Der in Berlin lebende dänische Designer Mads Dinesen kombiniert seit jeher modische mit politischen und sozialen Statements. Seine Kollektion für Herbst/Winter 2014, mit dem Titel „smoke-clad warrior“ kommt ebenso militant und rebellisch rüber wie eh und je. Als Hommage an all jene, die für ihre Rechte aufstehen und auf die Straßen gehen, sei es zum Arab Spring, im passiven Widerstand oder für LGBT Rights, Mads Dinesen würdigt mit dieser Kollektion gesellschaftliche Veränderung durch persönlichen Mut.

Idealismus und der Wille zum Durchhalten, sowie feste innere Überzeugung lässt aus Gedanken Taten werden – das Abstrakte, Immaterielle wird zum Stofflichen, zu einer neuen politischen Realität – ebenso wie aus Inspiration Kleidung werden kann, wie die Kreativität eines Designer einen Raum voller Interessierter füllen kann.
Die Mode als Spiegel gesellschaftlicher Veränderung – Mads Dinesen treibt sie hier auf die Spitze.

Seine Entwürfe sind dementsprechend aussagekräftig, auch sie scheinen sich nicht gerne dem modischen Diktat zu unterwerfen: Asymmetrische Wollmäntel, grobmaschig geknüpfte Sweater, ethnische Einflüsse kombiniert mit Slogans wie „Fight the Fight“ oder „Chose your Battles“, alles in vornehmlich schwarz, weiß und rot: diese Kollektion versteckt sich nicht hinter Platitüden.

Marina Hoermanseder wusste bereits mit ihrer Abschlusskollektion bei der Esmod-Graduateshow vergangenes Jahr zu begeistern. Dass diese kein Glückstreffer, kein einmaliges Leuchtfeuer der Kreativität gewesen war, bewies die Franko-Österreicherin deshalb auf dem Runway der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. Und wie.

Der mit Sicherheit aufregendste Neuzugang der Modewoche und wohl die herausragendste Kollektion der Saison in Berlin war diese: orthopädie-inspirierte Lederkorsetts und Harnische, Hoermanseder spielt mit der Schönheit des Hässlichen, der Faszination der Abweichung von der Norm.
Ihre Ästhetik ist zwar nach wie vor eher auf der konzeptuellen Seite des Design-spektrums, doch zeigte die Jungdesignerin in dieser Kollektion auch ihre Fähigkeit, diese in Tragbares zu verwandeln: ein langer Trenchcoat mit spannenden Details, Hosen und Röcke, die mit minimaler Raffinesse begeistern und direkt auf die nächste Kaufhausstange könnten (und sollten).
Die übrigen Teile – die, die sich auf der Stange schwertun würden – allerdings sind wohl diejenigen welche Hoermanseder den Durchbruch auch international versprechen: Lady Gaga und Peaches haben bereits bei der Jungdesignerin, die alle Teile von Hand in ihrem Apartment in Berlin herstellt, bestellt.
Eine überaus gelungene Einstandspräsentation, der hoffentlich noch viele folgen werden.

Die Fier Vitrine der gleichnamigen Berliner Modeaktivisten vereinte junge und unbekanntere Designer auf einer Schaufläche im Wye in Kreuzberg, darunter die Labels Elise Ballegeer, EOS berlin, Josie Chen Range, Julia Theobalt, eine Installation I‘ vr Isabel Vollrath in collaboration with Percora Nera, Keta Gutmane, Laurus by Olga Lavrinenko und eine kleine Showeinlage von Sasha Kanevski.
Die Show, die beinahe unbemerkt begann, drückte ebenso stillen Protest gegen die Mühlen der Modebranche aus: männliche Models marschierten mit Protestschildern den „Laufsteg“ entlang, posierten als Demonstranten gegen Bedeutungsleere und die „Fashion Illness“ – Ein gelungenes Event, dem jedoch ein wenig an Dramatik und Inszenierung mangelte.

