Nie zuvor wurde das Genre Fashionfilm so viel besprochen wie in diesem Jahr. Die steigende Popularität der Clips beweist den Aufwärtstrend. Mit einer „Best Of 2013″- Ausgabe unserer Fashionfilm-Rubrik lassen wir das Jahr daher rekapitulativ in bewegten Bildern ausklingen und präsentieren dreizehn Fashionfilme, die es unter unsere Favoriten geschafft haben.
Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns auf viele neue Fashionfilme in 2014.

Für die erste Episode More Than A Model von i-D schlüpft die 19-jährige Lily McMenamy in die Rolle der „Lily Loves Yoga“. Der Fashionfilm von ill-Studio ist mit Abstand eins der besten und originellsten Filme in 2013.

Vor dem Hit „Get Lucky“ von Daft Punk featuring Pharrell Williams gab es in diesem Jahr kein Entkommen. Besonders originell wurde eine eigenwillige Version von Male-Models anlässlich der diesjährigen Preisverleihung der CFDA Awards  zum Besten gegeben.

„Street Of Dreams“ von Martin Scorsese für den Duft The One von Dolce & Gabbana setzt eine hohe Messlatte nicht nur Dank der hochkarätigen Hollywood-Starbesetzung durch Scarlett Johansson und Matthew McConaughey. Der Mini-Spielfilm um eine Liebesgeschichte überzeugt auf voller Länge.

The Future Of Flesh von Luke Gilford hat das Thema Schönheit eindrucksvoll in Szene gesetzt und entführt dabei in eine utopische Zukunft mit eigenwilligen Vorstellungen.

Der italienische Regisseur Luca Guadagnino kreierte eine romantische Liebesgeschichte für Salvatore Ferragamo in acht Teilen. Walking Stories bezaubert mit einem Verwirrspiel um Sara Campbell, entführt einmal um die Welt und zurück. Alle Folgen gibt es hier.

Im Frühjahr/Sommer 2013 Kampagnen-Video von T By Alexander Wang zeigt sich der Charakter Bon Qui Qui, gespielt von Anjelah Johnson in ihrer Paraderolle als neueste Mitarbeiterin im Alexander Wang Flagship Store.

Auch mit dem A/W13 Kampagnen-Video schafft es T By Alexander Wang in unsere Best-Of-Liste und präsentiert mit Undisclosed Event ein humorvollen Fashionfilm der besonderen Art.

I Wish I Was Here ist ein Fashionfilm von Lanvin zur S/S13-Saison der so nicht geplant war. Aufgrund von Hurricane Sandy konnte Alber Elbaz nicht persönlich beim Shooting dabei sein, war aber dank Skype hinzugeschaltet und so entschied man sich die amüsanten Kommentare mit in den Film hineinzuschneiden.

Fast alle Prada-Kurzfilme überzeugen mit Originalität aber dieser zur S/S13 Saison fiel dabei besonders auf. Ten Women von Steven Meisel präsentiert zehn schöne Frauen die auf unterschiedliche Art und Weise verschiedene Attribute von Blumen beschreiben.

Nach dem witzigen, wie erfolgreichen ersten Film von Girls-Ikone Lena Dunham für die New Yorker Designerin Rachel Antonoff lag es auf der Hand die Zusammenarbeit fortzusetzen. „Crush“ inszeniert neben der S/S14 Kollektion eine überaus unterhaltsame Geschichte mit trockenem Humor um Erwartungen in der Liebe.

Der italienische Fotograf und Filmemacher Pietro Cocco stand uns bereits Rede und Antwort im Interview und alle seine Arbeiten fallen durch eine Story mit Witz und Ironie auf.  „La Ragione“ für Vogue Italia schafft es in die Top Liste und überzeugte bereits beim diesjährigen Berlin Fashion Film Festival.

Nach dem Gewinn im letzten Jahr bei ASVOFF5 mit „Hors d’oeuvre“ gab es für die deutsche Fotografin Monica Menez kein Halten. Viele Auszeichnungen folgten und wir freuen uns mit Odditory über einen neuen Fashionfilm des Aunahmetalentes

„New York La La La“ vom Filmemacher Aaron Rose ist ein Fashionfilm für L’Officiel Hommes, der in den Paramount Studios gedreht wurde und eine gekünstelte New York Kulisse präsentiert. In den Hauptrollen die professionellen Skateborarder Jerry Hsu, Austyn Gillette und Josh Harmony, die auch als Models keine schlechte Figur abgeben. Ein wunderbar kreativer Film der unaufgeregten Art.

