Kürzlich, in einem Gespräch mit  Freunden, in welchem es um Mode ging, kam folgende Frage auf: was hat die Mode heute noch zu sagen? In der Vergangenheit, so einer meiner Gesprächspartner, sei die Mode stets der Gesellschaft vorausgeeilt.
Nun suche sie immer wieder Zuflucht in „Retro“ und „Vintage“, verliere sich in ewigen Neuauflagen der Vergangenheit. Doch dies seien letzten Endes nur Euphemismen für ein und dasselbe Problem: die Mode tue nichts mehr für die Menschen, außer – so wandte ich scherzhaft ein – zu verursachen, dass er sich zu fett fühle. Doch warum ist das so, warum trifft die Mode im 21.Jahrhundert keine Aussagen mehr? Eine Spurensuche. 

Vor etwa hundert Jahren, 1911, entwarf Paul Poiret die Harem Pants, auch „Jupe-culotte“ genannt, eine orientalisch inspirierte Schöpfung irgendwo zwischen Rock und Hose – damals eine wahrhaft schockierende Neuheit, aus mehreren Gründen. Erstens: Frauen trugen damals keine Hosen; Bein zu zeigen, den Körper der Frau derart abzuformen war eine unerhörte Obszenität, man fürchtete die „Vermännlichung der Frau“. Zweitens: die Harem Pant griff die neue Faszination mit dem Orientalischen auf, die das Ballet Russe initiiert hatte, und das Ballet Russe war ein Anschlag auf die politischen und sozialen Normen der Zeit. Drittens: Orientalismus als Chic zu verkaufen, hieß auch, Zweifel an der damals herrschenden Meinung zu äußern, dass der Westen allen anderen Kulturen überlegen sei. Die Haremhose Paul Poirets war also dreifach politisch aufgeladen: geschlechterpolitisch, kulturpolitisch und geopolitisch.

Auch Coco Chanel nutzte die Macht des ethnischen-inspirierten Designs um Dissent auszudrücken; war, wie man in Coco und Ivan sehen konnte, eng mit dem Ballet Russes verbandelt. Doch ihre bahnbrechende Aussage traf sie etwas, wenn auch nicht viel, später mit dem Einsatz vorher als minderwertig betrachteter Materialien. Coco Chanels wahre Errungenschaft war nicht das kleine Schwarze, sondern ihre Herangehensweise an Materialien: unechte Perlen, chemische Inhaltsstoffe in ihrem Parfüm und Jersey waren die wahren Neuheiten eingeführt unter Mademoiselle. Sie nivellierte den qualitativen Unterscheid zwischen teuer und billig – und auch wenn ihre Kreationen nicht für Jedermann leistbar waren, H&M und Zara verdanken es zu einem nicht geringen Teil ihr, dass sie heute bei den Großen mitspielen dürfen, dass günstig auch chic sein kann. Sie sah damit große gesellschaftliche Umwälzungen hervor, die das Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit mit sich bringen würde.

Dann kam Yves Saint Laurent. Er nahm die letzte große Hürde und steckte die Frau in einen Smoking, verwandelte die Kunstwerke Mondrians und van Goghs in Kleidungsstücke, fabrizierte eine Kollektion zu scheinbar jeder Kultur – die Vielfalt, die er schuf übersetzte den Aufruhr des Civil Rights Movements und des Feminismus seiner Lebzeiten in Stoff.
In den 80ern erlebte die Mode ihre nächste große Rebellion, als die Japaner, allen voran Rei Kawakubo, die Schneiderei, und die vermeintlich einzig wahre – ergo westliche- Ästhetik auf den Kopf stellten. Ein letztes Wetterleuchten bescherte uns Alexander McQueen, dessen Kollektionen die Macht besaßen, die Welt auf den Kopf zu stellen, oder zumindest neu zu überdenken.
Doch seitdem? Es scheint, die Mode stecke fest, klopfe vergeblich gegen eine Glasdecke, die bereits abgeschafft scheint.

