„Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht.“ (Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller, 1835 – 1910).
Zitaten von Mark Twain ist eigentlich nie etwas hinzu zu fügen, deshalb belassen wir es dabei, dass gutes Schuhwerk, insbesondere im Herbst und Winter, essentiell ist. Egal ob ehrlich oder unehrlich, kalte Füße können fatale Folgen haben – damit die also warm und trocken bleiben, hier nach dem Jump eine Auswahl an Stiefeln für die kalte Jahreszeit.

In einem am Montag erschienen Interview mit Fashionista übte Suzy Menkes, ihres Zeichens Modekritikerin ersten Ranges, Kritik am momentanen Zustand der Pariser Haute Couture: „Haute couture in Paris used to be my favourite – in the days of John Galliano at Dior and the great Saint Laurent shows. Now there is not much couture left“, sagte sie auf die Frage hin, welche Modewoche sie am liebsten möge. Und tatsächlich, besonders viel wirklich „Hohes“ lässt sich derzeit nicht finden auf den Laufstegen der Haute Couture.
Dabei ist Haute Couture längst keine Verkaufsveranstaltung mehr, sondern ein kostenintensives Imagetool der großen Modehäuser, in der ein Feeling, ein Konzept verkauft werden soll, für das die Marke steht, aber auch ein Barometer für den Stand der Kultur, die Megatrends der Gesellschaft, die Grenzen der Kunst.
Wieso also toben sich die – oft jungen – Designer in diesem „Labor der Ideen“ nicht aus; zeigen was sie können, welche Fragen sie umtreiben?

Die alteingesessenen Häuser wie Chanel, Armani, Valentino, Dior „unterraschen“ mit Vielgesehenem. Karl Lagerfeld präsentiert Saison für Saison scheinbar denselben Klassiker genannten Mix aus den Chanel-Insignien Goldkette, Bouclékostüm und Kamelie; selbst Raf Simons, vermeintliche Design-Wunderwaffe, bringt weder modernen Glamour noch aufs Wesentliche destillierten Minimalismus ins Couture-Treiben, sondern enttäuscht mit einem faden Kompromiss beider.
Und Maison Martin Margiela, lange Zeit Leitwolf unter den Créateuren, hat sein Aus-Alt-Mach-Neu-Kontingent langsam erschöpft. Valli und Mabille hielten sich an hübsche Kleidchen, zweifelsohne aufwändig verarbeitet, aber eben auch ein wenig einfallslos.

Alexis Mabille Haute Couture A/W13

Ein paar angenehme Ausnahmen, insbesondere unter den jungen Kreativen, gibt es natürlich. Da wäre Yiquing Yin, die Hyères-Finalistin 2010, die mit Materialien experimentiert, oder Viktor & Rolf, die ein Couture-Comeback in Schwarz feierten, im Zen des Hier und Jetzt, oder Ulyana Sergeenko, deren russischer Blickwinkel eine andere Art der Femininität vertritt.
Letzten Endes ist aber niemand der hier Aufgezählten besonders radikal oder herausragend, was das Konzeptuelle angeht, das Boundary-Pushing, das Eröffnen neuer Horizonte. Genau dafür aber eignet sich die Haute Couture doch eigentlich so gut, losgelöst von Verkaufszahlendiktat, Einkaufspreisen und Margen.

Diejenige, die das Motto der Hohen Mode alleinig noch zu verstehen scheint, ist Iris van Herpen, die mit dem Einsatz neuer Technologien überzeugt und verblüfft, mit Silhouetten und Materialien spielt, und an deren Haute Couture sich ablesen lässt, wo die Menschheit ihre „Frontiers“ hat.
Nachdem sie sich in der vergangenen Saison mit der Elektrizität des menschlichen Körpers auseinandersetzte, widmete Herpen sich diesmal den Naturgewalten.
Unter dem Titel „Wilderness Embodied“ kundschaftete sie, zusammen mit führenden Wissenschaftlern und Künstlern, die Wunder der Natur aus.
Dabei entstanden magnetisch gewachsene Kleider (mit Jolan van der Wiel), 3D-Print-Kleider (zusammen mit Isaie Bloch), und surreal anmutende Schuhe (im Kollaboration mit Rem D. Koolhaas von United Nude und Stratasys).
Die Schaffenskraft der Niederländerin scheint keine Grenzen zu kennen – und dass ihnen eine Holländerin in Sachen Couture etwas vormacht, das sollten die Franzosen nicht auf sich sitzen lassen.
Die Bühne wäre frei für mehr von dieser Art.

