„Schmuck soll einen nicht wohlhabend erscheinen lassen, sondern schmücken.“
– Coco Chanel

Auch nach der Weihnachtszeit dürfen die Glöckchen noch klingeln, zum Beispiel auf der kommenden Fashion Week in Berlin. Die britische Designerin Anya Hindmarch kreierte mit dieser Clutch ein äußerst luxuriöses It-Piece für die Damenwelt. Die elegante, schwarze Carker Clutch wird von einer Feder-Optik geziert, kleine gold-glänzende Glöckchen stellen die Aufmerksamkeit der Umwelt sicher.Ob zum Pailettenkleid, für die Gala am Abend oder einfach zur weißen Jeans in Kombination mit einem schwarzen Blazer – die Carker Clutch von Anya Hindmarch zieht die Aufmerksamkeit auf diversen Anlässen sowie auf der Straße absolut auf sich. Die extravagante Carker Clutch ist für 480 Euro bei hier erhältlich.

Der Kurzfilm „The Return“ von Karl Lagerfeld zeigt die unglaubliche Rückkehr von Coco Chanel im Jahr 1953, die nach über fünfzehn Jahren ihr Haute-Couture Haus wiedereröffnet. Während die französische Presse Chanel mit eisigem Schweigen begrüßt, erhält die Designerin dagegen große Unterstützung von den amerikanischen Medien.

Nach Paris To Edinburgh bringt Karl Lagerfeld die Chanel Pre-Fall Show, auch bekannt als Metiers d’Art nach Dallas mit dem Wunsch, einen amerikanischen Austragungsort zu finden. Mit Paris To Dallas zeigt man nicht nur in der Wahl des Ortes seine besondere Beziehung zu dem Land, auch die Kollektion selbst spiegelt den texanischen Stil wieder.

“When Chanel reopened, the French press was beyond nasty. The only press that understood it immediately was the American press—so I think it’s a nice thing to go there.” (Karl Lagerfeld) In Edinburgh verliebte sich Coco Chanel in den schottischen Herzog von Westminster; Dallas verdankt die Französin ihr erfolgreiches Comeback.

Im aufwendig inszenierten Film schlüpft Charlie Chaplins Tochter Geraldine Chaplin in die Rolle der schon in die Jahre gekommenen Coco Chanel und präsentiert sich ungewohnt unsicher und sensibel. In den weiteren Rollen Rupert Everett, Amanda Harlech und viele mehr.

Modabot wünscht einen erfolgreichen Rutsch ins neue Jahr.

Die mögliche Wiederbelebung des berühmtes Pariser Modehauses Patou hat vergangene Woche für Aufsehen in der Modewelt gesorgt. Eine gute Gelegenheit, in die Geschichte der Marke und des Mannes, der sie erschaffen hat, einzutauchen: Was zeichnet Patou aus?

Der Weg zum Erfolg – Mode für die „neue“ Frau

Jean Patou, der Sohn eines Gerbers, durchlief eine Ausbildung zum Kürschner, bevor er 1912 sein erstes kleines Atelier „Maison Parry“ in Paris eröffnete. Die Kollektionen entsprachen dem damaligen, vom amerikanischen und europäischen Stil geprägten Zeitgeist: dezent, elegant und luxuriös.
Als der I. Weltkrieg ausbrach, wurde auch Jean Patou an die Front geschickt. Erst nach Ende des Krieges kehrte er nach Paris zurück und eröffnete dort unter seinem eigenen Namen eine neue Boutique. Der Krieg hatte seinem guten Ruf keinen Abbruch getan und so kehrten sie wieder zu ihm zurück, die Schauspielerinnen, Sängerinnen und Damen der Gesellschaft.
In den Zwanziger und Dreißiger Jahren prägte er die Modelandschaft bis zu seinem frühen Tod maßgeblich mit. Patou war stets innovativ und modern, er spürte, was Frauen wollten und gab ihnen die Möglichkeit, sich gleichzeitig schick und entspannt zu kleiden. Es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass Ralph Lauren seine Idee der eleganten Sportswear bei Patou aufgegriffen hat.

