Die Pariser Haute Couture Woche sollte als ein Spielfeld der kreativen Ideen zu verstehen sein, also eine Verkaufsdruck-freie Zone, in welcher sich kreative Genies ausleben und die Grenzen des Zeitgeistes ausloten können.
Doch längst fungiert sie nicht mehr als die Messlatte für die Crème de la Crème der modischen Visionäre unserer Zeit: seit einigen Saisons scheint es, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. hier und hier) nur noch ein exklusives Werbetool für ohnehin zu Konglomeraten gehörende Häuser zu sein, die sich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und lieber von den Massen geretweetet und gere-gramt werden wollen.
Das Ergebnis: die Kollektionen sind mittelmäßig, die Ideen wiedergekaut, der einstige Modeolymp der Haute Couture-Schauen verkommt zu einem Pinterest-Board der Mittelmäßigkeit, dessen Qualität an seiner Viralität gemessen wird.
Chanel
Sailor Moon meets Roller Girl, so etwa mutete die Haute Couture Show bei Chanel an. Sneakers, Hip Bag und Knieschoner wurden gepaart mit kastigen crop Tops und an Nierenschoner erinnernden Korsetts.
Die Silhouette war sicherlich interessant und neu, wurde aber zu stringent durchexerziert und schien die einzige wirkliche Idee zu sein, auf welcher die Kollektion beruhte – ansonsten gab es die Chanel-typischen Insignien: Tweed, Kamelien, schwarz-weiß Kontraste.
Ein Zugeständnis an eine neue Generation? Vielleicht. Aber für eine Haute Couture Kollektion erscheint das zu wenig innovativ.

Dior
Man erkennt, dass es schlecht um die Pariser Mode steht, wenn die Christian Dior Haute Couture Kollektion SS14 an Givenchy Ready-to-Wear AW13 erinnert. Vielleicht lässt sich daran auch ablesen, dass sich der Retro-Trend nun endlich selbst eingeholt hat und daraus folgt, dass in der nächsten Saison etwas ganz Neues passieren wird. Hoffentlich.

Vionnet
Hussein Chalayan für Vionnet war eine mit Spannung erwartete Show, die einen ungewissen Beigeschmack hinterlässt. Ein Bild jedoch spricht mehr als tausend Worte: die beiden verantwortlichen Designer, Chalayan und Goga Ashkenazi, welche das Haus gekauft hatte und dessen Chairwoman und Creative Director ist, stehen auf dem Catwalk und scheinen nicht so recht entschlossen, wo hin mit sich, zwischen ihnen scheint Platz für die dritte im Bunde: Madeleine Vionnet.
So ähnlich reflektiert das auch die Kollektion. Hussein Chalayan, ein begnadeter Konzept-Designer ließ sich von Industrial Design inspirieren, von Wendeltreppen, elektrischen Drähten und von Schnittmustern. Daraus entstanden spannende Entwürfe, die mal an Y3 und mal an Margiela erinnerten.
Auch eine Hommage an die Erfinderin des Bias-Cut ließ sich herauslesen, in den skulpturalen Plissée-Kleidern, die das über den Laufsteg flatterten. An sich alles sehr gelungen, und doch fehlte irgendwie der rote Faden, wirkte die Kollektion wie ein Kompromiss verschiedener Köche, die den Brei nicht ganz zu Ende kochen ließen.

Maison Martin Margiela
Dass es auch noch Häuser gibt, die mutig bei der Avantgarde mitreiten, bewies wieder einmal Maison Martin Margiela. Tätowierungen und kitschige Abziehbildchen wurden zu Tops und Kleidern, Mustermixe und moderne Kunst wurden clever kombiniert und hielten dem Bildersturm der digitalen Ära einen Spiegel vor, in welcher eine derartige Melange der Sinneseindrücke zur Norm geworden ist.
Ein postmodernes Pastiche par excellence, wie immer gepaart mit der Anonymisierung der Models, einem Seitenhieb auf die vermeintliche Individualisierung der Gesellschaft, in der letzten Endes doch alle austauschbar sind.
Besonders faszinierend: die Kleider aus scheinbarem Treibgut, ein Sammelsurium an kleinen Collectibles, die die Fetischisierung des Konsums auf eine sehr ästhetische Weise inszenierten. Wundervoll.