Warsaw Fashion Film Festival 2013 Spot von Tymoteusz Pieszka

In Polen feierte man vom 6. bis zum 9. März die zweite Ausgabe des Warschauer Fashion Film Festivals. Im Rahmen dessen gab es Screenings im Multikino Zlote Tarasy mit einer Auswahl an internationalen Produktionen, es wurden Workshops veranstaltet, Vorträge gehalten und den polnischen Filmschaffenden eine Plattform geboten, sich mit ihren Arbeiten zu präsentieren. Um das Modefilmgenre im eigenen Land zu fördern, wurde daher auch ein Preis für den besten Film vergeben. Hier durften sich Natalia Jakubowska und Lukas Gronowski mit ihrem Werk „Bubble Gum“ für die SS12 Kampagne von Justyna Chrabelska über die Auszeichnung freuen.

Iza Woźny, Gründerin und Organisatorin des Festivals, erklärt: „Das Projekt richtet sich an alle Interessierten – leidenschaftliche Kinogänger, Anhänger der Themen aus der Film- und Modebranche, die nach neuer, sowie interessanter Inspiration suchen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der regelmäßigen Zusammenarbeit mit der gesamtem Modebranche, empfangen wir herzlich zum Warschauer Fashion Film Festival und glauben daran, dass es positive und kreative Konsequenzen nach sich ziehen wird. (via)
Im Folgenden eine kleine Auswahl der gezeigten Filme;

„Who are you Polly Maggoo?“ von William Klein stellt eine gekonnte Parodie der Modewelt der 60er Jahre dar. In der Satire spielt die 20-Jährige Polly Maggoo ein erfolgreiches Model, das sich mit der lächerlichen Presse und anderen überzogenen Situationen in der Modebranche auseinandersetzen muss. Ein Klassiker der Modefilme.

„Diana Vreeland – The Eye Has To Travel“ ist ein intimes Portrait und zugleich eine Hommage an eine der einflussreichsten Moderedakteurinnen des 20. Jahrhunderts. Regie führte die Ehefrau von Vreelands Enkelsohn, Lisa Immordino Vreeland, die ihre Schwiegergroßmutter Diana Vreeland nicht mehr kennenlernen konnte, aber Dank der vielen Aufzeichnungen ein großartiges Werk der Erinnerung und Würdigung schuf.

Craig Teper beschreibt im Film „Vidal Sassoon“ die Geschichte eines Mannes, der die Welt mit Kamm und Schere veränderte. Er revolutionierte die Frisurenwelt, kreierte geometrische Formen auf den Köpfen seiner Modelle und erfand den berühmten 5 Point Bob. Eine Dokumentation weit über das Frisörhandwerk hinaus.
„The Film takes us through charming yet dramatic life of Vidal Sassoon, who was brought up in jewish oprhanage and after years achieved the absolute peak of hairdressing craft.“(via)

„Call It Balance in the Unbalance“ von Regine Lettner erzählt die Geschichte des exzentrischen Modedesigners Miguel Adrover – von der rasanten Eroberung der Modewelt bis zur bitteren Niederlage des Vergessens.

„Biba: A Portrait of Barbara Hulanicki“ von Louis Price portraitiert das Leben von Barbara Hulanicki, der Gründerin des legendären Biba Shops, die es mit erschwinglichen, trendigen Kleidern von einer kleinen Boutique zu einem Megastore brachte – und damit für immer in die Annalen der Modegeschichte einging.
„The Film presents the incredible story oft he warsaw-born Barbara Hulanicki, her childhood in Jerusalem, the murder of her father, the fashion revolution in contemporary London and the life of Barbara during cultural revolution in Miami in the 80s.“ (via)

Johan Renck ist einer der begehrtesten Regisseure von Werbespots und Musikvideos, und wurde vom Magazin CB News als „the number one director of commercials and music videos in the world „ bezeichnet. Gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Jonas Åkerlund gründete er die Produktionsfirma R.A.F., kann Musiker wie Madonna, Kylie Minogue, Robbie Williams, Beyoncé, sowie die Firmen Nike, Levis, Mercedes oder H&M zu seinen Kunden zählen. Das Warschauer Film Festival stellte eine Auswahl seiner Arbeiten vor, darunter: The Knife – „Pass this on“, Suede – „She`s in fashion“, Fever Ray – „Seven“, H&M – Versace, H&M – Matthew Williamson, Valentino – „Valentina“ und Armani „The Tip“.

