Vor einigen Wochen erschütterte ein Erdbeben die Modewelt: Marc Jacobs verkündete, er werde Louis Vuitton verlassen um sich seinem eigenen Label zu widmen. Nicht alle erinnern sich wohl an die Zeit vor ihm, als Louis Vuitton „nur“ ein luxuriöses Pariser Accessoirelabel war, noch dazu eines der ältesten in der Welt. Heute ist es eines der wichtigsten Modehäuser, ein Name, den Marc Jacobs mit der vor 16 Jahren ins Leben gerufenen Ready-to-Wear Kollektion aufgebaut und gestärkt hat, indem er seinen eigenen Stil mit dem reichen Erbe des Hauses zusammenbrachte und dieses so erneuerte. Er erkundete über die Jahre das Klischee der Pariserin, frischte es auf, zerriss es, zerstörte es, aber immer mit Eleganz. Mit ihm reisten wir durch viele Zeiten und Stile, von den 20ern bis in die 90er, von Grunge bis Bondage.

Und reisen liegt natürlich in der DNA von Louis Vuitton: Züge und exzentrische Hotels waren die Eindrücke, die uns Marc Jacobs während seiner fantasievollen Shows zeigte, die wir nicht zu vergessen bereit sind. Seine letzte Kollektion für LV war sein Meisterstück, das Eindrucksvollste, was er in seiner 16-jährigen Louis Vuitton Karriere präsentierte; ein Abschied voller Referenzen an seine früheren Kollektionen, und an einen der größten Designer des zwanzigsten bzw. einundzwanzigsten Jahrhunderts. Doch natürlich ist diese Abschiedskollektion nicht das Ende, weder für Jacobs, noch für Vuitton. Ganz im Gegenteil: ein kreativer Führungswechsel an der Spitze des Hauses ist bereits gesichert.

Von vielen als eines der größten Genies der Mode der vergangenen Dekade gefeiert, st Nicolas Ghesquière vermutlich die beste Wahl, die man im Hause Louis Vuitton treffen konnte. Warum? Vielleicht, weil Ghesquière, wie Jacobs, einem alten Traditionshaus neues Leben einhauchte – in seinem Falle Balenciaga. Fast genauso lange wie Jacobs, nämlich 15 Jahre, leitete er dort die kreativen Geschicke des Hauses und schuf einen distintiktiven Stil für das Label, der sich aus der Vergangenheit speiste, aber seinen Blick in die Zukunft richtete. Bekannt für seine futuristischen Muster und minimalistische Silhouetten, schaffte er es nicht nur, den Geist von Cristobal Balenciaga am Leben zu erhalten, er arbeitete auch mit der Zukunft.
Der Zukunft von was?
Von allem! Von Frauen, Stoffen, Mustern, Formen. Ob man seine Arbeit mag oder nicht, ist sicherlich Geschmackssache, doch was er schuf, war neu und visionär.

Die Tatsache, dass er Franzose ist, macht einen gewaltigen Unterschied. Jacobs arbeitete sehr erfolgreich mit dem Klischee der französischen Frau, der Pariserin. Das ging, weil er einen amerikanischen Blickwinkel hatte. Ghesquière wird das definitiv nicht auf dieselbe Weise fortführen. Eben weil er Franzose ist, wird er sich nicht von dem leiten lassen, was zuvor in Paris getan wurde. Ich muss sagen, nicht viele französische Designer sind übrig an der Spitze der französischen Häuser, und dort jemanden zu haben, der nicht in der Vergangenheit schwelgt, ist eine echte Rarität geworden.

Deshalb glaube ich, dass Louis Vuitton eine hervorragende Wahl getroffen hat. Die Kombination aus einem Haus, das über keine Codes verfügt (abgesehen von dem überanspruchten Monogrammmuster) welches offen ist für eine Neuinterpretation, und einem Mann, der in der Zukunft denkt, nicht im Gestern, könnte eine explosive und erfrischende Mischung ergeben.

Zwei Fragen bleiben letztlich offen: wird Ghesquière in Sachen Taschen in Marc Jacobs Fußstapfen treten können (die umsatzstärkste Sparte des Labels)? Jacobs ließ sich in Sachen Kleidung von der Vergangenheit inspirieren, nicht aber wenn es um die Taschen ging. In diesem Bereich entwickelte er viele künstlerische und zeitgenössische Kollaborationen, die Louis Vuitton fest ganz oben am Luxury-Bags-Markt etablierten.
Und zweitens: wird Louis Vuitton Ghesquière genug Freiraum lassen, wirklich kreativ zu sein?
Ich hoffe es. Mein größter Wunsch für diese Zusammenarbeit ist es, dass Ghesquière die schlafende Schönheit namens französische Mode wiedererweckt. Und mit Louis Vuitton an seiner Seite ist er dazu machtvoll genug.

