Die Grenzen zwischen Kunst, Mode und Kommerz – sie sind längst verwischt. Die Zeiten, in denen Yves Saint Laurent van Goghs Sonnenblumen in Paillettenblazer stickte, mit „Mondriankleidern“ Aufsehen erregte, oder als Diana Vreeland einen lebenden Designer ins Metropolitan Museum brachte und damit für Empörung sorgte, sind längst vorbei.
Alexander McQueens Retrospektive „Savage Beauty“ war die erfolgreichste Ausstellung des Metropolitan Museums, die es je gab, Lady Gaga nennt ihr Album „Artpop“ und vereint damit Popmusik und Kunst, oder wirbt in einem Performancevideo für den Kickstarter des geplanten Marina Abramovic Instituts (MAI) und nun kooperieren auch noch Alexander McQueen und Damien Hirst. 

Hirst gilt auf dem Kunstmarkt teils als die goldene Cashcow und teils als der Antichrist. Alexander McQueen war für viele der Messias der Mode, ist den meisten in Erinnerung geblieben als ein Märtyrer für die Kreativität.
Außerdem haben beide den Totenschädel zum Kult- und Kunstobjekt erhoben.
Zum zehnten Jubiläum der Modebrand soll nun eine gemeinsame Schalkollektion auf den Markt gebracht werden, die eine Hommage an den Totenkopf-Schal McQueens darstellt, und Hirsts‘ „Etymology“-Serien aufgreift. Eine vielversprechende Kollaboration, jedenfalls im monetären Sinne – der modische wie künstlerische Aspekt wird sicherlich für Streitpunkte in beiden Lagern sorgen.

Mode im Museum? Bis Diana Vreeland sich 1973 der Angelegenheit annahm, und die Ausstellungen des Costume Institute des Metropolitan Museums in New York zu den größten Kunstevents des Jahres ausbaute, eine Undenkbarkeit. Heute hat jedes moderne Museum, das ein bisschen etwas auf sich hält, zumindest eine Modeausstellung auf dem Kerbholz.
Wenn auch die Mode noch immer um ihre prekäre Positionierung an den Fransen der Kunst zu kämpfen hat, so wird die (Mode-)Kuration an ihrer statt derzeit zur Kunstform erhoben.

Eines von Vreelands Projekten – Vreeland muss in diesem Artikel als Blueprint und Präzedenzfall einer Modekuratorin herhalten – war die Ausstellung über Yves Saint Laurent 1983. Mit ihr brach man ein absolutes Tabu der Kunstwelt: sie brachte einen noch lebenden Modemacher in das museale Umfeld. Eine Verkaufsveranstaltung, unkten die Kritiker, die YSL lieber ein Stück weiter unten in der 5th Avenue gelassen hätten, auf der Ladenfläche des Luxushauses, anstatt ihr schönes, der hohen Kunst gewidmetes Museum mit Mode zu beschmutzen.

Mittlerweile ist die jährliche Met Gala fest im Red-Carpet-Kalender verankert, das Museum ist zu einer interaktiven Erfahrungsfläche geworden, das Disneyland des Camps, Entertainment mit intellektuellem Mehrwert.
Für die Museen ist die Modeausstellung eine willkommene goldene Cash- und PR-Cow, nicht zuletzt, weil sich durch sie auch hochkarätige Sponsoring-Partner, wie etwa Moda Operandi (From Punk to Chaos) Amazon (Schiaparelli and Prada) oder American Express und Condé Nast (Savage Beauty) finden lassen.

Die bisher erfolgreichste dieser Ausstellungen, Alexander McQueen: Savage Beauty, spülte 2011 sage und schreibe innerhalb von drei Monaten 661,509 Menschen in die Eingangshalle, und etwa $14,603,862, Merchandise inklusive, in die Kassen des Metropolitan Museums.

Ob sich dadurch, neben den Verkaufszahlen der Modehäuser, dem Image von Sponsoren und den Budgets der Museen, auch am Status der Mode als Kunstform allgemein etwas ändert, ist diskussionswürdig, aber die Diskussion alleine ist schließlich auch schon was wert.
Fest steht, dass Kuratoren wie Harold Koda, Valerie Steele oder Andrew Bolton die neuen heimlichen Stars der Modeszene geworden sind – ein Job mit dem sich gutes Geld machen lässt. So interessant für junge Menschen offenbar, dass das London College of Fashion nun einen Masterstudiengang Fashion Curation anbietet.