Vielleicht ist genau das das Problem. Ähnlich wie der Feminismus, so scheint sich auch die Mode in einem angenehmen, aber ungerechtfertigten, Mittagsschläfchen zu befinden. Mit vermeintlich keinen gravierenden Problemen mehr, gegen die es in dieser westlichen Konsumgesellschaft zu kämpfen gibt, kann sie sich bequem dem Kapitalismus hingeben, sich zwitterhaft immer wieder von ihrer eigenen Formensprache befruchten lassen und dem süßen Nichtstun frönen, während das Online-shopping den Rest besorgt.

Vielleicht gibt es nach Punk, nach Strukturalismus, nach der Postmoderne, der ultimativen Dekonstruktion, einfach nichts mehr zu sagen?
Sind wir eine verlorene Generation, oder besser, ist uns die Macht der Formulierung, der Zielsetzung verloren gegangen? Selbst die (Leit-)Medien, wie es Meredith Artley, Managing Editor von CNN neulich so pointiert darlegte, sind mehr interessiert an Klickzahlen und Auflagensteigerung als an investigativem oder mobilisierendem Journalismus.
Ähnlich wie bei dem kläglichen Ende der Occupy Wall Street Bewegung, das nach dem Winter einfach nicht mehr an Fahrt aufnehmen konnte, fehlt es der aktuellen Generation an einer klaren Agenda: nichts scheint mehr sicher, keine Zukunftspläne mehr schmiedbar, die Pluralität der Lebensentwürfe verhindert eine klare Entscheidung. Auch die Mode kann sich nicht auf eine deutliche Aussage einschießen, treibt sich eine Saison in den 40ern, eine andere in den 90ern herum und dreht Däumchen.

Nun fehlt natürlich ein Lösungsvorschlag dieses Dillemmas: Ökorrektes, 3D-Print, Wearables könnten die Entwicklungsfelder der Zukunft zu sein. Doch allen drei mangelt es an Potential, was politische und soziale Kritik angeht – sie sind keine Revolution, sondern lediglich eine Kontinuation des Status Quo.
Sind alle Schlachten der Mode geschlagen? Ist die Zeit der kritischen Mode ein für allemal vorüber?
Natürlich nicht.
Aber es wird höchste Zeit, dass sie ihre Stimme wiederfindet.

Das Genie Yohji Yamamotos in Worte zu fassen ist eine unbewältigbare Aufgabe. Seine Kreationen als Oversized, seine Farbpalette als „hauptsächlich schwarz“ zu bezeichnen, ist in etwa so, als würde man Michael Jackson einen Popsänger nennen, oder Picasso einen Kubisten: Es stimmt zwar, aber es lässt so vieles, Tieferes, ungesagt. Gestern Abend zeigte der Meister der Dekonstruktion, der zusammen mit Rei Kawakubo in den 80ern die Mode revolutionierte, seine ikonischsten Outfits anlässlich des Gallery Weekends in Berlin unter dem Titel „Cutting Age„, präsentiert von Audi.
Eine philosophische Zeitreise.  

Das Publikum erschien großenteils in schwarz, die Nicht-Farbe, für die Yamamoto bekannt ist. In dieser prallen asiatische und europäische Philosophien aufeinander. Die Farbe Schwarz hat für der buddhistisch geprägten asiatischen Kulturkreis ganz andere Assoziationen als im Westen, sie bedeutet dort nicht Tod und Trauer, sondern Geheimniskrämerei und List; Kleidungstraditionen, Geschlechterrollen, Scheidereihandwerk entwickelten sich in Japan völlig unterschiedlich von jenen hier.
Daher konnte Yamamoto, passend zu den Umbrüchen der Postmoderne, Konventionen und Ideologien stofflich sichtbar machen und dekonstruieren, die westlichen Designern durch ihre Ritualisierung selbsverständlich und natürlich schienen.

