Missonis Flugzeug entdeckt
Vittorio Missonis Flugzeug wurde gefunden. Der Erbe des Missoni Emperium ist vergangenen Januar verschollen. Nun hat das Haus Missoni eine Pressemitteilung veröffentlicht in der sie verlauten lassen, dass das Flugzeug im Los Roques Archipel gefunden. Leider fehlt von Missoni selbst jede Spur. [Fashionista]

1:0 für Dandy Diary
Ein echter Publicity-Coup ist dem deutschen Modeblog Dandy Diary gelungen: ein Mitglied der Dandy-Diary-Crew zog am Samstag am Ende der Dolce & Gabbana Show in Mailand blank und rannte über den Catwalk. Nicht nur, dass Dandy Diary damit international in aller Munde ist, auch die Schuh-Marke Kangaroo, die Miky bei der Aktion trug, ist offenbar mit dem Resultat recht zufrieden. [FAZ]

Dolce und Gabbana verurteilt
Das Designer-Duo Dolce und Gabbana wurde vergangene Woche  in erster Instanz der Steuerhinterziehung in Höhe von 200 Millionen Euro für schuldig befunden. Ein Mailänder Gericht hatte die zwei Modeschöpfer zu einer 20-monatigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt, die Designer wollen Berufung einlegen.[Fashionunited]

Ausstellung in London – 20 Jahre Hugo
Zu seinem 20. Geburtstag initiiert das Label Hugo in der Saatchi Gallery in London eine Pop-up Ausstellung. unter dem Namen Titel „Red Never Follows“ hat Hugo Boss 20 Künstler aus der ganzen Welt gebeten, je ein innovatives Kunstwerk zu schaffen. Die Ausstellung ist vom 31. Juli bis zum 2. September in London zu sehen. [Vogue]

Dries Van Noten Ausstellung in Paris
Eine Ausstellung über das Schaffen von Dries Van Noten wird vom 28. Februar bis zum 31. August 2014 im Museum Les Arts Décoratifs in Paris zu sehen sein. Dries Van Noten hat sich deswegen für seine Männerkollektion S/S 2014 von den Prints inspirieren lassen, die er im Archiv des Museums fand. [WWD]

Jean-Louis Scherrer ist tot
Der 78-jährige französische Modeschöpfer Jean-Louis Scherer starb am Donnerstag in einem Pariser Krankenhaus. Der Designer, der sogar Frauen wie Jacky Kennedy Onassis oder Michele Morgan ankleidete, arbeitete lange zeit mit Yves Saint Laurent und Louis Férard zusammen. [Guardian]

Die Berlin Fashion Week steht wieder einmal ins Haus. Neben den großen Events, wie den Messen Bread & Butter, Premium, Panorama und den Veranstaltungen auf Stage und Runway des Mercedes-Benz Fashion Week Zeltes am Brandenburger Tor, finden auch Events statt, die leicht zu übersehen sind, aber auf keinen verpasst werden sollten.

Insbesondere die Veranstaltungen, die sich der Nachwuchsförderung verschrieben haben sind von Interesse: junge neue Talente, die über ihren Tellerrand hinaus schauen, sind eine der starken Seiten der Berliner Mode. Nachschub gibt es genug: Die Modeuniversitäten UdK, Weissensee und HTW werden alle im Rahmen der Modewoche ihre Absolventen präsentieren.

Der Premium Young Designers Award (PYDA) ist das traditionelle jährliche Kick-Off-Event der Modewoche für modabot, und auch dieses Jahr freuen wir uns wieder auf die dort vorgestellten Designer. Die Gewinner der letzten Saison, Tom van der Borght Benedetta Bruzziches und Asgar Juel Larsen, sind seither richtig durchgestartet – der PYDA, ein Trendbarometer über die Grenzen Berlins hinaus.

Unter dem Titel „Fashion Discoveries“ engagiert sich nun die Kaffeekette Starbucks für den Mode-Nachwuchs. Kein Wunder, Modedesign und Koffein, so weiß jeder Modestudent, gehen beinahe selbstverständlich Hand in Hand. Die Nominierten, die noch bis Freitag zum Voting stehen, kommen zum Großteil von der AMD München, momentan liegt Alice M. Huynh vor Martin Wiederer mit seinem Label Gossengold. Es bleibt, zumindest zwischen diesen beiden, spannend, wer am Montag bei der Fashion Week Pre-Party im Sony Center seine Kollektion vorführen wird.

