Thierry Mugler ist ein Verwandlungskünstler. Er verwandelte sich selbst innerhalb seiner Karriere mehrmals, zuletzt von der Physik eines zarten Balletttänzers hin zum Bodybuilding-Titanen, aber auch seine Models: in Meerjungfrauen, Motorräder oder Monster. Mugler hat ein Händchen für’s Magische und seine an Größenwahn grenzende Phantasie akzeptiert schlichtweg keine Grenzen, seien sie monetarischer oder gesellschaftlicher Natur. Ein bewegtes Leben in Bildern. 

Geboren 1948 in Strasburg hatte er bereits als Kind Probleme, sich anzupassen. Das Ballett kam als Ventil für seine überschüssige Energie wie gerufen, und mit unablässigem Ehrgeiz ertanzte er sich mit 14 einen Platz an der Opéra National du Rhin in Strasburg. Weil er sich die Haare lang wachsen ließ und färbte, und weil er sich seine Fundstücke von Flohmarkt selbst umarbeitete – und zwar Anfang der 60er Jahre, bevor die Beatles Pilzköpfe hatten und vor den Gay Liberation Movement – wurde er nicht selten verprügelt, was ihn aber nicht davon abhielt, damit weiter zu machen.

Mit 20 zog er nach Paris, tanzte, designte, reiste mit seinem Van durch Afghanistan, Afrika und Europa, beschäftigte sich mit Hinduismus und dem traditionellen Kathakali-Tanz, konvertierte, nannte sich Ravi, lebte in San Francisco und in einem Hausboot in Amsterdam, wo er seinen 60s-Hangover auskurierte und begann, Freelance für verschiedene Unternehmen zu designen.

Schließlich gründete er 1974 sein Label, mit welchem er von Vornherein ungewöhnliche Wege ging. Seine übertriebenen, den Körper verformenden Entwürfe waren ein Vorbote der schrillen 80er, des Power-Dressings. Seine theatralischen Bühnenshows machten ihn schnell zu einem der präsentesten und bekanntesten Designer Paris‘ und der Welt. 1984, zum zehnjährigen Bestehen der Marke zeigte er seine Modenschau vor einem Publikum von 6000 Modebegeisterten, die sich Tickets gekauft hatten; zehn Jahre später wurde die Modenschau live im Fernsehen übertragen, dabei waren alle, die Rang und Namen hatten.

Doch die Modeindustrie war in einer allumfassenden Veränderung begriffen, nämlich hin zu Modekonglomeraten und Businessempires. Für Thierry Mugler war damit der Spaß aus der Mode gewichen, 1997 schließlich kaufte ihn Clarins, der Inhaber der Markenrechte an seinem wohl berühmtesten Werk, dem Parfüm „Angel“, aus seinem Unternehmen.

Danach wurde es ruhig um ihn, er arbeitete als Fotograf, Regisseur und als Choreograph, unter anderem für den Cirque de Soleil. 2009 designte er die Bühnenkostüme für Beyoncés „I am… WorldTour“.
Das Modelabel Thierry Mugler wurde mit Nicola Formichetti als Creative Director wiederbelebt,  der es in Mugler umbenannte und es mit Lady Gaga wieder zu einem hippen Namen machte, allerdings auch nach wenigen Saisons den Job wieder aufgab, um bei Diesel anzufangen. Anschließend verkündete das Haus, dass Thierry Mugler als Creative Advisor wieder einsteigen werde, die tatsächlichen Aufgaben dieser Jobbeschreibung bleiben allerdings bis heute eher vage.

„Angel“ ist übrigens wohl auch der Grund, dass das Label Mugler so lange überlebte, und schließlich wiederbelebt wurde: es ist eines der bestverkauftesten Parfüms aller Zeiten, besonders ungewöhnlich für ein Haus ohne aktive Modelinie. Dementsprechend stiegen die Verkaufszahlen von „Angel“ auch seit der Wiederaufnahme der Modelinie um 50% an.
Es bleibt mit Spannung abzuwarten, wie es für Thierry und für Mugler weitergeht.