Auch in Deutschen Landen wird versucht, sich ein Stück vom Modeausstellungskuchen abzuschneiden. Derzeit zeigt das Museum Angewandte Kunst (MAK) in Frankfurt die von Mahret Kupka kuratierte Ausstellung „Draußen im Dunkeln. Weitermachen nach der Mode“, das NRW-Forum Düsseldorf zeigt „Alaïa. Azzedine Alaïa im 21. Jahrhundert“, und in München lockt das Stadtmuseum mit „Geschmackssache. Mode der 1970er Jahre“.

Gemeinsam ist all diesen Sammlungen eines: sie sind Indikatoren eines gesellschaftlichen Wandels, den das Wall Street Journal folgendermaßen beschreibt: „It’s a high-profile indicator of an intellectual trend that has been building for decades. Fashion is shedding its cultural stigma. It is increasingly recognized as a significant cultural activity—indeed, one of the defining characteristics of our civilization.“

Mode bekommt also mehr und mehr den Status eines Gesellschaftsbarometers zugeschrieben, den sie sicherlich zum Teil verdient hat – doch ist hier auch Vorsicht geboten. Die Unkenrufe der Kritiker aus den 80ern hallen nach: Ausstellungen sollten nicht aufgrund ihrer Popularität allein veranstaltet werden. Wenn Kunst von nun an mit den Kassenergebnissen dieser „Blockbuster-Mode-Ausstellungen“ messen muss, schadet das sowohl der Kunst, als auch der Mode und der Gesellschaft. 

Parsons sagt Workshop mit John Galliano ab
Der vor Kurzem angekündigte Workshop am Parsons Institut in New York, gegen den sich Studenten mit einer Petition wehrten, ist nun gecancelt worden. In der E-Mail, die an alle Studierenden versandt wurde, wird nicht klar formuliert, ob dieser Entschluss von der Schule oder dem Designer ausging. [Fashionista]

Met Gala 2013 – „Punk: Chaos to Couture“
Anlässlich der Eröffnung des diesjährigen Ausstellungshighlights am Metropolitan Museum in New York, „Punk: Chaos to Couture„, fand gestern die Stiefmutter aller Red Carpet Events statt – übertrumpft wohl nur von den Oscars. Das Motto „Punk“ ignorierten die Gäste – Anna Wintour beispielsweise erschien in einem geblümten Chanelkleid – andere wiederum, wie Madonna, Miley Cyrus oder Sarah Jessica Parker nutzen Anleihen wie Netz, Iro und Nieten für ihre Outfits. [TheCut]

Baltic Fashion Award Gewinner
Der Baltic Fashion Award, der am Samstagabend auf Usedom zum zwölften Mal verliehen wurde, ging an das deutsch/russische Designerduo Tanja Schmidt und Philip Rudzinski (Hochschule Hannover).
Mit ihrer Geschlechterrollen kritisierenden Jeans-Kollektion „Alles geht in die Hose“, welche Jurypräsidentin Gudrun Allstädt von der Textilwirtschaft als eine „marktreife Kollektion“ würdigte, setzten sie sich gegen die neun anderen Nominierten durch.
Platz Zwei, sowie die Auszeichnung des Publikumslieblings ging an Konstantin Laschkow (Kunsthochschule Berlin Weißensee), der dritte Platz gehört Louise Friedlaender (Esmod Berlin).

Woolmark Prize Nominierungen
Der Woolmark Prize geht in die nächste Runde. Nun wurden die 49 internationalen Nominierten für den Woolmark Prize 2013/14 verkündet: für Europa gehen Dawid Tomaszewski, Gabriele Colangelo, Hana Zarubova, Jan-Jan Van Essche, Mattijs van Bergen, Norwegian Rain, Piece d’Anarchive, Sara Coleman, Sibling und die Tabernacle Twins ins Rennen.
Die Nominierten der anderen Kontinente finden sich hier.

