Cashmerehersteller Sergio Loro Piana gestorben

Der italienische Vize-Präsident des Kaschmir-Labels, Sergio Loro Piana, ist im Alter von nur 69 Jahren gestorben. Der Italiener litt unter einer schweren Krankheit und starb in seinem Haus in Corona in Italien. Das Unternehmen wurde im Juli diesen Jahres an LVMH verkauft, die Brüder Sergio und Luigi hielten Positionen als Vize-Präsidenten sowie 20% der Fimenanteile. [BoF]

Rihanna für Balmain SS14

Balmain veröffentlichte vergangene Woche die SS14-Kampagne mit Rihanna. Die 25-jährige Popsängerin wurde für die neue Balmain-Kampagne von den populären Fotografen Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin fotografiert.

Schiaparelli Zodiac Jacke für 110,000 £ verkauft

Das Auktionshaus Kerry Taylor in London verkaufte kürzlich für umgerechnet 131.406 Euro die Zodiac-Jacke aus der Elsa Schiaparelli Kollektion von AW 38/39. Die marineblaue Zodiac-Jacke ist mit Sternschnuppen, diversen Planeten und Sternzeichen bedeckt, welche von Maison Lesage in Paris aufgestickt wurden.

Cara Delevingne für YSL-Beauty

Das internationale Topmodel Cara Delevingne teilte kürzlich ein Foto auf Instagram für ihre 3,5 Millionen Follower. Unter dem Foto gab sie bekannt, dass sie das neue Gesicht der Yves Saint Laurent Beauty Kampagne wird. Mit der Bildunterschrift auf Instagram „New YSL coming soon“ zeigte sie sinnlich roséfarbige Lippen und geschminkte Katzenaugen in Pose gesetzt mit einem schwarzen eleganten Kleid. [ElleUK]

Beyoncé lanciert Parfüm Rise

Neben ihren gleichnamigen neuen Alben lanciert Beyoncé nun auch einen neuen Duft mit dem Namen „Rise“, welcher das starke Selbstbewusstsein und die Ästhetik der Frauenwelt reflektieren soll. Der goldfarbene Flacon wird ab Anfang Februar nächstes Jahres in Parfümerien erhältlich sein. [WWD]

„Über die Frauen fand ich zu meinem Stil. Es sind ihre Körper, die seine Kraft und Vitalität ausmachen“. -Yves Saint Laurent

Mit den Augenbrauen steht und fällt ein ganzer Look – nicht umsonst ist Cara Delevingne für ihre ausdrucksstarken Brauen bekannt. Das essentielle Augen-Make-Up „Dessin Des Sourcils“ von Yves Saint Laurent verfügt über jeweils einen Präzisionsstift, sowie eine Bürstenform. Der Präzisionsstift, welcher in den Farben Dunkelbraun, kühles Braun, Asche und Schwarzbraun erhältlich ist, setzt Schattierungen und definiert die Brauen, um einen natürlichen Look zu erhalten.

Der Augenbrauenstift eignet sich ideal für unterwegs und passt in jedes Make-Up-Case, Kulturbeutel oder Etui. Er besticht außerdem noch mit seinem hochwertigen, goldbeschrifteten Design. Der Yves Saint Laurent Dessin Des Sourcils ist für circa 23,- Euro bei Douglas zu erhalten. Hier geht’s lang zum Shop.

„The Good Wife“ ist eine amerikanische TV-Serie, die im September 2009 ihre Erstausstrahlung fand. Im deutschen Fernsehen floppte die Serie (Anm. d. Red.: aus uns unerfindlichen Gründen) und läuft nun auf einem Pay-TV Kanal, zu nächtlichen Sendezeiten. In den USA hat die Serie dagegen, nicht zuletzt wegen der herausragenden weiblichen Protagonistinnen und deren vielseitigen Charakteren großen Anklang gefunden. Die Kostüme der Damen (und Herren), für die Kostümdesigner Daniel Lawson verantwortlich zeichnet, spielen dabei eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