Text: Florian Lemaire, Übersetzung: Barbara Russ

In vielen Pflegeprodukten und Kosmetikartikeln kommen aktuell immer noch synthetische Inhaltsstoffe vor, die zwar kurzfristig Haut und Haare zu verbessern scheinen, aber auf lange Sicht den Körper um seine Regenerationsfähigkeit bringen können. Einer dieser Stoffe ist Silikon. In der Naturkosmetik verzichtet man daher bewusst auf Silikone und andere, synthetisch hergestellte Inhaltsstoffe, so auch die Produkte der ehemaligen Apothekenmarke Korres.

Silikone sind synthetisch hergestellte Kunststoffe und beliebte Inhaltsstoffe für Kosmetikprodukte. Insbesondere in der Haarpflege befindet es sich in Shampoos und Spülungen. Dort sorgt es für geschmeidige, glänzende Haare, da sich das Silikon wie ein Schutzfilm um das Haar legt. Die Wahrheit ist jedoch, dass Silikon nicht reparieren kann, sondern nur „kitten“.
Ähnliches passiert in der Gesichtspflege: die Vorteile von Silikon liegen auch hier im kurzfristigen Erfolg. Wie ein wasserabweisender Mantel schützt es vor Feuchtigkeitsverlust, füllt Falten bereits nach erstmaliger Anwendung auf, fettet nicht und löst keine Allergien aus. Das Gesicht erscheint glatt und gepflegt, geradezu „weichgezeichnet“.
Langfristig hindert Silikon jedoch die Haut daran, sich selbst regenerieren zu können. Eben weil sich das Silikon wie ein Film auf die Haut legt, kann die Pflege nicht in die Haut eindringen und die tieferen Schichten nicht erreichen. Silikon besitzt selbst keine Pflegeeigenschaften und braucht daher immer Zusätze. Außerdem staut sich der Schweiß unter dem Film, die Haut kann nicht atmen und wird so in ihrer natürlichen Funktionsweise behindert.

Die Marke Korres stammt aus einer kleinen homöopathischen Apotheke am Rande Athens. Der Großvater von Giorgo Korres entwickelte einen Kräutersirup gegen Halsschmerzen auf der Basis von Honig und Anis. Aufbauend auf dieser Erfahrung mit der Verwendung von Kräutern bietet Korres heute über 500 Produkte für die Gesichts- und Körperpflege, Haarpflege, Sonnenschutz und Make-up an,die allesamt auf der Nutzung von homöopathischen Kräutern oder Kräutermischungen basieren. Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und Hautverträglichkeit sind die Pfeiler der Marke. Korres ersetzt synthetische Inhaltsstoffe durch natürliche Inhaltsstoffe wie pflanzliche Öle oder Aminosäuren.

Text: Claudia Baldauf

Im September 2013 wurde auf der London Fashion Week eine ganz besondere Kooperation vorgestellt: die irische Designerin Orla Kiely, auch „Queen of Prints“ genannt und die englischen Schuhhersteller von Clarks haben zusammen eine Kollektion entworfen. Die Capsule Collection besteht aus sechs Modellen für Damen im klassischen Retro-Design. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Plateaus mit Blockabsatz, Keilabsatz oder Mary Jane´s. Die Frühjahr/Sommer – Kollektion wird ab Februar in den Geschäften und im Online-Store erhältlich sein, hier gibt es jetzt schon die Highlights zu sehen. 

Orla Kiely begann ihre Karriere als Hutmacherin, sie zeigte ihre Kreationen auf der Abschlussshow am Royal College of Fashion, wo Harrods auf sie aufmerksam wurde und ihre Kollektion kaufte. Da Hüte aber nicht so gut Absatz fanden, wie beispielsweise Handtaschen, sattelte sie um. 1997 gründete sie zusammen mit Ehemann Dermott Rowan die Orla Kiely Partnership.

