Wenn eine Kollektion so klar auf ein Konzept verweist, so intensiv eine Emotion transportiert wie die von Michael Sontag, dann ist sie mehr als geglückt.
Faiblesse, signalisieren die hauchdünnen Seidenstoffe; Verletzlichkeit flüstern die wie zufällig wirkenden Drapierungen; Zartheit suggerieren die ephemeral wirkenden Nähte, die von unendlichem Fingerspitzengefühl im Nähvorgang zeugen; Zerbrechlichkeit kommunizieren selbst die glatten, zu dünnen Zöpfen gebundenen Haare der Models, die beim Gehen mitwippen.
Michael Sontag schafft es, mit Wenig Viel anzudeuten, mit einer unscheinbaren Geste Bände zu sprechen. 

Das Zwiegespäch des Inneren mit dem Äußeren treibt Sontag um. Futterstoffe, üblicherweise von Modemachern verschmäht, weil „unansehnlich“, spielen bei ihm eine Hauptrolle. Ebenso bringt er Pferdehaar als Applikation auf die Kleidung, sonst nur als innere Verstärkung im Herrenanzug zum Einsatz kommend.
Diese Kontraste sind es, die seine Kollektionen funktionieren lassen und mit ihrer raffinierten Simplizität die Stärken der Trägerin in den Vordergrund stellen.
Eine wunderbare Fortsetzung seiner bisherigen Narrative.

Patrick Mohr ist immer wieder für Überraschungen gut. Diesmal hatte er in das ehemalige Warenhaus Jandorf geladen – ein geschichtsträchtiger Ort: 1904 eröffnet, war das Kaufhaus eines der ersten Berliner Department Stores, wurde 1927 an Herrmann Tietz OHG (später Hertie) verkauft – wiederum eine buchfüllende Historie –  unter dem DDR-Regime diente das Gebäude als Institut für Modegestaltung, und nun wird es seit 1993 saniert und soll umgebaut werden, in Praxen, Büros und Lofts.

Hier nun inszenierte Mohr seine eigene Geschichte mit den Titel „HUMAN“, eine Retrospektive einer eigentlich schnell erzählten Laufbahn, aber immerhin mit Freibier.
Seit 2008 ist Mohr ein Label, praktizierte einige Zeit in München, bevor es ihn dann doch nach Berlin trieb. Als Enfant Terrible bekannt geworden, erregt Mohr in jeder Saison mit einer neuen Art der Inszenierung Aufsehen, dazu folgten Kollaborationen mit Reebok, Mini, K1X.
Die Kleidung, von Haus aus nicht sehr spektakulär, ist dabei fast zur Nebensache geworden.

Selbstverständlich durften auch diesmal die Schockelemente nicht fehlen: Behinderte, Transgender und Models waren einmal mehr Teil seiner Performance. Dabei gehe es Patrick Mohr darum, „Werte und Menschlichkeit“ zu vermitteln, und zu beweisen, dass „wir alle gleich“ seien, „egal wie unterschiedlich wir zunächst scheinen.“ (zum Interview)
(UPDATE 07.07.2013: Ein umstrittener Absatz ist in Bearbeitung)

Die Show von Satu Maaranen war zweifelsohne eines der Highlights der bisherigen Berlin Fashion Week. Präsentiert von Mercedes-Benz und Elle, zeigte die Hyères-Gewinnerin Satu Maaranen aus Finnland ihre Kollektion „Garments in Landscape“.
Als ihren „ersten Fashion-Moment der Fashion Week“ bezeichnete eine befreundete Redakteurin die Kollektion, die mit innovativem Design und künstlerischen Prints überzeuge und zudem noch ein bisschen Haute Couture Feeling herauf beschwor.

Man kann sich dieser Aussage nur anschließen: die Designs überzeugten und hoben die gesamte Veranstaltung um ein Level an. Schön wäre, solche Talente des Öfteren in Berlin begrüßen zu dürfen.