Alicia Florrick

Alicia Florrick (Juliana Margulies) ist die Ehefrau des Staatsanwaltes Peter Florrick (gespielt von Chris Noth), der wegen eines Sex- und Korruptionsskandals hinter Gitter muss. Überrumpelt und plötzlich derart im Auge der Öffentlichkeit stehend, bleibt Alicia, als „good wife“, an seiner Seite. Nach dreizehn Jahren als Hausfrau und Mutter steigt Alicia wieder in ihren alten Job als Anwältin in die Anwaltskanzlei ihrer College-Liebe Will Gardner (Josh Charles) ein.
Alicia gewinnt über die Staffeln mehr und mehr an Selbstvertrauen zurück, und es entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen Alicia und Will, wobei sie stets zwischen den beiden Männern, zwischen Pflichtgefühl und Attraktion zu Will hin- und hergerissen ist. Auch wenn sie nicht immer die alleinige Herrscherin über ihr Schicksal ist, so ist Alicia doch eine Frau, die sich nicht unterkriegen lässt.

Ihre Entwicklung zeigt sich deutlich an der Entwicklung ihrer Kostüme. In der ersten Staffel will sie nicht auffallen, nicht noch mehr im Interesse stehen, als sie dies durch ungewollte Medienaufmerksamkeit sowieso tut. Ihre Kostüme sind zurückhaltend, die Frisur eher konservativ, sie setzt auf Sicherheit mit Labels wie Ralph Lauren oder Elie Tahari.
Mit der sich entspinnenden Liebesaffäre mit Will, sowie mit wachsender Arbeitserfahrung gewinnt sie Sicherheit und Selbstvertrauen zurück – was sich auch in der Wahl ihrer Kleidung ausdrückt: sie wird mutiger, Hosenanzüge werden von Röcken abgelöst, die Frisur wird femininer. Auch wählte Lawson mehr und mehr High-End Labels, um auch ihren finanziellen Aufstieg zu würdigen.

Diane Lockhart

Geschäftspartnerin von Will ist Diane Lockhart (Christine Baranski), ebenfalls eine interessante Frau, die zwar sehr liberal eingestellt ist, sich aber in einen republikanischen Ballistikexperten verliebt, der des Öfteren für die Gegenseite aussagt. Die amerikanischen Weltbilder liberaler und konservativer Kräfte prallen hier auf überaus unterhaltsame Weise aufeinander.
Diane ist eine Frau, die sich den Platz an der Spitze hart erkämpft hat, und die anderen Frauen helfen möchte. Sie bietet Alicia in der ersten Staffel ihr Mentoring an „It’s the closest thing we have to an old boys‘ network in this town: Women helping women, okay?“
Diane trägt feminine, aber Autorität ausstrahlende Ensembles, die ihr eine professionelle Aura verleihen, mit Labels wie Dior, Givenchy, YSL, Carolina Herrera, Oscar de la Renta oder Prada, besonders beachtenswert ist dabei ihre beeindruckende Broschensammlung.

Kalinda Sharma

Kalinda Sharma (Archie Panjabi) ist die Inhouse-Investigatorin von Lockhart Gardner. Zu Anfang erfährt man nicht viel über die geheimnisvolle Kalinda, die ihren Job außergewöhnlich gut, aber nicht immer mit ganz legalen Mitteln und oft durch romantische oder sexuelle Beziehungen zu strategisch wichtigen Quellen beider Geschlechter erledigt.
Ihre Kleidung ist dementsprechend ungewöhnlich: harte Materalien wie Leder und Boots, of von Via Spiga, oder Kneehighs treffen auf Seidenblusen oder sportliche Stücke aus Department Stores wie Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Bloomingdale’s, Saks oder Barney’s.