Zen-Gedankengut ist der wohl herausragendste philosophische Zug Yamamotos, eine Eigenschaft die sich oft unsichtbar, aber als Aura spürbar, über seine Werke legt. Was beispielweise viele nicht wissen, ist das Yamamoto-Schwarz eben gar kein schwarz ist, sondern viele aufeinanderfolgende Färbevorgänge in indigo-blau. Überhaupt ist bei Yamamoto selten etwas so einfach, wie es scheint, und es gibt immer verschienene Schichten seiner Schöpfungen, sowohl im textilen, als auch im philosophischen Sinne.

„Cutting Age“ bezieht sich auf die 40-jährige Schaffensperiode des japanischen Designers, lässt sich aber auch als Kritik des Jugendwahns unserer Gesellschaft lesen. Yamamotos Faszination für den weiblichen Körper in allen Stationen des Lebens, die Veränderung der Silhouette, die Schönheit des gereiften Geistes in einem ebenso gereiften Körper drückt sich in diesem Titel aus.
Auch die Faszination des Vergänglichen, die Flüchtigkeit des Lebens und der Mode zeigt sich in diesem Namen, ein weiterer Hinweis auf den Zen-Buddhismus, der Yamamotos Ästhetik auszeichnet.

Am besten hat bisher sein guter Freund Wim Wenders den Tiefgang des Ausnahmedesigners auf Zelluloid gebannt.
Wer versuchen will, Yamamoto zu verstehen, sollte bei Wim Wenders‘ Notebook of Cities and Clothes beginnen (Nicht vergessen: englische Untertitel aktivieren!) und das Interview des Victoria & Albert Museums anlässlich seiner Ausstellung 2011 ansehen.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich von Sonntag an, bis zum 5. Mai die Videoinstallation zu Yohji Yamamoto, 5 Cuts – A Visual Dialogue,  im Made Space, sowie ab heute die Installation Untitled Berlin 2013 seines langjährigen Bühnenbildners Masao Nihei bei Andreas Murkudis ansehen.

Bilder: Barbara Russ/modabot

Gründer und Creative Director des i-D Magazine Terry Jones ist der Herausgeber der beim Taschen Verlag erschienen Serie über drei der wichtigsten Modedesigner der jüngeren Vergangenheit: Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo und Vivienne Westwood. Yamamoto, der tiefgründige japanische Designer, Moderevolutionär und Mitbegründer des des „Hiroshima-Chic“ macht den Anfang.

Mit Yohji Yamamoto verbindet Jones eine lange gemeinsame Geschichte, die von philosophischem Tiefgang, gemeinsamen Nachkriegserinnerungen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt, und in schriftlicher Korrespondenz in diesem Bildband festgehalten ist.

„I love you Terry, I need you forever. It’s surprising that we both celebrated 30th anniversaries together. That’s a miracle for me. Let’s hope we survive stronger.“ schreibt Yamamoto.
Jones antwortet „I love you, too. I have started reading your biography. I find it eloquent and inspiring and I have noticed parallels with my own story, as I too did not know my father. You and I have two years between us, I was born in 1945 and as I read your words they trigger familiar memories because I grew up with my mother after we moved out of London in the pot war years“.

Diese überaus privaten Einblicke in die Leben zweier Herren, die die Ästhetik der Mode seit den 80ern entscheidend mitgeprägt haben, erlaubt es, ihre Motivationen nachzuvollziehen, wie zum Beispiel die Yamamotos, Frauen mit seinen Kleidern vor der Welt zu schützen.

Ein eindrucksvoller Bildband, dessen großformatiges Layout, Bilderauswahl und Textzusammenstellung visuell wie inhaltlich Freude bereiten.

Yohji Yamamoto
Terry Jones
Hardcover, Halbleinen, 29,6 x 42 cm, 120 Seiten, € 29,99
ISBN 978-3-8365-3889-3
Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch

Ausstellung „The Little Black Jacket“. Bilder: Chanel

Karl Lagerfeld wird Ausstellung in Berlin eröffnen
Die Wanderausstellung The Little Black Jacket, die Ende November 2012 nach Berlin kommen wird, soll von Lagerfeld höchstpersönlich eröffnet werden. Auch mit der Location für die Vernissage, nämlich im U3-Bahnhof und Tunnel am Potsdamer Platz, überrascht die Chanel-Ausstellung.
Ein definitives Ausstellungshighlight des Jahres.