Das Museo del Traje in Madrid zeigt derzeit eine Modeausstellung mit besonderem Fokus auf Avantgardedesign: Moda Imposible, oder Impossible Fashion. Avantgarde Fashion at the Costume Museum 1960-2010. Insbesondere dieser aktuelle Zeitrahmen, den man sich dort gesetzt hat, bis 2010, gibt der Ausstellung eine spannende, zeitgenössische Perspektive. Die Namen schließlich, die das Museum anführt, begeistern: von A wie Azzedine Alaïa über K wie Kenzo bis hin zu Y wie Yves Saint Laurent ist alles vertreten, was Rang und Namen hat. 

Man hat sich richtig ins Zeug gelegt in Madrid für diese Ausstellung.  Ob der avantgardistische Einsatz von neuen Materialien, Farben, Drucktechniken, oder Strukturen jedes Stück hat eine ganz eigene Geschichte, eine eigene Vision, die es zu einem Vorreiter seiner Art macht. Im Ausstellungskatalog sind die einzelnen Ausstellungsstücke ausführlichst beschrieben, leider aber nur für diejenigen, deren Spanisch fließend genug ist.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 16. Juni, weitere Details hier. Für alle, die nicht nach Madrid reisen können, gibt es zumindest eine virtuelle Führung durch die ständige Ausstellung.

In der vergangenen Woche fand in Paris die Haute Couture Woche statt, in der die großen Modehäuser wie Dior, Chanel und Valentino ihre Frühjahr-Sommer-Kollektionen 2013 präsentieren.
Neben den etablierten Designern hatte die „Chambre Syndicale de la Haute Couture“ als Gäste diesmal die Designer Hervé Leroux, Lefranc Ferrant, Zuhair Murad und Rad Hourani. Die spannendsten und interessantesten Kreationen im Überblick:

Maison Martin Margiela, Paris Haute Couture Spring 2013

Traditionell verhüllte Gesichter und Bonbonpapier gab es bei Maison Martin Margiela zu sehen. Die Show bestach durch lange Kleider mit auffallenden Stoffen und wilden Mustern, alles kombiniert mit weißen Plateaus.
Bunte Stickereien und Federbustier als exotisches Highlight und Kontrast zum silbernen Mantel daneben.

Bei Valentino wurde man in ein Paradies aus bestechend schöner Abendgarderobe entführt. Die Schneiderkunst bei den Kleidern ist beeindruckend, bei einem Exemplar wurden bis zu 1500 Stunden Arbeit investiert.

Valentino, Paris Haute Couture Spring 2013

Schwarz- und helle Weiß- und Beigetöne dominierten bei den Kleidern, eine Kombintation mit Rot oder auch aufwendige Blumenmuster kamen zum Einsatz. Die Kollektion wirkte natürlich und geheimnisvoll schön. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli wollten in einen verwunschenen Garten entführen und erklärten, dass Couture magisch sein muss. Diesen Zauber versprühten sie tatsächlich.

Bei Chanel wählte Karl Lagerfeld diesmal einen dunklen, wuchernden Wald als Kulisse. In Kombination mit dem Grand Palais also ein perfekter und eindrucksvoller Hintergrund für die Schau.

Chanel, Paris Haute Couture Spring 2013

Neben typischen Chanelkostümen gab es bauschige Kleider und Federn. Der Kontrast aus beigem Tweetkostüm und Zombibraut gelingt perfekt. Vor allem die Kreationen, die neben dem Federkleid mit großen Lederstiefelen kombiniert werden, haben einen starken Gothiclook, Lagerfelds Märchen im Wald mit der bösen Hexe gelang ihm.

Raf Simons entwarf für Dior seine zweite Couture-Kollektion und wählte das Thema Garten als Symbol für Natur, Wachstum und Veränderung.

Dior Paris Haute Couture Spring 2013

Die Models präsentierten mit burschikosen Kurzhaarschnitten die Garderobe von Dior, die zwar sehr schwarz begann, die Farbleggins unterbrachen den dunklen Look aber gleich. Sehr viele Rot- und Gelbakzente waren zu sehen, und die Liebe zu Detail wurde sehr gut sichtbar.
Auf Kleider gefallene Blätter, erblühende Knospen auf Handschuhen und wachsende Blumenwiesen auf Oberteilen waren zu sehen. Simons stellte mit seiner Kollektion den sanften Übergang der Jahreszeiten und den Verlauf in der Natur dar, alles aber sehr konzentriert auf den Sommer und starke Farben.