Natürlich darf man die Herren der Serie an dieser Stelle nicht vernachlässigen, deren Anzüge und Charaktere einen entscheidenden Teil zum Appeal der Serie beitragen – Alan Cumming als Eli Gold beispielsweise. In der Hauptrolle von „The Good Wife“ sind aber ganz eindeutig die Frauen zu sehen.

Die oft vergessene Kunst der Charakterkreation auf dem Bildschirm, die des Kostümdesigners, zeigt sich an dieser Serie besonders deutlich. Daniel Lawson ist ein Geschichtenerzähler, dessen Medium der Stoff ist.

Zwei Filme über die Modelegende Yves Saint Laurent sind für 2014 geplant. Bisher tragen beide den Working Title „Yves Saint Laurent“, doch nur einer hat die Unterstützung von Pierre Bergé, Geschäfts- und Lebenspartner des verstorbenen Modegenies. Im Januar soll der Film in die Kinos kommen, in der Hauptrolle ist der französische Schauspieler Pierre Niney zu sehen. Zu diesem Film, von Regisseur Jalil Lespert, ist nun der Trailer erschienen.

Der Konkurrent von Regisseur Bertrand Bonello hat die Unterstützung von François-Henri Pinault, dem Mann hinter der Holdinggesellschft Kering (früher PPR), der heute die Marke Saint Laurent gehört. In diesem Film wird Yves Saint Laurent von Gaspard Ulliel gespielt.

Die Grenzen zwischen Kunst, Mode und Kommerz – sie sind längst verwischt. Die Zeiten, in denen Yves Saint Laurent van Goghs Sonnenblumen in Paillettenblazer stickte, mit „Mondriankleidern“ Aufsehen erregte, oder als Diana Vreeland einen lebenden Designer ins Metropolitan Museum brachte und damit für Empörung sorgte, sind längst vorbei.
Alexander McQueens Retrospektive „Savage Beauty“ war die erfolgreichste Ausstellung des Metropolitan Museums, die es je gab, Lady Gaga nennt ihr Album „Artpop“ und vereint damit Popmusik und Kunst, oder wirbt in einem Performancevideo für den Kickstarter des geplanten Marina Abramovic Instituts (MAI) und nun kooperieren auch noch Alexander McQueen und Damien Hirst. 

Hirst gilt auf dem Kunstmarkt teils als die goldene Cashcow und teils als der Antichrist. Alexander McQueen war für viele der Messias der Mode, ist den meisten in Erinnerung geblieben als ein Märtyrer für die Kreativität.
Außerdem haben beide den Totenschädel zum Kult- und Kunstobjekt erhoben.
Zum zehnten Jubiläum der Modebrand soll nun eine gemeinsame Schalkollektion auf den Markt gebracht werden, die eine Hommage an den Totenkopf-Schal McQueens darstellt, und Hirsts‘ „Etymology“-Serien aufgreift. Eine vielversprechende Kollaboration, jedenfalls im monetären Sinne – der modische wie künstlerische Aspekt wird sicherlich für Streitpunkte in beiden Lagern sorgen.

Mode im Museum? Bis Diana Vreeland sich 1973 der Angelegenheit annahm, und die Ausstellungen des Costume Institute des Metropolitan Museums in New York zu den größten Kunstevents des Jahres ausbaute, eine Undenkbarkeit. Heute hat jedes moderne Museum, das ein bisschen etwas auf sich hält, zumindest eine Modeausstellung auf dem Kerbholz.
Wenn auch die Mode noch immer um ihre prekäre Positionierung an den Fransen der Kunst zu kämpfen hat, so wird die (Mode-)Kuration an ihrer statt derzeit zur Kunstform erhoben.

Eines von Vreelands Projekten – Vreeland muss in diesem Artikel als Blueprint und Präzedenzfall einer Modekuratorin herhalten – war die Ausstellung über Yves Saint Laurent 1983. Mit ihr brach man ein absolutes Tabu der Kunstwelt: sie brachte einen noch lebenden Modemacher in das museale Umfeld. Eine Verkaufsveranstaltung, unkten die Kritiker, die YSL lieber ein Stück weiter unten in der 5th Avenue gelassen hätten, auf der Ladenfläche des Luxushauses, anstatt ihr schönes, der hohen Kunst gewidmetes Museum mit Mode zu beschmutzen.