Text: Claudia Baldauf

British Fashion Awards 2013
In London wurden vergangene Woche die Gewinner der „British Fashion Awards“ 2013 bekannt gegeben. Über 300 verschiedene Entscheidungsträger und Experten aus der Modebranche hatten abgestimmt. Der erste Award ging an Miuccia Prada in der Kategorie „International Designer of the Year“; die renommierte „Womenswear Designer of the Year“ Auszeichnung wurde an Christopher Kane verliehen; der Award „Designer Brand of the Year“, sowie „Menswear Designer of the Year“ ging an Christopher Bailey, Chefdesigner von Burberry. Ein Outstanding Achievement Award ging an Terry und Tricia Jones. [BFC]

Die Woolmark Company und Paul Smith verkünden Zusammenarbeit
Der britische Modedesigner Paul Smith, welcher großen Erfolg mit seiner klassischen Menswearlinie verzeichnet, hat nun eine Kollaboration mit der Woolmark Company verkündet. Ein großer Schwerpunkt der Frühjahr-/Sommerkollektion wird daher auf Cool Wool liegen, Herbst/Winter wird besonders von australischer Merinowolle geprägt sein. [Woolmark Company]

Text: Timo Wenschuch

Charles Frederick Worth setzte in dreierlei Hinsicht Maßstäbe: er gilt als Begründer der Haute Couture, führte eine frühe Form des Marketings und Brandings ein und führt auch die Riege der englischen Designer an, die ihren großen Durchbruch und Erfolg auf französischem Boden erlebten.

Charles Frederick Worth kam am 13. Oktober 1825 als ältestes von drei Kindern im englischen Bourne, Lincolnshire, zur Welt. Seine Ausbildung absolvierte Worth in exklusiven Londoner Stoffgeschäften wie Swan & Edgar und Lewis & Allenby. Dort erwarb er umfassende Kenntnisse hinsichtlich der Stoffe, ihrer Herstellung und Qualität und kam auch erstmals mit Schnittmustern in Kontakt.
Die englische Mode war zu dieser Zeit sehr ländlich geprägt. Man verbrachte viel Zeit an der frischen Luft, die Kleidung wurde diesen Anforderungen angepasst. Aber Worth hatte mehr im Sinn: Seine Zielgruppe waren die Damen der Gesellschaft und der Aristokratie, die gern in den Luxus exklusiver Kleider investierten.

Mit dieser Vision ging er 1845 nach Paris. Er fand eine Anstellung im führenden Geschäft für hochwertige Stoffe, Gagelin, wo er erstmals auch eigene Kreationen schneiderte. Im Gagelin lernte er seine zukünftige Frau Marie Vernet kennen. Sie führte als Verkäuferin und „Model“ den Kundinnen Kreationen wie Hüte und Schals in Worths selbst entworfenen Kleidern vor und trug später die Entwürfe im Laden, bei Besuchen von Kundschaft und bei offiziellen Anlässen.
Sein kommerzieller Erfolg brachte ihm die Teilhaberschaft an Gagelin, es brauchte jedoch noch einiges an Überzeugungsarbeit, um das Angebot um die Kleiderproduktion zu erweitern. So ist es nicht verwunderlich, dass Worth sich für einen eigenen Salon entschied, in dem er sich auf Abendkleider spezialisierte und den ersten Schritt in die Selbstständigkeit wagte, mit der Hilfe eines gut situierten Herren aus Schweden, Otto Bobergh. Der Name des Modehauses: Worth et Bobergh in der Rue de la Paix.

Umsichtiger Geschäftsmann und gewiefter Stratege der er war, erkannte Worth schon früh die Wirkung von Werbung und begann mit dem, was wir heute als Marketing bezeichnen. Durch Neuerungen im Pressesektor war es möglich, die Kleider international bekannt zu machen und dadurch ein größeres Klientel zu anzuziehen. Besonders in Nordamerika erwachte ein gesteigertes Interesse an Worths Entwürfen.
Worth verzichtete auf die bisherige Praxis, die Kundin daheim aufzusuchen, um die Entwürfe anzupassen, sondern bestellte sie in seinen Salon. Dabei kam es schon vor, dass er Kundinnen abwies, die er als nicht passend für seine Kreationen erachtete. Aber Worths Arbeitsweise unterschied sich noch in mehr von jener anderer Schneider. Er kreierte nicht mit der Kundin zusammen das Kleid, sondern entwarf durch variable Schnittmuster bereits fertige Modelle, bei denen die jeweilige Dame nur Stoff und Verzierungen wählen musste. Jede Saison wurden die Entwürfe an Mannequins präsentiert. Damit wurde der Schneider zum Modemacher und Künstler.
Das Ansehen des Berufes in der Gesellschaft stieg mit Worth´s Arbeit, sein Geschmack setzte Maßstäbe für die gehobenen Schichten. Die Kleider wurden in einem Haus gefertigt, von Schneiderinnen zugeschnitten, genäht und verziert. Erstmalig versah ein Designer seine Entwürfe mit seiner Signatur, die Kleider mit einem Etikett.

