Die unkonventionelle Art Freya Dalsjös, mit Materialien und Silhouetten umzugehen, begeistert von Saison zu Saison. Auch für Winter 2013  treffen harte Kanten auf abgerundete Ecken, zarte Stoffe auf scheinbar unbeugsames Leder und streichelweiche Felle auf futuristische Konturen. Eine faszinierende Sammlung handwerklicher Meisterkunst und perfektionierter Ästhetik der talentierten Dänin. 

Walter & Friedrichs, das Designerinnenduo aus Düsseldorf, setzt mit ihrer Herbst/Winter 2013 Kollektion auf gedeckte Farben und zurückhaltende Schnitte. Die sommerliche Schnittraffinesse weicht Bodenständigkeit und Verlässlichkeit, die Liebe zum Detail bleibt, entfaltet ihre Wirkung aber diesmal erst auf den zweiten Blick.

Mit edlen Stoffen wie gewalktem Woll-Jersey, Baumwoll-Samt, wärmendem Kamelhaar, Wollflanell und grob gewebtem Mohairstoff bedienen die Düsseldorferinnen weiterhin eine anspruchsvolle Klientel. Auch das Lookbook wurde reduziert und dem Rückzug ins heimelige angepasst, komplett mit Perserteppich – manchmal braucht es eine stille Phase um wieder Kraft zu sammeln. Vorsicht ist aber geboten, denn wer rastet, der rostet.  Im nächsten Sommer darf es ruhig wieder ein wenig avantgardistischer zugehen.

Sass & Bide ahnen wohl einen milden Winter voraus, oder aber das Duo mit den australischen Wurzeln hat seine Zielgruppe, nämlich derzeit noch fröstelnde Europäerinnen, aus den Augen verloren. Wie anders lässt sich die völlige Abwesenheit von Mänteln in einer Herbst/Winter Kollektion mit dem Titel Wintergate erklären? Auch die Farben lassen Wunschdenken für ewigen Sommer erkennen: zu starken schwarz-weiß Kontrasten und viel Silberakzenten kombinieren die Designerinnen ausschließlich Sonnengelb.

Vielleicht kann man die Kollektion am ehesten folgendermaßen zusammenfassen:  monochrome Maya-muster treffen 3D-Couture mit Gothic-Chic. Sich bei dieser Kollektion auf einige wenige Highlights festzulegen ist beinahe ein Ding des Unmöglichen.
Ein Kleid aus Metallriemen oder das bauchfreie, knallgelbe Oberteil, das an einen Fischeranorak aus PVC erinnert, die an Ricardo Tiscis Goth-Glamour für Givenchy erinnernden Kontraste von Toughness und Sanftheit, die Iris van Herpen-esken architektonischen Textilgebilde oder die einer Sandra Backlund Ehre machenden Strickkunstwerke – es einfach zu viele Besonderheiten für eine einzige Kollektion.
Den einzigen Vorwurf, den man Sass & Bide vielleicht an dieser Stelle machen kann, ist der des Rosinenpickens bei anderen, aber auch das will gelernt sein. Hier könnten gut und gerne die Meisterinnen darin am Werk sein.

Das Designduo Felder Felder ließ sich von der Retrowelle anstecken, und zeigte eine Kollektion mit dem Titel The Velvet Outlaw. Pate stand für die Inspiration Skateboarder Tony Alva, dessen exzentrische Persönlichkeit und sein Skateboardstil machten den 70er Jahre Z-Boy zur Stilikone einer Subkultur..
Ebenso wie in der S/S 2013 Kollektion dienten also die 70er als Insopiration, doch im Gegensatz zur vergangenen Saison waren diese Entwürfe überraschend und spannungsgeladen.

Jerry Hall und Velvet Underground, Yves Saint Laurents Entwürfe der 70er Jahre mit Marokko- und Südfrankreicheinflüssen wurden in dieser Kollektion heraufbeschworen, alles mit einem rebellischen Unterton versehen und mit modernen, urbanen Umrissen abgerundet.
Dazwischen fanden sich auch aktuelle Trends, wie Transparenz und Affinität zu Plastikmaterialien, in Form von Trenchcoats sowie Leggings aus PVC. Beendet wurde die Show von zwei langhaarigen Schaffellmänteln, die beiden blonden Models, die sie zur Schau trugen, bildeten unübersehbar eine Projektion des Zwillingspaares Daniela und Annette Felder. Ein starker Auftritt (Video zur Show hier).

Das London College of Fashion zeigte am Freitagvormittag eine Show mit den Kreationen seiner zehn den Master-Absolventen, das Royal Opera House diente der Modeschule als Eventlocation. Ein lichtdurchfluteter und eindrucksvoller Einstieg in die Londoner Modewoche und die nachwachsende Kreativszene der Stadt.

