Die Pariser Haute Couture Woche sollte als ein Spielfeld der kreativen Ideen zu verstehen sein, also eine Verkaufsdruck-freie Zone, in welcher sich kreative Genies ausleben und die Grenzen des Zeitgeistes ausloten können.
Doch längst fungiert sie nicht mehr als die Messlatte für die Crème de la Crème der modischen Visionäre unserer Zeit: seit einigen Saisons scheint es, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. hier und hier) nur noch ein exklusives Werbetool für ohnehin zu Konglomeraten gehörende Häuser zu sein, die sich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und lieber von den Massen geretweetet und gere-gramt werden wollen.
Das Ergebnis: die Kollektionen sind mittelmäßig, die Ideen wiedergekaut, der einstige Modeolymp der Haute Couture-Schauen verkommt zu einem Pinterest-Board der Mittelmäßigkeit, dessen Qualität an seiner Viralität gemessen wird.
Chanel
Sailor Moon meets Roller Girl, so etwa mutete die Haute Couture Show bei Chanel an. Sneakers, Hip Bag und Knieschoner wurden gepaart mit kastigen crop Tops und an Nierenschoner erinnernden Korsetts.
Die Silhouette war sicherlich interessant und neu, wurde aber zu stringent durchexerziert und schien die einzige wirkliche Idee zu sein, auf welcher die Kollektion beruhte – ansonsten gab es die Chanel-typischen Insignien: Tweed, Kamelien, schwarz-weiß Kontraste.
Ein Zugeständnis an eine neue Generation? Vielleicht. Aber für eine Haute Couture Kollektion erscheint das zu wenig innovativ.

Dior
Man erkennt, dass es schlecht um die Pariser Mode steht, wenn die Christian Dior Haute Couture Kollektion SS14 an Givenchy Ready-to-Wear AW13 erinnert. Vielleicht lässt sich daran auch ablesen, dass sich der Retro-Trend nun endlich selbst eingeholt hat und daraus folgt, dass in der nächsten Saison etwas ganz Neues passieren wird. Hoffentlich.

Vionnet
Hussein Chalayan für Vionnet war eine mit Spannung erwartete Show, die einen ungewissen Beigeschmack hinterlässt. Ein Bild jedoch spricht mehr als tausend Worte: die beiden verantwortlichen Designer, Chalayan und Goga Ashkenazi, welche das Haus gekauft hatte und dessen Chairwoman und Creative Director ist, stehen auf dem Catwalk und scheinen nicht so recht entschlossen, wo hin mit sich, zwischen ihnen scheint Platz für die dritte im Bunde: Madeleine Vionnet.
So ähnlich reflektiert das auch die Kollektion. Hussein Chalayan, ein begnadeter Konzept-Designer ließ sich von Industrial Design inspirieren, von Wendeltreppen, elektrischen Drähten und von Schnittmustern. Daraus entstanden spannende Entwürfe, die mal an Y3 und mal an Margiela erinnerten.
Auch eine Hommage an die Erfinderin des Bias-Cut ließ sich herauslesen, in den skulpturalen Plissée-Kleidern, die das über den Laufsteg flatterten. An sich alles sehr gelungen, und doch fehlte irgendwie der rote Faden, wirkte die Kollektion wie ein Kompromiss verschiedener Köche, die den Brei nicht ganz zu Ende kochen ließen.

Maison Martin Margiela
Dass es auch noch Häuser gibt, die mutig bei der Avantgarde mitreiten, bewies wieder einmal Maison Martin Margiela. Tätowierungen und kitschige Abziehbildchen wurden zu Tops und Kleidern, Mustermixe und moderne Kunst wurden clever kombiniert und hielten dem Bildersturm der digitalen Ära einen Spiegel vor, in welcher eine derartige Melange der Sinneseindrücke zur Norm geworden ist.
Ein postmodernes Pastiche par excellence, wie immer gepaart mit der Anonymisierung der Models, einem Seitenhieb auf die vermeintliche Individualisierung der Gesellschaft, in der letzten Endes doch alle austauschbar sind.
Besonders faszinierend: die Kleider aus scheinbarem Treibgut, ein Sammelsurium an kleinen Collectibles, die die Fetischisierung des Konsums auf eine sehr ästhetische Weise inszenierten. Wundervoll.