Beyoncé lässt sich gerne von großen Namen einkleiden, und die Designer reißen sich darum, die Knowles anzuziehen. Nachdem sie ihre vergangene Tour vom Hause Mugler ausstatten ließ, zeichnet nun niemand geringeres als Frida Giannini für ihre Outfits verantwortlich. 

Die Zusammenarbeit der beiden Powerfrauen endet aber nicht bei Beyoncés Tour. Zusammen mit Selma Hayek Pinault, riefen sie das Projekt „Chime for Change“ ins Leben, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Rechte von Frauen und Mädchen in der ganzen Welt zu stärken.

Beyoncé hatte schon beim Benefit-Konzert zum gemeinsamen Projekt zwei Kreationen von Gucci an,  weitere Outfits, die für die Sängerin maßgeschneidert wurden, werden die Fans ab den 8. September zu sehen bekommen, wenn Beyoncé ihre Welttournee mit dem Titel „Mrs. Carter Show“ in Südamerika beginnt.

John Galliano soll an Parsons unterrichten
John Galliano hat wieder eine Anstellung gefunden. Das renommierte Modeinstitut Parsons in New York hat den wegen antisemitischer Äußerungen in der Öffentlichkeit in Ungnade gefallenen Modedesigner für einen Kurs ihres BFA Programmes angeworben.
Die Kursbeschreibung lautet folgendermaßen: “‘SHOW ME EMOTION!’ seeks to engage its participants by provoking the power of emotion in context of fashion practice and exploration of intuitive, perceptive manners of investigational making.” [Fashionista]

Christian Lacroix lässt Schiaparelli wieder aufleben
Nach der Übernahme des Traditionshauses Schiaparelli durch Diego delle Valle vergangenes Jahr war es ruhig geworden um die mit Spannung erwartete weitere Entwicklung der Lage.
Nun wurde bekannt, dass Christian Lacroix für das 1954 geschlossene Couturehaus insgesamt 15 Outfits designen wird, diese werden ab Juli in der historischen Heimat des Labels, dem Place Vendôme 21 zu sehen sein. In jährlichen Abständen werden dort verscheidene Künstler die ikonischen Waren der Designerin neu interpretieren. [DazedDigital]

Thierry Mugler ist zurück bei Mugler
Nach dem Weggang von Nicola Formichetti bei Mugler hat nun der Gründer des Hauses selbst wieder die Zügel in die Hand genommen. Obwohl seine genauen Aufgaben als „creative Adviser“ nicht ausformuliert sind, deutet auch die Tatsache. dass beide Head Designer, Sébastien Peigné and Romain Kremer, die Firma verlassen haben, darauf hin, dass Thierry, oder Manfred, wie er zwischenzeitlich genannt werden wollte, doch wieder designen könnte. [TheCut]

Stella McCartney für DfT
In diesem Jahr wird Stella McCartney die Schirmherrschaft beim Designer for Tomorrow Award übernehmen und der Jury vorstehen. Nach Marc Jacobs sorgt Peek & Cloppenburg damit für weiteren hochkarätigen Besuch in Berlin zur Fashion Week im Juli, sowie einem prominenten Aushängeschild für die neue deutsche Mode.  [WWD]

Kering übernimmt Pomellato
Das Kering, ehemals PPR, erwirbt mit dem italienischen Schmuckhersteller Pomellato eine weitere Marke fürs Portfolio. CEO bleibt weiterhin Andrea Morante, man habe sich über eine Mehrheitsbeteiligung der französischen Holdinggesellschaft geeinigt.  [Textilwirtschaft]

Nicola Formichetti verlässt Mugler, wird Artistic Director bei Diesel
Der Stylist war 2011 zum Creative Director des Labels ernannt worden, entstaubte dessen Image, ließ das „Thierry“ aus dem Namen des Hauses entfernen, brachte Lady Gaga und modernen Esprit in die Kollektionen.
Gestern wurde bekannt, dass Nicola Formichetti Mugler verlässt. Bereits in einem Bericht des Telegraph von gestern verdichteten sich Gerüchte um den Einstieg Formichettis bei Diesel, so sollen Gespräche mit Renzo Rosso während der Fashion Week in Paris stattgefunden haben, was auf eine Zusammenarbeit mit Diesel oder Rossos OTB Group hingewiesen habe.

