Kontovers, ehrlich, direkt, alles Worte mit denen man den Stil von Terry Richardson beschreiben könnte. Der Mode- und Lifestylefotograf ist für seine nüchterne Darstellung von Celebreties wie Oprah Winfrey oder gar den Präsident der Vereinigten Staaten Barack Obama bekannt geworden. Sein Arbeitsstil ist geradeheraus und verzichtet auf Euphemismen. Hartes Licht, weiße Wand, das war’s.
Aber hinter Richardson dem Fotografen verbirgt sich scheinbar ein Mann, der keine moralischen Grenzen kennt und seine Machtposition schamlos ausnutzt. Nun ruft eine change.org Petition seine Auftraggeber auf, von ihm Abstand zu nehmen. Mit Erfolg?

Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch Terry Richardson sind nicht neu

Es ist nicht das erste Mal, das derartige Vorwürfe gegen den Starfotografen laut werden. Er solle bei Shootingss junge Mädchen zum Sex gezwungen haben, sie unter Druck gesetzt haben, ihnen gedroht haben nie wieder im Business arbeiten zu können, wenn sie nicht seinen Gelüsten folgen. So berichtete Fashionista von einer Episode mit einer Minderjährigen, die bei einer der berüchtigten Sexparty-Shoots des Amerikaners eine Release-Form vorgesetzt bekommen habe und gebeten wurde sich zu entkleiden. Anderen Models habe er sich nackt und erregt gezeigt – und zwar mit der Bitte, dieser Tatsache Abhilfe zu leisten.
Die Petition richtet sich deswegen direkt an die mächtigen Freunde des Photographen, darunter Vogue, Tom Ford oder H&M, mit der Aufforderung, nicht mehr mit ihm zu arbeiten: „More awareness needs to be brought to light that Terry Richardson is negatively influencing media with his supposed exploit & abuse of certain models, mainstream degrading pornographic imagery, and inappropriate and unproffessional behavior”, heißt es deswegen in der Petition. Seine Arbeitsweise sei verwerflich und die Veröffentlichung seiner Werke unethisch. Über 12.000 Menschen sind Alice Louises Aufruf schon folge geleistet und haben die Petition unterzeichnet.

Terry Richardson dementiert

Aber was steckt wirklich dahinter? Richardson behauptet von sich „”I don’t like to exploit anybody. That’s not my bag. Everyone has fun on my shoots.” Rie Rasmussen sieht das nicht so. Auf der Fashion Week in Paris vor wenigen Wochen, hat das dänische Supermodel den Photographen auf einer Veranstaltung konfrontiert. „What you do is completely degrading to women. I hope you know you only fuck girls because you have a camera, lots of fashion contacts and get your pictures in Vogue.“, sollen ihre genauen Worte gewesen sein.
Richardson flüchtete ohne Kommentar und rief am selben Abend die Agentur der Dänin an um sich über ihr Verhalten zu beschweren. Ob es nun Miley Cyrus ist, die nackt vor seiner Kamera posiert, eine Horde männlicher Models die ihre Hose mit dem Photographen runterlassen oder eine junge Frau, die sich beim Felatio ablichten lässt. Es gibt kaum eine Geschichte die es nicht über den meist bezahlten Fotografen der Welt gibt ($58 Mio im Jahr nach Forbes) Und nun die Petition. Die Folgen für Richardson sind nicht wirklich abzusehen.

H&M zieht Konsequenzen

Hingegen hat der Fast-Fashion-Retailer H&M schon seine Konsequenz aus dieser Affäre gezogen. Das Label hatte in der Vergangenheit mit dem Photographen für mehrere, sehr erfolgreiche, Kampagnen gearbeitet und twitterte, sich im Licht dieser Vorwürfe ganz von ihm distanzieren zu wollen. Jedoch waren diese Vorwürfe gegen Richardson auch 2010 bei ihrer gemeinsamen Kampagne bekannt – vor 3 Jahren war dies kein Hindernis für die schwedische Marke .

Aber was wird das alles bringen? Es ist ganz klar, dass Terry Richardsons Arbeit an sich unübertroffen bleibt. Er hat seinen Stil gefunden, einen Stil der modern ist. Der selbstproklamierte Perverse hat seit Anbeginn seiner Karriere sich selbst und Models nackt fotografiert; ist so weit gegangen, dass viele seiner Strecken eher in ein Pornoheft gehören als in ein Modemagazin. Davon kann man halten was man will, aber die Bewunderung einer Anna Wintour oder eines Tom Fords hat er sich so erarbeitet. Sein Gesicht und seine Art wurden zu seinem Markenzeichen und das grenzwertige Verhalten immer geduldet. Den Labels war der Mensch hinter dem Werk egal, da sich die Bilder – und somit das beworbene Produkt – gut verkauften.

