Alexandra Kiesel verschaffte dem Publikum der Fashion Week einen Zuckerschock. Mit einer mobilen Installation mit vier Elementen inszenierte die frühere Gewinnerin des Designer for Tomorrow Awards ihre neue Kollektion. Eine Wand, ein Spiegel und ein Winkel baten neben dem Podest in der Mitte den Models Platz, um die in Pastellfarben gehaltenen Kreationen zu präsentieren.

Die Silhouetten erinnerten sehr an die fünfziger Jahre, dies könnte auch an dem Styling hängen, die wie eine Hommage an Pin-Up Girl Bettie Page schien. Die kindliche Musik und die Lollipops unterstützten die zuckrig-süße Farbexplosion: Ein Beweis, dass Alexandra Kiesel neben Bauhausminimalismus auch andere Tonarten beherrscht.

Alles in allem war es eine erfrischende Show, in der Kiesel es schaffte, sich mit einem Augenzwinkern von der breiten Masse abzuheben.

Frei nach dem Motto „Support your Local Hero“, freut sich die Hauptstadt jede Saison wieder auf die kreativen Köpfe, die Berlin und die Fashion Week zu dem machen, was sie ist.
Diese local heroes müssen nicht aus Berlin sein, es reicht, dass sie es John F. Kennedy gleichtun, und im Herzen den Berliner Spirit tragen. Um es mit dessen Worten zu sagen: „Let them come to Berlin“. 

Eva Poleschinski und ihr Label ep_anoui zum Beispiel, sind solche Lokalpatrioten. Obwohl sie ihren Firmensitz im Nachbarland Österreich hat, reist sie jede Saison an, um  ihre Arbeit zu zeigen, weil die weiß dass ihr Wien zwar in anderen Bereichen ein hervorragendes Pflaster bietet, aber nicht die Bretter der Welt.
Und weil auch Berlin davon profitiert, dass die innovativsten Designer aus anderen (Bundes-)Ländern anreisen um den internationalen Ruf der Stadt aufrecht zu erhalten.

Oder Vladimir Karaleev und Ivan Man, zwei Designer, die wegen des Lockrufs der Stadt aus ihren Heimatländern herzogen, und die Stadt seitdem nicht wieder verlassen haben, obwohl der Anklang auch international groß ist.

Local Heroes, das sind natürlich auch die Designer, die in Berlin ihre ersten Schritte wagten und nun wiederkehren: Franziska Michael, Hien Le, Alexandra Kiesel, Achtland – eine neue Generation, die Qualität und Schöpfungsgeist aus deutschen Landen hochhalten.
Genauso aber auch diejenigen, die mit Berlin groß geworden sind: Lala Berlin, Kaviar Gauche und Michalsky.

Die Highlights der Berlin Fashion Week, das sind vor allem die Designer die an die Stadt glauben. Was Berlin hoffentlich noch lernen wird, ist dass es, wie die Vergangenheit gezeigt hat, am stärksten ist, wenn alle an einem Strang ziehen.
Und zwar nicht nur die Berliner alleine.

Kunsthochschule Berlin-Weißensee, „Seefashion12″

Auch zu dieser Fashion Week präsentierten einige Berliner Kunst- und Modehochschulen wieder ihr Portfolio an jungen Talenten. Eine gute Gelegenheit, drei der wichtigsten, die Universität der Künste (UdK), die Kunsthochschule Berlin-Weißensee und die Esmod International University of Art for Fashion im Vergleich zu sehen. Was sind die Stärken, wo findet sich kreative, wo Marktorientierung? Welche Abgänger kennt man?