Mittlerweile ist die jährliche Met Gala fest im Red-Carpet-Kalender verankert, das Museum ist zu einer interaktiven Erfahrungsfläche geworden, das Disneyland des Camps, Entertainment mit intellektuellem Mehrwert.
Für die Museen ist die Modeausstellung eine willkommene goldene Cash- und PR-Cow, nicht zuletzt, weil sich durch sie auch hochkarätige Sponsoring-Partner, wie etwa Moda Operandi (From Punk to Chaos) Amazon (Schiaparelli and Prada) oder American Express und Condé Nast (Savage Beauty) finden lassen.

Die bisher erfolgreichste dieser Ausstellungen, Alexander McQueen: Savage Beauty, spülte 2011 sage und schreibe innerhalb von drei Monaten 661,509 Menschen in die Eingangshalle, und etwa $14,603,862, Merchandise inklusive, in die Kassen des Metropolitan Museums.

Ob sich dadurch, neben den Verkaufszahlen der Modehäuser, dem Image von Sponsoren und den Budgets der Museen, auch am Status der Mode als Kunstform allgemein etwas ändert, ist diskussionswürdig, aber die Diskussion alleine ist schließlich auch schon was wert.
Fest steht, dass Kuratoren wie Harold Koda, Valerie Steele oder Andrew Bolton die neuen heimlichen Stars der Modeszene geworden sind – ein Job mit dem sich gutes Geld machen lässt. So interessant für junge Menschen offenbar, dass das London College of Fashion nun einen Masterstudiengang Fashion Curation anbietet.

Auch in Deutschen Landen wird versucht, sich ein Stück vom Modeausstellungskuchen abzuschneiden. Derzeit zeigt das Museum Angewandte Kunst (MAK) in Frankfurt die von Mahret Kupka kuratierte Ausstellung „Draußen im Dunkeln. Weitermachen nach der Mode“, das NRW-Forum Düsseldorf zeigt „Alaïa. Azzedine Alaïa im 21. Jahrhundert“, und in München lockt das Stadtmuseum mit „Geschmackssache. Mode der 1970er Jahre“.

Gemeinsam ist all diesen Sammlungen eines: sie sind Indikatoren eines gesellschaftlichen Wandels, den das Wall Street Journal folgendermaßen beschreibt: „It’s a high-profile indicator of an intellectual trend that has been building for decades. Fashion is shedding its cultural stigma. It is increasingly recognized as a significant cultural activity—indeed, one of the defining characteristics of our civilization.“

Mode bekommt also mehr und mehr den Status eines Gesellschaftsbarometers zugeschrieben, den sie sicherlich zum Teil verdient hat – doch ist hier auch Vorsicht geboten. Die Unkenrufe der Kritiker aus den 80ern hallen nach: Ausstellungen sollten nicht aufgrund ihrer Popularität allein veranstaltet werden. Wenn Kunst von nun an mit den Kassenergebnissen dieser „Blockbuster-Mode-Ausstellungen“ messen muss, schadet das sowohl der Kunst, als auch der Mode und der Gesellschaft. 

Nicola Formichetti verlässt Mugler, wird Artistic Director bei Diesel
Der Stylist war 2011 zum Creative Director des Labels ernannt worden, entstaubte dessen Image, ließ das „Thierry“ aus dem Namen des Hauses entfernen, brachte Lady Gaga und modernen Esprit in die Kollektionen.
Gestern wurde bekannt, dass Nicola Formichetti Mugler verlässt. Bereits in einem Bericht des Telegraph von gestern verdichteten sich Gerüchte um den Einstieg Formichettis bei Diesel, so sollen Gespräche mit Renzo Rosso während der Fashion Week in Paris stattgefunden haben, was auf eine Zusammenarbeit mit Diesel oder Rossos OTB Group hingewiesen habe.

