Wenn sich Pornografie als Style tarnt
Collin McDowell ist dafür bekannt, die Modewelt pointiert zu analysieren und kritisieren. Nun hat der Kolumnist anlässlich des ”Great Gatsby”-Films, den er offenbar graumsam fand, die Modewelt wieder mal unter die Lupe genommen und stellt fest, dass er keine Inhalte sondern nur Vulgarität sieht. [BOF]

Fashion Week wichtiger als Formel 1
Die Stadt Berlin sieht sich oft vor schwierige Grundsatzfragen gestellt. Nun dies: Ferrari wollte die Karl-Marx-Allee für eine Formel1 Party sperren lassen, der Senat aber lehnte ab. Gunnar Schupelius von der BZ nahm dies zum Anlass, eine Event-Prioritäten-Liste aufzustellen und die Fashion Week, für die die Straße des 17.Juli eine Woche gesperrt bleibt, als „nicht wichtig“ zu proklamieren. Vielleicht sollte man ihn daran erinnern, dass an der Fashion Week eine ganze Branche hängt. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass Herr Schupelius auf genau diese Reaktion spekuliert hat und lediglich auf Kommentarfang war.
Außerdem fühlt man sich unweigerlich an die Fußballweltmeisterschaft, bei der die  Modewoche dem Public Viewing weichen musste, erinnert: Demnach ist Mode wichtiger als Formel1, aber König Fußball bleibt an der Spitze der Prioritäten. [BZ]

Keine Mitleidskäufe
Der Telegraph analysiert in diesem Artikel die Rezeption von ethischen und grünen Marken und kommt zu dem Fazit, dass grün oder ethisch korrekt sein nichts bringt, solange man die Eitelkeit des Konsumenten nicht in Betracht zieht. Ein sehr zynischer Standpunkt, der aber sehr schön dargestellt wird.[Telegraph]

Der Jungbrunnen der Vergessenen
Von Schapirelli bis Carven, immer mehr Modehäuser vergangener Glorie werden aufgekauft und bekommen ein Facelifting. Das Resultat ist erstaunlich. Die meisten schaffen es wieder, ganz Vorne mit zu schwimmen. Die FAZ erklärt pointiert wie die Investoren und ihre Designer dies geschafft haben und welchen Wert diese Modedinosaurer bergen. [FAZ]

Armanis Zorn über Mailands verpasste Chancen
Armani regt sich über die Fashion Week in Mailand und die Politik der italienischen Mode auf, die Chancen vergebe, international relevant zu bleiben. Der Designer kritisiert andere italienische Labels, ihre Kollektionen andernorts zu zeigen, und fordert, die Modewoche von 7 auf 10 Tage zu verlängern, damit mehr Shows gezeigt werden können. Er will mit gutem Beispiel vorangehen und jede Saison jungen Designern die Chance geben, ihre Mode in seinem Theater zu zeigen.
Armani ist nicht der erste, der die Missstände in Italien kritisiert, auch Miuccia Prada und Carla Sozzani äußerten sich bereits besorgt um die Zukunft der italienischen Mode. [Fashionista]

Das Melbourne Fashion Festival, das vom 18. bis 24 März stattfand, hielt einige positive Überraschungen bereit. Die Modeszene in down under präsentierte sich hier als verborgenes Kleinod am Ende der Welt – insbesondere die kreativen Graduate-Talente begeistern.

Beim Sportsgirl Graduate Showcase präsentierten Absolventen der drei Hochschulen University of Technology Sydney, RMIT University und Queensland University of Technology ihre Abschlusskollektionen.

Melbourne Fashion Festival, Sportsgirl National Graduate Showcase, Jack Hancock

In der vergangenen Woche fand in Paris die Haute Couture Woche statt, in der die großen Modehäuser wie Dior, Chanel und Valentino ihre Frühjahr-Sommer-Kollektionen 2013 präsentieren.
Neben den etablierten Designern hatte die „Chambre Syndicale de la Haute Couture“ als Gäste diesmal die Designer Hervé Leroux, Lefranc Ferrant, Zuhair Murad und Rad Hourani. Die spannendsten und interessantesten Kreationen im Überblick:

Maison Martin Margiela, Paris Haute Couture Spring 2013

Traditionell verhüllte Gesichter und Bonbonpapier gab es bei Maison Martin Margiela zu sehen. Die Show bestach durch lange Kleider mit auffallenden Stoffen und wilden Mustern, alles kombiniert mit weißen Plateaus.
Bunte Stickereien und Federbustier als exotisches Highlight und Kontrast zum silbernen Mantel daneben.

