstellung fokussiert sich vor allem auf die Arbeiten der 50er und 60er Jahre und dessen ausgesprochen farbenfrohen Stoffaufdrucken als Spiegel des damaligen Zeitgeistes.
Aber um nicht permanent in der Vergangenheit zu schwelgen, luden die innovativen Antwerper aktuelle Größen des globalen Modeimperiums, wie Dries van Noten und Diane von Fürstenberg ein, die selbst eine gewisse Reputation in der Arbeit mit Mustern genießen, um mit den klassischen Abraham Mustern zu experimentieren und somit die Seele des Stofffabrikanten und Textildesigners im Rahmen der Ausstellung wieder aufleben zu lassen.

Das Geheimnis von Zumstegs Erfolg war neben den engen Freundschaften zu Paris’ größten Designern, die er vor allem während seiner Zeit in der französischen Hauptstadt knüpfte, auch sein Sinn für Charaktermotive, die er in seinen Stoffdrucken verarbeitete.
Neben Tierprints fanden sich dort auch Karos, Punkte und das Paisleymuster, dennoch war eines der Markenzeichen Abrahams florale Prints in jeglicher Form und Farbe, die besonders oft in Rosenmustern resultierten.
Ein informatives und unterhaltsames Must-See für alle Kultur- und Mode-Affinen, die sich noch bis zum 11. August zufällig Antwerpen wieder finden sollten.

Alle Infos gibt’s auf www.momu.be

Wer dieser Tage durch den vierten Stock des Londoner Departmentstores Harrods spaziert, findet sich in einer sagenhaften, märchenartigen Welt wieder – und das liegt nicht nur an der Disney-Kinderabteilung.
Denn wo sich für gewöhnlich das Restaurant des Hauses befindet, widmet sich aktuell eine exklusive Ausstellung dem französischen Couturehaus Christian Dior.

Zelebriert wird nicht nur dessen Gründer und sein Lebenswerk, sondern auch die Rückbesinnung auf zeitlose Eleganz und die Neuerfindung des Labels durch Neo-Chefdesigner Raf Simons. „Ich habe erwartet, dass Raf uns in eine neue Richtung führen wird, und das hat er natürlich auch, aber er hat uns auch eine neue Dynamik gebracht“, so Sidney Toledano, CEO bei Dior, „Raf Simons repräsentiert sowohl das Höchste von Diors Erbe als auch innovativen Luxus.“

Über 18 Monate wurde daran gearbeitet, die Vision einer Hommage an Dior zu verwirklichen.
Als Grundbaustein diente die langjährige und intensive Beziehung, die der Modeschöpfer mit dem Luxuskaufhaus und London führte. Unter diesem Motto konzipierte Simons alle 33 Schaufenster des Stores – inklusive einer Miniaturausgabe der Tower Bridge.

Die Dekorateure bewiesen Liebe zum Detail; neben Rohschnitten von neuen – und Modellen von älteren Kollektionen, getragen von Ikonen wie Prinzessin Diana, Elisabeth Taylor oder Audrey Hepburn, beeindruckt auch das übergroße Puppenhaus, gefüllt mit Dior-Parfumflakons.
Videoprojektionen vermitteln dem Besucher die Konzepte vergangener Diorkampagnen und Handwerkstechniken. Begleitet wird die Ausstellung von dem romantischen Dior Café und einem Pop-Up-Store, der ein paar exklusive Stücke für die Ausstellungszeit lagert.

„Es ist eine Couture-Überlieferung. Kunden möchten heutzutage mehr, sie möchten mehr über ihr Label wissen – sie wollen verstehen. Dior und Harrods teilen die selben Interessen, das gleiche Konzept von Luxus und den gleichen Servicestandart. Wir müssen ihnen verständigen, weshalb wir das tun, was wir tun. Ich möchte den Leuten die Leidenschaft, Innovation und unser Engagement verständlich machen“, so Sidney Toledano, „Ein Designer hat eine spezielle Verbindung, sie haben Antennen – wie auch Mr. Dior selbst sagte. Sie können den Wind in den Blättern hören.“

Noch bis zum 14. April ist das Dior Wunderland in Harrods für jedermann zugänglich.

Fotos: Roswitha Schleicher / modabot.

Mit einer effektvollen Show, bei der das Publikum über Umwege zu ihren Plätzen fand, während es sich im Labyrinth der Ballons reflektierte, trumpfte Dior auf. Während Karl Lagerfeld bei Chanel die Erde celebrierte, feierte man bei Dior den Himmel. Die Models schritten auf einem himmelblauen, leicht bewölkten Catwalk entlang, die silbern verspiegelten Kugeln ermöglichten den Blick aus unterschiedlichen Perspektiven.
Die Hommage an den Surrealismus wurde nur von der an Andy Warhol getoppt. Durch den Einsatz früher Damenschuhskizzen des Künstlers kombinierte Raf Simons Modernes mit Zeitlosem. Die Zeichnungen wurden mit 24-karatigem Gold auf die limitierten Dior-Taschen aufgetragen, dabei verwendete man die selbe Technik wie beim Pariser Dom.