Einer, der nie enttäuscht, ist zweifelsohne Vladimir Karaleev. Seine gestrige Show im Zelt der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin änderte an dieser Konstante nichts. Mit cleanen, puristischen Designs und seinen Signature-Drapierungen erzielte Karaleev auch für AW14 eine Punktlandung.

Mit dem Titel „Superposition“ schuf er einen spannenden Referenzpunkt für seine Kollektion: „Superposition“ bezeichnet entweder die Überlagerung verschiedener physikalischer Größen, eine Eigenschaft linearer Gleichungen, eine wechselnde Säulenordnung, oder die Codierung von Proteinen durch DNA.
Die Physik, insbesondere die Schwerkraft scheint Karaleevs Freund von jeher zu sein, einige seiner Entwürfe schienen ihr nämlich nicht unterworfen – und wenn doch, dann meist in Teamwork eher als in Kontrahententum.
Auch das Lineare liegt ihm, seine Silhouetten sind meist eher geradlinig, puristisch eben. Säulen als Inspiration für Mode, auch das ist keine Neuheit: ähnlich wie früher bei Vionnet verwandelt der Fall der Klamotten bei Karaleev den Träger oder die Trägerin unmittelbar in eine klassische griechische Schönheit aus Marmor.
Die DNA des Labels schließlich bleibt Karaleevs Geheimnis. Seine stoffliche Codierung jedoch – Transparenz, clever geschichtete Materialmixe gepaart mit architektonischen Formen, hat wieder einmal hervorragend funktioniert.

Eva Poleschinski überzeugte in der Vergangenheit meist mit der außergewöhnlichen Auswahl ihrer Materialien, einer unkonventionellen Inszenierung und einer leichten Nicht-Tragbarkeit ihres Labels ep_anoui. Letzteres Kriterium scheint nun genau jener eben genannten Vergangenheit anzugehören – denn was da gestern auf dem Stage der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin gezeigt wurde, war nicht nur stark in der Umsetzung, sondern auch eine abgerundete Kollektion mit vielen Must-Have Teilen für den ganz großen Auftritt.

Von den Schuhen bis hin zu den grauen Haarspitzen eines ihrer Models hatte Eva Poleschinski an alles gedacht, die Liebe zum Detail zeigte sich dazu auch in den Prints und Mustern ihrer Kollektion.
Inspiriert von den bizarren und zugleich anmutigen Landschaftsformen, welche erstarrte Lava auf Teneriffa schuf, kreierte sie ihre neue AW14 Kollektion mit dem Titel „Auxilium“.  Ein Wiedersehen auf dem roten Teppich scheint sicher.

Designer Dawid Tomaszewski schickte seine Models auf einem mit echtem Laub bedeckten Catwalk und bewies erneut sein besonderes Gespür für Dramatik. Normal kann jeder und so ergänzte Klavier- und Geigenmusik die Atmosphäre um das raschelnde Laub und der Kollektionspräsentation, die sich insgesamt klassisch zeigte.

Mit einer Liebe zur Nicht-Farbe Schwarz schwebten zarte Kleider auf dem Laufsteg und military-inspirierte Mäntel setzten spannungsvolle Akzente neben Schmuckdetails und Stickereien. Kombiniert mit Taschen und Clutches, Leder- und Fellgürteln wurden die tragbaren Looks raffiniert komplettiert.
Dawid Tomaszewski feilt an perfekten Designs und besticht zur kommenden Herbst Winter Kollektion mit einer Zeitlosigkeit der atemberaubenden, dennoch klassischen Kreationen.

Der Online Marktplatz Luxodo.com, welcher mehr als 60 europäische Fashion und Design Stores auf einer Plattform vereint, kooperiert erstmals mit Dawid Tomaszweski; hier wird ab heute – ein Tag nach der Kollektionspräsentation – für zwei Wochen bereits die AW14 Kollektion zur Pre-Order online gestellt und verspricht nach dem Motto „Off The Runway“ auf Händler- und Designerseite Vorteile.
Die Zukunft wird zeigen, ob derartige Kooperationen und Plattformen, von denen es schon einige in der Vergangenheit -meist erfolglos- gegeben hat, insgesamt und für die Berlin Fashion Week eine Rolle spielen werden.