Nun ist es offiziell bestätigt, Formichetti wird Artistic Director bei Diesel in der Pressemitteilung von Diesel heißt es: „Hell, yes! Diesel zündet die Bombe und verkündet, dass Nicola Formichetti den Posten des Commander-In-Chief der brave Army ergreift und in dieser Funktion Diesels Marschbefehl in die Welt tragen wird. Mit Beginn der Fall/Winter 13 Saison wird der unberechenbare Designer und Social Media Star mit den vielen Gesichtern der neue Artistic Director der Lifestyle Brand.“
Und weiter: „Ich habe endlich jemanden getroffen, der genauso verrückt ist wie ich selber“, sagt Renzo Rosso, Gründer von Diesel. „Nicola teilt meine Vision und ich finde es unglaublich inspirierend mit ihm zu arbeiten: zwei kreative Planeten kollidieren, um neue, verrückte, irrsinnige Ideen zu erschaffen. Mit seiner Hilfe will ich mehr Regeln brechen und das wahre Diesel in eine neue Generation tragen.“ 

Auch ließ Formichetti letztes Jahr laut WWD verlautbaren, dass er plane, Mitte 2013 seine eigene Linie, „Formichetti“ herauszubringen.  Auch in dieser Beziehung bleibt es also spannend. [BOF]

Marilyn Manson Werbegesicht für Saint Laurent Paris
Er zieht das knallhart durch: Hedi Slimane lässt sich in seiner kompletten Umgestaltung des Hauses Saint Laurent von den kritischen Rufen der Presse und YSL-Anhänger nicht aus dem Konzept bringen.
Nach der Änderung des Namens und einer ästhetischen Verjüngung der Kollektionen von Saint Laurent Paris, geht es jetzt den Kampagnen an den Kragen. Statt Models oder Schauspieler holt sich Slimane Musiker und Bad Guys/Girls Marilyn Manson, Kim Gordon und Courtney Love ins Boot.
Eine rebellische Neupositionierung ganz im Sinne des Erfinders. Übrigens kursierte auch ein Kampagnenbild mit Lindsay Lohan im Internet – dies war aber nur ein Fake. [TheCut]

Banana Republic mit neuer Mad Men Kollektion
Die sechste Staffel der unter Fans heiß erwarteten US-Fernsehserie Mad Men geht am Sonntag an den Start.
Während sich die Stile der Darsteller darin wohl von noch leicht Fifties-geprägten Looks zum  Mod-Stil und A-Linien-Kleidern á la Twiggy der späten 60er verschieben werden, bringt Banana Republic in Zusammenarbeit mit der Kostümdesignerin der Serie, Janie Bryant, erneut eine Mad Men Kollektion für Herren und Damen heraus.
In der Kampagne zeigt sich Coco Rocha im 60ies Look.

Bernard Arnault zum Ritter geschlagen
Die neueste Errungenschaft des französischen Businessmannes, LVMH CEOs und Chairmans, sowie zweitreichsten Modeunternehmers der Welt, ist die Ernennung zum Ritter des Britischen Empires.
Der genaue Titel lautet „Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire“, und wurde ihm von Prince Charles verliehen. LVMH beschäftigt im Vereinten Königreich ca. 3000 Angestellte in ca. 100 Geschäften. [TheCut]

Neben den zahlreichen Kollektionspräsentationen zur Herbst/Wintersaison 13/14  auf den Catwalks, Installationen, Messen und Showrooms finden weitere, von den Medien weniger beachtete, aber dennoch spannende, Nebenevents statt. Exklusive After Show Partys der Designer, Cocktailempfänge in Shops und Showrooms, sowie unzählige weitere Happenings lassen das Fashionherz höher schlagen.