Die Niederländerin Iris van Herpen ist bekannt für ihre avantgardistischen Kreationen, und auch diesmal enttäuschte sie nicht. Mit dem Warnhinweis „Voltage“ begann die Show und der Saal wurde erstmal unter Strom gesetzt.

Von Highheels mit astronomisch hohen Absätzen wurde man dank der 3D-Outfits auch in eine andere Welt versetzt. Wie mit lebendigen schwarzen Kristallen besetzt, wird ein Kleid präsentiert, begleitet mit sphärischer Musik der kanadischen Sängerin Grimes, die eine Muse für van Herpen ist.
Flauschige, korallenartige Lebewesen sind auf anderen Stücken zu sehen, ein Kleid aus futuristischen Metallorigami-Applikationen runden den Trip durch das Weltall ab. Die Kollektion sollte Elektrizität und Science-Fiction verbinden und verwendet sogar neue, flexible Hightechmaterialien, die laut van Herpen noch nicht mal einen Namen besitzen.

Bei dem italienischen Designer Giambattista Valli dreht sich anfangs alles sehr um Schwarz-Weiß-Kontraste, danach geht der Fokus aber schnell über in blumige Eindrücke.

Giambattista Valli, Paris Haute Couture Spring 2013

Die romantischen Roben mit auffälligen Blütenstickereien wirkten sehr verspielt, und es gab viele Muster zu sehen. Neben den blumigen Akzenten sind viele Zebra- und Krokomuster zu sehen, aber auch Luchs- und Leopardenprints. Viel Tüll und Seide lassen die Stücke sehr rokoko-esque wirken und runden die vorhergehenden Schwarz-Weiß-Prints ab.

Givenchy for H&M?
Die Mode-Gerüchteküche schläft nie. Nachdem die Spekulationen um Christopher Kane und Balenciaga mangels Futter vorerst versiegt sind, stürzt man sich nun auf das nächste Thema: eine Zusammenarbeit zwischen H&M und dem französischen Modehaus Givenchy steht im Raum, genauer gesagt auf der Seite FashionIndustryConfessions, eine der umtriebigsten Gerüchtequellen.
Es bleibt abzuwarten, wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser Meldung ist, laut H&M sei definitiv erst für November 2013 wieder mit einer Designer-Kooperation zu rechnen. (Update: mittlerweile hat Givenchy dementiert) [Telegraph]

Bezahlen fürs Praktikum
Wer meint, ein unbezahltes Praktikum sei schon Ausbeutung, der darf sich nun richtig über diese Meldung aufregen: die Modehäuser Oscar de la Renta, Balenciaga, Missoni und Valentino versteigerten über CharityBuzz Praktikantenstellen. Der Erlös gehe an eine gemeinnützige Einrichtung namens Rosie’s Theater Kids. Bereits 2010 bezahlte ein Bieter 42,500$ für ein Praktikum unter Anna Wintour bei Vogue. [FashionUnited]

Aufregung in Berlins Blogger-Szene: Mysteriöse Tumblr parodieren Blogger
Ein anonymer Tumblr nimmt derzeit die Berliner Blogosphäre aufs Korn. Unter dem Namen The Real Face of Berlin Blogging werden bekannte Akteure des Business mit kurzen, teils grenzwertigen Kommentaren versehen.
Spekulationen über den Urheber der Blogparodie-Seite laufen auf Hochtouren. Auch Dings In Berlin besetzt eine ähnliche Nische. Ein gelungeneres Beispiel eines solchen Projekts liefert ein englischsprachiger GIF-Tumblr namens Fashion PR Girl Problems.