Das italienische Luxuslabel Dolce & Gabbana eröffnete im Sommer 2013 während der Menswear Fashion Week seinen neuen Herren-Store in der prestigeträchtigen New Bond Street in London, präsentiert eine Hommage an die traditionelle britische Schneiderkunst-Tradition gepaart mit italienischem Stil. 

Im Rahmen der Neueröffnung luden Dolce & Gabbana zu einer spektakulären Open-Air Modenschau im Mayfair ein, bei der 46 britische Models die SS14 Tailoring Collection vorstellten und die Gäste die exklusiven Räume der Herren-Boutique bestaunen konnten. Doch nicht nur in London eröffnete Dolce & Gabbana seine nun vierte Filiale in der Stadt, auch in New York und Mailand kamen in diesem Jahr neue Läden hinzu.
Im neuesten Fashionfilm „Tailoring Tales“ blickt man stilvoll auf die Londoner Shoperöffnung zurück, gewährt neben der kommenden Kollektion auch exklusive Einblicke des neuen Stores.

Am Mittwoch befand der oberste Gerichtshof der USA den „Defense of Marriage Act“ für rechtswidrig, und verbietet damit die Diskriminierung von homosexullen Lebenspartnerschaften.
In New York wird eine weitere Errungenschaft in der Geschichte der LGBT-Bewegung gewürdigt: Das Museum des Fashion Institute of Technology widmet ab dem 13. September 2013 dem Einfluss homosexueller Modedesigner auf die Mode eine Ausstellung mit dem Titel ”A Queer History of Fashion”.

Damit will das Museum auf zwei Dinge aufmerksam machen: Erstens, viele der größten Modedesigner des vergangenen Jahrhunderts, seien es Yves Saint Laurent oder Alexander McQueen waren homosexuell, und Zweitens, die breite Masse geht davon aus, dass ein Mann, der in der Mode arbeitet, schwul ist.
Die Ausstellung wirft damit viele interessante Fragen auf. Haben schwule Männer ein Mode-Gen? Oder ist es nur ein Vorurteil, dass man bei einem Mann, der in der Mode arbeitet, davon ausgehen kann, dass er schwul sei?

Es gibt einige Erklärungsansätze für den Schwulen-Überschuss der Modebranche, aber keiner gibt wirklich eine zufriedenstellende Antwort. Viele Meinungen zielen auf die schwule Szene ab: in dieser hat das Äussere einen hohen Stellenwert.
Der Schönheitskanon, speziell homosexueller Männer, verlangt seinen Mitgliedern einen gewissen Standard ab. Der Körper muss schön sein, der Versuch, so lange wie möglich jung zu wirken ist geschuldet, und ein modisches Auftreten ist Pflicht.
Diese Punkte entscheiden über Aufmerksamkeit und Partnerwahl. Natürlich spielt Mode hier eine Hauptrolle, und „Mann“ beschäftigt sich sozusagen gezwungenermaßen damit.

Doch, sich mit Mode zu befassen, mag eine Sensibilität auslösen, aber sicherlich kein Können. Woher kommt also das vermeintlich geballte Talent schwuler Modemacher, Fotografen, Redakteure und generell Akteure im Moderaum?

Glaubt man Floriane de Saint Pierre, Frankreichs bekanntester Headhunterin, waren in den Neunzigern fast alle führenden kreativen Köpfe in der Modebranche Männer.
Sie stellte weiter in einem Interview fest, dass Tara Subkoffs Leitspruch, die Modewelt sei eine „gay man’s profession“, nicht unwahr ist.
Subkoff, die Designerin von Imitation, hatte zuvor Anna Wintour kritisiert und behauptet, dass diese nur schwule Männer unterstütze, ferner, dass man in der Modewelt kaum eine Chance habe, wenn man kein schwuler Mann sei.
Anna Wintour erwiderte nur, dass sie nach Sensibilität und Ästhetik suche – wenn sich diese bei einem schwulen Mann fände, läge es eher an der Person und nicht an deren sexueller Orientierung.