Jessica Weiss im Interview mit H&M Life

Alle Augen auf Jessica Weiss: Journelles, H&M Life Video
Mit dem Launch des neuen Blogazines Journelles überrollt Deutschland derzeit eine Welle mit Jessica Weiß-related Blogposts und News. Das neue Magazin, für dass die Ex-LesMads-Frontfrau nun das deutsche Interview Magazine verließ, beschäftigt sich mit Mode, Beauty und Lifestyle. Auch H&M Life, der Blog des schwedischen Textilriesen, surft mit auf der Welle und zeigt ein Interview und sehr private Einblicke in Weiss‘ Leben und ihre Stadt Berlin. [kress, thisisjanewayne, uvm.]

Fashion und Wahlkampf
Ann Romney wird sich in Sachen Stil im Kampf mit der FLOTUS (First Lady of the United States) schwertun: Während Barack Obama in seinen politischen Debatten schwächelt, beziehungsweise nur langsam zu alter Stärke zurück findet, hält Michelle die modischen Zügel weiterhin fest in der Hand.
Ann Romney wird des Kopierens ihres Stils bezichtigt [Refinery29], und erfährt Gegenwehr von Diane von Fürstenberg, deren Kreation sie zur einer republikanischen Veranstaltung in Florida trug. DvF ist Demokratin, spendete öffentlichkeitswirksam für die Kampagne Obamas. Während ein von Michelle Obama getragenes Kleid sofort von den Labels kommuniziert wird, hält man sich bei Ann Romney zurück.
Es scheint, als gäbe es nur eine einzige Art Frau, die das vielseitigste aller Kleider, das DvF-Wickelkleid nicht tragen soll: eine Republikanerin auf Wählerfang. [Fashionista]

Wer gewinnt? Frau Romneys Style Choices unter der Lupe. Bild via

Iris Apfel ziert das Cover von Dazed
Die 91jährige Modeikone trägt ein Kleid aus Rei Kawakubo’s 2D Kollektion für Comme des Garçons. Fotografiert wurde sie von Jeff Bark. Ob das Outfit eine Anspielung ist? Erst kürzlich nämlich sagte Apfel in einer Talkrunde des Met Museums, zu der auch Tavi Gevinson eingeladen war über Comme des Garçons’ bump collection: “I see no sense in paying a fortune to look like a freak. I can look ugly on my own and it won’t cost me a penny.” [Dazed&Confused, Fashionista]

Iris Apfel auf dem Cover von Dazed & Confused. Das Kleid des Anstoßes: Ann Romney in DvF

MTV House of Style – erste Episode ausgestrahlt
Karlie Kloss und Joan Smalls nehmen das Publikum darin mit auf eine Reise zur Fashion Week Paris. Sie interviewen darin Stella McCartney und Jean Paul Gaultier, und sprechen mit Mario Testino auf Carine Roitfelds MAC Party. [DailyMail]

Karlie Kloss im Interview mit Jean Paul Gaultier, aus House of Style.

Nike beendet Zusammenarbeit mit Lance Armstrong
Nachdem die Beweislast für Lance Armstrongs Doping sich in den vergangenen Wochen immer unbestreitbarer verdichtete, bis hin zur Aberkennung seiner sieben Tour de France Medaillen, trennte sich nun auch Hauptsponsor Nike von dem Athlethen.
Die offizielle Stellungnahme lautete folgendermaßen: „Due to the seemingly insurmountable evidence that Lance Armstrong participated in doping and misled Nike for more than a decade, it is with great sadness that we have terminated our contract with him. Nike does not condone the use of illegal performance enhancing drugs in any manner.“ [Guardian]

Lance Armstrong, Ex-Nike-Aushängeschild

Esprit X RCA – Sustainable Design
Im Zuge ihrer Nachwuchsförderung, sowie auch der Förderung des eigenen neuen Markenimages, schrieb Esprit einen Nachwuchswettbewerb unter dem Abschlussjahrgang des Royal College of Art (RCA) aus. Die drei Gewinner, Ryan Mercer, Julia Mackenroth und Rachel Hall designten für Esprit eine Sustainable Capsule Collection, die es nun zu kaufen gibt. [TimeOut London]