Blog-Navigation in Buchform
Kuratiert von Susie Bubble, hat der Prestelverlag ein Buch über die einflussreichsten und lesenswertesten Blogs der Welt herausgebracht. Natürlich sind alte Bekannte wie Tavi Gevinson (Style Rookie), Ari Seth Cohen (Advanced Style) oder Leandra Medine (Man Repeller) unter den Auserwählten, doch verspricht das Buch auch Unbekannte, die Bubble für erwähnungswürdig hält.
Als einzige Deutsche ist Mary Scherpe mit Stil in Berlin vertreten.
Style Feed: The World’s Top Fashion Blogs von William Oliver, Prestel Verlag, September 2012,
Englisch, 304 Seiten,
für 19,95 Euro [KalinkaKalinka]

Greenpeace Detox Zara Kampagne
Wie bereits letzte Woche berichtet, schnitten einige Textilfirmen, insbesondere Zara, in einem von Greenpeace durchgeführten Giftstofftest schlecht ab. Nun hat Greenpeace eine Kampagne gestartet, die direkt auf die spanische Inditex-Tochter abzielt: Detox Zara. „We believe in fashion without pollution. Big brands like H&M and Marks and Spencer have already committed to clean up their supply chains and Detox. But so far ZARA, the world’s largest fashion retailer, remains silent,“ so die Umweltschützer.
Auf dieser Seite kann man eine Petition unterschreiben, die Zara zum Handeln bewegen soll. Zusätzlich gab es in mehreren internationalen Städten sehr gelungene, theatralische Protestaktionen, siehe Video.

Ebay eröffnet Kaufraum in Berlin
Vom 6. bis 16. soll in Mitte ein Einkaufsraum der besonderen Art öffnen. Es wird dort keine greifbaren Produkte geben, sondern lediglich digitale, die via Smartphone über Quick-Respond-Codes, welche sich auf Plakaten, in Magazine und im Schaufenster zu finden sein werden, geshoppt werden können. Nach Weihnachten wird der Raum dann zum echten Verkaufsraum. [Textilwirtschaft]

Triumph Inspiration Award Gewinner steht fest
Sian Whitefoots Dessous überzeugten die Jury in Shanghai, die unter anderen von Matthew Williamson und Franca Sozzani gestellt wurde. Die Britin setzte sich gegen 30 internationale Mitbewerber durch. Das Design wird nun für den Markt downdesignt und weltweit verkauft werden, außerdem gab es einen Geldpreis. Der zweite und dritte Platz gingen an Alla Polozenko aus Italien und Luca Beke aus Ungarn. [Fashionunited]

Gewinnerdesign Whitefoot, dritter Platz für Beke

Neiman Marcus‘ Onlineauftritt

Neiman Marcus kommt nach Deutschland
Der amerikanische Luxuswarenhauskonzern kommt Ende Oktober mit seinem Onlineshop auch nach Deutschland. In über 100 Ländern launcht neimanmarcus.com, wo dann das gesamte US Sortiment auch hierzulande verfügbar sein soll. Allerdings wird der Shop erst einmal auf englisch bleiben. [Textilwirtschaft]

Andreas Melbostad nun bei Diesel und Natalie Ratabesi Designerin für Alberta Ferretti Philosophy

Kreativer Wechsel bei Diesel
Der recht unbekannte Designer Andreas Melbostad tritt Sophia Kokosalakis Nachfolge bei Diesel Black Gold an, die Designerin hatte das Unternehmen bereits zum 1. August diesen Jahres verlassen. Melbostad arbeitete zuletzt für Phi und als Consultant für Roberto Cavalli. Über die Pläne Kokosalakis, die vor Kurzem eine Tochter zur Welt brachte, ist bisher nichts bekannt. [1st Blue]

Natalie Ratabesi designt Philosophy
Alberta Ferretti will sich wieder mehr auf die Hauptlinie ihrer Marke konzentrieren und überlässt die Unterlinie Philosophy der britischen Designerin Natalie Ratabesi. Nach ihrem Abschluss an der Central Saint Martins hatte Ratabesi unter anderem bei Christian Dior, Oscar de la Renta, Valentino, Gucci und Ralph Lauren gearbeitet. [Telegraph]

Zalando TV-Spot Einbrecher. Bild via

Marketingpreise für Zalando und Escada
Der Deutsche Marketing Preis geht in diesem Jahr erstmals an ein Online-Unternehmen. „Zalando zeigt eindrucksvoll, wie ein konsequentes Marketing den Erfolg eines jungen Unternehmens vorantreiben kann“, so begründet Michael Vagedes aus der Jury des Verbandes die Entscheidung.
Der Münchner Marketingpreis, verliehen vom Marketing-Club München geht an Escada, für die erfolgreiche Neuausrichtung des 2009 insolventen Unternehmens. [W&V, Fashionunited]