Der Start Your Fashion Business Award ist mit einem Preisgeld und einem intensiven Businessmentoring in allen Fragen zur Selbständigkeit dotiert und wird von einer Jury verliehen, die sich liest, wie das Branchen Who-is-Who. Christiane Arp (Vogue), Volker Tietgens (Michalsky Holding) Anita Tillmann (Premium Exhibitions), 
Alfons Kaiser (FAZ), Rike Döpp (Agentur V) und
 Jette Joop entscheiden am nächsten Freitag, ob sich Vonschwanenflügelpupke, Sopopular oder Bobby Kolade über die Auszeichnung freuen können.

Luxury Brands and the ‚Great Gatsby‘ Movie
Lucie Greene von der Finanacial Times hat gesammelt, welche Luxuslabels im Great Gatsby Film auf welche Weise mitmischen. Die Liste liest sich dann auch wie eine – zugegeben, spektakulär inszenierte – Dauerwerbesendung: Moët & Chandon, Miu Miu und Prada, Tiffany & Co, Brooks Brothers und viele mehr.
Die Wechselwirkung zwischen Marke und Film hat sich aber längst über reines Produkt Placement und Merchandise hinaus zu einem komplexen Business ausgeweitet, eine Beziehung, die hier unter die Lupe genommen wird. [Financial Times]

Fashion Brands fehlen bei der „Wearable Tech“ Revolution
Vikram Alexei Kansara von BoF plädiert für den Aufstieg der Modelabels auf den Tech-Bandwagon, der bereits im Abfahren begriffen ist. Spätestens mit der Erfindung und Vorstellung von Google Glass, so der Autor, sei die Marketing-Schlacht um tragbare Technologie (hier sehr treffen als „real estate on the human body“ bezeichnet) eröffnet worden – der Autor merkt an „It’s worth remembering, however, that real estate on the human body is limited. People only have two wrists and one face.“
Tech-Unternehmen fehle das Know-How, Produkte zu erschaffen, die die Kunden wirklich auf dem eigenen Körper tragen wollen. Google Glass Technologie ist der erste Schritt der „Wearables Revolution“, die die Modeindustrie nicht verpassen sollte. [BoF]

Mit Yamamoto im Café: Feinstoffliches Fingerspitzenwissen – FAZ
Verena Lueken traf Yohji Yamamoto für die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Borchardt in Berlin. Der viel schweigende, langsam redende Japaner wirkt wie ein schwieriger Interviewpartner – zumindest für ein Interview gegen die Zeit. Wenn er dann aber etwas von sich gibt wie: „Entwerfen heißt, etwas zu zerbrechen. Ohne eine Anti-Haltung kann man nicht schöpferisch sein. Ich kann es nicht. Ich arbeite gegen den Trend. Die Medien. Den gesunden Menschenverstand. Ich bin umgeben von schrecklichen Modetrends, ich atme sie sozusagen ein, aber ihr Geruch gefällt mir nicht“ oder „Polyester ist leicht. Manchmal brauche ich diese Leichtigkeit. Seide, Baumwolle, das sind Materialien, die leben und sich ständig verändern, sie sinken hinab, sie stehen nicht einfach in der Luft und behalten ihre Form, wie Polyester es kann. Weil es tot ist“, dann weiß man, dass es nicht viele Worte braucht um ein Genie zu erkennen. [FAZ]

Tragödie in Bangladesch – Corporate Social Responsibility wird Thema bleiben
Die Konsequenzen, beziehungsweise die Nicht-Konsequenzen, aus dem Einsturz eines Fabrikhauses in Bangladesch zieht Tanwi Nandini Islam für Fashionista. Dass ein Boykott nicht die Lösung sei, und die Modeindustrie für Bangladesch ein Weg aus der Armut, für die dort arbeitenden Frauen ein Weg, ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben zu leben, ist natürlich nichts Neues. Was wirklich helfe, sei die Marken image-technisch unter Druck zu setzen. [Fashionista]

Ottavio Missoni, der Meister des Zickzacks, ist tot
Der Nachruf auf Ottavio Missoni, den Erfinder des ikonischen Zickzack-Dessins und Oberhaupt der familiengeführten italienischen Firma, blickt zurück auf das bewegte Leben des Modemachers und fast ein Jahrhundert europäischer Geschichte. [New York Times]