Bei Valentino wurde man in ein Paradies aus bestechend schöner Abendgarderobe entführt. Die Schneiderkunst bei den Kleidern ist beeindruckend, bei einem Exemplar wurden bis zu 1500 Stunden Arbeit investiert.

Valentino, Paris Haute Couture Spring 2013

Schwarz- und helle Weiß- und Beigetöne dominierten bei den Kleidern, eine Kombintation mit Rot oder auch aufwendige Blumenmuster kamen zum Einsatz. Die Kollektion wirkte natürlich und geheimnisvoll schön. Die Valentino-Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli wollten in einen verwunschenen Garten entführen und erklärten, dass Couture magisch sein muss. Diesen Zauber versprühten sie tatsächlich.

Bei Chanel wählte Karl Lagerfeld diesmal einen dunklen, wuchernden Wald als Kulisse. In Kombination mit dem Grand Palais also ein perfekter und eindrucksvoller Hintergrund für die Schau.

Chanel, Paris Haute Couture Spring 2013

Neben typischen Chanelkostümen gab es bauschige Kleider und Federn. Der Kontrast aus beigem Tweetkostüm und Zombibraut gelingt perfekt. Vor allem die Kreationen, die neben dem Federkleid mit großen Lederstiefelen kombiniert werden, haben einen starken Gothiclook, Lagerfelds Märchen im Wald mit der bösen Hexe gelang ihm.

Raf Simons entwarf für Dior seine zweite Couture-Kollektion und wählte das Thema Garten als Symbol für Natur, Wachstum und Veränderung.

Dior Paris Haute Couture Spring 2013

Die Models präsentierten mit burschikosen Kurzhaarschnitten die Garderobe von Dior, die zwar sehr schwarz begann, die Farbleggins unterbrachen den dunklen Look aber gleich. Sehr viele Rot- und Gelbakzente waren zu sehen, und die Liebe zu Detail wurde sehr gut sichtbar.
Auf Kleider gefallene Blätter, erblühende Knospen auf Handschuhen und wachsende Blumenwiesen auf Oberteilen waren zu sehen. Simons stellte mit seiner Kollektion den sanften Übergang der Jahreszeiten und den Verlauf in der Natur dar, alles aber sehr konzentriert auf den Sommer und starke Farben.

Die Niederländerin Iris van Herpen ist bekannt für ihre avantgardistischen Kreationen, und auch diesmal enttäuschte sie nicht. Mit dem Warnhinweis „Voltage“ begann die Show und der Saal wurde erstmal unter Strom gesetzt.

Von Highheels mit astronomisch hohen Absätzen wurde man dank der 3D-Outfits auch in eine andere Welt versetzt. Wie mit lebendigen schwarzen Kristallen besetzt, wird ein Kleid präsentiert, begleitet mit sphärischer Musik der kanadischen Sängerin Grimes, die eine Muse für van Herpen ist.
Flauschige, korallenartige Lebewesen sind auf anderen Stücken zu sehen, ein Kleid aus futuristischen Metallorigami-Applikationen runden den Trip durch das Weltall ab. Die Kollektion sollte Elektrizität und Science-Fiction verbinden und verwendet sogar neue, flexible Hightechmaterialien, die laut van Herpen noch nicht mal einen Namen besitzen.

Bei dem italienischen Designer Giambattista Valli dreht sich anfangs alles sehr um Schwarz-Weiß-Kontraste, danach geht der Fokus aber schnell über in blumige Eindrücke.

Giambattista Valli, Paris Haute Couture Spring 2013

Die romantischen Roben mit auffälligen Blütenstickereien wirkten sehr verspielt, und es gab viele Muster zu sehen. Neben den blumigen Akzenten sind viele Zebra- und Krokomuster zu sehen, aber auch Luchs- und Leopardenprints. Viel Tüll und Seide lassen die Stücke sehr rokoko-esque wirken und runden die vorhergehenden Schwarz-Weiß-Prints ab.

Zusammen mit der Esmod Berlin, Galeries Lafayette und der Berlin Film Society wurde gestern ein echtes Highlight des Modefilms und der Fashion Week präsentiert: Diana Vreeland. The Eye has to Travel von Neu-Filmemacherin Lisa Immordino Vreeland, verheiratet mit dem Enkel von Diana Vreeland.