Es blieb nicht aus, dass die europäischen Königshäuser auf Worth aufmerksam wurden. Lange Zeit verantwortete er die Kleidung von Fürstin Metternich aus Österreich, Königin Victoria von England und Kaiserin Elisabeth von Österreich sowie seiner Stammkundin, Kaiserin Eugénie von Frankreich.

Die in London erlernte Schnitttechnik half ihm dabei, die Kleider besonders gekonnt und körpernah an den Oberkörper der Kundinnen anpassen.
Die Stoffe, die Worth verwendete, waren von herausragender Qualität. Worth´s Lieblingsstoffe waren Seide, Satin und Tüll. Erstere bezog er von den Seidenfabriken in Lyon, welche außergewöhnliche Stoffe produzierten. Er nutzte erstmals synthetisch hergestellte Farbe für seine Stoffe und kreierte damit intensiv leuchtende Kleider.
Auch stilistisch galt Charles Frederick Worth als tonangebend. Die Silhouette der Kleidung veränderte sich auch auf Grund seines Einflusses von der ausladenden Krinoline (Reifrock) zur ovalen, vorn abgeflachten Krinoline, von der schmalen Prinzess-Linie zur Turnüre, einer Verstärkung oberhalb des Hinterteils, über der das Kleid getragen wurde. Und – shocking – er kürzte die Rocklänge bis auf Knöchelhöhe.

Die Gründung einer Institution, die heute fast noch so in ihren Grundsätzen besteht, die Chambre Syndicale de la Couture Française , ist ein weiterer Verdienst Worths. Im Jahre 1868 organisierte sich die französische Haute Couture zu dieser weltweiten Vertretung der Interessen des Schneiderhandwerks.
Obwohl Worth seine größten Erfolge in Frankreich feierte, steht er nicht ausschließlich für die französische Mode, denn seine gut fundierte Ausbildung und seine Visionen brachte er aus England mit. Paris bot ihm jedoch die Möglichkeit, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und die Kreativität auszuleben. Englische Schneiderkunst traf auf französisches Modeverständnis. Ein Erfolgsgeheimnis, welches bis in die heutige Zeit aktuell ist.
So zeigte Vivienne Westwood ihre Kreationen als erstes in Paris; Galliano und der leider zu früh verstorbene McQueen wurden an berühmte Luxushäuser wie Givenchy und Dior geholt; Stella McCartney und Phoebe Philo polierten das Image des französischen Traditionshauses Chloé wieder auf.

Nach dem Tode Worths im Jahre 1895 übernahmen seine beiden Söhne Gaston-Lucien und Jean-Philippe das Modehaus, anschließend übernahm der Enkelsohn Jaques und schließlich Urenkel Jean-Charles. Unter zunehmendem Konkurrenzdruck wurde das Haus 1950 verkauft. Mit der Pensionierung von Urenkel Jean-Charles endete die Familiendynastei, 1956 zeigte das ursprüngliche (nicht das in 1999 wiederbelebte) Haus die letzte Coutureshow.

Text: Claudia Baldauf/ Barbara Russ
Bilder, wenn nicht anders ausgewiesen, via Metropolitan Museum Archive

H&M stoppt die Produktion von Bekleidung mit Angorawolle

Der schwedische Modekonzern H&M stoppt nun vorerst seine Produktion bezüglich der Textilien, die aus Angorawolle hergestellt werden. Die Tierschutzorganisation PETA Asia enthüllte kürzlich, dass die Angorakaninchen schmerzhaft und qualvoll ausgerupft wurden. H&M will nun zunächst überprüfen, ob firmeneigne Standards zum Tierschutz verletzt werden. Bereits in den Shops vorhandene Pullover oder Schals mit Angora wurden aber weiterhin verkauft. [WWD]

Der Fall Galliano vor dem Arbeitsgericht

John Galliano gewann am Donnerstag vor Gericht das Recht, mit seinen Rechtsstreit gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Christian Dior SA vor dem Arbeitsgericht gehört zu werden. Das Gericht hatte entschieden, dass Galiano ein Angestellter, nicht wie von Dior behauptet, ein unabhängiger Unternehmer gewesen sei.
Das Pariser Berufungsgericht lehnte eine Beschwerde von Dior ab, mit welcher diese versuchten, den Fall in ein Handelsgericht zu lenken. Sowohl Christian Dior Couture SA als auch John Galliano SA müssen dem geschädigten Designer nun erst einmal 2500 €, bzw. 3400 $ zusätzlich der Gerichtskosten zahlen. [WWD]