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Wenn man Iris van Herpen, die diesmal leider keine Präsentation zur Pariser Couture Woche gab, als die  Prinzessin der Avantgarde-Mode sehen möchte, dann ist ihr Gegenpart wohl Serkan Cura.
Sie ist die unumstrittene Herrscherin über das Digitale, über die Innovation durch Technologie und er, er benutzt ganz Back to the Roots Naturprodukte: Federn, Leder, Fell, Bast, selbst die Stacheln von Stachelschweinen kommen bei ihm auf ungewöhnliche Art zum Einsatz.

Die dabei entstehenden Silhouetten sind ausgefallen und innovativ, die Kleidungsstücke eigentlich eher Kunstwerke. Eben so wie Haute Couture eigentlich sein soll: Die Krone der Mode-Schöpfung – und Serkan Cura ist ein würdiger Nachfolger der alten Meister seiner Zunft.

Mit ihrer Kollektion unter dem Titel „Moth“ imitierte die in Paris lebende Chinesin Yiqing Yin die Schönheit der Natur zur Dämmerung: Ums Licht tänzelnde Falter, ein zarter Flügelschlag, ein emsiges Schwirren, die mysteriöse Verwandlung von der Raupe über den Kokon bis hin zum geflügelten Wesen – Yiqing Yin lässt den Sonnenuntergang auf der Heide gekonnt mit mythischen Anklängen verschmelzen.

Seit dem ersten Treffen mit der Designerin beim Festival Hyères 2010 ist viel Zeit verstrichen, aber die Faszination für Ephemerales ist Yiqing Yin geblieben. Die Chinesin hat ein Händchen für die leisen Töne des Kreierens, ihre Spielart ist ruhig und detailverliebt.
Auch mit dieser Kollektion trifft sie damit wieder ins Schwarze: spannende Materialmixe, Kontraste zwischen Transparenz und Schwere, Drapierungen und Stickereien, Mattheit und Glanz machen diese Kollektion zu einer Lektion in der hohen Kunst der Schneiderei.

„Light & Shadow“ war das Thema bei der Haute Couture Show von On Aura Tout Vu – eine einfache, wie vielseitig interpretierbare Inspiration. Bei On Aura Tout Vu – was soviel heißt wie „You think you’ve seen it all“ – entschied man sich sowohl mit schwraz-weiß Kontrasten, als auch mit Licht und dessen Absenz zu spielen.
Das Ergebnis: eine faszinierende Welt aus hell und dunkel, reflektierend und absorbierend, erleuchtet und leuchtend.

Die aufwendig gearbeiteten Stücke dieser Haute Couture Kollektion begeisterten mit geometrischen Formen und scharfen Kanten, sportlichen Anleihen gepaart mit Glam-Rock und Andendkleid-Chic, Balletteinflüssen und kristallbesetzten Military-Looks. Das ganz besondere Detail: ein Teil der Show fand in Dunkelheit statt, lediglich die Brustplatten der unten zu sehenden Modelle leucheten im Dunklen.

“Making a pretty dress is not what interests me. It has to have everything around it. A context that tells a story.” – Franck Sorbier
Seit 2005 hat das französische Haus Franck Sorbier vollen Haute Couture Status, seit 1991 ist der Kreateur auf der Paris Fashion Week aktiv, doch wenige kennen das Label, beziehungsweise das kreative Genie hinter diesem. Dabei ist Sorbier wohl einer der letzen großen Künstler der Haute Couture, ein Meister seines Handwerks.