Kunsthochschule Berlin-Weißensee
Die Modeschule ist für die meisten Modedesigner die einzige Zeit, und der einzige Ort, um sich wirklich auszuprobieren, und frei von kommerziellen Zwängen oder unternehmerischen Richtlinien die eigene Sprache, den eigenen Stil zu finden.
Dementsprechend ausgefallen und unkonventionell zeigten sich die Entwürfe der Studenten der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Gestalterische Vielfalt und Rafinesse bewiesen diese, als sie in der Gemäldegalerie der staatlichen Museen ihre Entwürfe auf den Catwalk schickten. Die Universität zeigt klar, dass sie in Sachen Out-of-the-box-thinking die Nase vorne hat, was sich auch an der Berliner Jungdesignerszene wiederspiegelt.
Einige der erfolgreichsten Avantgardisten der Stadt haben in dieser Kreativschmiede ihre Lehrjahre abgeleistet: Michael Sontag, Gewinner des „Start Your Fashion Business“ Awards 2011, sowie das zweitplatzierte Designduo Perret Schaad; der diesjährige „Designer for Tomorrow“ Finalist Siddharta Anselm Meyer, die Gewinnerin von 2011, Alexandra Kiesel, der Gewinner von 2010, Parsival Cserer; c.neeon und viele weitere. Diese Erfolgsserie spricht für sich.

Kunsthochschule Berlin-Weißensee, „Seefashion12″

Universität der Künste
Die UdK kam im Zelt der Mercedes-Benz Fashion Week deutlich aufgeräumter, aber nichtsdestotrotz kreativ daher: Orientiert an Klassikern wurde auf moderne Weise interpretiert. Hier geht es weniger ausgelassen, etwas verkopfter, vielleicht etwas realistischer an die Anforderungen in der späteren Berufswelt angepasst, zu.
Trotz der wechselnden Berühmtheiten wie Vivienne Westwood im Lehrkörper fallen spontan wenige Abgänger des Modedesign-Studienganges ein.
Von Wedel & Tiedeken, die sich 2009 trennten, waren ein UdK-Label. Die UdK Alumni, deren Stärke eine künstlerisch-konzeptionelle Ausbildung ist, kommen nach dem Studium zum Beispiel als Kreativdirektoren, oder bei Labels wie Acne oder Jil Sander unter.

Universität der Kunste, „schau12″

Esmod International School of Art for Fashion
Die eigentliche Graduate-Show der Esmod liegt erst ein paar Wochen zurück, doch während der Fashion Week ein Event auf die Beine zu stellen, ließ sich die Hochschule nicht nehmen.
Im Deutschen Historischen Museum zeigten sie die diesjährigen Gewinnerkollektionen des Abschlußjahrgangs, sowie einige Ehemalige, darunter David Ubl und Julia Knüpfer. Die Stärke der Esmod ist ein handwerklich orientierter Lehrplan und eine wirtschaftsnahe Arbeitsweise. Ehemalige der Esmod sind unter Anderem Barre Noire, Damir Doma, Frida Weyer, Kaviar Gauche, Marios Schwab, Mongels in Common, Patrick Mohr, Eva Poleschinski (ep_anoui), Ivan Man und JULIAANDBEN.

Abschlusskollektion Karen Jessen, Esmod

David Ubl, Esmod Alumnus 2008

Abschlusskollektion NauvaNauva; rechts: Geminschaftsoutfit von Schülern des 2. Jahres

Nach dem Saus und Braus der Fashion Week ist nun wieder die gewöhnte gelassene Unruhe in Berlin eingekehrt, für die die Stadt weltbekannt ist. Doch die Nachwirkungen des Modezirkus sind noch spürbar, die Zelte und Hallen noch nicht komplett abgebrochen. Es ist an der Zeit, festzuhalten, wer besonders beeindruckt hat und welche jungen Labels auf dem Radar bleiben sollten.

Angelo van Mol, ein Belgier, zeigte seine Kollektion auf der 0711 Show im Glashaus der Arena Berlin. Das Besondere an seiner Kollektion ist mit Sicherheit die einzigartige Verschmelzung von sportlichen Materialien und klassischen Schnitten.
Insbesondere seine Mäntel zeigten Potential zu echten Must-Haves. In Spacer, einem Softshellstoff, der bisher beispielsweise in Autositzen zum Einsatz kommt, fand Angelo van Mol sein Material. Leichter als Neopren und vor allem atmungsaktiv, eignet es sich besonders für Frühling und Herbst. Es wärmt und besteht aus Nylon und Elastan, mit form- und strukturgebenden Fäden im Inneren. SHRPST heißt seine Kollektion, was für „sharpest“ steht und das auch hervorragend vermittelt: scharfe Konturen und faltenfreier Fall der guten Stücke garantiert.