Alle Bilder via Style.com

Ein ständiges Hin und Her im Hause Jil Sander. Bereits zum dritten Male verlässt die Grand Dame der deutschen Mode das von ihr 1968 in Hamburg gegründete Label, diesmal aus „persönlichen Gründen“. 

Sander, die mittlerweile fast 70 Jahre alt ist (geb. November 1943) , war erst im Februar 2012 zu dem nach ihr benannten Label zurückgekehrt, um Raf Simons abzulösen. Das Haus teilte mit, dass die A/W 14 Kollektion vom hauseigenen Dersign-Team entworfen werde, ein Nachfolger Sanders stehe noch nicht fest.
Vielleicht ist es ja jetzt Zeit für Frau Sander, sich als Leitfigur ein bisschen um das Ansehen und die Förderung der deutschen Mode zu kümmern? Wir würden es begrüßen.

Wien, genauer gesagt das Studium an der Universität für angewandte Kunst, führte das Designduo Filip Fiska und Agnes Schorrer zusammen. Der in Österreich geborene Filip Fiska lernte sein Handwerk bei Jean-Charles de Castelbajac, Viktor & Rolf und Raf Simons, während die aus Tübingen stammende Kommilitonin bei Helmut Lang, Marc Bohan und ebenfalls Castelbajac in die Lehre ging. Die Kollektionen, die das Gespann unter dem Namen Hartmann Nordenholz seit dem Winter 2000 auf die Beine stellt, lassen daher eine klare Entwicklung zum Minimalistischen erkennen.  

Für Herbst Winter 2013 entschied man sich zu monochromen Tönen in Schwarz, Weiß und Grau, mit kleinen Farbtupfern und geometrischen Linien – der passende Titel zur Winterkollektion: „Somber“.
Im kommenden Frühling steht die Kollektion unter dem Einfluss der „Poveri Flori“, einer Arie aus der Oper Adriana Lecouvreur. Mit dieser Kollektion wird man etwas wagemutiger was die Farben anbelangt, man steigert sich gar bis hin zum floralen Musterprint.
Beide Kollektionen sind überaus ansprechend und beweisen das handwerkliche und konzeptionelle Können der beiden Modemacher, die ihr Label übrigens nach den Mädchennamen ihrer Großmütter benannten und ausschließlich in Europa fertigen lassen.

Bei Christian Dior verwandelte sich der Veranstaltungsort der SS14 Kollektionspräsentation in einen tropischen Garten: bunte Blumen und grüne Reben umrankten die Säulen des Musée Rodin und hingen urwaldartig von der Decke herunter. Raf Simons schuf mit diesem botanischen Reich ein exotisches Bild voller giftiger Farben und ließ so Welten der Künstlichkeit und Wirklichkeit verschmelzen. Wir besuchten das Traditionshaus im Showroom und nahmen die Stücke genau unter die Lupe. 

Im Spiel um Volumen und Proportionen, florale Drucke und sportliche Entwürfe zeigt sich Raf Simons zu dieser Saison bei Dior mutiger denn je und stellt eine – für ihn typische – ungewöhnliche Farbpalette vor.
“It’s about ‘Les Femmes Fleurs’ and it’s about nature and gardens, but the big difference, I think, is that how he perceived that and translated that. I see it now evolving to also something very different, a very different form language, a very different attitude, more modernity, more futurism, but still with the same kind of principles, still with the romance, and still with the softness and still with the movement in all kinds of femininity. So in that sense it’s the same.” (Raf Simons)

Mit der neuen Kollektion scheint Raf Simons einen neuen Weg auszuprobieren, die Tradition des Hauses zu wahren aber auch in die Moderne überführen zu wollen und dabei die Vergangenheit, die Gegenwart, sowie die Zukunft des Hauses in einem großen Schmelztiegel zu vermengen.
Die Übersetzung von organischen Formen in der Kollektion insbesondere in Print und Schnittführung, sowie in raffinierten Cut-Outs an Hüfte oder Schultern, vermittelten einen sinnlichen Look ohne die Dior-typische Romantik zu vernachlässigen. Dabei wurden auch gezielt für einige raffinierte Details, wie Perlenstickereien oder das Bemalen der Taschen aus der Haute-Couture übernommen.