Gender-Theoretikerin Judith Butler fährt in der Hinsicht eine ganz andere Schiene. Sie behauptet, dass die Mode ein Ausdruck der Persönlichkeit sei und sie das Werden und das Sein eines Menschens darstellt. Dass so viele Homosexuelle in der Mode arbeiten, erkläre sich folgerichtig damit, dass diese einem ständig die Möglichkeit gibt, etwas anderes, oder zumindest ein optimierteres Selbst zu werden.
Die „Performativität“ von Gender, laut Butler ein gesellschaftliches Konstrukt, würde sich dann an der Mode besonders manifestieren, potenziell eine Angriffsfläche der gesellschaftlichen Intervention bieten.

Wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt, wären homosexuelle Männer auch deshalb in der Mode, weil diese die Möglichkeit bietet, ihre prekäre Situation ideologisch sichtbar zu machen.
Die Mode wäre dann ein Abbild des inneren Spannungsverhältnisses zwischen Konformität und Abgrenzung, ein selbst gewähltes Schlachtfeld gegen gesellschaftliche Normen und heteronormative Machtstrukturen.
Für diese These spricht, dass Schwule und Lesben Mode derart unterschiedlich nutzen. Konventionelle Rollen – Frauen, als das schöne Geschlecht zu fungieren haben, sich herausputzen, und Männer, die sich in Sachen Kleidung gesittet zurückhalten – werden im homosexuellen Bereich oft umgedreht, selbst wenn man Transvestitismus außen vor lässt.

Viele Psychologen gehen bei diesem Thema auch von (Über-)Kompensation aus. Da die Gesellschaft die Homosexualität lange nicht akzeptiert(e), versuchen sich Homosexuelle positiv zu profileren, indem sie Erfolg haben oder etwas Großes schaffen.
Dies, so die Theoretiker, führe auch dazu, dass man in den Branchen, in denen es viele Homosexuelle gäbe, vielmals nach Superlativen strebe.
Und die Mode giert nun mal nach Superlativen.

Welche dieser Theorien nun tatsächlich zutreffend sind, oder überhaupt einen Anhaltspunkt geben, wieso Schwule sich gerne in der Mode tummeln – und Lesben eher seltener – sei dahingestellt.
Eines kann man aber mich Sicherheit sagen: Den Homosexuellen verdankt die Mode ihr Gesicht.

Wir schulden die zeitgenössige Kostüm- und Modegeschichte zum großen Teil einer handvoll schwuler Männer. Man nehme nur Christian Dior, der es schaffte, in den Fünfzigern der Frau eine (überzeichnete) Weiblichkeit wieder zu geben, nachdem sie diese zuvor in den Dienst des Vaterlandes gestellt hatte.
Oder Karl Lagerfeld, der das Traditionshaus Chanel rettete und die Pariser Mode revolutionierte, indem er mehr auf das Branding setzte als auf die tatsächlichen Designs.

Ein berühmtes Beispiel auch der verstorbene Yves Saint Laurent, der Frauen den Anzug schenkte, und mit diesem prometheischen Akt Wegbereiter für die Bürokleidung wurde, die in den Neunzigern ihre Apotheose feierte.

Jean-Paul Gaultier machte die Kostüme für Madonna, führte den Matrosen auf den Laufsteg – eine der Fetischgestalten der Szene – brach weiter mit den Konventionen der Heteronormativität indem er die Schnitte für den Mann femininer machte und vice versa.

Seien es Dries van Noten, Zac Posen, Viktor & Rolf oder das Duo hinter Dolce & Gabbana, die Homosexuellen haben einen immensen Beitrag zur Mode geleistet.
Mit ihr haben sie tatsächlich indirekt die Homophobie bekämpft, worüber sich die Post-Stonewall-Generation oft nicht bewusst ist, sowie Homosexualität in der Gegewartskultur publik, gegenwärtig und akzeptabel gemacht.

Wichtig ist aber auch stets im Hinterkopf zu behalten, dass die sexuelle Orientierung einer Person bei weitem nicht ihr Können oder ihr Wesen zusammenfasst, und dass die eigenen Klischees immer wieder einmal einem Reality-Check unterzogen werden sollten.
Mode ist besonders wegen ihrer Offenheit gegenüber Neuem und ihrer Begeisterung für Außergewöhnliches und Andersartiges eine wichtige Festung in der LGBT-Bewegung geworden.
Die Ausstellung im FIT ist somit ein großer Moment für beide, sowie für Toleranz, Akzeptanz und Menschlichkeit.

HIER kann man die Ausstellung finanziell unterstützen.