Frank Sorbier, der Meister der Jacken

Sorbier wurde 1961 geboren und arbeitete nach seinem Studium an der Esmod Paris als Illustrator verschiedene Trendbüros wie Li Edelkoort und Nelly Rodi. Außerdem kaufte er Jacken auf dem Flohmarkt von Montreuil, welche er umänderte und an das Kaufhaus Le Printemps verkaufte. Seine Kreativität brachte ihm den Titel „Roi de la veste“ (König der Jacken) ein.

 Der Weg zum Grand Couturier

1991 zeigte er seine erste kommerzielle Kollektion, 1995 lernte er Jacques Mouclier kennen, den Präsidentend er Fédération Française de la Couture, du prêt-à-porter de couturiers et des créateurs de mode und wurde im Jahr darauf Mitglied, und 1999 zeigte er seine erste Kollektion im Palais Galliera als Gast. 2005 schließlich wurde er zum Grand Couturier ernannt.

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In einem am Montag erschienen Interview mit Fashionista übte Suzy Menkes, ihres Zeichens Modekritikerin ersten Ranges, Kritik am momentanen Zustand der Pariser Haute Couture: „Haute couture in Paris used to be my favourite – in the days of John Galliano at Dior and the great Saint Laurent shows. Now there is not much couture left“, sagte sie auf die Frage hin, welche Modewoche sie am liebsten möge. Und tatsächlich, besonders viel wirklich „Hohes“ lässt sich derzeit nicht finden auf den Laufstegen der Haute Couture.
Dabei ist Haute Couture längst keine Verkaufsveranstaltung mehr, sondern ein kostenintensives Imagetool der großen Modehäuser, in der ein Feeling, ein Konzept verkauft werden soll, für das die Marke steht, aber auch ein Barometer für den Stand der Kultur, die Megatrends der Gesellschaft, die Grenzen der Kunst.
Wieso also toben sich die – oft jungen – Designer in diesem „Labor der Ideen“ nicht aus; zeigen was sie können, welche Fragen sie umtreiben?

Die alteingesessenen Häuser wie Chanel, Armani, Valentino, Dior „unterraschen“ mit Vielgesehenem. Karl Lagerfeld präsentiert Saison für Saison scheinbar denselben Klassiker genannten Mix aus den Chanel-Insignien Goldkette, Bouclékostüm und Kamelie; selbst Raf Simons, vermeintliche Design-Wunderwaffe, bringt weder modernen Glamour noch aufs Wesentliche destillierten Minimalismus ins Couture-Treiben, sondern enttäuscht mit einem faden Kompromiss beider.
Und Maison Martin Margiela, lange Zeit Leitwolf unter den Créateuren, hat sein Aus-Alt-Mach-Neu-Kontingent langsam erschöpft. Valli und Mabille hielten sich an hübsche Kleidchen, zweifelsohne aufwändig verarbeitet, aber eben auch ein wenig einfallslos.

Alexis Mabille Haute Couture A/W13

Ein paar angenehme Ausnahmen, insbesondere unter den jungen Kreativen, gibt es natürlich. Da wäre Yiquing Yin, die Hyères-Finalistin 2010, die mit Materialien experimentiert, oder Viktor & Rolf, die ein Couture-Comeback in Schwarz feierten, im Zen des Hier und Jetzt, oder Ulyana Sergeenko, deren russischer Blickwinkel eine andere Art der Femininität vertritt.
Letzten Endes ist aber niemand der hier Aufgezählten besonders radikal oder herausragend, was das Konzeptuelle angeht, das Boundary-Pushing, das Eröffnen neuer Horizonte. Genau dafür aber eignet sich die Haute Couture doch eigentlich so gut, losgelöst von Verkaufszahlendiktat, Einkaufspreisen und Margen.

