In einem am Montag erschienen Interview mit Fashionista übte Suzy Menkes, ihres Zeichens Modekritikerin ersten Ranges, Kritik am momentanen Zustand der Pariser Haute Couture: „Haute couture in Paris used to be my favourite – in the days of John Galliano at Dior and the great Saint Laurent shows. Now there is not much couture left“, sagte sie auf die Frage hin, welche Modewoche sie am liebsten möge. Und tatsächlich, besonders viel wirklich „Hohes“ lässt sich derzeit nicht finden auf den Laufstegen der Haute Couture.
Dabei ist Haute Couture längst keine Verkaufsveranstaltung mehr, sondern ein kostenintensives Imagetool der großen Modehäuser, in der ein Feeling, ein Konzept verkauft werden soll, für das die Marke steht, aber auch ein Barometer für den Stand der Kultur, die Megatrends der Gesellschaft, die Grenzen der Kunst.
Wieso also toben sich die – oft jungen – Designer in diesem „Labor der Ideen“ nicht aus; zeigen was sie können, welche Fragen sie umtreiben?

Die alteingesessenen Häuser wie Chanel, Armani, Valentino, Dior „unterraschen“ mit Vielgesehenem. Karl Lagerfeld präsentiert Saison für Saison scheinbar denselben Klassiker genannten Mix aus den Chanel-Insignien Goldkette, Bouclékostüm und Kamelie; selbst Raf Simons, vermeintliche Design-Wunderwaffe, bringt weder modernen Glamour noch aufs Wesentliche destillierten Minimalismus ins Couture-Treiben, sondern enttäuscht mit einem faden Kompromiss beider.
Und Maison Martin Margiela, lange Zeit Leitwolf unter den Créateuren, hat sein Aus-Alt-Mach-Neu-Kontingent langsam erschöpft. Valli und Mabille hielten sich an hübsche Kleidchen, zweifelsohne aufwändig verarbeitet, aber eben auch ein wenig einfallslos.

Alexis Mabille Haute Couture A/W13

Ein paar angenehme Ausnahmen, insbesondere unter den jungen Kreativen, gibt es natürlich. Da wäre Yiquing Yin, die Hyères-Finalistin 2010, die mit Materialien experimentiert, oder Viktor & Rolf, die ein Couture-Comeback in Schwarz feierten, im Zen des Hier und Jetzt, oder Ulyana Sergeenko, deren russischer Blickwinkel eine andere Art der Femininität vertritt.
Letzten Endes ist aber niemand der hier Aufgezählten besonders radikal oder herausragend, was das Konzeptuelle angeht, das Boundary-Pushing, das Eröffnen neuer Horizonte. Genau dafür aber eignet sich die Haute Couture doch eigentlich so gut, losgelöst von Verkaufszahlendiktat, Einkaufspreisen und Margen.

Diejenige, die das Motto der Hohen Mode alleinig noch zu verstehen scheint, ist Iris van Herpen, die mit dem Einsatz neuer Technologien überzeugt und verblüfft, mit Silhouetten und Materialien spielt, und an deren Haute Couture sich ablesen lässt, wo die Menschheit ihre „Frontiers“ hat.
Nachdem sie sich in der vergangenen Saison mit der Elektrizität des menschlichen Körpers auseinandersetzte, widmete Herpen sich diesmal den Naturgewalten.
Unter dem Titel „Wilderness Embodied“ kundschaftete sie, zusammen mit führenden Wissenschaftlern und Künstlern, die Wunder der Natur aus.
Dabei entstanden magnetisch gewachsene Kleider (mit Jolan van der Wiel), 3D-Print-Kleider (zusammen mit Isaie Bloch), und surreal anmutende Schuhe (im Kollaboration mit Rem D. Koolhaas von United Nude und Stratasys).
Die Schaffenskraft der Niederländerin scheint keine Grenzen zu kennen – und dass ihnen eine Holländerin in Sachen Couture etwas vormacht, das sollten die Franzosen nicht auf sich sitzen lassen.
Die Bühne wäre frei für mehr von dieser Art.