Das HO Berlin ist eine ehemalige Kaufhalle, errichtet durch die Bauakademie der DDR, das sich neuerdings als Eventlocation anbietet. Eine „Einrichtung zur Versorgung“ damals, ist der Konsumtempel, in der westlichen Welt das Einkaufszentrum, heute zum Wallfahrtsort der Massen avanciert. Die Mall als Ort des Aufenthalts, des Austauschs, der Identitätsstiftung und der lebensinhaltlichen Sinnsuche – alles Aufgaben, die in vergangenen Zeiten der Religion und ihren jeweiligen heiligen Orten zukam. Augustin Teboul zeigten gestern ihre Kollektion in diesem vielsagenden Zwischenraum menschlichen Seins. 

Genau das Thema der Religion und der Wallfahrtsorte beschäftigte auch die Designerinnen: religiöse Wanderschaft und reiche Ornamente christilicher Geistlicher inspirierten Annelie Augustin und Odély Taboul zu der Kollektion „Holy Me“ für S/S 14, sowie zu der Inszenierung. In dieser schickten sie die Models auf Wanderschaft – vor und zurück, durch den Nebel, für die Mitpilgerinnen durch weiße Stofftrennwände unsichtbar. Eine schöne Inszenierung und ein Blick in die zutiefst Menschliche Suche nach dem Sinn. Die Kollektion ist fraglos schön und gelungen, aber Überrschungen blieben leider aus: Schwarz, raffiniert, detailverliebt, Leder, Pailletten, Spitze.
Irgendwie sehnt man sich aber, ähnlich wie bei der katholischen Kirche, nach einer sichtbaren Weiterentwicklung – vielleicht beim nächsten Mal.

„Turksploitation“ war die Inspiration für das deutsch-türkische Desigerduo Issever Bahri für ihre S/S 2014 Kollektion. Das Untergenre des Exploitation-Films aus den 70ern wurde auch als „Süpertrash“ beschrieben, und tatsächlich handelt es sich bei Turksploitationmovies um relativ platte Parodien und Abkupferungen von Hollywoodfilmen, nur eben mit Low-Budget und High-Pathos.

Die dabei entstandenen freiwillig und unfreiwillig komischen türkischen Versionen von Filmen wir Star Wars, Rambo oder Der weiße Hai mischen dabei nicht nur Genres und Kulturen, sondern schneiden auch tatsächliche Szenen aus den originalen mit in den eigenen Film hinein. Diese Cut-and-Paste optik erkennt man auch in der Kollektion Issever Bahris wieder, wie auch die Bewunderung für den Einfallsreichtum der türkischen Filmemacher und die Debatte um Copyright, die sowohl in der Mode- als auch in der Filmbranche brennender diskutiert werden als je zuvor.

Eine einfallsreiche, spannende und schöne Kollektion, einzig die Inszenierung hätte verbessert werden können, damit auch das Publikum mehr davon hat.

Mit vornehmer Zurückhalung wurde das Publikum bei Daniel Blechmann, Designer hinter dem Label Sopopular, begrüßt. Seine Vision für S/S 2014: ruhig, clean, fast unauffällig – der Charakter des Trägers darf vor den Anzug treten. Eine verkäufliche Kollektion sicherlich, aber ein paar Highlights hätten hier nicht geschadet. 

Ivan Mandzukic hat es nach einem langen Kampf auf die Bühne der Mercedes-Benz Fashion Week geschafft – und das am Tage seines 30. Geburtstags. Zu beidem sei an dieser Stelle herzlich gratuliert, und auch zu einer weiteren gelungenen Kollektion, diesmal (beinahe) ohne hochtrabende, intellektuelle Inspirationsquellen. Vielleicht ist das ganz richtig so – wer selbst Genie ist, der muss keines zitieren. 

Einen starken Willen kann man Ivan Mandzukic nun wirklich nicht absprechen. Vom EDV Administrator zum gefeierten Berliner Modedesigner, vom krisengeschüttelten Serbien nach Deutschland, vom kleinen Showroom auf die große Bühne: zielstrebig und unaufhaltsam macht Ivan Man seinen Weg.
Dabei hat er gelegentlich Fragen gestellt, die man mancherorts nicht gerne hörte, ganz sokratisch-mäeutisch, hat nicht locker gelassen und es so schließlich geschafft, dort gehört und vor allem gesehen zu werden, wo er hin wollte: auf der Mercedes-Benz Fashion Week. Damit hat er sich zwar nicht viele Freunde, aber hoffentlich viele neue Fans gemacht.