Diejenige, die das Motto der Hohen Mode alleinig noch zu verstehen scheint, ist Iris van Herpen, die mit dem Einsatz neuer Technologien überzeugt und verblüfft, mit Silhouetten und Materialien spielt, und an deren Haute Couture sich ablesen lässt, wo die Menschheit ihre „Frontiers“ hat.
Nachdem sie sich in der vergangenen Saison mit der Elektrizität des menschlichen Körpers auseinandersetzte, widmete Herpen sich diesmal den Naturgewalten.
Unter dem Titel „Wilderness Embodied“ kundschaftete sie, zusammen mit führenden Wissenschaftlern und Künstlern, die Wunder der Natur aus.
Dabei entstanden magnetisch gewachsene Kleider (mit Jolan van der Wiel), 3D-Print-Kleider (zusammen mit Isaie Bloch), und surreal anmutende Schuhe (im Kollaboration mit Rem D. Koolhaas von United Nude und Stratasys).
Die Schaffenskraft der Niederländerin scheint keine Grenzen zu kennen – und dass ihnen eine Holländerin in Sachen Couture etwas vormacht, das sollten die Franzosen nicht auf sich sitzen lassen.
Die Bühne wäre frei für mehr von dieser Art.

United Nude überraschte Anfang des Monats mit einer futuristischen Haute Couture Schuhkollektion, deutlich die Handschrift von Architektin Zaha Hadid tragend. Hadid ist bekannt für futuristisch, aber gleichzeitig organisch wirkende Formen, die sich dynamisch entfalten. Die Nova genannte Linie ist in den Größen 35 bis 40 in ausgewählten Läden und online erhältlich, allerdings auf 100 Stück pro Farbe limitiert und nicht ganz billig. 1500€ kostet ein solches Kunstwerk, das dann eher auf ein Podest als auf Asphalt gehört. 

Anna Piaggis Hüte im Museum
Fast ein Jahr nach dem Tod der Modelegende Anna Piaggi wird ihr nun im Palazzo Morando zu Mailand eine Ausstellung gewidmet. Das Modemuseum stellt dafür die Hutsammlung der Stilikone und Modekritikerin aus.
Die Eröffnung wird am 22. September 2013 passend zur Mailänder Fashion Week sein. [Vogue.de]

Olivier Polge wird neuer Chefparfumeur bei Chanel
Nach dem Tod von Jacques Polge war es lange unsicher wer nun die neue Nase der Parfumkollektion bei Chanel würde. Nun steht fest, dass der Sohn des verstorbenen Parfumeurs in die Fußstapfen treten wird.
Olivier Polge arbeitet schon seit 1998 mit seinem Vater und Christopher Sheldrake in Chanels olfaktorischen Labors. [hauteliving]

H&M Chef Persson fordert ein weltweites Fairtrade-Siegel
Ganz im Sinne der Image-Pflege von H&M fordert der Chef des schwedischen Modegiganten im Spiegel ein internationales Fairtrade-Siegel „wie beim Kaffee“.
Somit solle gewährleistet werden, dass faire Löhne, Umweltschutz und andere soziale Aspekte von dem Produzenten eingehalten würden. H&M versucht bis 2015 ganz CO2-frei zu produzieren und nur faire Kleider zu verkaufen, so Persson [fashionunited]

Jean-Paul Gaultier kontert Tim Blank auf schlechte Kritik
Jean-Paul Gaultier ist in Rage. In einem offenen Brief reagiert der französische Modeschöpfer auf die schlechte Rezension von Tim Blank. Darin bittet er den Editor-at-Large von Style.com seine Kenntnisse in Mode- und Kostümgeschichte aufzufrischen.
Der selbsternannte Erbe des französischen Modethrons reagierte damit auf die härteste, aber nicht einzige Kritik seiner Show bei der Pariser Couture Fashion Week. Den offenen Brief kann man bei Fashionista lesen. [fashionista]

Kayne West wieder Designer
Der amerikanische Rapper feiert sein Comback als Designer mit einer Capsule Collection für APC. Die Kollektion beinhaltet ein Sammelsurium an T-Shirts, Jeans und Hoodies, die ab dem 14. Juli im Online Store des französischen Labels zu kaufen sind.
West hatte im Vorfeld in einem Interview mit dem W Magazine erzählt, dass er eine Kollaboration mit einem „hippen französischen Label“ mache, aber nicht verraten wollen um wen es sich handelte. [Telegraph]