Julia Heuse, der verbliebene Teil des Duos von Juliaandben blieb sich auch diesmal treu: unkonventionell, raffiniert und abseits vom Mainstream, sowohl die Location als auch die gezeigte Kollektion betreffend.
Die Show fand in der ehemaligen Karl-Marx-Buchhandlung in der Karl-Marx-Allee statt, eine gut gewählte Örtlichkeit, die zwar wenig Platz für Modepublikum bot, aber die rebellische und intellektuellle Attitüde der Designerin zum Ausdruck brachte.

Lederharnische, derbe Wolle und Used-Fabrics trafen auf Seide und soft fallende, leicht glänzende Stoffe, gekonnt in Falten und Drapierungen gelegt. In Kombination mit Mlitary-Boots und dröhnenden Hiphopbeats von Kendrick Lamar kam die Aussage der Kollektion klar und deutlich rüber: „Bitch Don’t Kill my Vibe“.

„Bisschen bunt“ fand es eine gute Bekannte mit leicht ironischem Unterton. Augustin Teboul, die beiden Magierinnen der Berliner Demi-Couture überraschten diesmal mit einem Vorstoß zu neuen Ufern: waren die bisherigen Kollektionen ausschließlich in Schwarz gehalten, so kam diesmal ein pudriger Kontrastton hinzu: Nude.

Die Installation war wieder einmal ungewöhnlich: vor einem quer durch den Raum gespannten, weißen Ballontuch flanierten die Models erst auf ein Podest um dort einen kleinen Modelhaufen zu bilden und posierten anschließend in Reih und Glied vor eben erwähntem weißem Background.
Die Detailarbeit war gewohnt aufwendig, spannende Materialmixe und Stoffbearbeitungen, sowie viele glänzende Highlights in Form von Kristallsteinen zeichneten auch diesmal wieder das Gesamtkunstwerk von Augustin Teboul aus.
Ein weiteres Highlight der Berlin Fashion Week.

Wie Ivanman jeweils auf seine Inspirationen stößt, ist rätselhaft und begeistert immer wieder. Ob er sich philosophisch mit Wittgenstein, Nietzsche oder Kafka auseinandersetzt, oder, wie diesmal mit Alejandro Jodorowskys „Der Heilige Berg“ von 1973 alte Filmschätze ausgräbt – er schafft es immer wieder, Gedanken in konzeptuelles Design zu transformieren und dabei tragbare und spannende Kreationen zu erschaffen.Der heilige Berg, wie unten im Trailer zu sehen, war 1973 und ist immer noch ein echter Schocker – nicht nur visuell und in der Storyline, stellt er auch formal einen Bruch mit cinematografischen Konventionen dar.
Dementsprechend versuchte auch Ivan Mandzukic sich in seiner AW14 Kollektion mit dem Bruch von Kleidungsdichotomien: „Maskulines“ untersuchte er kritisch, kontrastierte klassische HAKA-Formen mit typisch weiblichen Kleidungsattributen wie Transparenz und Rundungen. Seine typische Handschrift, eine gewisse militärische Strenge in der Schnittführung blieb aber auch diesmal in Hemden, Jacketts und Bundfaltenhosen erhalten.
Sehr schön.

Mit einer Hiphop-Beat geladenen Show erweckte der Berliner Designer Hien Le nicht nur sein Publikum, sondern auch die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin AW14 aus dem Dornröschenschlaf. Die teils schweren Köpfe, der vergangenen Partynacht geschuldet (Dandy Diary hatten in der Nacht zuvor die BFW eingeläutet), wippten dann aber zu Aaliyahs Kultsong „Try Again“.   

Die gezeigte Kollektion bot eine sehr gelungene Mischung aus sophisticated Looks mit cleanen Silhouetten und hochwertigen Materialien, sowie gewagte Looks in Lack- und Lederoptik. Die Farbtöne Rostrot, Türkis und Nude wurden mit monochromen schwarz-weiß Kontrasten komplementiert. Ein gelungener Auftakt.