Denn Wenige beherrschen ihr Handwerk so wie Mandzukic, der seiner Linie treu bleibt, tragbare, aber raffinierte Männermode kreiert und dabei immer eine interessante Fragestellung bearbeitet. Auch in der S/S 14 Kollektion, wenngleich er solch eine Fragestellung nicht bewusst aufgegriffen hat, zeigt sich die nachdenkliche Seite des Designers. Ivan Man steht auf den Schultern von Giganten. Er musste sich mit Wagner, mit Nietzsche, mit Wittgenstein und mit Pier Paolo Pasolini beschäftigen, bevor er heute bei dieser Kollektion ankommen konnte. Man sieht, dass sie reif ist und auch ohne konkreten Schaffenspaten nicht in Erklärungsnot gerät.

Selbstverständlich ist die historische Bedeutung des hier gewählten Titels kein Zufall. Das Werk Leni Riefenstahls zeigt eine Militärmacht auf dem Weg zum totalen Krieg, eine fehlgeleitete Nation, eine dem Untergang zujubelnde Masse, aber auch eine geniale Filmemacherin, eine selten wieder erreichte Bildgewalt.
Ivan Man spielt gerne mit den paranoiden Zügen der Vergangenheit, mit einer strengen, überspitzten, militärischen Optik, mit den gefährlichen, latenten Emotionen einer Gesellschaft, einer Psyche.

Ivan Man ist eine Modegewalt, mit der gerechnet werden muss, die sich in den seltensten Fällen den einfachsten Weg sucht, und für die ein Hindernis nur ein Grund ist, härter zu kämpfen.
Vor allem aber ist er ein begnadeter Modemacher, der Männer in allover-rosa stecken, und sie dabei immer noch heiß aussehen lassen kann. Eine seltene Gabe.

Der traditionelle Auftakt der Berlin Fashion Week für modabot ist der Young Designers Award der Premium Exhibition. Auch in dieser Saison war auf die Macher der Messe und ihr Auge für Qualität Verlass: zielstrebig wählten Anita und Norbert Tillmann talentierte junge Gewinner in den drei Kategorien Damen, Herren und Accessoires. 

Tothem ist ein brandneues Label aus Italien, gegründet 2012, dessen Designer, Andrea Buglione, sich selbst als „Unterstützer eines neo-exbitionistischen Stils“ beschreibt. Im Einzelnen bedeutet das, dass er Print-Welten kreiert, die eine fast magische Faszination auslösen, zwischen Menschlichem und Animalischem hin und her gerissen zu sein scheinen und als maskenartige Transkription des Egos auf Textil fungieren. Zuvor nahm er sich der Natur, ins besondere Früchten, Blumen und Wurzeln an, für S/S 2014 wurde der kreative Kopf von Wasserwelten inspiriert, der Titel daher „Neptune“.

Franziska Michael ist eine der vielversprechendsten aktuellen Hoffnungsträgerinnen des Berliner Modedesigns. Seit sie 2009 ihre Abschlusskollektion „Quint[z]essenz“ an der Berliner Esmod präsentierte, entwickelt sich das junge Label der gleichnamigen Designerin rasant. Nach mehreren Saisons auf der Berliner Modebühne gebührt ihr nun auch der Premium Young Designers Award für ihre S/S 2014 Kollektion, die vom Tenniskult der 90er inspiriert ist. Morgen wird sich auf der Stage der Mercedes-Benz Fashion Week zeigen, was dies genau bedeutet, denn die beiden Teile, die bei dem Award zu sehen waren, waren leider nicht besonders aussagekräftig.