Raf Simons war an der Zartheit und Sensibilität der frühen Arbeiten von Andy Warhol interessiert. In dessen grafischem Stil sah er die Verbindung zu Dior und somit die perfekte Symbiose. In der femininen Silhouette blieb Raf Simons der Dior Linie treu, interpretierte einige Signaturelooks der Vergangenheit, wie Schleifen oder asymmetrische Schnitte, in eine moderne Richtung. Ein besonderes Highlight in der Kollektion stellte das Bustierkleid dar, an dem per Hand Lederblumen angebracht wurden – eine zeitgenössische Interpretation eines Haute Couture Kleides mit der Raf Simons seine neue Vision für Dior festigt.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

Diese Pariser Fashion Week war eine der spannendsten, bezogen auf personelle Neuerungen bei den großen Häusern. Doch neben den Modegrößen war auch viel dynamische Bewegung bei den kleineren Designern zu entdecken. Über die Modenschauen hinaus fanden viele weitere Präsentationen, sowie eine ganze Reihe andersartiger Veranstaltungen, teils beinahe unbeachtet, statt. Ein Highlight beispielsweise: die Ausstellung „Arrrgh! Monsters in Fashion“ über Modemonster wie Pandemonia, ein gern gesehener Gast der Pariser und Londoner Front Rows, hier im Interview zu sehen.

In einen verwinkelten Showroom lud der belgische Designer Jean Paul Knott ein, entschied sich nach der größeren Installation zur letzten Saison bewusst für einen intimeren Präsentationsrahmen und erfreute die Gäste mit seiner persönlichen Anwesenheit.  Mit seinem mühelosen Chic, den klaren Schnitten, stellte Jean Paul Knott fließende Kreationen vor und bewies mit Liebe zum Detail, dass auch einfachere Schnitte originell sein können.

Das Kult-Lederlabel VSP (Very Special Pieces of Vespucci) lud neben Champagner und leckeren Häppchen zur Videopräsentation ein. In gemütlicher Atmosphäre und in Anwesenheit des Kreativdirektors Kadri Soygul wurde die neue Herbst/Winter Kollektion2013/14  vorgestellt. VSP zeigt besonderes handwerkliches Können in der Verarbeitung von Leder und Fellen und ist daher auch Hersteller für Marken wie Dries Van Noten, Isabel Marant oder Acne.

Zum ersten Mal bringt eine Ausstellung über 100 Haute Couture Kleider, Roben und Outfits zusammen, die eintrittsfrei im Musée de la Mode de la Ville de Paris noch bis zum 6.Juli 2013 zu besuchen ist. Mit der Unterstützung von Swarovski, ein Unternehmen, das eine enge Beziehung zur Haute Couture pflegt, sind Kreationen weltberühmter Modehäuser zu bestaunen. Fotos und Zeichnungen führen die Besucher bei „Paris Haute Couture“ hinter die Kulissen des Modebusiness und geben einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Kunstwerke. Die Ausstellung läuft noch bis zum 6. Juli 2013; weitere Informationen zur Ausstellung gibt es hier.

Im Gaité lyrique ist noch bis zum 7. April die originelle Ausstellung „Arrrgh! Monsters in Fashion„ zu bestaunen. Eine Auswahl von 58 zeitgenössischen Künstlern präsentiert deren Kostüme in Monsterformen. Die über 80 Kreaturen von Kreateuren wie Alexander McQueen, Bernhard Willhelm, Charlie Le Mindu, Henrik Vibskov, Walter Van Beirendonck oder Issey Miyake zeigen eine neue Welt der Mode. Die komplette Ausstellerliste, sowie weitere Informationen hier.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

Die Schmuckstücke von Heaven Tanudiredja zeigen in aufwendiger Art und Weise eine Mischung aus weichem Klassizismus und hartem Futurismus, mit traditionellen Formen, sowie avantgardistischen Details.
Die aufwendige Verarbeitung ist unverkennbar und nicht nur im ersten Moment ein Blickfang, sondern beweist in kleinen Elementen Heaven Tanudiredjas Liebe zum Detail.
Die Ketten wirken wie schillernde Panzerungen, zeigen sich verspielt, sowohl erzeugen sie den Eindruck von Härte und verbergen ebenso wie die weiteren Stücke der Kollektion neben Zahlenrädern kleine Hände, die nach außen zu strecken scheinen.

Heaven Tanudiredja, geboren in Bali, studierte an der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen und gewann bereits in seinem zweiten Jahr an der Universität den Dries Van Noten Award.
Nach seinem Abschluss folgten Stationen bei Steven Robinson, der rechten Hand von John Galliano und Christian Dior, bis er 2007 zusammen mit Dries Van Noten seine eigene Schmucklinie gründete.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot
/p>]]> http://www.modabot.de/paris-fashion-week-aw13-heaven-tanudiredja/feed 0