Nun ist es offiziell bestätigt, Formichetti wird Artistic Director bei Diesel in der Pressemitteilung von Diesel heißt es: „Hell, yes! Diesel zündet die Bombe und verkündet, dass Nicola Formichetti den Posten des Commander-In-Chief der brave Army ergreift und in dieser Funktion Diesels Marschbefehl in die Welt tragen wird. Mit Beginn der Fall/Winter 13 Saison wird der unberechenbare Designer und Social Media Star mit den vielen Gesichtern der neue Artistic Director der Lifestyle Brand.“
Und weiter: „Ich habe endlich jemanden getroffen, der genauso verrückt ist wie ich selber“, sagt Renzo Rosso, Gründer von Diesel. „Nicola teilt meine Vision und ich finde es unglaublich inspirierend mit ihm zu arbeiten: zwei kreative Planeten kollidieren, um neue, verrückte, irrsinnige Ideen zu erschaffen. Mit seiner Hilfe will ich mehr Regeln brechen und das wahre Diesel in eine neue Generation tragen.“ 

Auch ließ Formichetti letztes Jahr laut WWD verlautbaren, dass er plane, Mitte 2013 seine eigene Linie, „Formichetti“ herauszubringen.  Auch in dieser Beziehung bleibt es also spannend. [BOF]

Marilyn Manson Werbegesicht für Saint Laurent Paris
Er zieht das knallhart durch: Hedi Slimane lässt sich in seiner kompletten Umgestaltung des Hauses Saint Laurent von den kritischen Rufen der Presse und YSL-Anhänger nicht aus dem Konzept bringen.
Nach der Änderung des Namens und einer ästhetischen Verjüngung der Kollektionen von Saint Laurent Paris, geht es jetzt den Kampagnen an den Kragen. Statt Models oder Schauspieler holt sich Slimane Musiker und Bad Guys/Girls Marilyn Manson, Kim Gordon und Courtney Love ins Boot.
Eine rebellische Neupositionierung ganz im Sinne des Erfinders. Übrigens kursierte auch ein Kampagnenbild mit Lindsay Lohan im Internet – dies war aber nur ein Fake. [TheCut]

Banana Republic mit neuer Mad Men Kollektion
Die sechste Staffel der unter Fans heiß erwarteten US-Fernsehserie Mad Men geht am Sonntag an den Start.
Während sich die Stile der Darsteller darin wohl von noch leicht Fifties-geprägten Looks zum  Mod-Stil und A-Linien-Kleidern á la Twiggy der späten 60er verschieben werden, bringt Banana Republic in Zusammenarbeit mit der Kostümdesignerin der Serie, Janie Bryant, erneut eine Mad Men Kollektion für Herren und Damen heraus.
In der Kampagne zeigt sich Coco Rocha im 60ies Look.

Bernard Arnault zum Ritter geschlagen
Die neueste Errungenschaft des französischen Businessmannes, LVMH CEOs und Chairmans, sowie zweitreichsten Modeunternehmers der Welt, ist die Ernennung zum Ritter des Britischen Empires.
Der genaue Titel lautet „Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire“, und wurde ihm von Prince Charles verliehen. LVMH beschäftigt im Vereinten Königreich ca. 3000 Angestellte in ca. 100 Geschäften. [TheCut]

Byronesque ist wahrlich kein Shop wie jeder andere. In ihrem Manifesto stellen sich die Betreiber der Seite gegen hirnlosen Konsumerismus und herz- und kopflose Verkaufsstrategien. Sie sind, nach eigenen Angaben, das „Gegenmittel zu Fast Fashion“.