Im zweiten Teil, dem Finale der Show wurden die sogenannten DNA – Pieces , wie der Bar-Jacket oder die New-Look angelehnten Robenkleider präsentiert, die Raf Simons bisher in seiner gesamten Zeit bei Dior anfertigte. In tragbarer Ausführung zeigen sie einen Link zum ursprünglichen Dior-Look auf und geben mit den silbernen Blumenmotiven in Kombination mit Schwarz einen futuristischen Touch und zeigen den Schritt die Zukunft auf.

Photocredits: Anita Krizanovic

In einem am Montag erschienen Interview mit Fashionista übte Suzy Menkes, ihres Zeichens Modekritikerin ersten Ranges, Kritik am momentanen Zustand der Pariser Haute Couture: „Haute couture in Paris used to be my favourite – in the days of John Galliano at Dior and the great Saint Laurent shows. Now there is not much couture left“, sagte sie auf die Frage hin, welche Modewoche sie am liebsten möge. Und tatsächlich, besonders viel wirklich „Hohes“ lässt sich derzeit nicht finden auf den Laufstegen der Haute Couture.
Dabei ist Haute Couture längst keine Verkaufsveranstaltung mehr, sondern ein kostenintensives Imagetool der großen Modehäuser, in der ein Feeling, ein Konzept verkauft werden soll, für das die Marke steht, aber auch ein Barometer für den Stand der Kultur, die Megatrends der Gesellschaft, die Grenzen der Kunst.
Wieso also toben sich die – oft jungen – Designer in diesem „Labor der Ideen“ nicht aus; zeigen was sie können, welche Fragen sie umtreiben?

Die alteingesessenen Häuser wie Chanel, Armani, Valentino, Dior „unterraschen“ mit Vielgesehenem. Karl Lagerfeld präsentiert Saison für Saison scheinbar denselben Klassiker genannten Mix aus den Chanel-Insignien Goldkette, Bouclékostüm und Kamelie; selbst Raf Simons, vermeintliche Design-Wunderwaffe, bringt weder modernen Glamour noch aufs Wesentliche destillierten Minimalismus ins Couture-Treiben, sondern enttäuscht mit einem faden Kompromiss beider.
Und Maison Martin Margiela, lange Zeit Leitwolf unter den Créateuren, hat sein Aus-Alt-Mach-Neu-Kontingent langsam erschöpft. Valli und Mabille hielten sich an hübsche Kleidchen, zweifelsohne aufwändig verarbeitet, aber eben auch ein wenig einfallslos.

Alexis Mabille Haute Couture A/W13

Ein paar angenehme Ausnahmen, insbesondere unter den jungen Kreativen, gibt es natürlich. Da wäre Yiquing Yin, die Hyères-Finalistin 2010, die mit Materialien experimentiert, oder Viktor & Rolf, die ein Couture-Comeback in Schwarz feierten, im Zen des Hier und Jetzt, oder Ulyana Sergeenko, deren russischer Blickwinkel eine andere Art der Femininität vertritt.
Letzten Endes ist aber niemand der hier Aufgezählten besonders radikal oder herausragend, was das Konzeptuelle angeht, das Boundary-Pushing, das Eröffnen neuer Horizonte. Genau dafür aber eignet sich die Haute Couture doch eigentlich so gut, losgelöst von Verkaufszahlendiktat, Einkaufspreisen und Margen.