London College of Fashion, Antonia Lloyd, Herbst/Winter 2013

London College of Fashion, Antonia Lloyd, Herbst/Winter 2013

Designerin Antonia Lloyd ließ sich von der Surf- und Skateszene der 70er Jahre inspirieren. Ihre Schuljungenästhetik gepaart mit Knallfarben und Tennissocken bildeten eine ungewohnte Herrenkollektion mit einem Schuss Ironie.

London College of Fashion,Gina Xin Sun , Herbst/Winter 2013

Gina Xin Sun aus China ließ sich von den Beziehungen verschiedener sozialer Bereiche in China zur Kulturrevolution inspirieren.

London College of Fashion,Maddalena Mangialavori , Herbst/Winter 2013

Maddalena Mangialavori aus Italien kritisiert mit ihrer Kollektion die Stellung der Frau in ihrer italienischen Kultur. Durch die Nutzung von Heimtextilien für ihre Kollektion verschmilzt die Frau mit den Einrichtungsgegenständen ihres häuslichen Umfelds, wird als Person nicht mehr wahrgenommen und geht als Inventar durch, ganz ähnlich wie das Klischee der italienischen Mamma.

London College of Fashion, Min Wu, Herbst/Winter 2013

London College of Fashion, Min Wu, Herbst/Winter 2013

Der Künstler Anthony McCall und seine „solid light“ Installationen dienten Min Wu als Inspiration. Die so entstandenen 3D-Details sind beeindruckend. Auch die sogenannte „Schizo Vase“ von Studio OOOMS hielt als Vorbild her: optische Täuschungen und das Paradoxon, dass für das menschliche Auge zwei gegensätzliche Fakten zur gleichen Zeit möglich sein können, bildet die Grundlage für die Abschlusskollektion Min Wus.

London College of Fashion, Na Di, Herbst/Winter 2013

London College of Fashion, Na Di, Herbst/Winter 2013

Na Di, ebenfalls aus China, begeisterte mit einer farbenfrohen Herrenkollektion, in deren Zentrum Blumenprints stehen. Die Tang Dynastie und deren traditionelle chinesische Malerei diente hierbei als Vorbild.

 
Illustrationen von Amelie Hegardt   

London College of Fashion, Octo Yan Yu Cheung, Herbst/Winter 2013

London College of Fashion, Octo Yan Yu Cheung, Herbst/Winter 2013

Alchemie, Numerologie und das Spirituelle sind die Quellen der Inspiration für Octo Yan Yu Cheng. Seine cheeky Designs basiert der aus Hong Kong stammende Designer auf der Metapher des Goldherstellens, ein Prozess in welchem er sich als den Meisteralchemisten betrachet. Die dieser Metapher innewohnende Ironie – die Aussichtslosigkeit des zum Scheitern verurteilten Unterfangens – erklärt wohl den oft frustrierenden künstlerischen Schaffensprozess besser als so manch langwiereige Beschreibung.

London College of Fashion, Yi Xie , Herbst/Winter 2013

Hans Bellmer diente Yi Xie als Inspiration für ihre Damenkollektion. Der in den 1930ern tätige deutsche Fotograf war Anhänger des Surrealismus und zudem der Ansicht, dass „der Körper wie ein Satz“ ist, der „dazu auffordert, ihn umzustellen“. Die raffinierten Farbverläufe und Stoffbearbeitungen in Form umgenähter Biesen führen tatsächlich zu einer Neu- und Umformung des darunter liegenden menschlichen Körpers, ob nun die Silhouette nachgeahmt oder erweitert wird.

London College of Fashion, Sian Davies, Herbst/Winter 2013

London College of Fashion, Sian Davies, Herbst/Winter 2013

 
London College of Fashion, Sian Davies, Herbst/Winter 2013

Auch bei Sian Davies wurde vom Körper ausgegangen, allerdings begann die Waliserin bei bereits deformierten Silhouetten. Plastische und ästhetische Chirurgie gehen vom fehlerbehafteten Grundmaterial aus, das durch einen gefährlichen Eingriff perfektioniert wird. Ähnlich geht die Fotografie mit dem Menschen um, er ist stets ein Rohmaterial, das noch verbessert werden muss. Genau diese verquere Logik war es, die Sian Davies zu ihren Kreationen inspirierte. Es zeigt sich: Schönheit liegt nur allzu oft im Imperfekten, im Fehlerhaften, im Asymmetrischen.