Missonis Flugzeug entdeckt
Vittorio Missonis Flugzeug wurde gefunden. Der Erbe des Missoni Emperium ist vergangenen Januar verschollen. Nun hat das Haus Missoni eine Pressemitteilung veröffentlicht in der sie verlauten lassen, dass das Flugzeug im Los Roques Archipel gefunden. Leider fehlt von Missoni selbst jede Spur. [Fashionista]

1:0 für Dandy Diary
Ein echter Publicity-Coup ist dem deutschen Modeblog Dandy Diary gelungen: ein Mitglied der Dandy-Diary-Crew zog am Samstag am Ende der Dolce & Gabbana Show in Mailand blank und rannte über den Catwalk. Nicht nur, dass Dandy Diary damit international in aller Munde ist, auch die Schuh-Marke Kangaroo, die Miky bei der Aktion trug, ist offenbar mit dem Resultat recht zufrieden. [FAZ]

Dolce und Gabbana verurteilt
Das Designer-Duo Dolce und Gabbana wurde vergangene Woche  in erster Instanz der Steuerhinterziehung in Höhe von 200 Millionen Euro für schuldig befunden. Ein Mailänder Gericht hatte die zwei Modeschöpfer zu einer 20-monatigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt, die Designer wollen Berufung einlegen.[Fashionunited]

Ausstellung in London – 20 Jahre Hugo
Zu seinem 20. Geburtstag initiiert das Label Hugo in der Saatchi Gallery in London eine Pop-up Ausstellung. unter dem Namen Titel „Red Never Follows“ hat Hugo Boss 20 Künstler aus der ganzen Welt gebeten, je ein innovatives Kunstwerk zu schaffen. Die Ausstellung ist vom 31. Juli bis zum 2. September in London zu sehen. [Vogue]

Dries Van Noten Ausstellung in Paris
Eine Ausstellung über das Schaffen von Dries Van Noten wird vom 28. Februar bis zum 31. August 2014 im Museum Les Arts Décoratifs in Paris zu sehen sein. Dries Van Noten hat sich deswegen für seine Männerkollektion S/S 2014 von den Prints inspirieren lassen, die er im Archiv des Museums fand. [WWD]

Jean-Louis Scherrer ist tot
Der 78-jährige französische Modeschöpfer Jean-Louis Scherer starb am Donnerstag in einem Pariser Krankenhaus. Der Designer, der sogar Frauen wie Jacky Kennedy Onassis oder Michele Morgan ankleidete, arbeitete lange zeit mit Yves Saint Laurent und Louis Férard zusammen. [Guardian]

Für das japanische Modemagazin The Reality Show kreierten Tiffany Godoy (Editor-in-Chief) und Tomoyuki Yonezu (Art Director) den Kurzfilm „Beauty is the new fashion“, und interpretieren darin die heißesten Beautytrends der Herbst-Winter 2012-13 Saison.
Mit der High-Definition Kamera Red Epic fängt Koichiro Doi für die vierte Ausgabe des Magazins die begehrten Looks ein, umgesetzt von Star-Visagisten Dick Page am Model Ewelina Kruszewska.

“Today we are inundated with fashion images and we see so many of the same clothes all the time, so it seems that makeup is where we can really express individuality and uniqueness. We can change it easily every day without spending a lot, yet we still get to work with the types of brands that give us a sense of glamor, luxury and chic.” (Tiffany Godoy via Nowness)

Das italienische Modehaus Prada lanciert mit Prada Candy L’Eau eine leichtere, verspielte Version des Erfolgsduftes Prada Candy, entführt mit einer Kurzfilm-Trilogie von Wes Anderson und Roman Coppola in eine französische Traumwelt voller Lebenslust.
Die französische Schauspielerin und Kampagnengesicht Léa Seydoux spielt darin die fiktive Figur Candy, liebt die Männer Julius und Gene, zeigt sich mysteriös sowie verspielt zugleich.

Givenchy stellte 2011 mit Ange Ou Demon ‚Le Secret Elixir’ eine neue Version der Ange Ou Demon Le Secret – Produktreihe vor, und präsentierte mit Uma Thurman in der Hauptrolle den dazugehörigen Kampagnenfilm. Der verführerische Duft, von Givenchy als noch intensiver, sinnlicher als sein Vorgänger beschrieben, stellt die Schauspielerin als Engel und Dämon dar.

Für die Frühjahr-Sommer 2012 Saison wählte Givenchy mit dem Model Natasha Poly ihr neues Kampagnengesicht und setzt nach Mario Testino auf das Erfolgsduo Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin.