Modische Innovationen der 1920er

Weitere Beispiele für die Neuerungen seiner Zeit waren gewebte Schwimmbekleidung, Designerkrawatten und ärmellose, knielange, gerade geschnittene Kleider aus wertvollen Stoffen, die mit künstlerischen Stickereien verziert waren – eine perfekte Symbiose aus der Geradlinigkeit des Art déco und den graphischen Elementen des Kubismus.
Patou griff damit den Geschmack der Flapper der Zwanziger Jahre auf, jene Frauen, die sich, inspiriert durch Margueritte´s skandalöses Buch La Garçonne die Haare abschnitten, dunkelroten, fast schwarzen Lippenstift trugen, rauchten, Jazz hörten und ein neues Erscheinungsbild der Frau prägten. Sie waren berufstätig, besser gebildet als je zuvor, fuhren Auto, spielten Tennis. Jean Patou kreierte für diese Frau eine Garderobe, die für alle Gelegenheiten das Passende bot.

Sein sogenanntes „Weekend-Case“ beinhaltete u.a. Badeanzüge, Pyjamas, ein Kleid für den Abend, eines für das Golfspiel, eine Strickjacke für abends sowie Tenniskleidung. Die kleine Auswahl ermöglichte unzählige Kombinationen.
Die damals weltbeste Tennisspielerin Suzanne Lenglen spielte 1921 in Wimbledon in einem waschbaren Faltenkleid aus Seide und einer maskulin geschnittenen Strickjacke von Patou. Wen wundert es bei soviel Pioniergeist noch, dass Patou auch als erster Designer seine Initialen J.P. auf Jacken und Polo-Shirts stickte?

Der Duftkrieg: Chanel No.5 gegen Joy

Jean Patou war ein Zeitgenosse Coco Chanels. Beide sollen einander nicht sehr zugetan gewesen sein, im Gegenteil. Es herrschte Konkurrenz, ob bei der Mode oder dem zweiten Erfolgsgeheimnis beider Designer: Parfums. Nach Chanel No. 5 ist Patou´s Joy das erfolgreichste Parfum aller Zeiten. Bis heute hat sich die Marke durch das Renommee seiner Düfte seinen guten Ruf erhalten können.
Die Amerikaner nannten ihn den „most elegant man in Europe“. Er war schlank, hatte ebenmäßige Gesichtszüge und eine tiefe, wohlklingende Stimme. Jean Patou konnte man durchaus als „Ladies´Man“ bezeichnen, obwohl er Zeit seines Lebens Single blieb. Aber er liebte die Frauen. Er liebte es, sie einzukleiden und ihre feminine Ausstrahlung zu unterstreichen. Seine Patou – Frau ist attraktiv, strahlend, gesund. Sie bewegt sich gern in der Natur, hat ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Körper und trägt Kleidung, die zwar betont, aber nicht einengt. Sogar ein sanft gebräunter Teint kam durch ihn in Mode.

Die modische Nachfolge Jean Patous

Über Jean Patou ist bekannt, dass er eine Vorliebe für schnelle Autos und Boote hatte, seltene Bücher ebenso sammelte wie wertvolle Bilder. Er verstarb im Jahr 1936 viel zu früh an Herzversagen. Nach seinem Tod führten seine Schwester und ihr Mann die Marke weiter, die jedoch hauptsächlich von den Düften getragen wurde.
Später engagierten sich zahlreichen namenhafte Designer für Patou. Marc Bohan, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier und Christian Lacroix versuchten, der Marke wieder Leben einzuhauchen.
Nach Lacroix´ Weggang 1987 gab es jedoch keine Haute Couture mehr. Mittlerweile gehört Patou einem Vertrieb namens Designer Perfumes Ltd.

Das Comeback des Labels: welche Rolle spielt die Mode dabei?