Nicola Formichetti / Mugler Bag Pop Up Store

Nicola Formichetti lud zum Champagner in den Mugler Bag Pop Up Store ein; H&M feierte nach seinem Laufsteg Debut in Paris im Musée Rodin; Suzy Menkes ließ sich den Tom Ford Empfang nicht entgehen; Tessa Edwards feierte nach ihrer Kollektionspräsentation im Le Pompon und Naco Paris ließ es im Le Scop Club mit Special Live Music von Aniaetleprogrammeur und Tata Christiane am Mischpult ordentlich krachen.

Der Berlin Showroom lud am Abend vor der offiziellen Eröffnung zu Weinschorle und Bier ein und konnte sich zahlreicher Besucher erfreuen, die sich dort bereits vorab die Kollektionen ansehen, sowie mit den Designern ins Gespräch kommen konnten.

Augustin Teboul empfingen ihre Gäste zum Champagner und kleinen Leckereien ins exklusive Hotel Plaza Athenée und präsentierten in beeindruckender Atmosphäre im Salon Dorchester ihre Kollektion.

Das Flanders Fashion Institute lud in den Belgium Showroom ein, um gemeinsam mit seinen Gästen sein 15-jähriges Jubiläum zu feiern; Die Boutique RA13 servierte ihren Gästen Absinth, sowie außergewöhnliche Mode; Die Capsule bot Dinner & Drinks im Le Pompon, wo bis spät in die Nacht gefeiert wurde.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

22/4 AW13 Moodboard  / Creative Door  

Im Mittelpunkt des Modezirkus steht dieser Tage Paris. Neben dem offiziellen und vollgepackten Schauenplan präsentieren sich weitere Off Shows, Kollektionspräsentationen im kleineren Rahmen, etliche Showrooms, Galerien und Messen öffnen ihre Türen.
Unendlich viele Veranstaltungen und Nebenevents reihen sich ein, und ziehen dem Besucher ob der Vielfalt fast den Boden unter den Füßen weg.
Im Folgenden eine kleine Auswahl interessanter News aus der Paris Fashion Week.

Nicola Formichetti / Mugler Bag Pop Up Store

Nicola Formichetti lud am Vorabend der Mugler Show zum Cocktail in den Pop Up Store in die Galerie Joyce, stellte die neue Taschenkollektion vor, und zeigte sich überraschend entspannt.
Dabei erzählte der Stylist mit einer Seelenruhe, dass die Schuhe aus Italien für die Show nicht angeliefert worden seien, dass an der Kollektion selbst noch letzte Hand angelegt werden müsse; doch wie wir wissen, hat wohl alles in letzter Minute geklappt.
Showbericht und -bilder hier.

Mugler Bag Pop Up Store

Jede Saison kreiert Tessa Edwards um ihre Kollektion eine mythologische Erzählung. Für die Herbst Winter 2013-14 Saison befasste sich die Designerin mit dem Älterwerden in Bezug auf Sexualität, Schönheit, Selbstwert, sowie dem Ausdruck und der Suche nach Manipulation des eigenen Selbstbildes.
Mit dem Spiel um Klischees und der Ästhetik, ließ sich Edwards im Weiteren von den 50er Jahren inspirieren, und interpretierte den Baby Doll mit verspielten Details im romantischen Look.
Im dazugehörigen Kampagnenfilm zu „Self Contained“ von Joe Ridout wurde eine moderne Adaption von „Ovids Metamorphose“ geschaffen, in Form einer naiven Allegorie.