Isabella Blow Ausstellung in London geplant
Ab November 2013 sollen Kleider der Modeikone Isabella Blow im Somerset House zu sehen sein. Unter dem Titel „Isabella Blow: Fashion Galore!“ werden Teile der Garderobe einer außergewöhnlichen Frau ausgestellt werden, die 2007 den Kampf mit ihrer Depression verlor und Selbstmord beging, die Welt aber vorher zu einem schöneren Ort gemacht hatte.
Insbesondere als Entdeckerin und Mentorin von Alexander McQueen und Philip Treacy gebührt Blow ein Platz in den Modeannalen. [WWD]

“The movie could be the beginning of a whole new genre of entertainment; fashion cinema” (Zach Gold, 2011)

Der Amerikaner Zach Gold, 1972 geboren, ist Mode- und Werbefotograf sowie Filmregisseur. Nach seinem mit Auszeichnung abgeschlossenen Studium 1995 an der Parsons School of Design begann auch schon seine erfolgreiche Karriere.
Der New York Art Directors Club ernannte 1997 Zach Gold zu einem der Top 100 Künstler in New York City unter 35 Jahren und dies nicht zuletzt weil er einer der ersten Künstler war, die erfolgreich Kamera und Computer nutzten, um fotorealistische digitale Kunst zu produzieren.

Zach Gold

Artikel über seine bahnbrechende Arbeiten erschienen in der Vogue und wurden in vielen weiteren Fachmedien gefeatured, darunter Harper’s Bazaar Art, French Photo, AdWeek und viele mehr.

Es folgte die Auszeichnung des International Center of Photography als „Young Photographer of the Year“ im Jahr 2000 neben Preisträgern wie Helmut Newton und Robert Frank.
Als Mitbegründer und Co-Kurator des Playground, ein unabhängiges Kollektiv, ergründet er die Beziehung zwischen Mode und Kunst in Form von Ausstellungen, Installationen und Artwork Arbeiten. Präsentationen fanden bereits erfolgreich bei Colette, Selfridge und im MOCA Museum statt, sowie mit einer Daueraustellung im “ Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute.

In seinen verschiedenen Shootings friert er faszinierende, wie verblüffende menschliche Momente ein; im Kampf, fallend oder im Ausweichen vor fliegendem Pulver. In der Zusammenarbeit mit der Gallim Dance Company und dem Choreographen Andrea Miller entfremdete Zach Gold die halbnackten Tänzer in einem Pool voller Milch, mit einem atemberaubendem, visuellem Ergebnis.
Seine Bilder halten eine gewisse Spannung, doch auf Grund der sehr scharfen Details zeigen sich die Szenen ruhig und elegant.

Sein Stil und seine innovativen Ansätze haben einige der größten Namen in der kreativen Branche angezogen. Zach Gold hat als Fotograf bereits zahlreiche Prominente vor der Linse gehabt; David Bowie, Iman, Willem Dafoe, David Beckham, Iggy Pop, 50 Cent und viele mehr.
Kunden wie Nike, Sony, MTV, V Magazine, Samsung, Issey Miyake, Converse, Iris van Herpen und AF Vandevorst reihen sich in seinem Portfolio neben weiteren ein.

Sid Vicious, 1977. Courtesy of The Metropolitan Museum of Art, Photograph © Dennis Morris; Karl Lagerfeld for House of Chanel , 2011. Vogue, March 2011. Courtesy of The Metropolitan Museum of Art, Photograph by David Sims.

PUNK: Chaos to Couture.  
Metropolitan Museum, New York. 9. Mai 2013 – 11. August 2013
Die jedes Jahr mit Spannung erwartete Costume Institute Ausstellung des MET wird sich im kommenden Jahr mit Punk-Chic beschäftigen – von den Ursprüngen der Subkultur bis hin zu ihrem bleibenden Einfluss auf die Mode.
“Although punk’s democracy stands in opposition to fashion’s autocracy, designers continue to appropriate punk’s aesthetic vocabulary to capture its youthful rebelliousness and aggressive forcefulness.” – Andrew Bolton, Curator in The Costume Institute.

Chanel No. 5, Bild via. 