Giambattista Valli präsentierte stets eine erwachsene, doch sehr anspruchsvolle Ästhetik die oft in einer anderen Welt zu leben schien, weit weg von den Anforderungen des Alltags.
Zur Herbst Winter 2013-14 Saison jedoch sind seine Kreationen gereift. Die Looks präsentieren sich praktisch und tragbar, ohne dabei auf Luxus verzichten zu müssen.
Gleichzeitig erhält die Kollektion eine sensible Weiblichkeit und Giambattista Valli tut gut daran mit seinem Entschluss einer Haute Couture Linie den verspielten, untragbaren Part aus der Ready To Wear Kollektion herauszuhalten.

In der vergangenen Woche fand in Paris die Haute Couture Woche statt, in der die großen Modehäuser wie Dior, Chanel und Valentino ihre Frühjahr-Sommer-Kollektionen 2013 präsentieren.
Neben den etablierten Designern hatte die „Chambre Syndicale de la Haute Couture“ als Gäste diesmal die Designer Hervé Leroux, Lefranc Ferrant, Zuhair Murad und Rad Hourani. Die spannendsten und interessantesten Kreationen im Überblick:

Maison Martin Margiela, Paris Haute Couture Spring 2013

Traditionell verhüllte Gesichter und Bonbonpapier gab es bei Maison Martin Margiela zu sehen. Die Show bestach durch lange Kleider mit auffallenden Stoffen und wilden Mustern, alles kombiniert mit weißen Plateaus.
Bunte Stickereien und Federbustier als exotisches Highlight und Kontrast zum silbernen Mantel daneben.

Bei Valentino wurde man in ein Paradies aus bestechend schöner Abendgarderobe entführt. Die Schneiderkunst bei den Kleidern ist beeindruckend, bei einem Exemplar wurden bis zu 1500 Stunden Arbeit investiert.

Valentino, Paris Haute Couture Spring 2013

Schwarz- und helle Weiß- und Beigetöne dominierten bei den Kleidern, eine Kombintation mit Rot oder auch aufwendige Blumenmuster kamen zum Einsatz. Die Kollektion wirkte natürlich und geheimnisvoll schön. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli wollten in einen verwunschenen Garten entführen und erklärten, dass Couture magisch sein muss. Diesen Zauber versprühten sie tatsächlich.

Bei Chanel wählte Karl Lagerfeld diesmal einen dunklen, wuchernden Wald als Kulisse. In Kombination mit dem Grand Palais also ein perfekter und eindrucksvoller Hintergrund für die Schau.

Chanel, Paris Haute Couture Spring 2013

Neben typischen Chanelkostümen gab es bauschige Kleider und Federn. Der Kontrast aus beigem Tweetkostüm und Zombibraut gelingt perfekt. Vor allem die Kreationen, die neben dem Federkleid mit großen Lederstiefelen kombiniert werden, haben einen starken Gothiclook, Lagerfelds Märchen im Wald mit der bösen Hexe gelang ihm.

Raf Simons entwarf für Dior seine zweite Couture-Kollektion und wählte das Thema Garten als Symbol für Natur, Wachstum und Veränderung.

Dior Paris Haute Couture Spring 2013

Die Models präsentierten mit burschikosen Kurzhaarschnitten die Garderobe von Dior, die zwar sehr schwarz begann, die Farbleggins unterbrachen den dunklen Look aber gleich. Sehr viele Rot- und Gelbakzente waren zu sehen, und die Liebe zu Detail wurde sehr gut sichtbar.
Auf Kleider gefallene Blätter, erblühende Knospen auf Handschuhen und wachsende Blumenwiesen auf Oberteilen waren zu sehen. Simons stellte mit seiner Kollektion den sanften Übergang der Jahreszeiten und den Verlauf in der Natur dar, alles aber sehr konzentriert auf den Sommer und starke Farben.

Die Niederländerin Iris van Herpen ist bekannt für ihre avantgardistischen Kreationen, und auch diesmal enttäuschte sie nicht. Mit dem Warnhinweis „Voltage“ begann die Show und der Saal wurde erstmal unter Strom gesetzt.