Tessa Edwards AW13 Präsentation / Gallery Dorah Paris

Der Showroom Creative Door lud neben Glenn Martens auch zu einer exklusiven Showpräsentation von Stephanie Hahn ein, der Designerin hinter dem Label 22/4. Für die Herbst Winter 2013-14 Saison ließ sich 22/4 von den Pianisten Chilly Gonzales und Glenn Gould, sowie den Schauspielerinnen der Stummfilmzeit Pola Negri und Greta Garbo inspirieren.
Beeindruckt von der Stärke und Unabhängigkeit dieser Persönlichkeiten wurde dies in die Herren- und Damenkollektion übersetzt, sie zeigt sich smart, modern, mit einer tragbaren dennoch luxuriösen Eleganz.
„Music, fashion and acting are branched which are subjects to certain universal norms, standards and regulations but also on the same hand emotions, persobal experiences and desires.“

22/4 AW13 / Creative Door

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

Mit einer imposanten Show in der Halle Freyssinet präsentierte Nicola Formichetti, Kreativdirektor bei Mugler, eine futuristische Kollektion die einer modernen Schutzkleidung nahe kam.
Mit viel Volumenspiel, Drapierungen und Cut-Outs zeigten sich überraschende Formen die den Körper, Hals oder das Gesicht zu schützen suchten.
Neben Egg-Shape Jacken und Mänteln, sowie Tulpenröcken und –kleidern in hellem Grau, Peachpink oder dunkelblauem Lack setzten sich auch neonfarbene Akzente durch.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

Rick Genest für Mugler. Bild via

Giacomo Leopardi, der große italienische Dichter, schrieb 1824 einen Dialog zwischen der Mode und dem Tod. Darin erkennt der Tod, der Feind der Erinnerung, seine Schwester, die Mode, nicht wieder, als sich ihm diese offenbart.
Dabei, so argumentiert diese, sind sie beide „born of decay“, haben also die selbe Mutter. Doch liegt es auch in der Natur beider, die Welt ständig zu erneuern.

Edgar Allan Poe schrieb, der Tod einer schönen Frau sei „zweifelsohne das poetischste aller Themen“. Ein Gedanke seiner Ära – das viktorianische Zeitalter pflegte eine andere Beziehung zum Tode als man das heute gewohnt ist. Fotografien verstorbener Familienmitglieder, sogenannte post-mortem Fotografie, sollten das Andenken an Geliebte über ihren Tod hinaus stärken.
Damals eine ganz normale Umgangsweise mit dem Verlust, heute ein Anblick, der Tabus verletzt.

Post-Mortem Fotografie. Bild via

In dieser Ära, in der korsettbedingte Blutarmut und vornehm-kränkliche Blässe das Schönheitsideal stellten, wurde der tote Frauenkörper in Literatur und Gemälden bis hin zum Stereotyp reproduziert. Insbesondere Suffragetten, die zu dieser Zeit Frauenrechte einzufordern begannen, aber auch unpolitische, attraktive Frauen wurden als bedrohlich wahrgenommen, weil sie eine unkontrollierbare Macht über Männer besaßen.
Um der Schönheit also ihre erotische Gefahr des Kontrollverlusts zu nehmen, entstand eine Konvention, in der Frauen leblos dargestellt wurden.

John Everett Millais, Ophelia. 1851-52. Bild via

John Everett Millais, Anhänger der ersten Avantgarde-Kunstbewegung, brachte das wohl bekannteste solcher Frauenbilder hervor, die leblos im Wasser treibende, den Tod scheinbar willkommen heißende Ophelia.
Dass dieses Bild eine Kunst-Konvention geworden ist, zeigen popkulturelle Referenzen von Kylie Minogue bis hin zu Lars von Trier, der Kirsten Dunst in Melancholia nach ihrem Vorbild inszeniert.

Kirsten Dunst in „Melancholia“. Bild via

Kylie Minogue „Where the Wild Roses Grow“ Bild via

Guy Bourdin war wohl der Erste, der diese Bildsprache in die Modefotgrafie übertrug. Seine Modestrecken schockierten, sandten eine morbide Faszination aus.
Nick Knight sagte über die Ikonografie Bourdins folgendes: „Fear is something that we, despite ourselves, want to experience. And I think the violence does add glamour in a kind of perverse way.“
Dieses Nicht-Wegsehen-Können, aber auch nicht wirklich hinsehen dürfen, ist eine mächtige Emotion, die die Darstellung von Gewalt in uns auslöst.
Gepaart mit Erotik und Schönheit multipliziert sie sich ins Unendliche. Bourdin nutzte diesen Kampf zwischen Gut und Böse in seinen Fotografien, kämpfte ihn wohl auch mit sich selbst.
Auch Helmut Newton nutzte den Effekt für seine Fotografie, spielt visuell direkt auf Bourdin und Millais an.