The Art of Scent 1889 – 2012.
MAD Museum, New York. 20. November 2012 – 24. Februar 2013
Die wohl erste olfaktorische Ausstellung der Welt. Zwölf Parfüms, entstanden zwischen 1889 and 2012, werden den Fokus der Ausstellung bilden, darunter Jicky von Aimé Guerlain (1889), Ernest Beauxs Chanel N° 5 (1921), Jean-Claude Ellenas Osmanthe Yunnan (2006), und Daniela Andrier’s Untitled (2010). Dazu gibt es viele, allerdings bereits ausverkaufte, Events rund um den Duft.

Valentino: Master of Couture.
Somerset House London. 29. November – 3. März 2013.
Über 130 Designs des Meisters werden hier zu sehen sein, darunter Stücke, die von Grace Kelly, Jackie Kennedy oder Sophia Loren getragen wurden. Auch Fotos aus dem Privatleben des Couturiers, sowie Blicke hinter die Kulissen des Hauses stehen auf dem Programm.

Haute Couture Collection / Spring Summer 2011 – Dior by John Galliano. Image courtesy of Laziz Hamani. Took 500 hours to make;175 metres of cloth

BIG. 
Royal Ontario Museum, Toronto. Seit dem 3. November 2012.
Alles, was in der Mode „big“ ist, wurde hier zusammen getragen. Ob das Kleidungsstück einen großen Eindruck gemacht hat, besonders ausladend ist, sein Designer einer der Großen ist, oder der Preis besonders hoch – das Royal Ontario Museum hat eine Ausstellung der Superlative konzipiert.

The Story of Olga. Ellen von Unwerth.
CWC Gallery Berlin. 17. Dezember 2012 – 16. Februar 2013.
Die fotografische Narration der Erotik, erzählt durch die Linse von Ellen von Unwerth, mit  Topmodel Olga Rodionova in der Hauptrolle.

Christiane Eisler, Ratte. 

EAST END. Punks in Berlin.
Staatsgalerie Prenzlauer Berg. Berlin. 9. -29. November 2012. 
Die Radikale Sichtbarkeit der Punks in der DDR, in welcher das allgemeine Ziel war, nicht aufzufallen und in der Masse unterzugehen, forderte das System der staatlichen Kontrolle heraus. Im Rahmen des europäischenMonats der Fotografie werden Bilder von 1980-84 gezeigt.

“Rolla” by Henri Gervex

Impressionism, Fashion and Modernity. MET Museum, New York
Februar – Mai 2013
Die Jahre zwischen 1860 und 1880 waren die Blütezeit des Impressionismus. Welch wichtige Rolle dabei die Mode spielte, von der Eröffnung des ersten Department Stores, über den Aufstieg Paris‘ zur Modehauptstadt bis hin zum Einfluss der Modemagazine, wird in dieser Ausstellung dargestellt. Mit dabei: Manet, Monet, Renoir, Baudelaire, Mallarmé, und Zola.

The Interwoven Globe: Worldwide Textile Trade 1500 – 1800. 
MET Museum, New York. September 2013 – Januar 2014
Textilien und Gewürze, die Luxusgüter ihrer Zeit, reisten weite Strecken. Von Asien über Indien nach Europa und später in die amerikanischen Kolonien. Die dabei entstandenen, kulturübergreifenden Designobjekte werden in dieser Ausstellung zu sehen sein.

Pierre Cardin, dress, fuchsia “Cardine” textile with molded 3D shapes, 1968, USA, gift of Lauren Bacall. Jean Paul Gaultier, jumpsuit, multicolored nylon and spandex with Op-Art cyber graphic print, 1996, France, museum purchase.

Fashion & Technology.
Museum at the FIT, New York. 4. Dezember 2012 – 8. Mai 2013
Der Zusammenhang zwischen technischem Fortschritt und Modedesign wird in dieser Ausstellung aufgezeigt. Ob architektonische Neuerungen, wie Wolkenkratzer, oder Innovationen in Textilien: die Mode liebt das Neue und okkupiert es, so schnell sie kann. Beispiele aus über einem Jahrhundert der Mode werden hier zu sehen sein.

The Body Adorned: Dressing London.
Hornimam Museum London. 24. März 2012 – 6. Januar 2013. 
Das Schmücken des menschlichen Körpers ist so alt wie die Zivilisation selbst. Von geschmückten Figuren über frühe Tätowier-Werkzeuge bis hin zu heutiger Streetstylefotografie, diese Ausstellung ist ein Rundumschlag des Stils.