Das exklusive Screening der Dokumentation über eine der schillerndsten und einflussreichsten Modepersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts war eine gelungene Ergänzug der Fashion Week. Der Kinosaal des Berliner Soho House war bis auf den letzten Platz besetzt, und die an verrückt grenzenden Weisheiten von D.V., wie die ehemalige Chefredakteurin der Vogue auch bekannt ist, erzielten lautes Gelächter aus den Reihen.
„The best thing about London is Paris“, ist so eine, „I don’t know if I’ll die at the age of 70, 80, or 90. But I know I will die very young“ oder „You’re not supposed to give people what they want, you’re supposed to give them what they don’t know they want yet!“.
Veruschka, die im Publikum saß und den Film zum ersten Mal sah, gab noch eine eigen Anekdote zum besten: Diana Vreeland habe immer in der Gegenwart gelebt, immer gewollt, dass alle glücklich sind: „Dont be boring!“ habe sie Veruschka, zu deren Ausdruck eine gewisse Melancholie gehöre, angewiesen.

Diana Vreeland ist eine der wichtigsten Redakteurinnen des vergangenen Jahrhunderts, doch sie lief Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Um dem entgegen zu wirken, begann Lisa Immordino Vreeland mit Interviews (Diane von Fürstenberg, Anjelica Houston, David Bailey, Verushka, Anna Sui, Harold Koda und viele mehr) und Recherche über ihre Schwieger-Oma, welche sie nie kennengelernt hatte.
Die Frau, die sie entdeckte, steckt voller Überraschungen, doch vor allen Dingen inspiriert sie. Ihre Art, Geschichten zu erzählen, ohne Punkt und Komma, ihre Angewohnheit, die Welt, das Leben, interessanter zu machen, auch wenn dazu ein wenig geflunkert werden muss, ihre ungebändigte Energie und Neugierde macht sie amüsant und liebenswert. Zum Beispiel erzählt sie von einem Unterwäscheladen, den sie in den 30ern hatte, und in welchem Wallis Simpson sich drei Nachthemden für ein Wochenende mit Prince Edward fertigen ließ – Vreelands Fazit: „The rest is history. My little shop brought down the throne.“

Diese Dokumentation ist ein Must-See für alle, die Modeinteresse haben – denn die Bedeutung Diana Vreelands kann gar nicht hoch genug angesetzt werden. Ikonische Fashionshoots mit Twiggy, Cher, Lauren Bacall und Veruschka in den 60ern, das erste Bild von Mick Jagger, ihre Kolumne Why don’t you in Harper´s Bazaar, Vreeland hat einen bleibenden Fußabdruck in der Geschichte der Popkultur und Mode hinterlassen.
In der nächsten Ausgabe der deutschen Vogue wird die DVD des Films beiliegen, ein guter Grund sehr bald den nächsten Kiosk aufzusuchen.

Die Berliner Modewoche steht vor der Tür, und auch in dieser Saison gibt es wieder viele Highlights. modabot hat in zwei Teilen zusammengefasst, was wir als besonders spannend und relevant erachten.

Coeli Lilia – A Cage in Search of a Bird
03.Juli, 21:00 Uhr
Als „Architektin einer interdisziplinären Welt“ bezeichnet Jan Joswig sie; trotz einer wahren Flut an Designauszeichnungen, darunter der Barclay Catwalk Switzerland Award, der Petra Fashion Award, und Teilnahmen an der Pitti Imigini in Mailand und der Think Germany Kampgane in der Deutschen Botschaft in London will Silke Wilhelm nicht „nur“ Designerin sein.
Sie ist ein Multitalent, beschreibt sich selbst als „Founder, Producer, Director, Author, Couturier, Designer, Artist“ und hat für ihre Präsentation während der Fashion Week zwölf weitere Künstler/innen um sich versammelt.
Die Show ihres Labels Coeli Lilia verspricht, interessant zu werden.

Coeli Lilia Show 2012 – A Couture Poetry by Silke’Couture & Aviv Kosloff feat Artists

Designer for Tomorrow
04.Juli, 16:30 Uhr
Der Designer for Tomorrow Award wird auch in diesem Jahr wieder einer der Höhepunkte der Berlin Fashion Week, aus drei einfachen Gründen:
1. junge, internationale Designer, 2. Preisgeld, Produktion der Gewinnerkollektion und Prestige, 3. Marc Jacobs.
Tipp: Leandro Canos skulpturelle, feminine Kreationen haben das meiste Potential, auch wenn man natürlich Siddharta Anselm Meyer von der Kunsthochschule Weißensee lokalpatriotisch die Daumen drücken kann.
Die Show wird am 04. Juli live auf der Homepage von DfT gestreamt.