Umso überraschender ist die Neuigkeit, dass Patou schon nächstes Jahr im Frühling in Paris eine neue Ready-to-wear Kollektion zeigen will. Laut Vizepräsident Bruno Cottard gibt es Pläne und Ideen, wie die Kollektion aussehen soll und welche Designer in Frage kommen. Ebenso soll ein neues Parfum in Planung sein und ein Re-Launch dreier weiterer Düfte anstehen, nachdem bereits drei bekannte Parfums von Patou überarbeitet wurden.
Es bleibt zu erwarten, ob die Neuauflage dem Erwartungsdruck standhalten kann. Manchmal ist es auch gut, Großes in Würde ruhen zu lassen und in Erinnerungen zu schwelgen – wenn man damit lediglich die Parfümverkäufe durch mehr Medien- und Moderummel anregen möchte. Wenn man tatsächlich ein Couture-label mit einer derart spannenden DNA wiederbeleben will, sollte man vorher gründlich überlegen, wie.

Text: Claudia Baldauf

Kürzlich, in einem Gespräch mit  Freunden, in welchem es um Mode ging, kam folgende Frage auf: was hat die Mode heute noch zu sagen? In der Vergangenheit, so einer meiner Gesprächspartner, sei die Mode stets der Gesellschaft vorausgeeilt.
Nun suche sie immer wieder Zuflucht in „Retro“ und „Vintage“, verliere sich in ewigen Neuauflagen der Vergangenheit. Doch dies seien letzten Endes nur Euphemismen für ein und dasselbe Problem: die Mode tue nichts mehr für die Menschen, außer – so wandte ich scherzhaft ein – zu verursachen, dass er sich zu fett fühle. Doch warum ist das so, warum trifft die Mode im 21.Jahrhundert keine Aussagen mehr? Eine Spurensuche. 

Vor etwa hundert Jahren, 1911, entwarf Paul Poiret die Harem Pants, auch „Jupe-culotte“ genannt, eine orientalisch inspirierte Schöpfung irgendwo zwischen Rock und Hose – damals eine wahrhaft schockierende Neuheit, aus mehreren Gründen. Erstens: Frauen trugen damals keine Hosen; Bein zu zeigen, den Körper der Frau derart abzuformen war eine unerhörte Obszenität, man fürchtete die „Vermännlichung der Frau“. Zweitens: die Harem Pant griff die neue Faszination mit dem Orientalischen auf, die das Ballet Russe initiiert hatte, und das Ballet Russe war ein Anschlag auf die politischen und sozialen Normen der Zeit. Drittens: Orientalismus als Chic zu verkaufen, hieß auch, Zweifel an der damals herrschenden Meinung zu äußern, dass der Westen allen anderen Kulturen überlegen sei. Die Haremhose Paul Poirets war also dreifach politisch aufgeladen: geschlechterpolitisch, kulturpolitisch und geopolitisch.

Auch Coco Chanel nutzte die Macht des ethnischen-inspirierten Designs um Dissent auszudrücken; war, wie man in Coco und Ivan sehen konnte, eng mit dem Ballet Russes verbandelt. Doch ihre bahnbrechende Aussage traf sie etwas, wenn auch nicht viel, später mit dem Einsatz vorher als minderwertig betrachteter Materialien. Coco Chanels wahre Errungenschaft war nicht das kleine Schwarze, sondern ihre Herangehensweise an Materialien: unechte Perlen, chemische Inhaltsstoffe in ihrem Parfüm und Jersey waren die wahren Neuheiten eingeführt unter Mademoiselle. Sie nivellierte den qualitativen Unterscheid zwischen teuer und billig – und auch wenn ihre Kreationen nicht für Jedermann leistbar waren, H&M und Zara verdanken es zu einem nicht geringen Teil ihr, dass sie heute bei den Großen mitspielen dürfen, dass günstig auch chic sein kann. Sie sah damit große gesellschaftliche Umwälzungen hervor, die das Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit mit sich bringen würde.

Dann kam Yves Saint Laurent. Er nahm die letzte große Hürde und steckte die Frau in einen Smoking, verwandelte die Kunstwerke Mondrians und van Goghs in Kleidungsstücke, fabrizierte eine Kollektion zu scheinbar jeder Kultur – die Vielfalt, die er schuf übersetzte den Aufruhr des Civil Rights Movements und des Feminismus seiner Lebzeiten in Stoff.
In den 80ern erlebte die Mode ihre nächste große Rebellion, als die Japaner, allen voran Rei Kawakubo, die Schneiderei, und die vermeintlich einzig wahre – ergo westliche- Ästhetik auf den Kopf stellten. Ein letztes Wetterleuchten bescherte uns Alexander McQueen, dessen Kollektionen die Macht besaßen, die Welt auf den Kopf zu stellen, oder zumindest neu zu überdenken.
Doch seitdem? Es scheint, die Mode stecke fest, klopfe vergeblich gegen eine Glasdecke, die bereits abgeschafft scheint.