Nun, da der Endkonsument sich zu Wort meldet und den Mann hinter der „Kunst“ in Frage stellt, geraten die Marken und Editoren in Zugzwang. Entweder sie behalten ihren Lieblingsperversen oder beugen sich dem demokratischen Druck. Aber was passiert wenn der Kunde über die Zukunft eines „Künstlers“ entscheidet?
Die Akte Richardson ist noch lange nicht geschlossen, und ob sich überhaupt etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Zur Petition geht’s hier lang.

In Antwerpen feiert man im Moment die Modeschulen und ganz besonders die Antwerp Six. Unter ihnen Ann Demeulemeester, die es diese Saison wieder geschafft hat, ihren minimalistischen Stil in wunderbare Lederjacken zu übersetzen.

Ein Beispiel für diese Leistung ist diese Lederjacke. Schlicht in Schwarz und ohne Applikationen, kann dieser Einreiher jedes Outfit aufwerten. Seien es zerrissene Jeans mit Docks oder doch eine Anzugshose und weißes Hemd, die Jacke passt für jede Gelegenheit und gibt einem diesen kühlen Chic, für den Ann Demeulemeester bekannt ist. Die Jacke ist bei YOOX für 1314€ erhältlich.

Carne Griffiths ist ein englischer Illustrator und Künstler, der in seinen Werken stark auf unerwartete Materialien wie Tee oder Brandy setzt. Mit diesen nämlich produziert er Aquarelle der besonderen Art. 

Fasziniert von Hunden und Raumschiffen begann er mit vier Jahren zu zeichnen. Diese Passion hat ihn seither nicht losgelassen. Er studierte an der UCA Illustration und zog nach seinem Abschluss nach London, wo er eine Ausbildung zum Stickerei-Designer abschloss. Ab 2010 begann er sich wieder intensiver mit Kunst und insbesondere Illustrationen zu beschäftigen.

Stark von seiner Umwelt inspiriert, versucht er alles, was für ein Individuum ausschlaggebend ist, in seiner Arbeit zu verankern. Deswegen lässt er bei seinen Bildern auch immer den Zufall eine große Rolle spielen. Er beginnt mit einer Idee, die sich dann im Laufe der Arbeit verändert, sodass er erst am Ende weiß, was genau er erschaffen hat.
Griffiths benutzt zum malen vorwiegend Tee, Tinte, Graphit und Aquarelle. Diese Techniken erlauben ihnen eine ätherische Atmosphäre in seinen Bildern zu schaffen. Seine „Aquarellen“ ergänzt er dann durch eine enorme Anzahl kleinster Details und verleiht ihnen so eine Tiefe, die die meisten Illustratoren nicht erreichen.

Dies scheint auch der Industrie zu gefallen, so hat er für das Hunger Magazine eine Reihe geschaffen, des Weiteren waren seine Entwürfe und Zeichnungen die Inspiration für die Kostüme im Film Valkyre (Tom Cruise) und Phantom der Oper (Andrew Loyd Webber).

Die wohl bekannteste Katze der Modebranche hat nun ihre eigene Capsule-Collection: Choupette, der feline Begleiter des Modezaren Karl Lagerfeld, inspirierte nun eine Kollektion die am 13. November in die Läden kommt.

Die Kollektion besteht aus Choupette-inspirierten Accessoires, die in typischer Lagerfeld-Manier monochrom gehalten wurden: Von Mützen mit Katzenohren, Lederschnurrhaaren, über katzenförmige ”Einkaufstaschen” bis hin zu Iphone Covers. Die Produkte liegen laut WWD preislich zwischen €45 und €340 und werden in allen Lagerfeld-Stores erhältlich sein.
Als Geschenk von Chanel-Model und Lagerfeld-Muse Baptiste Giabiconi wurde Choupette zum ständigen Begleiter des Designers. Es wurde gar berichtet, dass sie eine eigene Katzennanny ihr eigen nennen darf. Kein Wunder, Mademoiselle hat ja auch einen eigenen Twitter account und nun eben eine eigene Kollektion.

Am 24. Oktober lud Esther Perbandt zur Präsentation ausgewählte Artikel von Falke, die fortan in ihrem Store in Berlin Mitte verkauft werden. Perbandt hatte seit längerer Zeit eine Zusammenarbeit in ihrem Laden geplant. Der Designerin war aufgefallen, dass viele Kundinnen zwischen 50 und 70  ihren Shop nach wenigen Minuten den Laden verließen, da sie in ihrer Kollektion nichts passendes fanden. Durch die Zusammenarbeit mit Falke schafft sie es, diese Kunden heimisch fühlen zu lassen und „abzuholen“, wie sie es im Gespräch mit modabot formuliert.