Lacroix Kreationen fürs Theater und Marithé + François Girbaud

Ausstellungen in Frankreich: Girbaud in Saint-Étienne & Picasso, Lacroix in Arles
Das Museum of Art and Industry in Saint-Étienne zeigt unter dem Titel L’Autre Jean Stücke aus der 40-jährigen Firmengeschichte von Marithé + François Girbaud. Das Musée Réattu in Arles zeigt neben Werken Picassos auch Bühnenkostüme von Christian Lacroix. [WWD, MuséeRéattu]

Dean und Dan Caten, das Designduo hinter DSquared2, entführen als Vertretungslehrer in ein lebloses Klassenzimmer von Musterschülern. Zu Shirley Ellis „The Clapping Song“, den richtigen Accessoires und Laufstegtraining blühen die Schüler auf, haben Spass und die Männer entledigen sich ihrer Hemden bis…!
Die Designer verpflichteten das Fotografenduo Mert Alas und Marcus Piggott für die Umsetzung des Clips „The Substitute“.

Das Jagdschloss Eckartsau in Niederösterreich diente als Schauplatz des neuen glamourösen Kampagnenvideos von Gucci, erneut verantwortet von dem Erfolgsduo Mert Alas & Marcus Piggott. In den Hauptrollen die Models Karmen Pedaru, Nadja Bender und Lenz von Johnston.
Dekadent, Kraftvoll und opulent präsentiert sich die verführerische, märchenhafte Kollektion.

Auf eine Reise in die erschreckende, peinliche und aufregende Welt des Online Dating bringt uns der Regisseur Gsus Lopez. Für das Label 1205, hinter dem sich die Central St. Martins Absolventin Paula Gerbase verbirgt, kreierte er den Clip bei dem die beiden Protagonisten auf der Suche nach Liebe sind. Mit anfänglicher Aufregung und Hoffnung endet diese Suche in Verwirrung und Enttäuschung.
Musikalische Untermalung bietet das Münchner Kollektiv Chicks on Speed.

Kate Moss ist nicht nur für die Printkampagne des italienischen Modehauses Salvatore Ferragamo das aktuelle Gesicht, sondern verkörpert auch im dazugehörigen Video die Ferragamo Frau. Gedreht wurde der Clip in der opulenten russischen Botschaft in Berlin, da der Ort die Hauptthemen der Kollektion am besten zur Geltung bringt.
Ein Rollenspiel zwischen dem Model und den weiteren Darstellern Karmen Pedaru und Sean O’Pry wird in dem schwarz-weiss Clip beschrieben, verführerisch und geheimnisvoll mit viel goldenem Dekor.

Die Schauspielerin Mila Kunis mit ihren unvergleichlich großen Kulleraugen steht im Video zu Miss Dior wortwörtlich im Rampenlicht. Für die aktuelle Kampagne schlüpft der Black Swan Star in die Rolle einer gefeierten Fifties Ikone.
Von allen Seiten umschwärmt, von Paparazzi bedrängt und fotografiert oder über den Dächern von Los Angeles ist ihr stetiger Begleiter die neue Dior Handtasche.

Valentino zeigt sich traditionell verführerisch mit einer Portion Drama. Die Models bewegen sich durch den barocken Palazzo in Italien und zeigen die aktuelle Kollektion des Modehauses bei dem die Signature Farbe Rot nicht fehlen darf.

Jubiläumskollektion 2012. Tela Stella und Reflective Knit

Zum 30jährigen Bestehen des Luxury-Sportswearlabels Stone Island bringen die innovativen Italiener ein umfassendes Buch zu ihrer textilen Geschichte heraus: Archivio ‚982-‚012.
Ein Dankeschön an alle Fans und der richtige Moment für alle Laien, eine der herausragendsten Brutstätten kreativer Outdoorwear kennen zu lernen.

Stone Island, Archivio ’982–’012 Buch

Die Erfolgsstory von Stone Island beginnt 1982 mit Massimo Osti und einer Erfindung, die er Tela Stella nennt. Seine Faszination mit Militärmaterialien und seine Experimentierfreudigkeit mit ebendiesen bringt ihn zu militärischen Abdeckplanen, deren Seiten verschiedenfarbig eingefärbt sind.
Um das steife Material für Kleidung brauchbar zu machen, muss es stundenlang mit Bimssteinen in der Waschmaschine gewaschen werden – doch der Effekt ist der gewünschte: ein funktionelles, tough aussehendes Gewebe zum Wenden.
Weil dies aber nicht zur bisherigen Linie der eigentlichen Hauptmarke C.P.Company passt, kreiert Osti eine Kollektion bestehend aus sieben Jacken aus Tela Stella, und nennt sie Stone Island: Die Marke ist geboren.