Gründerin der Online-Plattform mit Goth-Ästhetik ist Gill Linton, eine britische Entrepreneurin, Journalistin und ehemalige Kreativstrategin bei Saatchi.
Ihr Team besteht aus einer erlesenen Auswahl von Influencern der Modebranche: Renee Bejil, ehemals Inhaberin des New Yorker Vintage-Stores The New World Order, hat die Tore ihres Shops in SoHo dicht gemacht, und ist nun Head of Merchandising, Creative Director ist Justin Westover, Managing Editor ist CJ Swanton von Omen PR.

Byronesque Manifest

In einem beeindruckenden Editorial-Teil der Seite bespricht Byronesque, in Video und Text, Themen wie Rad Houranis Beitrag zur Haute Couture, Diane Pernets Pionierrolle für den Modejournalismus, oder die die Androgynie von Boy George.

Vintage-Stücke: Montana Sonnenbrille, YSL Hut. Bilder via und via

Ganz besonders exklusive, ausgewählte Vintageteile finden sich dann im Shop der Plattform: Claude Montana, Thierry Mugler, Norma Kamali, Galliano, Yamamoto, Miyake, Matsuda, Alaïa und viele weitere Schätze aus der Vergangenheit.
Versandt wird aus NYC, London und Paris, genauer gesagt aus den Läden Quidam de Revel (Paris), One of a Kind (London) und What Goes Around Comes Around (NYC) – ein ähnliches Prinzip wie bei Farfetch.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Gebündelte Vintage-Expertise, keine Lagerkosten.

Jean Paul Gaultier, Issey Miyake. Bilder via und via

Ab Anfang 2013 soll ein zusätzlicher Dienst helfen, Gewinne zu erzielen. The Back Room wird ein kostenpflichtiger Service für Insider der Modeindustrie, mit exklusiven Angeboten, redaktionellen Inhalten und einer Datenbank an Vintagebildern, der als Inspirationsquelle eine Alternative zu Diensten wie WGSN und Stylesight bieten soll.

Ein eindrucksvolles Sortiment, mit Liebe und Expertise zusammengestellt; Einzelstücke, die es vermutlich so nirgends sonst auf der Welt zu kaufen gibt – das ist das einmalige Konzept Byronesques. Wie ein Online-Modemuseum mit Kaufoption, auch preislich. Es bliebt daher zu hoffen, dass auch das Geschäft läuft.

Kristen Stewart für Vogue UK, Carey Mulligan für AnOther. Bilder via und via

Kristen Stewart ziert das Cover von Vogue UK, Carey Mulligan das von AnOther Magazine
Stewarts Image mag seit ihrem öffentlichen Fremdgehen gelitten haben, doch eröffnet der Medienrummel um sie auch neue Möglichkeiten. Ein Gepräch mit Vogue UK über „love and living dangerously“ wäre wohl vor dem Eklat nur halb so verkaufsfördernd gewesen.
AnOther Magazine präsentiert sich im neuen Stil, mit Carey Mulligan auf dem Titel und unter neuer Modeleitung von Katie Shillingford.

Hermès und LVMH im Krieg
Laut Financial Times Deutschland herrscht „offener Krieg“ zwischen Hermès und LVMH. Anfang dieser Woche war bekannt geworden, dass, Hermès LVMH wegen der Benutzung von Insiderwissen und Kursmanipulation zum heimlichen Aufkauf von Firmenanteilen angeklagt hatte. Nun schlägt LVHM zurück, will Hermès wegen „Erpressung, Verleumdung und unfairem Wettbewerb“ anzeigen. Bernard Arnault, CEO von LVMH, hatte in der Vergangenheit unerkannt 22% der Firmenanteile von Hermès gekauft. Hermès ist eines der letzten unabhängigen Luxushäuser und fürchtet eine feindliche Übernahme durch das Konglomerat. [FTD]

Hermès. Bild via.

Madame Grès im MOMU Antwerpen
Eine neue Ausstellung eröffnet am 12. September im Modemuseum in Antwerpen: Madame Grès. Sculptural Fashion. Sie zeigt eine Übersicht das Werk der pariser Couturière.