Garance Doré für Kate Spade, Capsule Collection. Bild via.

Garance Doré designt für Kate Spade
In einer Capsule Collection für das New Yorker Label Kate Spade stellt Doré einmal mehr ihre Illustrationsfähigkeiten unter Beweis. Verspielte Modeillustrationen zieren die in der Zusammenarbiet entstandenen Kleider und Blusen. [Vogue.fr]

Cindy Crawford „designt“ für C&A
Während man sich beim Telegraph über das Fortbestehen von C&A auf dem Kontinent wundert, kann man hierzulande in Frage stellen, ob Cindy Crawford neben Yoga, Modeln und Moderieren auch noch ein Talent fürs Design haben kann. Für die Klärung der Frage bietet sich ab dem 27. August ein Besuch der nächsten C&A Filiale an. [Telegraph]

Vogue zeigt Septembercover aus 120 Jahren Magazingeschichte
Vogues September Cover sind in jedem Jahr das Highlight der Titelbildkultur. Auch das diesjährige Cover – Lady Gaga geshootet von Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin – tut dieser Serie keinen Abbruch. Eine Galerie der besten Septembertitel zeigt Vogue hier.

Septembercover Vogue 1893, 2012. Bilder via

Lara Stone ist definitiv Teil von CR
Das mittlerweile dritte Bild aus Carine Roitfelds geheimnisumwittertem Magazin CR, das in diesem Herbst erscheinen soll, ist nun auf dem Tumblr-Account des Magazins veröffentlicht worden.
Darauf zu sehen ist Lara Stone, die engelsgleich vor einem unsichtbaren Ventilator sitzt. Nach Juliet Inglebys halbnackten Spaziergang über den Friedhof scheint dieser Shoot beinahe brav. [Styleite]

Lara Stone in CR. Bild via

Michael Phelps darf nach Vuitton-Kampgne seine olympischen Medaillen behalten
Phelps Agent, ist laut Associated Press der Meinung, der Schwimmer hätte sich mit der Louis Vuitton Kampagne korrekt verhalten – Sportlern ist während und direkt für einen bestimmten Zeitraum nach den olympischen Spielen jegliche Fremdwerbung verboten. Da Phelps seine Zustimmung zur Veröffentlichung der Kampagne nicht gegeben hätte und diese lediglich ge“leakt“ sei, könne ihm kein Schuldvorwurf gemacht werden – Ein cleverer Schachzug, wer auch immer sich diese Umgehung der Vorschriften ausgedacht hat. [Huffpost]

Michael Phelps für Louis Vuitton. Bild via

Fashion’s Night Out wird von Justin Bieber und Taylor Swift beworben
In Berlin geht es zu besagtem Shopping Event ja meist recht beschaulich zu, wer sich einmal in New York an selbigen Datum nach SoHo gewagt hat, der versteht die volle Bedeutung des Wortes Konsumerismus. Nun sollen also Bieber und Swift eine weitere demographische Schicht zum Shoppingevent locken, das bereits ohne diese Straßensperrungen notwendig macht. [TheCut]

MET Ausstellung Schiaparelli and Prada schließt mit enttäuschenden Besucherzahlen
Die im Mai eröffnete Ausstellung des Metropolitan Museums Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations konnte, wie erwartet, nicht an den Besucherrekord der McQueen Retrospektive des vergangenen Jahres anschließen. Mit 339.838 Besuchern blieben die Besucherzahlen aber deutlich hinter der Chanel-ausstellung von 2005 mit 463.600 Besuchern oder der Jaqueline Kennedy gewidmeten Exposition von 2001(559.902), sowie hinter „Superheroes: Fashion and Fantasy“ (576.000) zurück. [NYTimes]

Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations, Ausstellungsimpression.

The Cut zeigt Münchner Streetstyles
Die bayerische Landeshauptstadt hat nun das modische Äquivalent des Ritterschlags erhalten. The Cut, die Modeinstanz des New York Magazines, veröffentlichte Bilder der Münchner Fashioncrowd, geschossen von Christoph Schaller. [TheCut]

Bilder via. © Christoph Schaller

Diana Vreeland ist eine der wohl wichtigsten Modefiguren des zwanzigsten Jahrhunderts, deren visionäre Führung der amerikanischen Vogue so manch ikonische Modestrecke hervorgebracht hat.
Im Herbst, genauer gesagt zur New York Fashion Week, wird die Dokumentation über die grand dame der amerikanischen Mode unter dem Titel Diana Vreeland: The Eye Has to Travel im MoMa Premiere feiern.