Esprit X RCA Kollaboration

Gratulation an Augustin Teboul: Den mit 30.000€ dotierten Dorchester Award nahm das in Berlin ansässige Designduo in Paris am Dienstagabend in Empfang. Die internationale Presse und Anerkennung, die mit dem Preis verbunden sind, dürften aber noch ein Vielfaches des Wertes ausmachen: unter anderem berichteten Style.com, WWD und der Telegraph über die Verleihung.

Augustin Teboul erhalten Dorchester Award

Comme des Garçons-Ausstellung

Paris, so scheint es, atmet Mode und Kunst wie andere einfach nur Luft. Überall ist etwas los, und neben der heute beendeten „Ready-to-Wear“ Fashion Week fanden unzählige Happenings, Events und Ausstellungen statt.
Mit der Van Cleef & Arpels: „L’art de la haute joaillerie“ Exposition wird man auf eine Reise durch die Geschichte des Hauses, sowie der geheimnisvollen Schmuckstücke entführt.

Über 400 Kreationen vom Beginn im Jahre 1906 bis heute präsentieren sich im Museum Arts décoratifs im Louvre.

Van Cleef & Arpels - „L’art de la haute joaillerie“

Auf zwei weiteren Ausstellungen bekommt man einen besonderen Blick auf die Mode von Comme des Garçons und Balenciaga gewährt. Im Kulturzentrum „Les Docks en Seine„, in dessen Räume auch die Galliano und Alexis Mabille SS 2013 Shows, und die Capsule-Messe stattfanden, werden seltene Modelle der Modemarken gezeigt.
Rei Kawakubo hatte die Idee einer ungewöhnlichen Inszenierung und schuf eine Raum in Raum Situation durch transparente Plastikkugeln, die der ausgestellten Mode dadurch noch mehr Dramatik verlieh.
Direkt nebenan werden anlässlich des 40. Todestages von Christóbal Balenciaga, 40 Mäntel und Kleider des spanischen Couturiers, die er zwischen 1937 und 1968 entwarf, gezeigt.

Balenciaga-Ausstellung

Im Palais de Tokyo, Schauplatz der Shows von Costume National, Gareth Pugh und Anne Valerie Hash, feierte im Rahmen des Festival d’Automne á Paris der Kurzfilm „The Future Will Last a Very Long Time“ von Katerine Jebb Premiere.
Tilda Swinton in der Hauptrolle überrascht wieder einmal als Kunstwerk im Kunstwerk. Die Produktion ist ein Teil einer Serie von Jebb, die die beeindruckende Modekollektion des Musée Galliera dokumentiert. Anlässlich des Film fand unter dem Titel „The Impossible Wardrobe“ eine Performance mit der androgynen Schönheit statt.

Tilda Swinton in „The Impossible Wardrobe“

Ebenfalls im Palais de Tokyo versammelte man dieser Tage zum 60. Geburtstag des Kultlabels Chloé spektakuläre Kleider der Gründerin Gaby Aghion, sowie Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo, bis zur aktuellen Kreativdirektorin Clare Waight Keller.
Unveröffentlichte Illustrationen von Antonio Lopez, Zeichnungen, Skizzen, sowie Mode- und Kampagnenfotografien von Helmut Newton oder David Bailey gaben mit Chloé Attitudes weitere spektakuläre Einblicke in die Geschichte der Luxusfirma.

Kristen Stewart für Vogue UK, Carey Mulligan für AnOther. Bilder via und via

Kristen Stewart ziert das Cover von Vogue UK, Carey Mulligan das von AnOther Magazine
Stewarts Image mag seit ihrem öffentlichen Fremdgehen gelitten haben, doch eröffnet der Medienrummel um sie auch neue Möglichkeiten. Ein Gepräch mit Vogue UK über „love and living dangerously“ wäre wohl vor dem Eklat nur halb so verkaufsfördernd gewesen.
AnOther Magazine präsentiert sich im neuen Stil, mit Carey Mulligan auf dem Titel und unter neuer Modeleitung von Katie Shillingford.