New York Fashion Week Live Stream am Times Square
Durch eine Kooperation zwischen Maybelline und der New Yorker Mercedes-Benz Fashion Week wird es in dieser Saison eine Liveübertragung ausgewählter Modenschauen auf die Screens am Times Square geben. Nicholas K., BCBG Max Azria, Richard Chai und Tadashi Shoji sollen übertragen werde. [TheCut ]

Times Square, New York. Bild via.

Karl-Heinz Müller hat 14oz Webshop „abgestellt“.
Die Tücken des Onlinegeschäfts hat Karl Heinz Müller, Bread & Butter-Chef laut Sportswear International mit seinem Onlineableger des 14oz kennenlernen müssen. Gegenüber Sportswear International sage er laut profashionals folgendes:

„Wir haben 100 Woolrich-Jacken über das Internet verkauft, aber ich habe 200 verschickt, weil die Größe nicht stimmte, die Farbe oder sonst etwas. Das fand ich furchtbar. Also habe ich beschlossen, den Online-verkauf wieder abzustellen. Ich liebe das viel zu sehr, als dass ich zuließe, dass irgend so ein blöder Idiot irgendwo auf der Welt das begrabbelt und dann zurückschickt und überhaupt keinen Respekt davor hat.“

[Profashionals]

14oz, Bild via.

Arte kündigt dreiteilige Modedokumentation für Oktober an
Ein TV-Highlight kündigt sich auf Arte im Oktober an: Beginnend mit „Golden Eighties“, die sich mit Alaïa, Mugler, Claude Montana und Gaultier beschäftigen wird, gefolgt von „Antifashion“, mit Kawakubo, Yamamoto, Margiela und Demeulemeester, und abschließend mit „Go Global“, untersucht die Doku drei Jahrzehnte Modegeschichte. Golden Eighties soll am 20.Oktober um 22.35 ausgestrahlt werden. [WWD]

Arte Fashion Week vergangenes Jahr. Bild via.

Stefano Pilati wechselt zur Zegna Group.
Der ehemalige YSL Chefdesigner kehrt in seine Heimatstadt Mailand zurück. Dort wird er ab Januar 2013 die Leitung der Designabteilung Menswear von Zegna, sowie die Kreativdirektion über die Damenlinie Agnona übernehmen. Auch für die Couture-Kollektion wird er verantwortlich zeichnen. [Vogue.de]

Stefano Pilati, Bilder via.

Mögliche Galliano-Nachfolger. Foto via anneofcarversville.

Der Designertransfermarkt ähnelt derzeit ein wenig dem des Fussballs. Wer wechselt wohin, wie viel wird bezahlt, steigen die Aktien? Der Posten des Dior-Chefdesigners ist nicht fest besetzt, seit dem unglimpflichen Verschwinden Gallianos, doch die Gerüchteküche kocht heiß, zuletzt über Christopher Kanes möglichen Einstieg; Stefano Pilati verlässt YSL, YSL heuert Hedi Slimane an; Jil Sander feiert ihr Comeback, dafür muss Raf Simons gehen.

Der Persönlichkeitskult um den Designer begann um die letzte Jahrhundertwende, gerade als die Monarchien Europas in ihren letzten Atemzügen lagen. Die Demokratisierung der Mode erhob ihre Kreateure zu den neuen Adligen. Die großen Modehäuser, die in dieser Epoche gegründet wurden, von ca.1910 bis ca. 1990, sind auch diejenigen, die heute noch Einfluss haben.

Paul Poiret erfand sich selbst als Künstler, der Mode machte. Der Modedesigner wurde zu einer höchst mystifizierten Persönlichkeit, Herrscher über die Mode, Diktator der Coolness, Ausstatter der High Society. Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani – allesamt nutzten dieses Image des Designers, das des Künstlers am menschlichen Körper, um die Mode ihrer Zeit zu beherrschen. Sie sind bis heute die einflussreichsten Häuser der Mode.
Doch die Designer, die ihnen ihren Namen gaben sind größtenteils verschwunden.