Angelo van Mol

Angelo van Mol

Ivan Man ließ sich für seine Sommerkollektion 2012 vom österreichischen Komponisten Gustav Mahler inspirieren. Ein Mann der Gegensätze, der „mal ironisch, mal sarkastisch, mal derb, mal naiv“ komponierte und lebte, und dessen musikalische Rebellion in den 60er Jahren wiederbelebt wurde. Ivan Man versucht genau diese Extreme in seiner Kollektion einzufangen.
Gespickt mit Zitaten des musikalischen Genies, zeigt sich das Lookbook des in Serbien geborenen Designers selbst ein wenig rebellisch-philosophisch: „Tradition ist Bewahrung des Feuers, nicht Anbetung der Asche“ heißt es da, oder „Wer nicht übertreibt ist uninteressant“.
Mandzukic verwendet diese Aphorismen und baut sie in seine immer etwas militärisch-strenge und gleichzeitig auflehnerische Mode ein. Perfekt geschneiderte Hemden in rubinrot werden mit camelfarbenen Hosen getragen, strenge Schnitte mit geometrisch konstruierten Details auf Avantgarde getrimmt. „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ heißt die Kollektion und tatsächlich wirkt sie ein wenig entrückt, so wie eben nur ein Künstler es sein kann.

Ivan Man

Reality Studio zeigte die neue Kollektion mit dem Namen „Transition“ auf einer abgezäunten, hoch mit Gras und Unkraut bewachsenen Wiese in in der Alten Schönhauser Straße in Mitte in einer Guerilla-präsentation. Die Kleider des Berliner Labels unter der kreativen Leitung von Svenja Specht passten perfekt in die sommerliche Wiese, die satten Blautöne erinnerten stark an Kornblumen, die die Models dann auch über den Zaun zur schaulustigen Menge aus Passanten und Modepublikum warfen.
Lässige Schnitte, seidige Stoffe mit Prints und ein gutes Styling rundeten die gelungene Kollektion und Präsentation ab.

Reality Studio, Fotos: Phil Dera

Die Gewinner der Fashion Week, zum einen Augustin Teboul, die den Start Your Fashion Business Award verliehen bekamen und Alexandra Kiesel, Gewinnerin des Designer for Tomorrow Awards, sollen an dieser Stelle auch noch einmal Erwähnung finden. Kiesel überzeugte mit einer starken und farbenfrohen Kollektion „12/6/24″ in der sie puristisch geschnittene, minimalistische Kleidungsstücke farblich so gekonnt kombinierte, dass sie die Jury und Marc Jacobs für sich überzeugen konnte.

Alexandra Kiesel

Augustin Teboul, das Designerduo aus Annelie Augustin und Od©ly Teboul, überzeugten mit einer düsteren Kollektion und einem guten Konzept. Ihre Kollektion „Dreams are my Reality“ beschäftigte sich mit Träumen, Wachen und dem Zustand irgendwo dazwischen.
Spitze, Netz und in Streifen gerissene Hosen zeigten die wirren Verknotungen des Unterbewussten.

Mit einer grandiosen Concept Fashion Kollektion konnte Alexandra Kiesel bei der Designer for Tomorrow Show Juli 2011 die Jury für sich gewinnen. Verdientermaßen. Ihr kräftiges Farbkonzept, die avantgardistischen Schnitte und das cleane Styling: die neue Designerin für Morgen versteht ihr Metier.