Bilder via ShowStudio

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KTZ, London Fashion Week, Herbst/Winter 2013

Die Ästhetik des Designerduos KTZ, kurz für Kokon to Zai, ist eine geschmackliche Gratwanderung ohne Netz und doppelten Boden. Sie wandeln zwischen Haute Couture à la Iris van Herpen, prollig angehauchten Streetlooks und ironischer Cheesyness wie es sonst nur Miuccia Prada und Moschino können, aber KTZ machen es auf szenig. Die beiden Designer sind eng mit der Club-Kids-Szene Londons verbandelt und droppen subkulturelle Attribute wie andere Modemacher Nadel und Faden.

In der Saison Herbst/Winter 2013 haben sich der Marjan Pejoski und Koji Maruyama vom Tarot inspirieren lassen, und sie haben diese Inspiration sehr wörtlich genommen.
Plakativ und ungefiltert benutzten sie Drucke der Karten,  Beschriftungen wie „Les Amoureux“ oder „Death“ um die großen Arkana, so nennen sich die archetypischen Darstellungen der Tarotkarten, nachzuahmen.

KTZ, London Fashion Week, Herbst/Winter 2013

Von diesen zweiundzwanzig großen Arkana symbolisiert jede einen Zustand des universellen Menschseins – Lebenssituationen, die jeder Mensch irgendwann einmal erfährt und durchläuft. Das symbolische Universum des Menschseins, Okkultismus und Hexerei und somit die Unerklärlichkeit des Lebens selbst spiegelt sich in dieser Kollektion.

KTZ, London Fashion Week, Herbst/Winter 2013

Selbstverständlich schwingt deshalb auch eine „Who-cares“-Mentalität in den Entwürfen mit. Wenn sowieso keine Antworten zu finden sind, warum dann nicht einfach Spaß haben? Alles nicht so ernst sehen, auch nicht die vermeintlichen Regeln der Mode.
Die Grenzen der Subkulturen, zum Beispiel Sportswear und Goth, Fetisch und Clubjacke, Baseballcap und Sonnenhut, Bikerjacket und goldene Stiefel werden hier bedacht unachtsam durcheinander gewürfelt.
Sehr gekonnt.

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Dank Internet sind Fashion Shows längst nicht mehr nur exklusiven Gästen vorbehalten, der Launch einer Kollektion kann nun mit Hilfe von Livestreams weltweit verfolgt werden. Burberry, Louis Vuitton und unzählige andere Marken stellten bereits Streams ihrer Catwalkshows zur Verfügung, Topshop und Google heben jedoch für die morgen startende London Fashion Week mit einem technologischen Rundumschlag nun alles auf das nächste Level.
„Die Zukunft der Fashion Show“ sieht so aus: Mit der „Model Cam“, einer Micro-HD-Kamera, werden ausgewählte Models, wie auch bei der Diane von Fürstenberg-Aktion, bei den von Topshop präsentierten Shows ausgestattet, und erlauben den Zuschauern einen Blick aus der Sicht der Models, natürlich live während die Models auf dem Catwalk entlanglaufen.

Den Usern von Google+ werden exklusive Einblicke und Hintergrundberichte der Models und Fashion Shows gewährt, u.a. ein Tagebuch der Models mit dem Weg vom Fitting bis hin zum Laufsteg, auf YouTube wird Topshop dann nicht nur die Catwalkshow streamen sondern auch noch Informationen zum Roten Teppich und Backstageberichte bereitstellen.

Die Google 3D Maps-App wird alle wichtigen Veranstaltungen der London Fashion Week zusammenfassen, und die App „Be The Buyer“ bietet Tipps von Einkäufern großer Modehäuser,  Topshop-Videos, sowie die Möglichkeit, Show-Lieblingsteile zusammenzustellen.

Fashion meets Technology, vielleicht bringt Google nach der Diane von Fürstenberg-Akion und dem misslungenen Google Boutiques Experiment jetzt den Stein ins Rollen. Der Suchmaschinenriese kann all seine Kanäle für die Modepräsentation nutzen, und eventuell auch den stagnierenden Userzahlen von Google+ auf die Sprünge helfen.
Die Topshow-Shows bei der London Fashion Week werden unter Umständen nur ein Pilotprojekt für Größeres sein: heute Mercedes-Benz, morgen die Google Fashion Week in Paris, London, Berlin oder New York?

Alexander Wang AW 2013, Bild via

New York kämpft gegen den Blizzard, doch die Modewelt lässt sich davon nicht beeindrucken, und winkt weiterhin namhafte Designer, Redakteure und Einkäufer durch Schneewehen zum Catwalk im Lincoln Center.
Seit Donnerstag zeigen dort die amerikanischen Designer ihre Looks für Herbst/Winter 2013 – Zeit für eine Halbzeitbilanz.