Stattdessen werden von den heutigen Besitzern der Modehäuser – Businessmänner der Riege Bernard Arnaults – die vielversprechendsten jungen Talente eingekauft, um den Luxusmarkt und den Mythos des Universalgenies Designer weiter am Laufen zu halten.
Denn, wie Dana Thomas in Deluxe. How Fashion Lost Its Luster schreibt: „the luxury industry is the only area in which it is possible to make luxury margins“.

Bernard Arnault. Foto: via fashionweekdaily

Man kann sicherlich argumentieren, dass dieses neue Businessmodell die großen Häuser gerettet habe – möglicherweise hätten viele Labels ohne den Schirm von LVMH, PPR und der Gucci Group, sowie deren Lizenzen, die Umwälzungen der letzten 20 Jahre nicht überlebt. Wenn es aber in der Luxusindustrie weder um Qualität, noch um die Aura ihrer Schöpfer geht, wie viel Agenda kann ein junger Designer dann noch haben?
Wenn Designer nur noch für Profitmaximierung eines nicht ihnen gehörenden Labels zuständig sind, wie kreativ kann dann ihre Mode sein? Ähnlich wie beim Fussball, um an der Analogie festzuhalten, wo zwar die Clubs bestehen bleiben, die Spieler aber wechseln, stagniert die Mode derzeit. Um wirkliche Umsätze zu erzielen, muss ein Label bereits einen etablierten Namen haben, denn Luxus bedeutet heute nicht mehr im selben Maße wie früher hochwertige Verarbeitung und Materialien, sondern das richtige Etikett im Kragen.
Deshalb ist der Designer zum Gebrauchsgut „verkommen“. Labels haben Fans, Designer schießen die Tore oder werden auf die Ersatzbank verbannt.

Loic Prigeant sagte vor Kurzem bei einem Screening seines Dokumentarfilms „Marc Jacobs and Louis Viutton“ am FIT, dass all die Modehäuser in welchen er gefilmt habe (Chanel, Dior, Lanvin u.a.) noch heute vom geist ihrer Gründer erfüllt seien: bei Chanel besipielsweise herrsche eine genauso gemeine Stimmung wie die der Gründerin, die ihre Angestellten des Morgens auf Toilette inspizierte und Streikende feuerte.
Marc Jacobs habe Glück gehabt, so Prigent weiter, denn Louis Vuitton habe keinen Mythos um seinen Gründer, er habe den Raum, sich dort zu entfalten.
Die Geister der Vergangenheit scheinen die Branche, die das Morgen ausstattet, zumindest in Europa, fest im Griff zu haben.

Coco Chanel. Foto via loveisspeed.

Carla Sozzani, Chefredakteurin der Vogue Italia, von Le Monde gefragt, warum Italien seit Dolce & Gabbana keine neuen Modehäuser mehr hervorgebracht habe, erklärte ihre Sicht der Dinge folgendermaßen: „Die jungen Designer heute haben keine Lust zu leiden. Sie wollen lieber von den großen Gruppen für einen glorreichen Posten angeworben werden, anstatt sich selbständig zu machen. Valentino, Armani, Dolce & Gabbana haben es geschafft, weil sie etwas ausdrücken wollten und sie haben für ihr Ziel gearbeitet.
Man kann es eine Art von Egoismus nennen, wenn man nicht für seine Kunst leiden will, oder?“

Eines steht fest: die Modeindustrie hat sich gewandelt, seit sie von Konglomeraten regiert wird, und diese herrschen gerne alleine. Allentscheidend sind Umsatzzahlen und das Image. Die Mode – zwar immer schon eine Industrie der Gebrauchsgüter – scheint ihre Verankerung in der Kunst zu verlieren.
Eine Frage bleibt jedoch: wo wäre die Kunst – beziehungsweise die Mode – heute, ohne das Leid und die Freiheit ihrer Künstler?