Von Highheels mit astronomisch hohen Absätzen wurde man dank der 3D-Outfits auch in eine andere Welt versetzt. Wie mit lebendigen schwarzen Kristallen besetzt, wird ein Kleid präsentiert, begleitet mit sphärischer Musik der kanadischen Sängerin Grimes, die eine Muse für van Herpen ist.
Flauschige, korallenartige Lebewesen sind auf anderen Stücken zu sehen, ein Kleid aus futuristischen Metallorigami-Applikationen runden den Trip durch das Weltall ab. Die Kollektion sollte Elektrizität und Science-Fiction verbinden und verwendet sogar neue, flexible Hightechmaterialien, die laut van Herpen noch nicht mal einen Namen besitzen.

Bei dem italienischen Designer Giambattista Valli dreht sich anfangs alles sehr um Schwarz-Weiß-Kontraste, danach geht der Fokus aber schnell über in blumige Eindrücke.

Giambattista Valli, Paris Haute Couture Spring 2013

Die romantischen Roben mit auffälligen Blütenstickereien wirkten sehr verspielt, und es gab viele Muster zu sehen. Neben den blumigen Akzenten sind viele Zebra- und Krokomuster zu sehen, aber auch Luchs- und Leopardenprints. Viel Tüll und Seide lassen die Stücke sehr rokoko-esque wirken und runden die vorhergehenden Schwarz-Weiß-Prints ab.

Giambattista Valli S/S 2013

Giambattista Valli bewies in Paris mit seiner S/S 2013 Kollektion erneut seine Schnittfähigkeiten, und überzeugte durch eine Mischung aus wunderschön verzierten Kleidern in einem modernen Look.
Ob fürs Büro oder die Cocktailparty für jeden Anlass war etwas dabei.

Minimalistisches für den Tag mit knöchellanger Hose und schicker Weste, sowie körperbetonte Overalls und Tulpenröcke für den Abend offenbaren raffinierte Einblicke mit dekorativen Details aus Blumenapplikationen und Drapierungen.
Inspiriert von Liebesgeschichten zeigten sich tragbare Looks und eine deutliche Trennung von seinen bisher sehr couturigen Silhouetten;
doch mit der offiziellen Aufnahme in den Haute Couture Member Club scheint der Designer zwischen der Ready-to-Wear und Couture eine deutliche Trennung setzen zu wollen.

Fotos via Fashematics

Jonathan Zawada ist der Autor des Blogs Fashematics. Auf seiner Seite stellt er spannende, lustige und gedankenvolle Gleichungen über die neueste Mode auf, und zeigt seine eigenen Assoziationen mit den Kreationen des Laufstegs. So ist beispielsweise ein Ensemble von Narciso Rodriguez für ihn eine Mischung aus Mülltüte und Tipp-Ex, Trinity aus Matrix plus kugelsichere Weste ergeben ein Outfit von Reed Krakoff und He-Man plus Sonnenbrille resultiert in Anna Wintour.
Seine modischen Rechnungen sind seit neuestem auch auf dem Blog der NY Times, the Cut, zu begutachten.

Weitere Gleichungen:
Nasenbruch-Pflaster + Softeis = Giambattista Valli;
Huhn + Peter Pan = Alexis Mabille;
Sherlock Holmes + Olivier Theyskens = Jean Paul Gaultier.

Logisch, oder?

Fotos via Fashematics

Der kreative Allrounder aus Sydney, derzeit in L.A. lebend, nennt sich selbst Graphic Designer und Illustrator, hat jedoch noch jede Menge weitere Eisen im Feuer: er arbeitet als Künstler, Designer, Creative Director, Art Director und Music Video Director.
Unter seinem Label Tru$t Fun entwirft er zusammen mit Shane Sakkeus und seiner Frau Annie Wright-Zawanda, Kleidung, Taschen und Tücher mit wundervoll farbenprächtigen graphischen Prints.