Vielleicht ist genau das das Problem. Ähnlich wie der Feminismus, so scheint sich auch die Mode in einem angenehmen, aber ungerechtfertigten, Mittagsschläfchen zu befinden. Mit vermeintlich keinen gravierenden Problemen mehr, gegen die es in dieser westlichen Konsumgesellschaft zu kämpfen gibt, kann sie sich bequem dem Kapitalismus hingeben, sich zwitterhaft immer wieder von ihrer eigenen Formensprache befruchten lassen und dem süßen Nichtstun frönen, während das Online-shopping den Rest besorgt.

Vielleicht gibt es nach Punk, nach Strukturalismus, nach der Postmoderne, der ultimativen Dekonstruktion, einfach nichts mehr zu sagen?
Sind wir eine verlorene Generation, oder besser, ist uns die Macht der Formulierung, der Zielsetzung verloren gegangen? Selbst die (Leit-)Medien, wie es Meredith Artley, Managing Editor von CNN neulich so pointiert darlegte, sind mehr interessiert an Klickzahlen und Auflagensteigerung als an investigativem oder mobilisierendem Journalismus.
Ähnlich wie bei dem kläglichen Ende der Occupy Wall Street Bewegung, das nach dem Winter einfach nicht mehr an Fahrt aufnehmen konnte, fehlt es der aktuellen Generation an einer klaren Agenda: nichts scheint mehr sicher, keine Zukunftspläne mehr schmiedbar, die Pluralität der Lebensentwürfe verhindert eine klare Entscheidung. Auch die Mode kann sich nicht auf eine deutliche Aussage einschießen, treibt sich eine Saison in den 40ern, eine andere in den 90ern herum und dreht Däumchen.

Nun fehlt natürlich ein Lösungsvorschlag dieses Dillemmas: Ökorrektes, 3D-Print, Wearables könnten die Entwicklungsfelder der Zukunft zu sein. Doch allen drei mangelt es an Potential, was politische und soziale Kritik angeht – sie sind keine Revolution, sondern lediglich eine Kontinuation des Status Quo.
Sind alle Schlachten der Mode geschlagen? Ist die Zeit der kritischen Mode ein für allemal vorüber?
Natürlich nicht.
Aber es wird höchste Zeit, dass sie ihre Stimme wiederfindet.

Once Upon A Time, der neue Kurzfilm von Karl Lagerfeld entführt auf eine Zeitreise ins  Jahr 1913, als die Designerin Coco Chanel ihre erste Boutique in der französischen Stadt Deauville eröffnet. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums inszenierte Lagerfeld mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Lindsey Wixson, Saskia de Brauw, Tallulah Harlech, Baptiste Giabiconi, Brad Kroenig und Stella Tennant den aufwändigen Film um Gabriele Chanel, gespielt von Keira Knightley.
Auch Marchesa Luisa Casat ist in einem kurzen Gastauftritt zu sehen.

In dem über 18-minütigem Schauspiel entdecken wir im Weiteren an den Darstellern die Chanel Cruise Collection 13, die vor einem Jahr in einem aufwändigen Defilee in den Gärten des Schloss Versailles präsentiert wurde.

Topmodel Cara Delevingne als Catwomen verkleidet, singt mit Latexmaske und in einem schwarzen Dolce & Gabbana Satinmieder zu dem Shania Twain Song „That Don`t Impress Me Much“ vor der Kamera. In dem frechen Clip zur aktuellen Love Magazine Ausgabe war es Katie Grand nicht genug Kate Moss nackt im Bett abzulichten, sie verpflichtete Cara Delevingne mit ihrem markanten Schmollmund zu dem Videodreh „Cara Delevingne sings for LOVE“, bei der sie nicht nur süß sexy sondern auch sehr sympathisch rüberkommt.