Leandro Cano – DfT

Augustin Teboul
04.Juli, 13:30 Uhr
Augustin Teboul, die beiden Designerinnen, die sich der Nicht-Farbe Schwarz verschrieben haben, und ihre Inspirationen aus dem Surrealismus beziehen, stellen in jeder Saison einen Gipfel Berliner Kreativität dar. Spätestens seit der Auszeichnung beim Start Your Own Fashion Business Award im vergangenen Jahr sollten die beiden Ex-ESMODlerinnen aus Paris bei jeden ernsthaft modeinteressierten Besucher der Modewoche auf dem Schirm sein.

Augustin Teboul, F/W 12/13 The Thread of Ariadne

Valdimir Karaleev
04.Juli, ab 15:00 Uhr
Vladimir Karaleev überrascht immer wieder mit nonchalantem Understatement, asymmetrischen, unfinished Looks und tiefen Gedanken niedergeschrieben in Chiffon. Wir sind gespannt, auf welch philosophische Reise wir diesmal entführt werden.

Vladimir Karaleev, S/S 2012 Re-Formation

Designerscouts
04. Juli, ab 19:00 Uhr
Junge, urbane und avantgardistische Designer zu fördern ist die Zielsetzung von Designerscouts, der Kopfgeburt von Gina Dommermuth und Frank Schröder. Diese Fashion Week präsentieren sie eine Show mit den Designern Franziska Michael, die an der ESMOD Berlin studierte, und 2009 ihr extravagantes Label gründete; Marc Andersen , der unisex Seidenschals mit Nu Disco Music und der 80er Underground Szene inspirierten Mustern herstellt; Emilia Tikka, eine in Berlin lebende Finnin, deren Kollektionen hoch konzeptuell und interdisziplinär sind – die aktuelle ist inspiriert von poststruktureller Philosophie und schließlich Studio Laend Phuengkit, ein Label aus der Schweiz, das sich durch geometrische Linien und fließende Silhouetten auszeichnet.

Studio Laend Phuengkit, Designer Scouts Flyer

Die Modeszene ist um ein neues It-Girl reicher. Lange blonde Haare, stylisches Outfit, auffällige Accessoires, High-Heels und Vollbart.
Der Amerikaner P’Trique sorgt in den letzten Wochen für Furore, indem er die Fashionwelt auf wundervolle Weise parodiert.
In Sekundentakt haut der 31-jährige Weisheiten von sich, die nicht konstruiert wirken. Die Crew um P’Trique kennt sich aus und weiß wovon sie spricht.
Hinter der exzentrischen Kunstfigur steckt der Comedian Patrick Pope und das aus einer Prosecco-Laune entstandene Video erreichte auf Youtube mittlerweile über eine Million Klicks.

Sh*t Fashion Girls Say…at New York Fashion Week!

Weitere Videos auf der Grundlage vom Original Sh*t Girls Say von Kyle Humphrey & Graydon Sheppard folgten und es scheint sich ein Kult um P’Trique zu entwickeln.
Während der New Yorker Fashion Week stürzten sich die Fotografen um die bärtige Fashionista und Einladungen zu Shows sind sicherlich nicht mehr weit entfernt. Erkennen sich doch die meisten in P’Trique wieder und können für einen Moment auch über sich selbst lachen: c’est chiiic.

Alle Videos zu Sh*t Fashion Girls Say laufen auf dem YouTube Kanal The Platform.
Sh*t Fashion Girls Say #2
Sh*t Fashion Girls Say … at New York Fashion Week! #3
Anna Wintour vs. P’Trique Stare Off

Anita Krizanovic

Ab heute zeigt sich der Kultursender ARTE bis 6. März 2011 im Hauptabendprogramm von seiner modischen Seite.
Während der ARTE Fashion Week sind Dokumentationen über Stars der Szene wie Kate Moss oder Vivienne Westwood als auch Spielfilme, wie z.B.: Sofia Coppolas Oskar-gekrönter Film „Marie Antoinette“, und die zweite Staffel der Reihe „Vor der Show“ von Loïc Prigent Teil des Programms.
Moderiert und begleitet wird die Woche vom Modezaren Karl Lagerfeld.