Nicolas Ghesquière Finally Speaks on Why he Left Balenciaga – BoF 
Nicolas Ghesquière bricht gegenüber Jonathan Wingfield vom System Magazine sein Schweigen nach dem Weggang bei Balenciaga, Business of Fashion hat ein exklusives Exzerpt der Unterhaltung vorab veröffentlicht.
„Hauptanklagepunkte“ des Designers: Alleingelassensein, Unverständnis für die DNA des Hauses und das Fehlen von Kultur. „I never had a partner, and I ended up feeling too alone. I had a marvellous studio and design team who were close to me, but it started becoming a bureaucracy and gradually became more corporate, until it was no longer even linked to fashion. In the end, it felt as though they just wanted to be like any other house.“ [BoF]

Rückkehr der Neunziger – Wir waren schön, cool und sexy – Frankfurter Allgemeine Zeitung
Wäis Kiani von der FAZ plädiert für eine Rückkehr der Neunziger in Deutschland, sowohl modisch und kulturell als auch ideell.
„Deutschland war in den neunziger Jahren gut – kulturell und ästhetisch. Wir waren schön, dabei noch cool und sexy. Wir hatten Stars, auf die wir wirklich stolz sein konnten, keine, für die wir uns schämen mussten.“
Tatsächlich scheint Deutschland im letzten Jahrzehnt des 20.Jahrhunderts national-kulturell auf einem besseren Weg gewesen zu sein als heute – Kianis Beweisführung überzeugt und inspiriert. [FAZ]

An Intellectual Fashion – Another Magazine
Donatien Grau sprach für AnOther Magazine mit Harold Koda, dem Chefkurator des Metropolitan Museum of Art über die Beziehungen der Mode zu Eleganz, Politik, Intellektualität, Style und Landschaftsarchitektur. [AnOther Mag]

Public image versus private finance – Financial Times
Vanessa Friedman reflektiert in der Financial Times über den Wert von Kleidung. Nicht den intellektuellen oder den künstlerischen, sondern den nominalen Wert einer Garderobe, und ob dieser in der finanziellen Selbstauskunft eines Politikers – oder einer Politikergattin – aufzutauchen habe. [Financial Times]

Miuccia Prada goes ‚Roaring Chic‘ for The Great Gatsby  – WWD
Der Kinofilm The Great Gatsby inspiriert die Modewelt bereits seit der Ankündigung des epochalen Filmprojekts. Keine geringere als Miuccia Prada zeichnete verantwortlich für 40 Party-Outfits, die in einer der Schlüsselszenen getragen werden. Mit WWD besprach sie ihre Zusammenarbeit mit Kostümdesignerin Catherine Martin. [WWD]

Margaret Thatcher’s Style over the Years – Fashion Telegraph
Mit dem Tod Margaret Thatchers blickt man bei vielen Medien auf ihre politischen Hinterlassenschaften. Die Modemedien konzentrieren sich dagegen auf den Stil der Iron Lady, der Telegraph hat Bilder der strengen Modeikone gesammelt: ein Rückblick auf die Mode und den Zeitgeist der 80er. [Telegraph]

For Margaret Thatcher, a Wardrobe Was Armor – New York Times
Die New York Times, genauer, niemand geringeres als Suzy Menkes, untersucht den Stil der Politikerin unter einem anderen Blickwinkel: Mode, Politik und Feminismus in den 80ern: „Mrs. Thatcher expressed in her persona exactly where working women stood in the 1980s: on low-heeled court shoes and in tailored suits that were a carapace of protection in what was still essentially a man’s world.“ [NYTimes]

Lilly Pulitzer’s Legacy – New York Times
Eine weitere einflussreiche Persönlichkeit auf dem Gebiet Mode ist vergangene Woche von uns gegangen: Lilly Pulitzer. Die so genannte „Queen of Prep“ kleidete Celebrities und Socialites der 60er, wie Elizabeth Taylor und C.Z. Guest. Ihre floralen Shiftdresses wurden auch von Jacqueline Kennedy konsultiert. Pulitzer starb vergangenen Sonntag im Alter von 81 Jahren in ihrem Haus in Florida. [NYTimes]