Sjöstedt soll Karstadt führen

Die bisherige Ikea-Managerin Eva-Lotta Sjöstedt soll Nachfolgerin für den scheidenden Vorstandschef Andrew Jennings bei Karstadt werden. Der als Sanierungsexperte Anfang 2011 angetretene Brite hatte den Warenhauskonzern nicht aus den Turbulenzen führen können. Sjöstedt hat in den vergangenen zehn Jahren auf verschiedenen Posten für Ikea gearbeitet, unter anderem in Japan und den Niederlanden. Zuletzt war sie für die globale Entwicklung des Multi-Channel-Geschäfts des Konzerns zuständig. 

[TW]

Lacoste kollaboriert mit Peter Saville

Die französische Sportmarke Lacoste hat den Designer Peter Saville angeworben, um ihr Krokodil-Logo für eine Reihe von Polo-Shirts neu zu interpretieren. Er entwarf eine Reihe von limitierten Polo-Shirts für Lacoste – 160 Stück insgesamt. Für seinen neuesten Entwurf hat er das Lacoste-Krokodil in 80 verschiedenen Erscheinungsformen auf 80 Shirts für Frauen und 80 Shirts für Männer gestaltet, welche am 29. November auf lacoste.com für £ 375 zu erwerben sind.


 [FashionTelegraph]

Modedesigner Karl Lagerfeld, Blattmacher für einen Tag

Die Ausgabe der Welt am Sonntag am 1. Dezember 2013 war eine besondere: Die Zeitung befasste sich darin mit dem Phänomen Luxus und wurde unter der kreativen Leitung von Karl Lagerfeld erstellt – mit seinem legendären Sinn für Humor und Mut zur Provokation.
Karl arbeitete für einen kompletten Tag als Chefredakteur der Zeitschrift „Welt am Sonntag“, im neuen Newsroom des Axel-Springer-Hauses in Berlin. 

[Welt]

Text: Timo Wenschuch

Die mögliche Wiederbelebung des berühmtes Pariser Modehauses Patou hat vergangene Woche für Aufsehen in der Modewelt gesorgt. Eine gute Gelegenheit, in die Geschichte der Marke und des Mannes, der sie erschaffen hat, einzutauchen: Was zeichnet Patou aus?

Der Weg zum Erfolg – Mode für die „neue“ Frau

Jean Patou, der Sohn eines Gerbers, durchlief eine Ausbildung zum Kürschner, bevor er 1912 sein erstes kleines Atelier „Maison Parry“ in Paris eröffnete. Die Kollektionen entsprachen dem damaligen, vom amerikanischen und europäischen Stil geprägten Zeitgeist: dezent, elegant und luxuriös.
Als der I. Weltkrieg ausbrach, wurde auch Jean Patou an die Front geschickt. Erst nach Ende des Krieges kehrte er nach Paris zurück und eröffnete dort unter seinem eigenen Namen eine neue Boutique. Der Krieg hatte seinem guten Ruf keinen Abbruch getan und so kehrten sie wieder zu ihm zurück, die Schauspielerinnen, Sängerinnen und Damen der Gesellschaft.
In den Zwanziger und Dreißiger Jahren prägte er die Modelandschaft bis zu seinem frühen Tod maßgeblich mit. Patou war stets innovativ und modern, er spürte, was Frauen wollten und gab ihnen die Möglichkeit, sich gleichzeitig schick und entspannt zu kleiden. Es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass Ralph Lauren seine Idee der eleganten Sportswear bei Patou aufgegriffen hat.

Modische Innovationen der 1920er

Weitere Beispiele für die Neuerungen seiner Zeit waren gewebte Schwimmbekleidung, Designerkrawatten und ärmellose, knielange, gerade geschnittene Kleider aus wertvollen Stoffen, die mit künstlerischen Stickereien verziert waren – eine perfekte Symbiose aus der Geradlinigkeit des Art déco und den graphischen Elementen des Kubismus.
Patou griff damit den Geschmack der Flapper der Zwanziger Jahre auf, jene Frauen, die sich, inspiriert durch Margueritte´s skandalöses Buch La Garçonne die Haare abschnitten, dunkelroten, fast schwarzen Lippenstift trugen, rauchten, Jazz hörten und ein neues Erscheinungsbild der Frau prägten. Sie waren berufstätig, besser gebildet als je zuvor, fuhren Auto, spielten Tennis. Jean Patou kreierte für diese Frau eine Garderobe, die für alle Gelegenheiten das Passende bot.