Für den Abendduft ‚The One‘ von Dolce & Gabbana zeigt sich Scarlett Johansson im dazugehörigen Werbespot Backstage auf einer Phantom-Pressekonferenz und gibt Antworten auf Fragen, die nicht zu hören sind.
Regisseur Jean-Baptiste Mondino inszenierte die Schauspielerin als eine Art Marilyn Monroe-Charakter, der klug, engagiert und kokett rüberkommen soll, die teils merkwürdigen Antworten verfehlen jedoch den ironischen Effekt.
Sätze wie “I had an Italian boyfriend once. His mother broke up with me,” oder “Music inspires me. Art inspires me. But so does the wind.” amüsieren dennoch.

Die kreative Lucy McRae präsentierte schon in der Vergangenheit eine Reihe von außergewöhnlichen Kurzfilmen, ließ uns an ihrer Leidenschaft für Flüssigkeiten, sowie Körpermanipulationen teilhaben und durfte sich mit ihren Film Morphe für den Beautyhersteller Aesop verdient über die Auszeichnung ASVOFF5 Best Advertising freuen.
Bei dem neuesten Kurzfilm von Lucy McRae „Make Your Maker“ beobachten wir in einem Labor merkwürdige Experimente bei dem aus Gel geformte Körperformen geschnitten und für den Verzehr vorbereitet werden. Inspiriert vom vietnamesischen Gastronom Nahji Chu untersucht Lucy McRae die kulturelle und individuelle Identität, sowie die Idee, wie sich Nahrung mit dem Körper verbindet.

Cara Delevingne das derzeit wohl heißeste Topmodel lief diese Saisons mehr Shows denn je, wurde 2012 bei den British Fashion Awards zum Model des Jahres ausgezeichnet und wird mittlerweile als die neue Kate Moss gehandelt.
Grund genug, der Frau der Stunde eine eigene Fashion Film Variety zu widmen, zumal sie in bewegten Bildern erst ihr volles  Charisma zu entfalten scheint.

In ihrer Heimat England ist das Model dank ihrer Mutter Pandora Stevens, ebenfalls früher einmal Model und heutige VIP Shopperin, sowie ihrer berühmten Schwester Poppy Delevingne längste keine Unbekannte mehr.
Delevingne, entdeckt von der Londoner Castingagentur Storm, die unter anderem auch Model-Ikone Kate Moss führt, rückte erstmals ins Scheinwerferlicht mit der Katalogkampagne beim Onlineshop Asos im Herbst 2010, der Durchbruch folgte im darauf folgenden Dezember als Laufstegmodel bei der Pre-Fall Show von Burberry, sowie als Kampagnengesicht des britischen Labels.

Mittlerweile stehen unter anderem Labels wie Oscar de la Renta, Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Missoni, Fendi, Peter Pilotto, Acne auf ihrer Jobliste, welche täglich wächst.
Endgültig im Modelolymp angekommen ist Cara Delevingne mit ihrem Lauf als „Victoria Secret“ Engel im November 2012.

i-D Magazine – Cara Uncut by Tyrone Lebon

Doch nicht nur mit Kampagnenaufnahmen, Catwalkshows und Modestrecken macht das Topmodel von sich reden, sondern auch mit ihren Schnappschüssen, die Cara Delevingne regelmäßig auf Twitter stellt, beweist sie mit aktuell über 150.000 Followern, dass sie gut ankommt.
Selbst Hollywood ist bereits auf das Energiebündel aufmerksam geworden: an der Seite von Anne Hathaway ist die 20-jährige im Film Anna Karenina zu bewundern.

Hinter die Kulisse der Blumarine Fall 12-13 Kampagne blickt der Kurzclip mit Cara Delevingne in der Hauptrolle. Auch die Labels DKNY, Zara oder DSquared2 (siehe FFV: Resort 13) werben mit dem Model für ihre aktuelle SS13 Kollektion.

Für Love Magazine entstanden bereits eine Vielzahl von Fashion Shorts mit Cara, ob für die Special Greetings Serie zu Weihnachten, den Adventskalender (siehe FFV: X-Mas Edition), als sexy singende Catwoman (siehe FFV: Animal Edition) oder lasziv im Bett anlässlich des Valentinstags.
Herausgeberin und Star-Stylistin Katie Grand schafft es stets, Cara für jeden Spass zu gewinnen und sie für sich singen zu lassen, wie auch im Katie Grand x Hogan Clip.