Alexander Wangs finale Show vor seiner mit Spannung erwarteten Premiere bei Balenciaga war auf jeden Fall einen Besuch wert, denn es ging flauschig zu. Wang kombinierte Burka-ähnliche Kaschmiroberteile; schwarzer Pelz und schwarzes Leder verleihen der Kollektion eine Gothic-Optik, feminin-kastige Schnitte, metallisches Silber und viel Grau wirken fast wie eine Hommage an die Wolkenkrater New Yorks.
Ob beim Entwurf dieser Kollektion wohl Abschiedsschmerz mitschwang?

Letzte Woche lief David Beckham noch durch die Vorgärten Hollywoods in seiner neuen H&M-Unterwäschekollektion, nun durfte Victoria Beckham sich auch mal wieder von ihrer Modeseite zeigen.
Ihre Herbst/Winter-Kollektion 2013 zeigte „Männliche Modernität“, die zwar zurückhaltend und manchmal auch fast bodenständig wirkte, aber auch ein paar ausgefallene Raffinessen barg.
Colourblocking mit Violett, Dunkelblau und leuchtendem Gelb zu traditionellem Tweed, Anzugmäntel mit Eingriffschlitzen und alles sehr körperbetont.

Bei Y3, Yohji Yamamotos Linie für Adidas, kam man auf seine Kosten, was etwas futuristischere Looks betrifft: es gabe lange, schwarze Gewänder, Glanzoptik, Neongelb und Karomuster als schräge Kombination ein paar durchsichtige, ärmellose Regenmäntel zus ehen.
Die 3 Streifen stellten sicher, dass Adidas immer noch seine Finger im Spiel hat. Ob die bunten Turnschuhe nun passten und den Colourblock ergänzten, oder optisch störten, darüber kann man sich streiten.

Joseph Altuzarra eröffnete seine Show mit dramatischen Pianospiel und auffälligen Augen-Make-Up. Abseits davon gab es viel Schwarz-Weiß-Kontraste, Lagenlook mit Lederjacke über dem beigen Mantel, pompösen Pelz im Stinktiermuster und Muffs im selbigen Muster gegen die Kälte. Schlichtheit gepaart mit kastigen und puffigen Schnitten ergab hier eine gut funktionierende Symbiose.

Weitaus fröhlicher und lebendiger ging es bei Mara Hoffmanns Show zu. Die Designs strotzten nur so vor Farbe, Indiomustern, afrikanischen Inspirationen, alles unterlegt mit tranciger Musik. Besonders häufig bekommt man solch farbenfrohe Kreationen, besonders bei der sonst recht kommerziell ausgelegten New York Fashion Week, nicht zu sehen. Eine wahre Abwechslung für das Auge.

Tommy Hilfiger eröffnete seine Show mit Oasis‘ Klassiker „Wonderwall“. Danach folgten Karomuster, viele Karomuster, selbst der Boden passte zu Mantel und Anzughose. Glencheck, Pepita und Rautenmuster wurden abgelöst von Pelzeinlagen und schicken, klassichen Anzügen mit akuratem Schnitt. Eine runde Kollektion im typischen Preppy-Hilfigerlook.

By Malene Birger zelebrierte vergangene Woche ihr 10-jähriges Jubiläum mit ihrer „The Letter“ Kollektion für Herbst/Winter 2013 auf der Kopenhagen Fashion Week. Diese Kollektion sieht sie selbst als Rückblick auf vergangene Werke und Startschuss für ihr Jubiläumsjahr: „I do need to look in the past, to look into the future.“, so die Designerin. 

„The Letter“ stellt damit ihre bisher persönlichste und ausdrucksstärkste Kollektion von by Malene Birger dar, die ein Abbild all ihrer täglichen Inspirationen darstellt: ihre Leidenschaft für Herrenmode, die Liebe zum Detail, Einrichtungsdesign, Kunst, fremde Kulturen, Reisen und das sie ewig-umgebende Schwarz-Weiss-Universum.
Ihr Fokus liegt dabei auf dem ständigen Spiel mit den Kontrasten zwischen feminin und maskulin.

Die teils pompösen Designs beinhalten dabei alle Attribute, die man mit Weiblichkeit in Verbindung bringt: Fell-Stolen, bodenlange Röcke mit Volants und kunstvolle Kopfbedeckungen. Zurückhaltung ist hier Fehl am Platz, was bei Inspirationen wie Kristallen, Orchideen, arabischen Fliessen und Ornamenten vermutlich auch schwer fällt.

Auch wenn sich die Kollektion hauptsächlich im Schwarz-Weiss-Bereich aufhält – nur durch wenige Highlights in Rosa und Azurblau aufgelockert – wurde in Sachen Formen, Materialien und Details alles andere als gespart. Insgesamt kreiert Malene Birger hiermit eine gewohnt weibliche Linie, die mit Reizen nicht geizt und eine selbstbewusste und sich ihrer Femininität bewusste Frau anspricht.