Sein sogenanntes „Weekend-Case“ beinhaltete u.a. Badeanzüge, Pyjamas, ein Kleid für den Abend, eines für das Golfspiel, eine Strickjacke für abends sowie Tenniskleidung. Die kleine Auswahl ermöglichte unzählige Kombinationen.
Die damals weltbeste Tennisspielerin Suzanne Lenglen spielte 1921 in Wimbledon in einem waschbaren Faltenkleid aus Seide und einer maskulin geschnittenen Strickjacke von Patou. Wen wundert es bei soviel Pioniergeist noch, dass Patou auch als erster Designer seine Initialen J.P. auf Jacken und Polo-Shirts stickte?

Der Duftkrieg: Chanel No.5 gegen Joy

Jean Patou war ein Zeitgenosse Coco Chanels. Beide sollen einander nicht sehr zugetan gewesen sein, im Gegenteil. Es herrschte Konkurrenz, ob bei der Mode oder dem zweiten Erfolgsgeheimnis beider Designer: Parfums. Nach Chanel No. 5 ist Patou´s Joy das erfolgreichste Parfum aller Zeiten. Bis heute hat sich die Marke durch das Renommee seiner Düfte seinen guten Ruf erhalten können.
Die Amerikaner nannten ihn den „most elegant man in Europe“. Er war schlank, hatte ebenmäßige Gesichtszüge und eine tiefe, wohlklingende Stimme. Jean Patou konnte man durchaus als „Ladies´Man“ bezeichnen, obwohl er Zeit seines Lebens Single blieb. Aber er liebte die Frauen. Er liebte es, sie einzukleiden und ihre feminine Ausstrahlung zu unterstreichen. Seine Patou – Frau ist attraktiv, strahlend, gesund. Sie bewegt sich gern in der Natur, hat ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Körper und trägt Kleidung, die zwar betont, aber nicht einengt. Sogar ein sanft gebräunter Teint kam durch ihn in Mode.

Die modische Nachfolge Jean Patous

Über Jean Patou ist bekannt, dass er eine Vorliebe für schnelle Autos und Boote hatte, seltene Bücher ebenso sammelte wie wertvolle Bilder. Er verstarb im Jahr 1936 viel zu früh an Herzversagen. Nach seinem Tod führten seine Schwester und ihr Mann die Marke weiter, die jedoch hauptsächlich von den Düften getragen wurde.
Später engagierten sich zahlreichen namenhafte Designer für Patou. Marc Bohan, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier und Christian Lacroix versuchten, der Marke wieder Leben einzuhauchen.
Nach Lacroix´ Weggang 1987 gab es jedoch keine Haute Couture mehr. Mittlerweile gehört Patou einem Vertrieb namens Designer Perfumes Ltd.

Das Comeback des Labels: welche Rolle spielt die Mode dabei?

Umso überraschender ist die Neuigkeit, dass Patou schon nächstes Jahr im Frühling in Paris eine neue Ready-to-wear Kollektion zeigen will. Laut Vizepräsident Bruno Cottard gibt es Pläne und Ideen, wie die Kollektion aussehen soll und welche Designer in Frage kommen. Ebenso soll ein neues Parfum in Planung sein und ein Re-Launch dreier weiterer Düfte anstehen, nachdem bereits drei bekannte Parfums von Patou überarbeitet wurden.
Es bleibt zu erwarten, ob die Neuauflage dem Erwartungsdruck standhalten kann. Manchmal ist es auch gut, Großes in Würde ruhen zu lassen und in Erinnerungen zu schwelgen – wenn man damit lediglich die Parfümverkäufe durch mehr Medien- und Moderummel anregen möchte. Wenn man tatsächlich ein Couture-label mit einer derart spannenden DNA wiederbeleben will, sollte man vorher gründlich überlegen, wie.