Hermès und LVMH im Krieg
Laut Financial Times Deutschland herrscht „offener Krieg“ zwischen Hermès und LVMH. Anfang dieser Woche war bekannt geworden, dass, Hermès LVMH wegen der Benutzung von Insiderwissen und Kursmanipulation zum heimlichen Aufkauf von Firmenanteilen angeklagt hatte. Nun schlägt LVHM zurück, will Hermès wegen „Erpressung, Verleumdung und unfairem Wettbewerb“ anzeigen. Bernard Arnault, CEO von LVMH, hatte in der Vergangenheit unerkannt 22% der Firmenanteile von Hermès gekauft. Hermès ist eines der letzten unabhängigen Luxushäuser und fürchtet eine feindliche Übernahme durch das Konglomerat. [FTD]

Hermès. Bild via.

Madame Grès im MOMU Antwerpen
Eine neue Ausstellung eröffnet am 12. September im Modemuseum in Antwerpen: Madame Grès. Sculptural Fashion. Sie zeigt eine Übersicht das Werk der pariser Couturière.

New York Fashion Week Live Stream am Times Square
Durch eine Kooperation zwischen Maybelline und der New Yorker Mercedes-Benz Fashion Week wird es in dieser Saison eine Liveübertragung ausgewählter Modenschauen auf die Screens am Times Square geben. Nicholas K., BCBG Max Azria, Richard Chai und Tadashi Shoji sollen übertragen werde. [TheCut ]

Times Square, New York. Bild via.

Karl-Heinz Müller hat 14oz Webshop „abgestellt“.
Die Tücken des Onlinegeschäfts hat Karl Heinz Müller, Bread & Butter-Chef laut Sportswear International mit seinem Onlineableger des 14oz kennenlernen müssen. Gegenüber Sportswear International sage er laut profashionals folgendes:

„Wir haben 100 Woolrich-Jacken über das Internet verkauft, aber ich habe 200 verschickt, weil die Größe nicht stimmte, die Farbe oder sonst etwas. Das fand ich furchtbar. Also habe ich beschlossen, den Online-verkauf wieder abzustellen. Ich liebe das viel zu sehr, als dass ich zuließe, dass irgend so ein blöder Idiot irgendwo auf der Welt das begrabbelt und dann zurückschickt und überhaupt keinen Respekt davor hat.“

[Profashionals]

14oz, Bild via.

Arte kündigt dreiteilige Modedokumentation für Oktober an
Ein TV-Highlight kündigt sich auf Arte im Oktober an: Beginnend mit „Golden Eighties“, die sich mit Alaïa, Mugler, Claude Montana und Gaultier beschäftigen wird, gefolgt von „Antifashion“, mit Kawakubo, Yamamoto, Margiela und Demeulemeester, und abschließend mit „Go Global“, untersucht die Doku drei Jahrzehnte Modegeschichte. Golden Eighties soll am 20.Oktober um 22.35 ausgestrahlt werden. [WWD]

Arte Fashion Week vergangenes Jahr. Bild via.

Stefano Pilati wechselt zur Zegna Group.
Der ehemalige YSL Chefdesigner kehrt in seine Heimatstadt Mailand zurück. Dort wird er ab Januar 2013 die Leitung der Designabteilung Menswear von Zegna, sowie die Kreativdirektion über die Damenlinie Agnona übernehmen. Auch für die Couture-Kollektion wird er verantwortlich zeichnen. [Vogue.de]

Stefano Pilati, Bilder via.