Die gebürtige Russin Yulia Kondranina studierte am Central Saint Martins College und präsentierte in diesem Jahr ihre Diplomkollektion auf der London Fashion Week. Ihre strukturellen Entwürfe bringen komplizierte handwerkliche Techniken mit sich, erreichen aber eine ausgewogene Balance zwischen Kunst und Kreativität. Die Idee der Umwandlung einer flachen zweidimensionalen in eine dreidimensionale Form und Silhouette übt eine große Faszination auf Yulia Kondranina aus. Die skulptural anmutenden Designs wirken auf dem Bügel fast statisch, doch werden sie bei Bewegung aufgrund der einzelnen Fransen, aus welchen sie bestehen, fast unkontrollierbar lebendig.

Âme Sœur, gegründet 2008 in Berlin von den Schwestern Sabina und Madina Taschen, trägt die Vision, aus den kreativen Techniken der Haute Couture eine dreidimensionale Moulage (Modellierung) aus nur einem Stück Stoff zu erschaffen. Mit dem One-Cut-Piece Konzept werden architektonische Formen mit besonderem Volumen konzipiert, welche eine eigene visuelle Sprache sprechen. Âme Sœur erfreut sich großen Erfolges mit ihrem Label und zieht nach fünf Jahren Paris nun wieder zurück nach Berlin.

Die Designs von Edward Meadham und Benjamin Kirchhof  sind dunkel und geheimnisvoll, verschmelzen viktorianischen Stil mit den goldenen 20ern und kombinieren dazu futuristische glänzende Elemente. Meadham Kirchhoff schickt die Herbst Winter 2013-14 Kollektion durch eine wilde geschichtliche Zeitreise.

Das Label Yeashin verbindet die Londoner 60ies mit traditioneller koreanischer Kleidung, präsentiert einen niedlichen Girlie-Look  in einer quirlig bunten Farbpallette. Die Koreanerin Yeashin Kim gründete ihr Label 2011 in London nach ihrem Abschluss am London College of Fashion und durfte sich schon über einige Auszeichnungen freuen, darunter „Best Fashion Graduates“ 2011 Vogue UK, „WGSN Global Fashion Award„ 2011 für die „Most Creative Student Collection“, sowie 2012 den „Bristish Fashion Council Emerging Talent Award Fashion“.

Shao Yen war Teil des Programmes des Fash/On Film Festivals und durfte seinen Kurzfilm „Stalker“ im BFC Canon Cinema präsentieren. Inspiriert von den surrealistischen Schwarz-Weiß Filmen von Luis Buñuel, Jean Cocteau und der Kunst Dalis ließ Shao Yen die verschiedenen Genres mit seiner außergewöhnlichen Avantgardemode verschmelzen. Der Designer lädt auf eine Reise ein durch das Reich der Träume und der Fantasie. Seine Kollektion ist geprägt vom Layering-Look und spielt neben den Schichtungen auch mit Texturen in der Verwendung von Samt, Kunstfell, Leder und Denim in ruhigen Farben mit funkelnden Akzenten.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot

In einer verblüffenden Inszenierung wurden gerade einmal 10 Outfits im sehr couturigen Look bei Alexander McQueen in Szene gesetzt. Aufgrund des Mutterschaftsurlaubes von Sarah Burton verzichtete das Modehaus auf eine traditionelle Modenschau und entschied sich für eine exquisite Präsentation im kleinen, intimen Rahmen in der vergoldeten Halle der Opéra Comique. Die theatralischen Silhouetten in Anlehnung an Elizabeth I, die jungfräuliche Königin Elizabeth Tudor, erstrahlten im unschuldigen Weiß, wirkten wie lebendig gewordene Gemälde und ließen ob ihrer extrem aufwendigen Verarbeitung das Staunen kein Ende nehmen.