Diejenige, die das Motto der Hohen Mode alleinig noch zu verstehen scheint, ist Iris van Herpen, die mit dem Einsatz neuer Technologien überzeugt und verblüfft, mit Silhouetten und Materialien spielt, und an deren Haute Couture sich ablesen lässt, wo die Menschheit ihre „Frontiers“ hat.
Nachdem sie sich in der vergangenen Saison mit der Elektrizität des menschlichen Körpers auseinandersetzte, widmete Herpen sich diesmal den Naturgewalten.
Unter dem Titel „Wilderness Embodied“ kundschaftete sie, zusammen mit führenden Wissenschaftlern und Künstlern, die Wunder der Natur aus.
Dabei entstanden magnetisch gewachsene Kleider (mit Jolan van der Wiel), 3D-Print-Kleider (zusammen mit Isaie Bloch), und surreal anmutende Schuhe (im Kollaboration mit Rem D. Koolhaas von United Nude und Stratasys).
Die Schaffenskraft der Niederländerin scheint keine Grenzen zu kennen – und dass ihnen eine Holländerin in Sachen Couture etwas vormacht, das sollten die Franzosen nicht auf sich sitzen lassen.
Die Bühne wäre frei für mehr von dieser Art.

Die ikonische Opéra Garnier in Paris dient als exquisiter Schauplatz um die Resort 13 Kollektion von Raf Simons für Dior geschmackvoll in Szene zu setzen.
In eleganten Posen vor vergoldeten Wänden oder geschwungenen Treppe präsentieren die Models Marie Piovesan, Daria Strokous, Anastasia Ivanova, Iselin Steiro und Alex Kitoka die Kleider und Accessoires, eine Sammlung die den Code Diors durchleuchtet.
Die Inszenierung für die Kampagne, festgehalten von Willy Vanderperre zeigt sich geheimnisvoll und verführerisch, feiert die Dior Frau als Heldin zwischen Traum und Wirklichkeit.

Den größten Modedesignern der Gegenwart Sätze wie “ I hate skirts […] that whole accessibility to the genitals… that was appropriate in the 60s when things were changing and people needed to express that“  (Rick Owens) oder „Martin [Margiela] was the reason I wanted to be a designer (…) I didn’t get fashion before“ (Raf Simons) zu entlocken, dazu braucht es eben einen Gesprächspartner, der auf Augenhöhe mit ihnen reden kann, jemanden, der ebenso Großes geschaffen hat wie sie, einen Weggefährten und ebenbürtigen Ikonoklasten wie Terry Jones, den Gründer von i-D. In der von Terry Jones kuratierten Reihe des Taschen Verlages sind nun die beiden neuesten Bände erschienen: Rick Owens und Raf Simons. 

Rick Owens und Michèle Lamy, das dunkle Fashion-Power-Couple der Avantgardemode, halten sich gerne bedeckt, geben nicht viele öffentliche Auftritte, sind stets von einer gewissen düsteren Unschärfe umgeben, die sich allerhöchstens in der ihresgleichen suchenden Dokumentation Rick, Michèle and Scarlett von Jan Sharp ein wenig lichtet. Oder eben, wenn Terry Jones für ein Interview anklopft.

Leider scheint Jones‘ Magie bei Simons nicht so ganz funktioniert zu haben. Genauso minimalistisch (auch wenn er im Interview zugibt, diesen Begriff nicht sonderlich zu schätzen) wie seine Entwürfe, bleiben auch seine Antworten. Ein Mann weniger Worte und Schnörkel eben, offenbart sich sein Genie in diesem Interview zwischen den Zeilen.

Natürlich geht es aber bei den Bänden um das Visuelle, die Bilder, die Schöpfungen der Kreateure und die Inszenierungen durch die Macher des Kultmagazins i-D. In beiden Fällen wird man hier selbstverständlich nicht enttäuscht – eine lohnende Investition in die hauseigene Bibliothek.