Text: Claudia Baldauf

Lady Gaga ist neues Werbegesicht von Versace

Lady Gaga und Versace sind das neue Werbe-Dreamteam: Lada Gaga wird in der kommenden S/S14-Saison das Kampagnengesicht des italienischen Designerlabels. Die experimentierfreudige Sängerin und die „Queen of Italo-Chic“, Donatella Versace, scheinen, wenn man es sich recht überlegt, wie für einander geschaffen. Die Werbeanzeigen werden ab Januar 2014 in Magazinen und auf Plakatwänden zu sehen sein eine kleine Vorschau gibt es bereits jetzt. [Fashionista]

Meadham Kirchhoff für Topshop

Zum bereits vierten Male arbeitete der britische Textiriese Topshop mit dem populären Designer-Duo Edward Meadham und Benjamin Kirchhoff (Meadham Kirchhoff) zusammen. Vor allem die surrealen, britisch-verqueren Designs der Kitschprinzen zeichnen die 80-teilige Kollektion, welche am 21.November weltweit ihren Launch feierte, aus.




Closed ohne Designchef Kostas Murkudis

Nach rund eineeinhalb Jahren trennte sich nun das Hamburger Denim-Label Closed von seinem Kreativchef Kostas Murkudis. Dieser hatte im April 2012 die Position angetreten, um die Marke auch am internationalen Markt besser zu positionieren. Zuletzt gab es jedoch immer wieder kritische Stimmen aus dem Handel, insbesondere was den Preispunkt anbelangte. Nun gab Closed-Geschäftsführer Gordon Giers bekannt, dass man sich von dem ehemaligen Helmut Lang Assistenten getrennt habe – man hätte sich nicht mehr auf Inhalte einigen können. Die nächste Herbstkollektion werde vom bestehenden Team mit teils langjährigen Mitarbeitern in gewohnter Manier weiterentwickelt.[Textilwirtschaft]

VeldhovenGroup übernimmt Olsen

Zum 1. Dezember hin übernimmt die niederländisch/schweizerische VeldhovenGroup als neuer Investor das insolvente DOB-Unternehmen Olsen GmbH aus Hamburg. Olsen soll zunächst als eigenständiges Unternehmen weitergeführt werden, „die weit überwiegende Mehrheit der Jobs“ sollen bestehen bleiben. Durch diese Übernahme will die VeldhovenGroup ihren Einfluss auf das mittlere Marktsegment im DOB-Bereich ausbauen: bereits zu der Gruppe gehören die Marken Turnover, Sandwich und Dept. [Textilwirtschaft]

Neuer Art Director für Puma

Die Schwester von Beyoncé, Solange Knowles, wird mit ihrer ersten Brasilien-inspirierten Kollektion, welche im Februar 2014 veröffentlicht wird, das Ruder als Art Director und Creative Consultant beim Herzogenauracher Sportartikelhersteller Puma übernehmen. Ob und in wiefern sie dafür qualifiziert ist wird sich zeigen, die vorab veröffentlichten Bilder der Sneaker versprechen aber Gutes. [Telegraph]

Text: Timo Wenschuch

Ann Demeulemeester verlässt ihr Label

Ann Demeulemeester, eine der ursprünglichen „Antwerp Six“, wird das gleichnamige Modelabel verlassen. 
In einem handgeschriebenen Abschiedsbrief erklärte die Designerin, dass eine neue Ära bevorstünde, sowohl ihr privat, als auch für das Label. Anne Chapelle, die seit 1994 die geschäftsführende Direktorin von Ann Demeulemeester war, wird eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen übernehmen. Sie besitzt unter anderem auch eine Beteiligung an der Marke Haider Ackermann. [BoF]





Hollister startet mit einem neuen Store-Konzept

Der zu Abercrombie & Fitch zählende Young-Fashion-Filialist Hollister startet Anfang 2014 mit einem neuen Store-Konzept. Für die innovativen Läden, welche in der Vergangenheit oft in der Kritik standen, sind im kommenden Jahr größere Schaufenster, sowie mehr Transparenz im Inneren des kalifornischen Modeunternehmen vorgesehen. Des Weiteren möchte Hollister die Ladenfläche verkleinern, sodass die Verkaufsdichte samt der Warendichte maximiert werden können. Wo und wann genau der neue Ladenbau Premiere haben soll, wurde nicht mitgeteilt. [FashionUnited]

Neuer Balenciaga Flagship-Store in New York

Die Alexander Wang/Balenciaga-Ära wird nun durch die Eröffnung des neuen 4.120qm messenden Flagship-Stores in New York weiter vorangetrieben. Das neue Aushängeschild des Labels wurde von Wang, in Kollaboration mit einem Innenarchitekten-Freund – Ryan Korban – erdacht, welcher zuvor auch für den Flagship-Store von Wangs gleichnamigen Label verantwortlich zeichnete. Eröffnung ist morgen, in der Mercer Street in SoHo, New York. Das Label, welches sich mit der Anwerbung Wangs auch seine Fangemeinde in den USA sicherte, wagt damit einen weiteren Schritt in den amerikanischen Markt. [NYMag]