Im Zuge dieser Modewoche findet auch der Foto-Wettbewerb „ARTE Fashion and the City“ finden. Alle Modeverliebten sind angehalten, ihre persönlichen Styles online auf ARTEs Fashion-Blog zu posten.
Die Jury (Designer Kilian Kerner und Les Mads Bloggerin Jessica Weiss) wird, gemeinsam mit dem Publikum, aus den Posts einen Gewinner küren, dessen Bild veröffentlicht wird, und zudem einen 500 Euro Gutschein für die aktuelle Kilian Kerner Kollektion erhält.

ARTE Fashion Week
ARTE Fashion Blog

Natalie B Coleman S/S 2011 Damaged Goods

Die Designerin Natalie Coleman ist viel herumgekommen. Sie studierte zuerst an der Limerick School of Arts and Design in Irland, später am Central Saint Martins College in London. Außerdem sammelte sie in New York bei ThreeAsFour, in Island bei Ragna Frodadottir und bei Joanne Hynes, wiederum in Irland, Erfahrungen im Design.

Das Herumreisen bringt natürlich verschiedene Mentalitäten und Sichtweisen auf die Mode mit sich. Allen gemein war jedoch folgendes: „Mode ist Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit, irgendwo dazwischen muss man seine Balance finden. Daher ist es am allerwichtigsten, ein gutes Team um sich herum zu haben und nie seine Perspektive einzuschränken.“
Wie es scheint, ist ihr das gelungen – denn obwohl sie ihr Label Natalie B Coleman erst 2010 gründete, hat die junge Modeschöpferin bereits prominente Fans wie Lily Allen, die ihre Seidenkreationen und handgemalten Wasserfarbenprints zu schätzen wissen.

Natalie B Coleman Silk Shirt with Print

Die Motivation, Mode zu machen liegt für Coleman im Erzählen von Geschichten. Diese Liebe zu Gesten und Handlungssträngen übersetzt Natalie Coleman in Mode. So hat jede Kollektion ihre eigene Story:

Ihre S/S Kollektion für 2011 beispielsweise heißt „Damaged Goods“ und handelt von einer gescheiterten Liebe. Demenstsprechend zeigen die Wasserfarben-drucke auch verschiedene Stationen der Romanze und tragen Aufschriften wie „Blah Blah I Blah Blah Love you“.

Natalie B Coleman Damaged Goods Pants

Natalie B Coleman wird ihre neue Kollektion für F/W 2011/12 zur kommenden Fashion Week in der Projektgalery im HBC ausstellen. Die Kollektion heißt „All the jewellery I never got“ und ist inspiriert von genau jenen Schmuckstücken, die die Designerin nie bekam.
Angeregt von dem Ausspruch in einer 70er Jahre Dokumentation namens Grey Gardens, „If a man hasn’t proposed to you you might as well be dead…“, geht Coleman mit einem fast schon zynischen Humor an die Kollektion heran und will darin vor allem Unabhängigkeit zum Ausdruck bringen.
Details werden laut der Designerin vor allem Schleifen sein, die an Gescheke erinnern, weiterhin benutzt sie Wasserfarbzeichnungen als Prints.
Leider gibt es bisher noch keine Bilder von „All the jewelry I never got“, man darf also gespannt sein, was sie im HBC präsentieren wird.

Natalie B Coleman Silk Dress Damaged Goods

Im Allgemeinen ist Polen eher bekannt als Zielscheibe gewisser Witze, durch Ex-Päpste und deftiges Essen. Dass nun der Ostblock in Sachen Mode durch teilweise übertriebene Zeigefreude und finanzstarke Ehefrauen auf der Überholspur heranprescht um die im Kommunismus verlorenen Jahre der Uniformierung wettzumachen, ist auch allseits bekannt.
Wenn dann eine polnische Modewoche angekündigt wird, noch dazu in Lodz, dann ist dies ein mit zumindest leicht zynischer Spannung antizipiertes Ereignis.