Der britische Designer und NEWGEN Gewinner Christopher Raeburn ließ sich nicht nur bei seiner Damenkollektion vom Fliegen inspirieren, sondern übernahm das Thema auch in seine SS13 Herrenkollektion. Mit seinem Fokus auf nachhaltigen Materialien und deren zeitgemäße und funktionale Übersetzung, überzeugt Christopher Reaburn auch in der „Deploy Collection“ mit Stil und Funktion. In dem dazugehörigen Video von Yann Gross zeigt sich das Model Tidiou M’Baye in Begleitung zweier Eulen in der Natur und bringt so die Idee des Designers stimmungsvoll zum Ausdruck.

Bei „Black Rider“ zeigt das Haus Hermès auf ästhetische und ansprechende Weise seinen Ursprung als Luxusmarke und präsentiert, auf den Punkt gebracht, ihr schickes Reit- und Lifestyleangebot. Und auch bei bei dem Clip zum Unisex Parfum „Voyage d’Hermès“ schickt man ein Pferd auf Reise, stellt die Attribute des Duftes lebendig und beruhigend, temperamentvoll und gleichzeitig sanft mit dem Tier gleich.

Bei „Jason Wu for Target Commercial“, ein Teaservideo für eine budgetfreundliche Linie des Designers wird das Maskottchen, die Katze Milu, zum Leben erweckt. Neben dem niedlichen Unfug, den die animierte Katze betreibt, erhält man einen Blick auf die Skizzen des Designers Jason Wu und auf einige Stücke der limitierten Kollektion.

Der düstere Film des Magazine Antidote für die aktuelle „Animal Issue“ verantwortet von Txema Yeste und Yann Weber beschäftigt sich mit den Fragen des menschlichen Bewusstseins, sowie dem Ur-Instinkt. Die Auseinandersetzung zwischen Kleidung und Mensch, das Tragen von Tierhäuten, sowie der körperlichen Macht, den Geist zu beeinflussen, wird nachgegangen.  Diese Themen werden neben den Editorials auch auf den elf verschiedenen Covern des Magazins thematisiert.
Die Verschmelzung von Tier und Mensch stellen im dazugehörigen Editorial Video die Models Catherine McNeil, Constance Jablonski, Ginta Lapina, Liu Wen und Toni Garrn auf ästhetische Weise vor.

Bei dem Modekurzfilm „I Hate Kitties“ für Vice stellt das New Yorker Design Duo Pamela Reed + Matthew Rader als Gegenantwort zur übertriebenen Tierliebe ein böses Mädchen vor, welches Katzen hasst, diese in mehreren Episoden tritt und schlägt. Die Illustrationen bei dem bittersüßen Video mit Sam Ypma in der Hauptrolle verantwortete Jan Håkan Robson.

Mit einem kleinen Team drehte Whinnie Williams ihr Video zur Debütsingle „You don`t love me“. Regisseur Robert Francis Müller verfolgt im unkonventionellen Kameraausschnitt nur die Füße der Sängerin und präsentiert eine romantische Geschichte um einen fremden Mann, der seinen Hund verliert. Whinnie Williams Ziel war es, ein Kompliment an die französische Ästhetik zu visualisieren und beschreibt ihren Sound als das, was dabei herauskäme, „if Coco Chanel had a music production center.“ (via)

Die „Animal Edition“ findet ihren Abschluss in einem zweckentfremdeten Musikvideo: „Metronomy Hypnose (Late Night Tales)“ in welchem Haustiere die Hauptrolle übernehmen.
„The idea was simply to film peoples‘ pets. The mysterious music was intended to offset the images of the pets to make them seem more disturbing than they usually are. Or maybe they are disturbing. We had fun going to peoples houses and seeing what would happen with their animals. Most of the time we didn’t get what we wanted as it is difficult for pets to act. but sometimes we would get really funny moments. It was fun to do something where you don’t have a clue what the outcome was going to be.“ Daniel Brereton, via.