Von der Zusammenarbeit profitieren beide Parteien: Esther Perbandt nimmt sich ein bisschen „Edginess“ und wird so leichter trag- und verkaufbar, während Falke einen neuen, avantgardistischeren Twist bekommt. „Es passt einfach zusammen“, so die Designerin, die sich bewusst für die Herrenkollektion entschieden hat, um den typischen Perbandt-Stil zu unterstreichen.

Die Modebranche hat vielerorts den Anschein, nur über Praktikanten zu funktionieren. Ein kleines Heer an bezahlten oder auch unbezahlten „Interns“ hält Modehäuser, Magazine und PR-Agenturen am Laufen. Im Gegenzug ermöglichen diese den jungen Arbeitskräften, viel über die Arbeitsprozesse hinter der Mode zu lernen – so zumindest wird das Arbeitsverhältnis Praktikum beworben. Dies ändert sich nun bei Condé Nast: Das Verlagshaus hinter Branchengiganten wie Vogue oder Vanity Fair, stellt ab 2014 keine Praktikanten mehr ein. 

Der Grund für diese Entscheidung sind zahlreiche Klagen, die das Verlagshaus in der Vergangenheit abwehren musste: W Magazine und The New Yorker wurden im Sommer dieses Jahres verklagt – sie hätten ihre Praktikanten nicht den Mindestlohn zahlen wollen, hieß es in der Klageschrift.
Condé Nast ist nicht das einzige amerikanische Unternehmen, dass sich solchen Anschuldigungen stellen muss. Im Februar vergangenen Jahres hatte Hearst, das Verlagshaus von Harper’s Bazar, eine ähnliche Klage erfolgreich abgewiesen und damit das Problem der unterbezahlten Praktikanten wieder auf den Tisch gebracht.

Zwar ist  nicht klar, wie viele Praktikanten derzeit bei Condé Nast arbeiten – und wie sehr das Magazin über dieses, nicht ganz zu Unrecht als moderne Form der Sklaverei beschriebene, Arbeitsverhältnis funktioniert, aber das Tagesgeschäft scheint von der Entscheidung nicht weiter beeinflusst – allerdings sind die derzeitigen Praktikanten auch noch nicht von der Entscheidung betroffen.
Selbst WWD, welches zu Condé Nast gehört, konnte keine weiteren Informationen von dem Verleger erhalten. Fakt ist wohl, dass in Zukunft jedem, der ein Praktikum bei Vogue machen will, die Türen versperrt bleiben werden.
Ob dadurch mehr Arbeitsplätze in Einstiegspositionen entstehen, und ob ein oder mehrere absolvierte Praktika weiterhin Voraussetzung für eine solche Position bei Condé Nast bleiben, bleibt abzuwarten.

Wenn ein Pop-Album mit einem Intro beginnt, in dem Sirenen und die Sängerin zusammenhangslos ein paar Floskeln vor sich her zitiert, konnte man denken, dass man aus Versehen Lady Gagas neue Scheibe erwischt hat. Doch schnell verfliegt dieses Gefühl und man realisiert, dass Natalia Kills einen wieder in ihr „düsteres“ Reich einlädt.

Natalia Kills hatte mit ihrem ersten Album 2010 für einen kleinen Hype gesorgt. Mit ihrer ersten Singleauskopplung „Mirrors“ in der sie zum BDSM aufrief und das bevor Rihanna sich dafür erwärmte, schaffte sie es den Nerv der Zeit zu treffen. Darauf folgten teils intelligente, teils düstere Tracks, die jedoch stetig oberflächlich und einfach blieben, sodass man nie genau wusste, was die Engländerin einem eigentlich sagen wollte.

Nun meldet Natalia Kills sich mit einem Album zurück in dem sie gelobt, mehr über sich Preis zu geben. Ihr Album „Trouble“ fühlt sich an wie eine Mischung aus Crystal Castles und Taylor Swift, die auf eine wundersame Art und Weise ein Kind mit Lady Gaga bekommen haben, welches knapp bekleidet in einer Telefonzelle masturbiert (Siehe Video).
Nichts gleicht dem alten Album, was auch das Ziel war. Natalia Kills versucht sich in verschiedene Genres uns verzichtet im Großteil auf den in der Popmusik fast schon obligatorischen Dub-Step.

Ihre Texte sind voll Anspielungen auf die Pop-Kultur, zudem sorgt sie auch dieses Mal wieder für zweifelhaftere Andeutungen wie „Drink the Cool Aid“ in dem Track „Controversy“, eine mehr als zweideutige Aufforderung. Von Stimmverzerrungen bis hin zu kleinen Rap-Einlagen Natalia Kills hat alle Register gezogen und liefert somit ein Pop-Album, das beim ersten Zuhören echt anstrengend ist, aber schnell an Tiefe gewinnt.