Raf Simons
Terry Jones
Hardcover, Halbleinen, 29,6 x 42 cm, 120 Seiten, € 29,99

Rick Owens
Terry Jones
Hardcover, Halbleinen, 29,6 x 42 cm, 120 Seiten, € 29,99

Beyonce für H&M
Nun ist es offiziell: Beyoncé wurde als Kampagnengesicht für Sommerkollektion des schwedischen Einzelhändlers H&M bestätigt. Die Kampagne trägt den Titel „Beyoncé as Mrs. Carter in H&M“, u.a. in Anlehnung an ihre am 15. April startende Welttournee „The Mrs. Carter Show„. Die Kampagne wurde auf den Bahamas geshootet, die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Wind sollen die Merkmale der Kollektion werden. [Fashion Telegraph]

Marion Cotillard für Lady Dior, Bild via

Marion Cotillard für Lady Dior
Auch Dior konnte sein Kampagnengesicht erneut für sich gewinnen, die französische Schauspielerin Marion Cotillard modelt in der neuen Pre-Fall 2013-Kampagne von Lady Dior. In den Looks von Raf Simons wurde Cotillard von Fotograf Jean-Baptiste Mondino abgelichtet, die Fotos gibt es in der nächsten Ausgabe des Numéro-Magazins in Frankreich und in der Mai-Ausgabe der Vanity Fair in den USA zu sehen. [WWD]

14oz am Ku’damm: Store of the Year 2013
Der 14oz-Store, Besitzer ist Bread&Butter Chef Karl-Heinz Müller, am Kurfürstendamm 194 im Haus Cumberland wurde vom Handelsverband Deutschland (HDE) nun als „Store of the Year 2013″ , übrigens wie die 1. Filiale in der Neuen Schönhauser Str. im Jahre 2009, ausgezeichnet.
Der Store wurde im Oktober vergangenen Jahres eröffnet und zeichnet sich u.a. durch sein innovatives und herausragendes Interieur aus.

PPR-Gruppe wird zu Kering
Die französische Luxusbrandgruppe PPR, zu der u.a. Alexander McQueen, Balenciaga, Gucci, Stella McCartney und Saint Laurent Paris gehören, firmiert ab Mitte Juni unter dem Namen „Kering„.
CEO von PPR (und Ehemann von Selma Hayek) François-Henri Pinault erklärte, dass der Name aus seiner Geburtsregion, der Bretagne stamme, wo der Name etwas wie Haus oder Foyer bedeute. [WWD]

Zahlen der Woche: Hermès mit Rekordgewinn, H&M legt schlechtes 1.Quartal hin
Das französische Modeunternehmen Hermès steigerte seinen Reingewinn 2012 um 24,5% auf etwa 715 Mio. Euro und verzeichnet damit den höchsten Gewinn in der Unternehmensgeschichte. [GlobalPost].
H&M verkündete dagegen einen Gewinnrückgang um 10,3% auf etwa 294 Mio. Euro im 1.Quartal 2013.
Als Gründe hierfür nannte H&M u.a. weitere Investitionen in Expansionen und die Lancierung der neuen Kette & other stories. [FashionUnited]

Pierre Bergé mochte Hedi Slimanes Saint Laurent Kollektion
Dem früheren Lebensgefährten von Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, gefällt offenbar die neue Herbst/Winter 2013-Kollektion von Hedi Slimane.
Bergé nannte sie „genau das, was getan werden musste“. Er unterstützt damit die neueste Saint Laurent-Kollektion, die bei der Kritik nicht gut ankam. Bergé schätzt ebenfalls, dass Slimane regelmäßig die Archive des Modehauses besuche. [The Cut]

Wer dieser Tage durch den vierten Stock des Londoner Departmentstores Harrods spaziert, findet sich in einer sagenhaften, märchenartigen Welt wieder – und das liegt nicht nur an der Disney-Kinderabteilung.
Denn wo sich für gewöhnlich das Restaurant des Hauses befindet, widmet sich aktuell eine exklusive Ausstellung dem französischen Couturehaus Christian Dior.