Daria Werbowy für Mango

Daria Werbowy ist das neue Gesicht von der spanischen Textilkette Mango und wird ihr Debüt für den spanischen Einzelhändler in der Frühjahr/Summer-Kampagne 2014 geben. 
Das polnisch-kanadische Model tritt damit in die Fußstapfen von Vorgängerinnen wie Miranda Kerr, Kate Moss, Naomi Campell, Penélope Cruz, Milla Jovovich, Lizzy Jagger, Karolina Kurkova, Claudia Schiffer oder Diane Kruger. [Daily Mail]

Luc Goidadin beerbt Christopher Bailey bei Burberry

Nachdem Nicolas Ghesquière Marc Jacobs bei Louis Vuitton beerbt hat und Jeremy Scott die Rolle bei Moschino übernimmt, gibt es nun erneut einen Wechsel an der Spitze eines Luxushauses. Christopher Bailey, der seit 2001 Chefdesigner für Burberry war, hatte kürzlich seine neue Aufgaben als CEO aufgenommen, die Rolle des Chief Design Officer wird fortan sein langjähriger Mitarbeiter Luc Goidadin unter seiner Aufsicht übernehmen. [Fashionista]

Text: Timo Wenschuch

Sasa Kovacevic ist ein in Berlin lebender Designer mit serbischen Wurzeln. Er studierte Modedesign an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und feierte seinen Durchbruch während der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2009, als er als Finalist des Designer for Tommorrow Awards seine Kollektion „Lapot“ zeigte. Die Kollektion seines Labels Sadak für S/S 14 steht unter dem Motto „Pride and Individuality“ und bringt ungewöhnliche kulturelle Stereotypen zusammen: Rabbi meets Ninja meets Rapper meets Geisha – oder so ähnlich. 

Kovacevics Kollektionen orientieren sich stets an individueller Einzigartigkeit und Innovation, was zugleich auch Message und Aushängeschild des Labels ist. Bei seinen impulsiven und kreativen Inspirationen hat der Serbe an einen seiner Freunde gedacht. Er wollte auf eine künstlerische Art jemanden porträtieren, der von seinen Wurzeln entfremdet und so ein neues Individuum geworden ist.

Seine gesamte Arbeit wurde von der Balkankultur inspiriert. Diese wurde über die Jahrhunderte hinweg von unterschiedlichen Kulturen beeinflusst: vom alten Rom, Byzanz, Österreich-Ungarn, sowie dem Osmanischen Reich. Der Balkan ist bis heute hin- und hergerissen zwischen Europa und dem Orient.
Diese sich scheinbar widersprechenden Elemente sieht man auch Sadaks neuer Kollektion: 

Seine Designidee bezieht sich auf die verschiedenen kulturellen Hintergründe, welche mit einer zeitgenössischen Sichtweise verfremdet und schließlich ein neues Ganzes werden. Das bedeutet, moderne Proportionen zu finden; die ständige Suche nach neuen Stoffen und Materialien und das Zusammenspiel von Schneiderei und innovativen Formen.

Kovacevic spielt gekonnt mit voluminösen und üppigen Schnitten und schreckt auch vor mehreren Lagen Stoff nicht zurück. Falten und Raffungen erinnern stark an die traditionelle serbische Kleidung, die eine große Rolle bei ihm spielt. Doch die exakten Schnitte sind nicht das einzige, das an seine Heimat erinnert.
Kovacevic kombiniert außerdem auch traditionelle Schnitte mit modernen Materialien. Er verarbeitet in seinen extravaganten Kollektionen, welche für Herren sowie Damen sind, häufig glänzende Stoffe. Dies können zum Beispiel silberdurchwebte Seide, oder sogar gewachste Baumwolle mit grünen, schwarzen, oder goldenen Streifen sein. Die Farben bleiben dabei stets gedeckt: vor allem Schwarz, Braun und Weiß dominieren in den Kollektionen. 

Die Schnitte, Prints, samt Textilstoffe reflektieren Sasa Kovecevics persönliche Signatur, welche unverwechselbar und einzigartig ist.
„Japanese chic“ trifft auf urbane Modernität.

Text: Timo Wenschuch