David Despau begann nach dem Abitur, Architektur zu studieren, merkte aber schnell, dass das Zeichnen seine Leidenschaft war und nicht das Entwerfen, und sattelte daher auf bildende Kunst um. Nachdem er seinen Abschluss in der Tasche hatte, arbeitete er zehn Jahre lang als Kreativdirektor der Werbeagentur Orbital BBDO in Barcelona. Ohne Portfolio oder Erfahrungen als Illustrator übernahm er in der Agentur einen Kunden für dieses Feld – und so begann seine Karriere als Illustrator.

Despau glaubt, dass der wichtigste Aspekt in der Illustration das Kombinieren von Typografie und visuellen Rhythmen ist. Dazu benutzt der Illustrator primär Bleistift und Kugelschreiber. Die „fertigen“ Zeichnungen bearbeitet er im Anschluss mit Photoshop.

Das Resultat dieser Techniken sind extrem grafische Illustrationen, die irgendwo zwischen der Leichtigkeit der Bleistifts- oder Kugelschreiberzeichnungen und der Photoshopbearbeitung liegen, die leicht an Tinte oder Aquarell erinnert. David Despau schafft es so, einen gewissen Rhythmus in das Bild zu bringen und mit den extrem naturgetreuen Zeichnungen ein wahres Portrait einer Person zu erschaffen.

Zu seinen Kunden gehören nicht nur Modehäuser, sondern auch DC Comics, 11 Freunde oder Gala Men. Kein Wunder,  dass seine Wonder Woman-Zeichnungen zu den beliebtesten Illustrationen der Superheldin gehören.

Anna Korshun verstand nie genau, wieso man in der Produktion eines Schuhes so viele Schadstoffe benutzen muss. Vom Gerben bis hin zum Kleben ist die Produktion eines Schuhes bei Weitem nichts umweltfreundliches. Das will Korshun nun mit ihrem Konzept ändern und revolutioniert dazu kurzerhand die Schusterei.

Ihre Methode ist genauso einfach wie auch genial. Die niederländische Designerin entwickelte in langer Tüfftelarbeit einen Schuh, den man zusammenstecken kann. So muss das Produkt nicht genäht oder geklebt werden und man spart auch noch an Material, da es kaum Verschnitt gibt. Mit dieser Technik schaffte Korshun den wohl umweltfreundlichsten Schuh überhaupt auf den Markt zu bringen.

Die Designerin konziperte den Schuh im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der Dutch Design Academy, indem sie sich ein Vorbild an dem „Elastic Wood Chair“ des israelischen Designers Gil Sheffi als Vorbild nahm. Dabei handelt es sich um einen Stuhl, der aus einem elastischen Holz gefertigt ist und in einem Stück geliefert wird. Der Kunde muss dann den Stuhl nur noch biegen und befestigen.
Leider musste sie bei der Recherche und Entwicklung einsehen, dass es sehr schwer ist einen geschlossenen Schuh mit dieser Technik zu entwerfen, und disponierte daher ein wenig um. Doch sie hat sich fest vorgenommen, dies auch noch zu schaffen. Man wird wohl noch öfter von dieser ehrgeizigen Designerin hören, wir jedenfalls wünschen es uns.

Elektronik und Mode sind zwei Konzepte, die im Alltag zwar allgegenwärtig sind, aber selten zusammen kommen. Hightechtextilien sind in dieser Hinsicht wahre Brückenbauer. Das Kollektiv Utope, bestehend aus vier Designern um Wolfgang Langeder aus Österreich, hat sich diesen Brücken auf sehr eindrucksvolle Weise verschrieben.

Mit dem Sporty Supaheroe Jacket beispielsweise haben die Designer eine intelligente Fahrradjacke erschaffen, deren primäre Aufgabe es ist, die Sichtbarkeit des Radfahrers im Straßenverkehr zu gewährleisten. Indem die Designer das Kleidungsstück mit einem elektrischen System ausstatteten, wird der Radfahrer von 64 RGB-LEDs beleuchtet. Hierzu nutzten die Macher der Jacke einen dehnbaren Schaltkreis, der vom Fraunhofer IZM und der TU Berlin entwickelt wurde.
Die Sporty Supaheroe ist des Weiteren mit Sensoren ausgestattet, die es erlauben, die Lichter zu kontrollieren und auf den Bedürfnisse des Trägers anzupassen. So kann die Jacke zum Beispiel, wenn sie mit dem Handy synchronisiert wird, anzeigen, ob der Träger einen Anruf erhalten hat.
Neben dieser Entwicklung finden sich auch noch weitere spannende Wearables im Portfolio der kreativen Truppe.