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis der You-Tube Trend, der Harlem Shake, auch in der Modebranche ankam. Mit den Modelkolleginnen Rosie Tapner und Jourdan Dunn tanzte Cara Delevingne backstage bei der Topshop Unique AW13 Show.
Und so beenden wir die Modewoche.

Topmodel Cara Delevingne als Catwomen verkleidet, singt mit Latexmaske und in einem schwarzen Dolce & Gabbana Satinmieder zu dem Shania Twain Song „That Don`t Impress Me Much“ vor der Kamera. In dem frechen Clip zur aktuellen Love Magazine Ausgabe war es Katie Grand nicht genug Kate Moss nackt im Bett abzulichten, sie verpflichtete Cara Delevingne mit ihrem markanten Schmollmund zu dem Videodreh „Cara Delevingne sings for LOVE“, bei der sie nicht nur süß sexy sondern auch sehr sympathisch rüberkommt.

Der britische Designer und NEWGEN Gewinner Christopher Raeburn ließ sich nicht nur bei seiner Damenkollektion vom Fliegen inspirieren, sondern übernahm das Thema auch in seine SS13 Herrenkollektion. Mit seinem Fokus auf nachhaltigen Materialien und deren zeitgemäße und funktionale Übersetzung, überzeugt Christopher Reaburn auch in der „Deploy Collection“ mit Stil und Funktion. In dem dazugehörigen Video von Yann Gross zeigt sich das Model Tidiou M’Baye in Begleitung zweier Eulen in der Natur und bringt so die Idee des Designers stimmungsvoll zum Ausdruck.

Bei „Black Rider“ zeigt das Haus Hermès auf ästhetische und ansprechende Weise seinen Ursprung als Luxusmarke und präsentiert, auf den Punkt gebracht, ihr schickes Reit- und Lifestyleangebot. Und auch bei bei dem Clip zum Unisex Parfum „Voyage d’Hermès“ schickt man ein Pferd auf Reise, stellt die Attribute des Duftes lebendig und beruhigend, temperamentvoll und gleichzeitig sanft mit dem Tier gleich.

Bei „Jason Wu for Target Commercial“, ein Teaservideo für eine budgetfreundliche Linie des Designers wird das Maskottchen, die Katze Milu, zum Leben erweckt. Neben dem niedlichen Unfug, den die animierte Katze betreibt, erhält man einen Blick auf die Skizzen des Designers Jason Wu und auf einige Stücke der limitierten Kollektion.

Der düstere Film des Magazine Antidote für die aktuelle „Animal Issue“ verantwortet von Txema Yeste und Yann Weber beschäftigt sich mit den Fragen des menschlichen Bewusstseins, sowie dem Ur-Instinkt. Die Auseinandersetzung zwischen Kleidung und Mensch, das Tragen von Tierhäuten, sowie der körperlichen Macht, den Geist zu beeinflussen, wird nachgegangen.  Diese Themen werden neben den Editorials auch auf den elf verschiedenen Covern des Magazins thematisiert.
Die Verschmelzung von Tier und Mensch stellen im dazugehörigen Editorial Video die Models Catherine McNeil, Constance Jablonski, Ginta Lapina, Liu Wen und Toni Garrn auf ästhetische Weise vor.

Bei dem Modekurzfilm „I Hate Kitties“ für Vice stellt das New Yorker Design Duo Pamela Reed + Matthew Rader als Gegenantwort zur übertriebenen Tierliebe ein böses Mädchen vor, welches Katzen hasst, diese in mehreren Episoden tritt und schlägt. Die Illustrationen bei dem bittersüßen Video mit Sam Ypma in der Hauptrolle verantwortete Jan Håkan Robson.

Mit einem kleinen Team drehte Whinnie Williams ihr Video zur Debütsingle „You don`t love me“. Regisseur Robert Francis Müller verfolgt im unkonventionellen Kameraausschnitt nur die Füße der Sängerin und präsentiert eine romantische Geschichte um einen fremden Mann, der seinen Hund verliert. Whinnie Williams Ziel war es, ein Kompliment an die französische Ästhetik zu visualisieren und beschreibt ihren Sound als das, was dabei herauskäme, „if Coco Chanel had a music production center.“ (via)

Die „Animal Edition“ findet ihren Abschluss in einem zweckentfremdeten Musikvideo: „Metronomy Hypnose (Late Night Tales)“ in welchem Haustiere die Hauptrolle übernehmen.
„The idea was simply to film peoples‘ pets. The mysterious music was intended to offset the images of the pets to make them seem more disturbing than they usually are. Or maybe they are disturbing. We had fun going to peoples houses and seeing what would happen with their animals. Most of the time we didn’t get what we wanted as it is difficult for pets to act. but sometimes we would get really funny moments. It was fun to do something where you don’t have a clue what the outcome was going to be.“ Daniel Brereton, via.