Vreeland begann ihre Karriere unter Carmel Snow bei Harper’s Bazaar, wo sie zuerst Ratgeber-Kolumnen schrieb und sich sukzessive zur Moderedakteurin hocharbeitete. Jackie Kennedy nahm ihre Ratschläge in Sachen Styling an, das Who is Who der Mode und Entertainmentbranche, darunter Fotograf Cecil Beaton oder C.Z Guest waren mit ihr befreundet, und ihre beispiellose Schaffensperiode mit Richard Avedon wurde in dem Film Funny Face portraitiert.
Sie entdeckte Schauspielerin Lauren Bacall und Factory Girl und Model Edie Sedgwick, wurde 1963 zur Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, und im Anschluss, 1971, Beraterin beim Metropolitan Museum of Art in New York.

Sie selbst, die teils auch wegen ihrer pointierten Zitate bekannt wurde, äußerte sich zu ihrem Job folgendermaßen: „I think part of my success as an editor came from never worrying about a fact, a cause, an atmosphere. It was me – projecting to the public. That was my job. I think I always had a perfectly clear view of what was possible for the public. Give ‚em what they never knew they wanted.“

Lisa Immordino Vreeland ist die Regisseurin der Doku und Ehefrau von Vreelands Enkelsohn. Über die Schwiegergroßmutter, die sie nie persönlich kennenlernte, sagte sie der italienischen Vogue: „I think what’s so interesting about Mrs. Vreeland’s story is that she’s really known as a fashion person, and that she revolutionized fashion, but I think she really revolutionized social history… This is not just about fashion, this is a portrait of the twentieth century“.
Ein Portrait einer einflussreichen Modepersönlichkeit also, und einer spannenden Umbruchsphase der Modeindustrie, welches mit Spannung erwartet werden darf.

Prada and Schiaparelli: Impossible Conversations. Ausstellungsimpression.

Mit der Ausstellung Prada and Schiaparelli: Impossible Conversations knüpft das New Yorker Metropolitan Museum an seine vorhergehenden Modeausstellungen der Superlative an. Nachdem im vergangenen Jahr Alexander McQueen mit einer Retrospektive geehrt wurde, sind nun die beiden einflussreichen Italienerinnen verschiedener Ären an der Reihe, der Mode ihren wohlverdienten Platz als Kunstwerk zuzuweisen.

Prada and Schiaparelli: Impossible Conversations. Ausstellungsimpression.

Verdunkelte Räume kreieren die beinahe mystische Atmosphäre, die auch die beiden Designerinnen zu umgeben scheint, während ihre Schöpfungen auf Podesten, gesäumt von einem gefährlich guten Spiegelkabinett, ins Rampenlicht gerückt werden. In mehreren Videoprojektionen, gefilmt von Baz Luhrman, unterhalten sich die beiden Titaninnen der Mode in fiktiven Konversation über Stil, ihre Arbeit, Kunst und natürlich Mode selbst.
Die Zitate von Schiaparelli, gespielt von Judy Davis, sind ihrer Biografie Shocking entnommen, während Miuccia Prada den Vorteil hat, ihre Kommentare in eigener Person über den gedeckten Dinnertable werfen zu können. Der Schlagabtausch der beiden lässt keinen Zweifel an Charakterstärke und Überzeugungskraft der beiden Persönlichkeiten, und man fragt sich unwillkürlich, ob die beiden wohl Freundinnen oder, wie Chanel und ‚Schiap‘ zu ihrer Zeit, eher verbitterte Feindinnen geworden wären.