Tela Stella, S/S 82; S/S 83

Tatsächlich beginnt die Geschichte aber viel früher, nämlich 1872, als Guiseppe Rivetti Geschäftssinn beweist und heimlich beginnt, die Kühe der Familie zu verkaufen, um sie durch Webstühle zu ersetzen.
Er legt mit Intuition und Leidenschaft den Grundstein für die Wollfabrik unter dem Namen “Giuseppe Rivetti e Figli”, aus deren textilem Erbe sehr viel später Stone Island hervorgehen wird. Doch zuerst vereinen seine Nachfahren in den 1920er Jahren die Fabrik mit der in Turin sitzenden GFT Gruppe.
Pinot Rivetti, der Onkel des heutigen Eigentümers von Stone Island, Carlo Rivetti, hat die Idee, Wolle durch Gummierung wetterbeständiger zu machen. Silvio Rivetti, Carlos Vater,ein ebenso findiger wie der Firma verschriebener Geschäftsmann, zieht nach dem Zweiten Weltkrieg aus, neue Ideen zu suchen.
Er findet sie in den USA, wo gerade die Konfektion geboren wird, also standardisierte Größen für die breite Masse.

Jock-23, A/W 83/84. Raso Gommato Cover Colorato, S/S 84

Silvio bringt dieses Wissen mit zurück nach Italien, da aber der durchschnittliche Italiener anders gebaut ist als der durchschnittliche Amerikaner, müssen erst einmal 25.000 Italiener vermessen werden.
Mittlerweile war man die Wollfabriken losgeworden und konzentriert sich mit GFT auf Konfektion. Doch mit der Ölkrise 1973 endet das italienische Wirtschaftswunder abrupt. Etwas Neues muss her, um die Finanzen zu stabilisieren. Carlo Rivettis Cousin Marco bringt Emanuel Ungaro dazu, bei GFT zu produzieren, mittlerweile voll im Besitz der Rivettis.
Eine neue Marktlücke, aufstrebende Modedesigner aus Italien zu produizieren, ist gefunden, die lange Liste an Erfolgen wird um die Kategorie „High Fashion“ erweitert, Armani und Valentino folgten kurze Zeit später.

Silk Light Vertificato, A/W 87/88. Thermosensitive Ice Fabric/ Raso Gommato Black Cover, S/S 89.

1975 tritt schließlich Carlo Rivetti dem Unternehmen bei. Seine erste Amtshandlung ist die Aufnahme von Sportswear ins Portfolio. Zu diesem Zwecke akquiriert er eine Firma, die auf dem Gebiet führend ist, und zu gleichen Anteilen Trabaldo Togna und Massimo Osti gehört, C.P. Company.
Die Zusammenarbeit des Teams bringt die beiden Marken C.P. Company und Stone Island in den 80ern ganz weit nach vorne, mit nicht unerheblicher Beteiligung englischer Hooligans, die Stone Island-Teile mit ihrem typischen, am Ärmel geknöpften Label zu einer ihrer ikonischen Marken auserwählen.

Szene aus dem Film „Green Street„

1993, nachdem Rivetti die Firma, nun Sportswear Company genannt, komplett erworben hat, entscheidet Osti, dass es an der Zeit ist, die Firma zu verlassen.

Raso Gommato Silver Cover, A/W 91/92. Glazed Silk Light A/W 92/93

Rivetti ist mit der schwierigen Aufgabe betraut, einen würdigen Nachfolger für den Designbereich zu finden – und entdeckt ihn auf einer Messe in München, Paul Harvey, der auch noch ganz in der Nähe der Firma in Sant’Arcangelo di Romagna lebt.
Vierundzwanzig Kollektionen wird er für Stone Island designen, bevor er 2008 auf eine Mission zur Rettung des Planeten aufbricht. Seitdem zeichnet ein Designteam verantwortlich für das Design bei Stone Island.

Raso Gommato Reverse Colour Process S/S 98. K-Felt A/W 99.