VK Lillie ist das Label der aus Kalifornien stammenden Kira Lillie, die von ihrer Mutter die Handwerkskunst zum fertigen einer sogenannten Medizintasche weitergegeben bekommen hat. Dabei handelt es sich um ein um den Hals getragenes Etui, in das Dinge von spirituellem Wert für den Träger gepackt werden können.
Vanessa Lillie, die Mutter, interessierte sich stark für die Riten und das Handwerk der Ureinwohner Amerikas und dachte sich eine Art der Tasche aus, die sie aus Vintage-Lederhandschuhen, Perlen, Steinen und einer Kette zusammenschusterte. Jedes dieser so entstandenen Unikate ist mit sieben Halbedelsteinen versehen, die perfekt auf ihren Träger abgestimmt werden und diesem so gewünschte Eigenschaften verleihen, Stärke und Kraft geben.
Kira, die Tochter, hat daraus nun ein Business gemacht, und widmet ihre aktuelle Kollektion Berlin, wo sie auch produziert.

Frei nach dem Motto „Support your Local Hero“, freut sich die Hauptstadt jede Saison wieder auf die kreativen Köpfe, die Berlin und die Fashion Week zu dem machen, was sie ist.
Diese local heroes müssen nicht aus Berlin sein, es reicht, dass sie es John F. Kennedy gleichtun, und im Herzen den Berliner Spirit tragen. Um es mit dessen Worten zu sagen: „Let them come to Berlin“. 

Eva Poleschinski und ihr Label ep_anoui zum Beispiel, sind solche Lokalpatrioten. Obwohl sie ihren Firmensitz im Nachbarland Österreich hat, reist sie jede Saison an, um  ihre Arbeit zu zeigen, weil die weiß dass ihr Wien zwar in anderen Bereichen ein hervorragendes Pflaster bietet, aber nicht die Bretter der Welt.
Und weil auch Berlin davon profitiert, dass die innovativsten Designer aus anderen (Bundes-)Ländern anreisen um den internationalen Ruf der Stadt aufrecht zu erhalten.

Oder Vladimir Karaleev und Ivan Man, zwei Designer, die wegen des Lockrufs der Stadt aus ihren Heimatländern herzogen, und die Stadt seitdem nicht wieder verlassen haben, obwohl der Anklang auch international groß ist.

Local Heroes, das sind natürlich auch die Designer, die in Berlin ihre ersten Schritte wagten und nun wiederkehren: Franziska Michael, Hien Le, Alexandra Kiesel, Achtland – eine neue Generation, die Qualität und Schöpfungsgeist aus deutschen Landen hochhalten.
Genauso aber auch diejenigen, die mit Berlin groß geworden sind: Lala Berlin, Kaviar Gauche und Michalsky.

Die Highlights der Berlin Fashion Week, das sind vor allem die Designer die an die Stadt glauben. Was Berlin hoffentlich noch lernen wird, ist dass es, wie die Vergangenheit gezeigt hat, am stärksten ist, wenn alle an einem Strang ziehen.
Und zwar nicht nur die Berliner alleine.

Anja Gockel, Asil Filinta, Augustin Teboul, BLACKY DRESS, Blaenk, Dawid Tomaszewski, Designer for Tomorrow Hosted by Stella McCartney, DIMITRI, Ep_Anoui, Franziska Michael, Glaw, GREENSHOWROOM, Guido Maria Kretschmer, Hien Le, HOLY GHOST, Isabell de Hillerin, Istanbul Next 2013 (Ece Gözen, Nazli Bozdag, Nevra Karaca), Kilian Kerner, LAURÈL, MALAIKARAISS, Marc Cain, Marc Stone, Marcel Ostertag, Michael Sontag, MINX BY Eva Lutz, Miranda Konstantinidou, Rebekka Ruétz, Riani, Satu Maaranen presented by Mercedes-Benz and ELLE, SCHUMACHER, Sissi Goetze, SOPOPULAR, Umasan und VONSCHWANENFLÜGELPUPKE.

Mit einer Neuerung, THE STAGE, warten die Veranstalter dieses Jahr auf: eine innovative Plattform, die Designern die individuelle Inszenierung ihrer Mode erlaubt.