Zelebriert wird nicht nur dessen Gründer und sein Lebenswerk, sondern auch die Rückbesinnung auf zeitlose Eleganz und die Neuerfindung des Labels durch Neo-Chefdesigner Raf Simons. „Ich habe erwartet, dass Raf uns in eine neue Richtung führen wird, und das hat er natürlich auch, aber er hat uns auch eine neue Dynamik gebracht“, so Sidney Toledano, CEO bei Dior, „Raf Simons repräsentiert sowohl das Höchste von Diors Erbe als auch innovativen Luxus.“

Über 18 Monate wurde daran gearbeitet, die Vision einer Hommage an Dior zu verwirklichen.
Als Grundbaustein diente die langjährige und intensive Beziehung, die der Modeschöpfer mit dem Luxuskaufhaus und London führte. Unter diesem Motto konzipierte Simons alle 33 Schaufenster des Stores – inklusive einer Miniaturausgabe der Tower Bridge.

Die Dekorateure bewiesen Liebe zum Detail; neben Rohschnitten von neuen – und Modellen von älteren Kollektionen, getragen von Ikonen wie Prinzessin Diana, Elisabeth Taylor oder Audrey Hepburn, beeindruckt auch das übergroße Puppenhaus, gefüllt mit Dior-Parfumflakons.
Videoprojektionen vermitteln dem Besucher die Konzepte vergangener Diorkampagnen und Handwerkstechniken. Begleitet wird die Ausstellung von dem romantischen Dior Café und einem Pop-Up-Store, der ein paar exklusive Stücke für die Ausstellungszeit lagert.

„Es ist eine Couture-Überlieferung. Kunden möchten heutzutage mehr, sie möchten mehr über ihr Label wissen – sie wollen verstehen. Dior und Harrods teilen die selben Interessen, das gleiche Konzept von Luxus und den gleichen Servicestandart. Wir müssen ihnen verständigen, weshalb wir das tun, was wir tun. Ich möchte den Leuten die Leidenschaft, Innovation und unser Engagement verständlich machen“, so Sidney Toledano, „Ein Designer hat eine spezielle Verbindung, sie haben Antennen – wie auch Mr. Dior selbst sagte. Sie können den Wind in den Blättern hören.“

Noch bis zum 14. April ist das Dior Wunderland in Harrods für jedermann zugänglich.

Fotos: Roswitha Schleicher / modabot.

Mit einer effektvollen Show, bei der das Publikum über Umwege zu ihren Plätzen fand, während es sich im Labyrinth der Ballons reflektierte, trumpfte Dior auf. Während Karl Lagerfeld bei Chanel die Erde celebrierte, feierte man bei Dior den Himmel. Die Models schritten auf einem himmelblauen, leicht bewölkten Catwalk entlang, die silbern verspiegelten Kugeln ermöglichten den Blick aus unterschiedlichen Perspektiven.
Die Hommage an den Surrealismus wurde nur von der an Andy Warhol getoppt. Durch den Einsatz früher Damenschuhskizzen des Künstlers kombinierte Raf Simons Modernes mit Zeitlosem. Die Zeichnungen wurden mit 24-karatigem Gold auf die limitierten Dior-Taschen aufgetragen, dabei verwendete man die selbe Technik wie beim Pariser Dom.

Raf Simons war an der Zartheit und Sensibilität der frühen Arbeiten von Andy Warhol interessiert. In dessen grafischem Stil sah er die Verbindung zu Dior und somit die perfekte Symbiose. In der femininen Silhouette blieb Raf Simons der Dior Linie treu, interpretierte einige Signaturelooks der Vergangenheit, wie Schleifen oder asymmetrische Schnitte, in eine moderne Richtung. Ein besonderes Highlight in der Kollektion stellte das Bustierkleid dar, an dem per Hand Lederblumen angebracht wurden – eine zeitgenössische Interpretation eines Haute Couture Kleides mit der Raf Simons seine neue Vision für Dior festigt.

Photo Credits: Anita Krizanovic / Modabot