Guy Bourdin, Bild via

Guy Bourdin, Bild via

Helmut Newton, Bild via

Wie Ingrid Loschek in Wann ist Mode bereits bemerkt, ist „die Provokation (…) nichts anderes, als die Verführung, sich mit dem Dargestellten zu beschäftigen“. Da die Modefotografie, die meist als Teil einer Strecke in einem Magazin erscheint, und daher kurzlebiger ist, als die Kunstfotografie, schnell überzeugen muss, bedienen sich ihre Künstler dieser Provokation.
Der Tod wird zum Punktum, wie Barthes es benennt, der Tabubruch wird zum Verweilort des Blickes.

Seana Cavanagh, Bild via

Die Schönheit der Mode wird durch ihre prekäre Existenz unterstrichen. Schön bis zum Ende, und dadurch endlos schön werden die Frauen in dieser Konvention des Betrachtetwerdens dargestellt – eine weit zurückreichende visuelle Tradition, die Frauen für ihre Schönheit verehrt, ihnen aber jegliche Agenda, jegliche Teilhabe am Kunstwerk abspricht.
Das Model wir durch ihre Passivität auf das rein Körperliche reduziert, der Mann als Fotograf oder Maler stellt seine Position als der Schaffende, der Akteur wieder her. Vielleicht sind Phänomene wie Rick Genest, bekannt als Zombie Boy, ein Anzeichen für das Auflösen dieser Tradition, der schöne Tod ist nun nicht mehr nur der Frau vorenthalten.

Rick Genest für Mugler. Bild via

Dem Zahn der Zeit entgehen – der einzige Weg, dem äußerlichen Verfall zu vermeiden und unsterblich zu werden, ist der verfrühte Tod selbst. Hier haben Mode und Tod ihre Schnittmenge – sie leben vom Werden und Vergehen, lediglich der Stillstand ist für sie tödlich.

Christopher Owens für Saint Laurent. Bild via.

New York ist momentan wieder einmal, noch mehr als sonst, der Mittelpunkt der (Mode-)Welt. Carine Roitfeld launcht ihr Magazin CR, die New York Times kürt die wichtigsten Modemenschen, Diane von Fürstenberg integriert Google Glasses in ihre Präsentation, das Purple Magazin vird 20.
Auch in Paris passiert einiges: Saint Laurent zeigt sich unter Slimanes Führung mit neuer Kampagne und Formichetti plant eine Handtaschenlinie für Mugler.

Finalement! CR hat gelauncht.
Endlich ist es soweit. Nach gefühlten 20 Jahren des Wartens und zahllosen mehr oder weniger großartigen Vorabteasern hat die Meisterin des französischen Modejournalismus ihr Magazin gelauncht. Die Party dazu fand in der New Yorker Frick Collection statt, die Gästeliste scheint deckungsgleich mit der Liste der New York Times, die im nächsten Punkt des heutigen Radars besprochen wird: La Roitfeld selbst, Kate Upton, Anna dello Russo, Alexander Wang, Andre Leon Talley, Joseph Altuzarra, Margherita Missoni, Glenda Bailey und viele weitere feierten das epochale Ereignis. [GuestofaGuest]

Carine Roitfeld mit Peter Brant Jr. und Alessandra Ambrosio. Bilder via

Die neuen Mächtigen der Mode
Die New York Times kürt die bisher wichtigsten Vertreter der Mode des 21. Jahrhunderts. Wirklich Neues erzählen Cathy Horyn und Eric Wilson darin zwar nicht, aber eine Bestandsaufnahme hat noch nie jemandem geschadet. [NYTimes]

Chanel Iman, Olivier Rousteing, Kate Upton, Joseph Altuzarra, Anthony Vaccarello, Candice Swanepoel. Bild via