Meilensteine der funktionellen Textilien aus dem Hause Stone Island beinhalten, neben dem bereits erwähnten Tela Stella, unter anderem Raso Gommato, einen Baumwollsatin mit innerem oder äußerem Polyurethancoating, ebenfalls für militärische Zwecke erfunden, oder Alu C, ein Baumwollsatin mit silbernem Coating.
Das sogenannte Ice Jacket ist ein temperaturempfindliches Textil, das mit Wärme- bzw. Kälteveränderungen die Farbe wechselt, oder sein Muster verliert. Auch reflektierende Materialien, wie das Reflective Jacket, eine japanische Innovation in der tausende Glasfasern selbst den geringsten Lichteinfall zurückwerfen, oder Nylana, ein Metallener Lack, der normalerweise für Panzer benutzt wird, kamen zum Einsatz in der 30-jährigen Geschichte von Stone Island.

1999 enstanden das Silver bzw. Bronze Jacket, bestehend jeweils aus 100% rostfreiem Edelstahl oder 100% bronzenem Metallic-Mesh, gebondet mit einer textilen Oberfläche.
2001 trat ein neues Material ins Scheinweferlicht: Kevlar. Fünfmal stärker als das gleiche Gewicht an Stahl, gleichzeitig mit hervorragenden wärmeisolierenden Eigenschaften, bot sich die Neuentdeckung geradezu für die Outdoorwear von Stone Island an.

Kevlarjacken, S/S 2001, A/W 01/02

Die aktuelle Jubiläumskollektion beinhaltet mehrere Hommagen an Designklassiker aus den vergangenen 30 Jahren. Begonnen mit einem Tela Stella Anorak, über Reflective Knit, bis hin zu lightweight Jacken und Camouflageprints – in der Jubiläumskollektion kommt jeder Stone Island-Liebhaber auf seine Kosten.

Und währenddessen geht in Italien schon die nächste Runde los, auf der ewigen Suche nach der besten, dichtesten, leichtesten und vor allem coolsten Sportswearjacke dieser Welt. Man kann sicher sein: wenn sie einer erfindet, dann Carlo Rivetti.

Antiqued Reflective, A/W 07/07. Tyvek Shield con Stampa, In an Avalanche no single Snowflake Feels Responsible, SS 08

Stone Island, Archivio ’982–’012
mit mehr als 300 Archivbildern von Klassikern der Marke.
Verlag Silvana Editoriale
Stone Island, Sportswear Company S.p.A – Silvana Editoriale
644 Seiten

„Was Sie schon immer über Valentino wissen wollten“: diesen Titel könnte das kürzlich im TASCHEN Verlag erschienene Buch „Valentino – Eine italienische Legende“ auch haben.
Es gibt nur wenige internationale Modemacher, die in den vergangenen Jahrzehnten einen bleibenden modisch-ästhetischen und -breiter betrachtet- kulturellen Einfluss hinterlassen haben; zu ihnen gehört Valentino Clemente Ludovico Garavani, kurz: Valentino.

Dem Phänomen Valentino nähert sich das Buch mit den entsprechenden Mitteln: im Grossformat, und mit einer riesigen chronologisch orientierten Auswahl von Bildern, Zeichnungen, Zeitschriftenausschnitten, Anzeigen, Texten, etc., werden die verschiedenen Facetten der Tätigkeit und der Wirkung des Meisters beleuchtet, der sich 2007 vom aktiven Modebetrieb verabschiedete.

Für das Buch, das sicher jetzt schon zu den Höhepunkten der Modeliteratur im Jahre 2009 gezählt werden kann, hat sich TASCHEN die Mitarbeit von Experten gesichert, die es verstanden haben, die riesige Menge von Materialien für den Leser auszuwählen, aufzubereiten und Beiträge zu verfassen: Herausgeber Armando Chitolina, u.a. ehemaliger Art Director von Vogue Italia und L’Uomo Vogue, und als Autoren Suzy Menkes, Mode-Chefin der International Herald Tribune, sowie Matt Tyrnauer, Vanity Fair Journalist, sowie Produzent und Regisseur des Films „Valentino: The Last Emperor“ (2008).

Valentino – Eine italienische Legende
TASCHEN Verlag
Armando Chitolina (Hrsg.);
Matt Tyrnauer, Suzy Menkes, / Miscellaneous
deutsche Ausgabe
Hardcover, 25 x 33.4 cm, 576 Seiten
ISBN: 978-3-8365-0330-3