Zum ersten Mal lädt Chanel auf eine einzigartige Reise durch die Geschichte des ikonischen Parfums Chanel No. 5 ein. Der Film umreißt die Entstehung des Duftes im Jahr 1921, erklärt die magische Zahl Fünf, zeigt die Designentwicklung des Flakons, erzählt den Werdegang zur internationalen Kultmarke und endet werbewirksam nach Aufzählung aller bisherigen prominenten Gesichter mit Brad Pitt.
Mit dem Schauspieler wirbt Chanel das erste Mal in seiner Geschichte mit einem Mann für den Bestseller, und wird in Kürze mit einer Reihe von Kurzfilmen zehn weitere Geschichten der französischen Marke rund um die Gründerin Coco Chanel und den Brands abdecken.
For the first time… ist ein absolut gelungenes Video, stimmungsvoll und informativ zugleich.

Nach der brillanten Darstellung von Audrey Tautou in „Coco avant Chanel“, folgt nun eine weitere Verfilmung des Lebens der Gabrielle „Coco“ Chanel.
Das Drama „Coco Chanel und Igor Stravinsky“ handelt von der eher unbekannten Affäre zwischen dem russischen Komponisten und der französischen Modeschöpferin; Der Regisseur Jan Kounen beleuchtet das Schaffen zweier Künstler auf dem Weg Geschichte zu schreiben, sowie deren innige Leidenschaft füreinander.

Der Film beginnt mit der Uraufführung von Stravinskys Ballet „Le sacre du printemps“ am Pariser Th©atre des Champs-Elys©es im Jahre 1913. Die moderne und provokante Aufführung ist für die damalige Zeit ein Skandal, und sorgt für Unmut im Publikum. Nur einer Dame gefällt die innovative Inszenierung – Coco Chanel, die selbst als unkonventionell und modern gilt und mit ihren modischen Kreationen neue Wege einschlägt.

Sieben Jahre später trifft die mittlerweile in Paris als Modedesignerin etablierte Chanel erneut auf Stravinsky, der aufgrund der Russischen Revolution zusammen mit seiner Familie in eher ärmlichen Verhältnissen leben muss. Sie bietet ihm und seiner Familie an, in ihrem opulenten Landsitz unterzukommen, um so an seinem Werk in Ruhe weiterarbeiten zu können.

Was folgt, ist eine innige und leidenschaftliche Liaison zwischen dem Komponisten und der Designerin, welche sich vor allem auf der körperlichen Ebene abspielt. Es wird deutlich, dass es sich bei Chanel um keine übliche Frau der damaligen Zeit handelt, sondern um eine emanzipierte, willensstarke und erfolgreiche Dame, die weiss was sie will, und keine Kompromisse eingeht.
Von der Leidenschaft beflügelt, überarbeitet und vollendet Stravinsky schließlich sein Meisterwerk, welches durch Chanels Finanzierung 1922 erneut aufgeführt wird und Stravinsky ein Denkmal setzt. Auch Chanels Arbeit wird durch das emotionale und erotische Spiel beeinflusst, sie vollendet ihren Traum von einem „Parfüm für eine Frau, mit dem Duft einer Frau“ und kreiert den erfolgreichsten Damenduft aller Zeiten – Chanel No. 5.

Mads Mikkelsen und Anna Mouglalis als Igor Stravinsky und Coco Chanel

Besonders für Modeliebhaber und Chanel-Bewunderer ist der Film ein Muss, denn niemand Geringeres, als die von Chanel Chefdesigner Karl Lagerfeld zu seiner Muse erklärte Anna Mouglalis, die bereits 2002 als Gesicht der vergangenen Chanel Allure Kampagne diente, verkörpert die Modemacherin.
Lagerfeld selbst liess es sich nicht nehmen Mouglalis nicht nur die Chanel-Roben auf den Leib zu schneidern, er stattete auch den Film teilweise mit Originalkleidern und Accessoires vergangener Chanel-Kollektionen aus, und schaffte so einen realen Einblick in die damalige Mode.
Zudem gewährte Chanel freien Zugang zu allen Archiven und zu Chanels Apartment in der Pariser Rue Cambon 31, und ermöglichte damit ein hohes Mass an Realismus in der filmischen Darstellung.

„Coco Chanel und Igor Stravinsky“ von Jan Kounen, mit Anna Mouglalis und Mads Mikkelsen in den Hauptrollen, ist seit dem 15. April 2010 in den deutschen Kinos zu sehen.

Lara Maria Gräfen