Google Glasses bei Diane van Fürstenberg
Ein ungewöhnliches Accessoire brachte die Grande Dame der amerikanischen Mode zu ihrer Show bei der New York Fashion Week auf die Bühne: Google Glasses. Die Brillen, die quasi alle Eigenschaften eines Smartphones besitzen, aber eben auf der Nase getragen werden, sollten die Show für eine Dokumentation filmen.
Designerbrillen mal anders – cool sehen sie noch nicht wirklich aus, aber das Problem dürfte schnell gelöst sein.
Google-Gründer Sergey Brin wohnte der Show übrigens, neben Sarah Jessica Parker sitzend, bei. [TheCut]

Model, Diane von Fürstenberg mit Google-Brille. Bilder via.

Purple Magazine feiert 20 Jahre
Im Standard Hotel in New York feierte das von Olivier Zahm mitgegründete Purple Magazin mit Gästen wie Adrien Brody, Russell Simmons, den Hilton Schwestern und Ally Hilfiger sein 20-jähriges Bestehen.
Als anspruchsvolle, kompromisslose „Anti-Fashion“ Zeitschrift gegründet, kam zu einem Zeitpunkt die Erkenntnis „man kann in Schönheit sterben, oder Werbepartner finden“. Purple ist immer noch Rebell, jetzt mit High-Society Connections. [WWD]

Olivier Zahm und Kim Gordon bei der Geburtstagsparty von Purple. Bild via.

Erste Saint Laurent Kampagne unter Hedi Slimane überrascht
Nachdem er das „Yves“ bereits vor einiger Zeit losgeworden ist, reduzierte Hedi Slimane nun auch die Kampagnenästhetik des Labels. Musiker Christopher Owens ist in der neuen Anzeige zu sehen, oder eben nicht, genausowenig wie Kleidung.
Was aber unübersehbar ist, ist eine komplette Neuausrichtung des Labels; am 1. Oktober zeigt Slimane seine neue Kollektion für Saint Lauren auf der Paris Fashion Week. [VogueUK]

Christopher Owens für Saint Laurent. Bild via.

Nicola Formichetti plant Handtaschenlinie für Mugler
In seiner vierten Saison für das futuristische, extravagante Modehaus wird Nicola Formichetti, bekannt für extreme Designs, am 26. September zur Fashion Week in Paris wohl erstmals Handtaschen zeigen. Die Spannung ist groß, der Designer hat durchaus das Potential, die nächste It-Bag auf den Markt zu bringen. [Styleite]

Mugler Kampagne 2011. Rick Genest für Mugler unter Kreativleitung von Nicola Formichetti. Bild via.

Stine Ladefoget

Stine Ladefoget
Ladefogets Label existiert seit 2009 und ist auf Strick spezialisiert. Ihre Kreationen haben ein bisschen von Sandra Backlund, ein bisschen von Augustin Teboul, viel kann also nicht mehr schief gehen. Ungewöhnliche Silhouetten, Strickspielereien und ein schöner Stilmix begeistern.

Anne Sofie Madsen
Ob sich Madsen von Muglers Muse Skeleton boy hat inspirieren lassen, ist bei ihrer neuen Kollektion eine nicht ungerechtfertigte Mutmaßung.
Ihre Kleider scheinen auf beinahe anatomische Weise die Knochen und Sehnen des darunter liegenden Körpers nachzuformen. Ihre bisherige Karriere verspricht eine interessante Zukunft: Madsen arbeitete bereits für Galliano, McQueen, und wurde vom Vauxhall Fashion Scout als „One to Watch“ ausgesucht.

Edith & Ella
Line Markvardsen ist die Designerin hinter dem Label Edith & Ella, das mit seinen mädchenhaften Mustern und Schnitten einen untypischen Kontrast zum skandinavischen Minimalismus darstellt.
Florale Muster und feminine Silhouetten gepaart mit 50s Retro-chic machen Lust auf den nächsten Sommerurlaub auf Capri.