Alexandra Kiesel studierte an der Kunsthochschule Berlin Weißensee und schoss sich dort bereits auf Konzeptmode ein. Vom ersten Outfit an zeigte Kiesel eine starke, selbstbestimmte Linie, die besonders von ihren starken Kontrastfarben lebte doch in sich sehr aufgeräumt und perfekt abgestimmt war.
Ein Outfit beispielsweise bestand aus einer königsblauen Seidenhose mit 7/8-Beinen, einem sonnengelben Seidenshirt, einem leuchtroten, leichten Blazer, gestylt mit einer Bauklotz-kette und einem gelben, farblich passenden Gürtel. Ein anderes Ensemble, getragen von einem Agyness Deyn lookalike Model, bestand aus einem steifen, an den Schultern überschnittenen, altweißen Blazer, über einem smaragdgrünen Seidenkleid.
„12/6/24″ steht dabei für ein Baukastenprinzip, das dem Bauhausstil entlehnt wurde und das Mode durch Kombinationsmöglichkeiten demokratisieren soll.

Der von Jurypräsident Marc Jacobs höchstpersönlich überreichte Preis wurde von einem hochkarätigen Expertengremium verliehen, in der unter Anderem Vogue Deutschland Chefin Christiane Arp und Annette Weber (InStyle), sowie Melissa Drier (WWD), Michael Werner (TW) und John Cloppenburg (P&C) saßen.

Die Konkurrenz, wenngleich relativ deutlich von Kiesler abgehängt zeigte natürlich ebenfalls qualitativ und handwerklich hochwertige Entwürfe und Visionen für S/S 2012.

Jonathan Christopher Hofwegen „Personatus“ hinterfragte mit seiner Kollektion Geschlechtergrenzen und plädiert dafür, Menschen mit „fresh, new eyes“ zu sehen. Seine Stoffe waren teilweise selbst gewoben und änderten bei verschiedenem Lichteinfall die Farbe. In Sachen Print hatte sich Hofwegen von Insekten inspirieren lassen.

Jonathan Christopher Hofwegen

Marc Buscha inszenierte in seiner Kollektion „Warriors“ sowohl kulturelle, wie auch individuelle Auseinandersetzungen mit der Welt. Den derzeitigen Aufstand in der arabischen Welt thematisiert er dabei genuso wie persönliche Entwicklungsprozesse und Geschlechtercodes. Klassische Schnitte, Capes und Militaryeinflüsse prägten den düsteren Look seiner Kollektion.

Marc Buscha

Lena Hasibether hatte sich von Dadaismus inspirieren lassen, insbesondere von den Künstlern Kurt Schwitters und Hans Arp. Ihre Kollektion „Assemblage“ entstand angelehnt an die gleichnamige Collagetechnik, die sie in einen 3D-Print übertrug. Ihre Farbauswahl lebt von Colorblocking und Rosttönen, als Materialien verwendete sie  synthetisch-glänzende Einsätze, Seide und reine Baumwolle. Besonders erwähnenswert dabei: ihre Taschen aus Kork.

Lena Hasibether

Markus Schmidbauer übte mit seiner Kollektion „The Relief from Industrialization“ Kritik an der heutigen Konsumkultur und Massenproduktion. Daher sind seine Entwürfe eher weniger alltagstauglich und verkäuflich und eignen sich besser als Showpieces.
Fast rüstungsartig wirkten seine Entwürfe, die die Trägerin von der Außenwelt durch stark überzogene Silhouetten, wie überhöhte Schultern und Krägen, abschirmen. Auch Latex und Bondage-elemente kamen zum Einsatz, wohl um die Fesseln der Zivilisation auszudrücken, die schließlich einem in Kontrast dazu stehenden, sehr feinem, durchsichtigen Chiffon wichen. Der zum Schluß gebrauchte silbrige Fransenstoff erinnerte in diesem Zusammenhang ein wenig an die, man möchte sagen Spinner, die sich mit Alufolie gegen schädliche Strahlen schützen wollen. Nichts desto trotz zeigte er eine gut konzipierte Kollektion und brachte berechtigte Gesellschaftskritik an.

Markus Schmidbauer