Woolmark ist das wohl bekannteste Textilfaserbrand der Welt, aber Wolle als Material selbst gilt nicht als besonders sexy oder gar avantgarde. In Mailand gab es deshalb eine Ausstellung mit dem Titel When Wool is in Fashion, unter der künstlerischen Leitung von Franca Sozzani, die beweist wie vielseitig das Material sein kann.
Das dazugehörige Buch, The Art of Merino. An Extraordinary Matter, zeigt Fotografien von Pier Paolo Ferrari, der Wollkreationen von zehn weltbekannten Designern in Szene setzt, darunter Diane von Fürstenberg, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Salvatore Ferragamo, Missoni, Lanvin und Givenchy by Ricardo Tisci. Mehr Bilder und ein Video der Ausstellung nach dem Jump.

New York überflutet durch Hurricane Sandy. Bild via. 

Hurricane Sandy legt New York lahm, beherrscht Social Media 
Die amerikanische Ostküste wurde hart von Wirbelsturm Sandy getroffen, Millionen sind ohne Strom. Feuer, Überschwemmungen und sogar Alarm in Atomkraftwerken zählen zu den Zerstörungen durch Sandy. Auch Büros, zum Beispiel bei Hearst oder Condé Nast, blieben am Montag geschlossen. Nutzer von Social Media wie Twitter und Facebook reagieren mit Anteilnahme, Humor und liefern Bilder der Verwüstung.

Dolce und Gabbana, Bild via.

Dolce und Gabbana müssen sich Anklage wegen Steuerhinterziehung stellen
Das Datum wurde nun auf den 3. Dezember festgesetzt, dann muss das Designerduo vor dem obersten italienischen Gerichtshof Aussagen. Eigentlich waren die beiden im letzten Jahr freigesprochen worden, doch war der Fall nun wegen „“omitted and unfaithful earnings declarations“ wieder aufgerollt worden. [NYMag]

Cover von Kylie/Style, Katrantzou x Current/Elliott. Via und via. 

Kylie Minogue bringt Style Buch heraus
Zu ihrem 25-jährigen Bühnenjubiläum bringt Sängerin und Stilikone Kylie Minogue einen Bildband mit dem Titel Kylie/Style heraus. Das Buch zeigt ihre modische Entwicklung von „Locomotion“ bis heute, sowie ihre von verschiedenen Designern entworfenen Bühnenkostüme. [Telegraph]

Mary Katrantzou für Current/Elliott 
Die griechischstämmige Designerin, die zuletzt mit Topshop kooperierte, hat nun für das amerikanische Denimlabel eine Capsule Collection entworfen. Die dabei entstandenen Prints erinnern an Vintage Postkarten, Urlaub und orientalische Ornamente. [Vogue.fr]

Startseite Onlineshop windsor. 

Strellson und windsor. launchen eigene Online Shops
Unter strellson.com und windsor.de sind nun in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Produkte der beiden Labels zu bestellen. Beide Shops zeichnen sich durch minimalistisches Design und einfache Menüführung aus.

Startseite Onlineshop Strellson

Mögliche Galliano-Nachfolger. Foto via anneofcarversville.

Der Designertransfermarkt ähnelt derzeit ein wenig dem des Fussballs. Wer wechselt wohin, wie viel wird bezahlt, steigen die Aktien? Der Posten des Dior-Chefdesigners ist nicht fest besetzt, seit dem unglimpflichen Verschwinden Gallianos, doch die Gerüchteküche kocht heiß, zuletzt über Christopher Kanes möglichen Einstieg; Stefano Pilati verlässt YSL, YSL heuert Hedi Slimane an; Jil Sander feiert ihr Comeback, dafür muss Raf Simons gehen.

Der Persönlichkeitskult um den Designer begann um die letzte Jahrhundertwende, gerade als die Monarchien Europas in ihren letzten Atemzügen lagen. Die Demokratisierung der Mode erhob ihre Kreateure zu den neuen Adligen. Die großen Modehäuser, die in dieser Epoche gegründet wurden, von ca.1910 bis ca. 1990, sind auch diejenigen, die heute noch Einfluss haben.