Vom 12. bis 17. Oktober 2010 zeigten vorwiegend polnische Designer und Modefotografen, was das Land im Osten in Sachen Mode und Design zu bieten hat. So gerne man sich nun positiv überraschen lassen würde, es fehlt der (dort gebliebenen) polnischen Avantgarde im Gros noch an Rafinesse. Die Kollektionen sind in den meisten Fällen eher bieder, konservativ bis einfallslos. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Ania Kuczynska beispielsweise, von Style.com als „Poland’s Designer Darling“ gelobt und von Vogue UK zum „Eastern Promise“ geadelt, zeigte Offsite eine puristische und lässige Kollektion mit simplizistischen Formen und Oversized-Overalls. Die oft mit Raf Simons verglichene 33jährige, die in Warschau lebt und arbeitet, ist eines der bekanntesten polnischen Modetalente. Kuczynskas Kreationen sind beispielsweise in Berlin bei Wood Wood erhältlich.

Ania Kuczynska

Leider erfüllt sich aber die Hoffnung auf wirklich Spannendes aus Polen zu dieser Fashion Week nicht.
Thorbjorn Uldam, ein dänischer Designer, bildet das Highlight der Fashion Week Poland. Was den meisten anderen Designern dieser Shows fehlt, hat er en Masse. Kreative Formen und dem Zeitgeist entsprechende Stoffe und Muster. Das Aufeinandertreffen von hart und weich, warm und kalt, maskulin und feminin in seinen Entwürfen verleiht ihnen Spannung und das gewisse Etwas. Der kreative Däne ist übrigens ein Newcomer: er hat gerade seine Ausbildung am Royal College of Arts in Antwerpen abgeschlossen.

Thorbjorn Uldam

Auch Modefotografen wurden im Rahmen der Young Fashion Photographers Now Ausstellung in Lodz präsentiert. Besonders gelungen sind die Bilder der Fotografin Justyna Dudek, deren Bilderstrecke wörtlich übersetzt den Titel „Die Akademie von Herrn Latex“ trägt. Die schwarz-weißen, von starken Kontrasten lebenden und kraftvollen Fotografien der Künstlerin drücken weniger Fetisch aus, als sie mit Weiblichkeit und Macht spielen.

Justyna Dudek

Zwei weitere polnische Labels sollen an dieser Stelle Erwähnung finden, auch wenn sie nicht bei der Herbst/Winter Fashionweek mit von der Partie waren.

Paradecka Hand Remade heißt ein anderes Label, das angenehm auffällt, und designtechnisch ein wenig an Henrik Vibskov erinnert.
Johanna Paradecka schloss 1999 die Strzeminski Academy of Arts and Design ab, lebte und arbeitete einige Zeit in London und präsentierte ihre Mode in Dänemark und Schweden. Seit 2007 ist sie zurück in Warschau. Das Besondere an dem Label ist, dass sie alte Textilien recycelt, die ihrer Meinung nach noch nicht ausgedient haben. So werden aus Pullovern Hosen, Röcke aus Schals und Jacken aus Cardigans.

Paradecka Hand Remade

Mit besonders avantgardistischen Entwürfen tanzte bei der vergangenen Fashion Week die Kollektion „Dubpsychosis“ von Basia Marek aus der Reihe. Die Designerin ließ sich von dem Comic BLAME des japanischen Künstlers Tsutomu Nihei inspirieren. Dieser Mangacomic spielt in einer cyberpunkigen Zukunft, in der Menschen und Transhumans gemeinsam gegen Cyborgs antreten, um Kontrolle über die Stadt, die von einer Megastruktur und durch das Internet kontrolliert wird zurückzuerobern.
In der Welt, in der Blame spielt, ist die Realität mit dem Cyberspace fusioniert und den Menschen sozusagen über den Kopf gewachsen. Nun muss ein Auserwählter gefunden werden, der über sogenannte „Net Terminal“ Gene verfügt und sich daher frei in der Netzsphäre bewegen kann. Kurzum, es geht um eine Zukunftsvision aus Matrix gemischt mit einem sich verselbstständigenden Metropolis.
Die aus dieser Inspiration enstandene visionär-organische Ästhetik der Kollektion, gezeigt in einer Fabrikhalle mit schweren Gerätschaften im Hintergrund, innerhalb derer Formen mit dem menschlichen Körper verschmelzen, ist eindrucksvoll, die Kollektion wirkt aber nicht düster, sondern optimistisch.

Basia Marek

Polen zeigt Potential, nur scheint es sich noch mit der Umsetzung schwerzutun. Das zeigt sich an den oft nicht international ausgelegten Homepages der Designer und der nur teilweise übersetzen Seite der Fashionweek selbst, sowie an den zum großen Teil mutlosen und Sicherheit suchenden Entwürfen der Designer.

Barbara Russ