Sind die Zeiten schwer, sind die Stoffe weich – FAZ
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung „bummelte“ mit Escada-Designer Daniel Wingate über die Münchner Stoffmesse Munich Fabric Start. Hier kann man dabei sein, wie ein Designer seine allerersten Kollektions-Bausteine zusammensucht.  Ein seltener und ungewöhnlicher Blickwinkel auf eine der Brot-und-Butter-Tätigkeiten eines Designers hinter den Kulissen, die sonst nie thematisiert werden und eine interesante Theorie über den Zusammenhang von Wirtschaft und Textilgewohnheiten der Konsumenten, sowie den Zustand der europäischen Stoffproduktion.  [FAZ]

„Challenger Brands“ – eine Jeansmarke mit missionarischem Eifer – W&V
Die walisische Stadt Cardigan war über Jahrzehnte ein Zentrum für Jeansindustrie in Großbritannien. Dann schloss die dort ansässige Fabrik, zog nach Übersee und setzte die Fachkräfte in Wales auf die Straße. David Hieatt erklärt eatbigfish im Rahmen ihrer Case-Sammlung „Overthrow – 10 Wege, wie man etablierte Marken herausfordert“, wie er dazu kam, eine Jeansmarke zu gründen, die Cardigan wieder als Hot Spot für Denim etablieren soll und was sonst noch so falsch läuft in der Branche. [W&V]

Who Watches the Watchmen – Byronesque
Diane Pernet geht weiter auf die Diskussion ein, wer denn heute die Stimmen des Modejournalismus sind, und warum es darunter so wenige kritische gibt. Eine spannende Sammlung mit den einen oder anderen unbekannten Namen, die Beachtung verdienen. [Byronesque]

The Seat of Power – New York Times
Ruth La Ferla widmet sich in ihrem Artikel dem Profil einer Modejournalistin, die sonst lieber im Hintergrund bleibt: Bridget Foley von WWD. Foley begann ihre Karriere noch unter John Fairchilds strengem Regiment in den 90ern und ist eine Journalistin der alten Schule. Sie schreibt für WWD die oft provokative Kolumne Bridget Foley’s Diary, gibt sich aber ansonsten lieber bedeckt. Eine spannende Beschreibung nicht nur ihrer Person, sondern auch ein Einblick die WWD Redaktion. [NYTimes]

Nicola Formichetti und Renzo Rosso im Interview
Nicola Formichetti gab Katherine K. Zarella von Style.com ein Telefoninterview nach der Öffentlichwerdung seiner Ernennung zum Artistic Director bei Diesel, während Renzo Rosso sich bei Business of Fashion im Interview offenbarte. Diesel plant demnach einen Reboot, und die Only The Brave Group könnte das italienische Kering (PPR) bzw. LVMH werden. [Style.com; BoF]

It’s Time to Talk about Fashion’s Poor Payors – Business of Fashion
Über den Cash Flow im Modebusiness, und die branchenspezifischen Probleme diesbezüglich klärt Imran Amed in diesem Schriftstück auf. Lange Zahlungszeiten seitens der Läden stellen gerade junge Designer oft vor das Problem der Zahlungsunfähigkeit. Aber insbesondere sind es die Zahlungskonditionen, die von Department Stores und Retailern aufgerufen werden, die Designer in die Bredouille bringen, ihre Produzenten nicht bezahlen zu können. Amed fordert daher Richtlinien bezüglich Zahlungs- sowie Lieferbedingungen, durchgesetzt vom British Fashion Council, die für beide Seiten bindend sind. [BoF]

Darf’s ein bisschen mehr sein? – FAZ
Vom Treffen des „Meisterkreises„, dem deutschen Forum für Luxus, vergangene Woche im Adlon, berichtete Alfons Kaiser von der FAZ. Aussagen über das deutsche Problem mit dem Wort „Luxus“, warum die Krise am Luxussegment scheinbar spurlos vorbei gegangen ist, und wo man Deutschland in Zukunft sieht, sammelte er bei diesem branchenübergreifenden Get-together der High-End Marken. [FAZ]

Cases for change – Financial Times
Charlie Porter beschäftigt sich hierin mit den Vorteilen des iPad-cases für die männliche Bevölkerung. Welch immense Auswirkungen dieses kleine Accessoire auf die Garderobe und die Lebensgewohnheiten des modischen Mannes – nun ist nämlich die Tasche für den Mann in greifbare Nähe gerückt –  und für die Luxusbranche haben könnte, wird hier unter die Lupe genommen. [FinancialTimes]