Paul Poiret erfand sich selbst als Künstler, der Mode machte. Der Modedesigner wurde zu einer höchst mystifizierten Persönlichkeit, Herrscher über die Mode, Diktator der Coolness, Ausstatter der High Society. Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani – allesamt nutzten dieses Image des Designers, das des Künstlers am menschlichen Körper, um die Mode ihrer Zeit zu beherrschen. Sie sind bis heute die einflussreichsten Häuser der Mode.
Doch die Designer, die ihnen ihren Namen gaben sind größtenteils verschwunden.

Stattdessen werden von den heutigen Besitzern der Modehäuser – Businessmänner der Riege Bernard Arnaults – die vielversprechendsten jungen Talente eingekauft, um den Luxusmarkt und den Mythos des Universalgenies Designer weiter am Laufen zu halten.
Denn, wie Dana Thomas in Deluxe. How Fashion Lost Its Luster schreibt: „the luxury industry is the only area in which it is possible to make luxury margins“.

Bernard Arnault. Foto: via fashionweekdaily

Man kann sicherlich argumentieren, dass dieses neue Businessmodell die großen Häuser gerettet habe – möglicherweise hätten viele Labels ohne den Schirm von LVMH, PPR und der Gucci Group, sowie deren Lizenzen, die Umwälzungen der letzten 20 Jahre nicht überlebt. Wenn es aber in der Luxusindustrie weder um Qualität, noch um die Aura ihrer Schöpfer geht, wie viel Agenda kann ein junger Designer dann noch haben?
Wenn Designer nur noch für Profitmaximierung eines nicht ihnen gehörenden Labels zuständig sind, wie kreativ kann dann ihre Mode sein? Ähnlich wie beim Fussball, um an der Analogie festzuhalten, wo zwar die Clubs bestehen bleiben, die Spieler aber wechseln, stagniert die Mode derzeit. Um wirkliche Umsätze zu erzielen, muss ein Label bereits einen etablierten Namen haben, denn Luxus bedeutet heute nicht mehr im selben Maße wie früher hochwertige Verarbeitung und Materialien, sondern das richtige Etikett im Kragen.
Deshalb ist der Designer zum Gebrauchsgut „verkommen“. Labels haben Fans, Designer schießen die Tore oder werden auf die Ersatzbank verbannt.

Loic Prigeant sagte vor Kurzem bei einem Screening seines Dokumentarfilms „Marc Jacobs and Louis Viutton“ am FIT, dass all die Modehäuser in welchen er gefilmt habe (Chanel, Dior, Lanvin u.a.) noch heute vom geist ihrer Gründer erfüllt seien: bei Chanel besipielsweise herrsche eine genauso gemeine Stimmung wie die der Gründerin, die ihre Angestellten des Morgens auf Toilette inspizierte und Streikende feuerte.
Marc Jacobs habe Glück gehabt, so Prigent weiter, denn Louis Vuitton habe keinen Mythos um seinen Gründer, er habe den Raum, sich dort zu entfalten.
Die Geister der Vergangenheit scheinen die Branche, die das Morgen ausstattet, zumindest in Europa, fest im Griff zu haben.

Coco Chanel. Foto via loveisspeed.

Carla Sozzani, Chefredakteurin der Vogue Italia, von Le Monde gefragt, warum Italien seit Dolce & Gabbana keine neuen Modehäuser mehr hervorgebracht habe, erklärte ihre Sicht der Dinge folgendermaßen: „Die jungen Designer heute haben keine Lust zu leiden. Sie wollen lieber von den großen Gruppen für einen glorreichen Posten angeworben werden, anstatt sich selbständig zu machen. Valentino, Armani, Dolce & Gabbana haben es geschafft, weil sie etwas ausdrücken wollten und sie haben für ihr Ziel gearbeitet.
Man kann es eine Art von Egoismus nennen, wenn man nicht für seine Kunst leiden will, oder?“

Eines steht fest: die Modeindustrie hat sich gewandelt, seit sie von Konglomeraten regiert wird, und diese herrschen gerne alleine. Allentscheidend sind Umsatzzahlen und das Image. Die Mode – zwar immer schon eine Industrie der Gebrauchsgüter – scheint ihre Verankerung in der Kunst zu verlieren.
Eine Frage bleibt jedoch: wo wäre die Kunst – beziehungsweise die Mode – heute, ohne das Leid und die Freiheit ihrer Künstler?