Mary-Kate und Ashley Olsen mit Tommy Hilfiger bei den CFDA Awards 2012

Dass die Verpackung wichtiger ist als der Inhalt, ist in vielen Bereichen mittlerweile zum Standard geworden. Bei Kosmetikprodukten, beim Filmtrailern, bei Politikern. Insbesondere gilt dies in den USA, wo statistisch gesehen fast immer der Präsidentschaftskandidat mit dem volleren Haupthaar und der höheren Körperstatur gewinnt. Letztendlich, so argumentieren viele, sei das gesamte Modebusiness auf diesem Prinzip aufbaut.
Kein Wunder also, dass es vergleichsweise schwer ist, über das Mega-Event der amerikanischen Modebranche, die Verleihung des CFDA-Awards, inhaltliche Informationen zu bekommen, ohne sich vorher durch unzählige Red-Carpet-Slideshows klicken zu müssen.

Reed Krakoff, Billy Reid (rechts) mit Matt Bomer

Natürlich, die Mode, die zu einem Modeevent getragen wird, ist Teil der Story. Sicherlich, die Massen sehen gerne die Stars in Abendgarderobe und können vielleicht auch mit den Namen Billy Reid (Menswear Designer of the Year) oder Reed Krakoff (Accessory Designer of the Year) gar nichts anfangen.
Und ja, eigentlich interessiert nur Brancheninterne so richtig, dass man in der Industrie immer noch Media Awards an Scott Schuman und Garance Doré verleiht.

Doch stellt sich unwilkürlich die Frage, was kommt in diesem Falle zuerst? Ist die Mode, die zur Verleihung von der Prominenz getragen wird (sprich die Verpackung) das Huhn und die eigentlich geehrten Designer (also der Inhalt des Abends) das Ei? Oder umgekehrt? Klar ist natürlich auch: die amerikanische Modeindustrie und Hollywood sind längst zu siamesischen Zwillingen verwachsen. Die Oscars, der Gipfel aller Red-Carpet Events ist eine millionenschwere Werbebühne für Modelabels. Dennoch, dort interessiert die Verleihung und die Garderobe gleichermaßen.

Tommy Hilfiger, Joseph Altuzarra, Photos via Fashionologie

Vergleicht man führende amerikanische Onlinemagazine und deren Berichterstattung zur CFDA Verleihung, so zeigt sich eine Divergenz zwischen journalistisch Relevantem (beispielsweise die Preisträger des Abends) und kommerziell, beziehungsweise massentauglich, Relevantem (z.B. Slideshows über die Kleidung der Stars):
The Cut‚s erster Eintrag im Zusammenhang mit dem Event, beispielsweise, war eine Slideshow unter dem Titel „Slideshow: The Most You’ll See of Johnny Depp Tonight“ – eine Auflistung seiner größten Modemomente – und die kurze Erwähnung, dass er nicht persönlich anwesend sein werde, um seinen Award als Fashion Icon entgegen zu nehmen. Fashionista beckleckerte sich auch nicht gerade mit Ruhm, indem sie „From Full House to CFDA Winners: How The Olsens Became Legitimate Designers“ titelten; und auch Style.com, die zwar einen Broadcast zum Event anboten, aber dann auch nur noch den roten Teppich als berichtenswert erachteten, enttäuschen mit wenig qualitativen Inhalten – Auflistung der Gewinner? Fehlanzeige, oder zumindest gut versteckt.

Diane von Fürstenberg, Alexander Wang mit Carine Roitfeld. Photos via Fashionologie

Um zum Punkt zu kommen: im Folgenden die Gewinner der verschiedenen Kategorien.

Womenswear Designer of the Year Award:Ashley Olsen and Mary-Kate Olsen for the Row
Menswear Designer of the Year Award: Billy Reid
Accessory Designer of the Year Award:Reed Krakoff
Swarovski Award for Emerging Talent in Womenswear: Joseph Altuzarra
Swarovski Award for Emerging Talent in Menswear: Phillip Lim
Swarovski Award for Emerging Talent in Accessory Design: Tabitha Simmons
The Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award:Tommy Hilfiger
The Media Award, in honor of Eugenia Sheppard:Scott Schuman and Garance Doré
The Fashion Icon Award:Johnny Depp
The Founders Award, given in honor of Eleanor Lambert: Andrew Rosen
The International Award: Rei Kawakubo