Ausstellungsplakat und Rock mit Lippenstiftprint von Prada

Die Pressepreview der Ausstellung versammelte, wie es dem Metropolitan Museum gebührlich ist, die Spitzen der Modejournalisten: Scott Schuman (The Sartorialist) und Freundin Garance Doré begutachteten die beachtliche Kollektion, während Bill Cunningham, im üblichen blauen Anorak, flink und konzentriert zwischen den Gästen umherknipste – und lediglich beim Verlassen einmal kurz stehen blieb, um Suzy Menkes zu begrüßen.
Am Abend stand dann auch die jährliche Costume Gala an, bei der sämtliche Hollywood- und Showbizgrößen in New York’s größtem Museum versammelt waren.

Prada and Schiaparelli: Impossible Conversations. Ausstellungsimpression.

Schiaparellis Hauptschaffensphase lag zwischen den beiden Weltkriegen, eine Ära der Mode, in welcher viele Grenzen und Tabus in Sachen Kleidung noch unangetastet, und daher für die Italienerin Platz zum Experimentieren ließen. Besonders bekannt sind die Kooperationen mit Surrealisten ihrer Zeit, darunter Cocteau und Dali. Aus dieser Phase stammen beispielsweise der berühmte „Shoehat“, ein Hut in Form eines Schuhs, das Hummerkleid (Lobster Dress), getragen von Wallis Simpson in einer Imagekampagnie vor ihrer Hochzeit mit dem Duke von Windsor, geschossen von Cecil Beaton, oder das Fetzenkleid (Tear Dress), welches herunterhängende Hautfetzen durch den Print des Kleides und Trompe-l’oeil Effekte im dazugehörigen Schleier imitiert.
Neben den Surrealisten war ‚Schiap‘ auch von ihrem Onkel, einem Astrologen fasziniert, und benutzte häufig Sternbilder, die Sonne, und Planetenmotive auf ihren Entwürfen. Allgemein lässt sich sagen, dass sich die Modeschöpferin kaum um Konventionen, insbesondere darum; was als „schön“ und „modisch“ galt, scherte; sie war ein Freigeist, wusste genau über Kunst und Künstler um sie herum Bescheid und versuchte stets, dies in ihre Mode einfließen zu lassen.

Shoe Hat, Schiaparelli. Rock mit Lippenprint, Prada.

Auch Muiccia Prada hält von Regeln wenig. Sie hat einen Doktortitel in Politikwissenschaften und widmete sich eine Zeit lang der Pantomime. Genau wie Schiaparelli ist sie begeisterte Kunstsammlerin und besitzt unter anderem Werke von Damien Hirst.
Besonders mit ihrer Miu Miu Linie bricht und beugt sie die Richtlinien des „guten“ Designs immer wieder, erinnert mit einem Augenzwinkern daran, dass Mode in ihrem Verständnis vor allem eines tun soll: Spaß machen.
Ob sie kleine Puppenpullover auf einen Cardigan aufnäht, bunte Krägen auf todernste Blusen aufsetzt, oder comicinspirierte Tiere auf Taschen und Highheels druckt, Prada versteht es, auf ikonoklastische Weise zu provozieren.

Waist Up, Waist Down. Prada and Schiaparelli: Impossible Conversations. Ausstellungsimpression.

Die Grenzen des Schönen neu zu definieren, das Hässliche attraktiv zu machen, das ist es, was Prada und „Schiap“ vor allem eint. Eine augenzwinkernde Mentalität im Bezug auf Mode; den schmalen Grat zwischen den Definitionen zu wandern, das bedeutet für beide Designerinnen ihren Lebens- und Schaffensinhalt.

Man könnte guten Gewissens argumentieren, dass vor Schiaparelli Modeschaffen eine ernste Angelegenheit war. Auch wenn vor ihr Poiret oder Chanel schon begonnen hatten, die Grenzen guten Designs auszuloten, keiner trieb die Mode auf eine so ironische Spitze wie sie. Diese tongue-in-cheek Tradition des Designs beruht auf dem out-of-the-box Denken von Elsa Schiaparelli, die in ihrer Biografie zugibt, das Hässliche schön machen gewollt zu haben, um ihre eigene Hässlichkeit zu überspielen.
In ihrem Erbe stehen heute Designer wie Viktor & Rolf, Moschino, Thierry Mugler und eben die neue Königin des Ugly-Chic: Miuccia Prada.

Prada and Schiaparelli: Impossible Conversations. Ausstellungsimpression.

Die Ausstellung Prada and Schiaparelli: Impossible Conversations läuft noch bis 19. August 2012.