Am Ende eines Jahres wird es besinnlich, es ist Zeit zum Nachdenken, für den kritischen Blick zurück. Was im vergangenen Jahr in der Mode, dem Internet und auf modabot passiert ist, wird nun in mehreren Teilen hier zusammengetragen.

Im Januar stand alles im Zeichen der Berlin Fashion Week. Modabot berichtete von den Schauen JuliaandBens, Reality Studios, Kaviar Gauches und Mongrels in Commons, war im Edged Showroom und bannte die Shows von c.neeon und Odeur auf Video. Außerdem  wurde vom Humanity in Fashion Award von Hessnatur Bericht erstattet, den Sandra Goldmann gewann. Zu guter Letzt gab es Einblicke in die Cecil Beaton Ausstellung im Museum of the City of New York.

Der März bescherte der Fashion/Internetcommunity ein neues It-Girl. P’trique und seine Videoserie Sh*t Fashion Girls say eroberten das Internet und seine Hochburg Youtube im Sturm.

Dazu beschäftigte man sich bei modabot mit philosophischen Fragen: Im Feature Kommerz und Schmerz ging es um den Zusammenhang zwischen Schönheit und Leiden. Vom chinesischen Fußbinden über Haarentfernung und Diäten, so das Fazit, bleibt Schmerz eine Konstante der Schönheit, auch bei sich ändernden Schönheitsidealen.

Des Weiteren fragte sich die Redaktion, ob die Mode durch Konglomerate und Holdinggesellschaften ihre Freiheit und Identität verliere. Designer als Gebrauchsgut hinterfragte die Kräfte, die das Modekarussell in Bewegung halten, aber die wahre Kreativität unabhängiger Modemacher womöglich unterdrücken.

In Vom Youthquake und seinen Nachbeben wurde die Frage aufgeworfen ob nun, 50 Jahre nach dem Youthquake der 60er, nun die Zeit gekommen sei, in der Alter kein Stigma mehr darstellt. Stilikonen jenseits der 50 machen den Anfang, Iris Apfel und der Blog Advanced Style erleben einen ungewohnten Hype. Die Babyboomer sind alt geworden, geht der Trend mit ihnen?

In New York fand das jährliche Duell, die Fusion Fashion Show, zwischen den renommierten Modechulen Parsons und FIT statt, aus dem 2013 Julien Archer als Gewinner hervorging und das 13. Kräftemessen wieder für Parsons entschied.

Mode traf Mathe in der Vorstellung des Blogs Fashematics. Die witzigen Kombinationen von Jonathan Zawada treffen den Nagel auf den Kopf.
 

©Rankin. Bild via.

Unter seinem bürgerlichen Namen John Rankin Waddell kennen ihn die wenigsten, nur Rankin ist dagegen den meisten ein Begriff. Nicht verwunderlich, wenn man sich einmal vor Augen führt, was dieser Mann so alles macht und in der Vergangenheit auf die Beine gestellt hat. Mit viel Energie und treibender Kraft hat er eine Erfolgsgeschichte zu bieten, die es in sich hat.

Rankin via.

Zuerst sah es keineswegs danach aus, dass Rankin einen kreativen Weg einschlagen würde. Geboren 1966 im schottischen Glasgow, entschied er sich nach Schulabschluss für ein Studium im Bereich Rechnungswesen. Mit 21 Jahren kam dann die Schicksalswendung: Mit einer zum Geburtstag geschenkten Kamera hielt der Student alles fotografisch fest, was ihm vor die Linse kam – eine große, wegweisende Leidenschaft war entbrannt. Rankin brach das Studium ab und begann ein Fotografiestudium am London College of Communications. Damit nahm eine einzigartige Karriere ihren Lauf.

Coverfotografie für Dazed und Another Magazine. ©Rankin via und via.

Dazed & Confused, eines der einflussreichsten Modemagazine unserer Zeit, gründete Rankin mit seinem Studienkollegen Jefferson Hack Anfang der 90er Jahre. Die gemeinsame Idee bestand darin, moderne und kreative, aber dennoch stillvolle Modefotografien zu zeigen und weitere Themen wie Musik, Film, Kunst und Literatur zu integrieren. In das Projekt steckten sie ihr ganzes Geld; auf die ersten schwarz-weiß Faltposterausgaben folgten bald richtige Publikationen in Farbe, gefördert zu Beginn durch die Londoner Clubszene.

Das Magazin verschaffte Rankin bald einen Namen als Celebrity-Portraitfotograf, das Vertrauen in sein Talent wuchs und zog noch größere Namen nach sich. Auch der Einfluss von Dazed & Confused wuchs stetig. Das Cover zierten Stars aus Musik- und Filmszene und viele, darunter Kylie Minogue, Bjork oder Eminem, wurden erst durch Dazed richtig bekannt. Doch nur das Schöne alleine war nicht genug. Mit Themenausgaben, wie die „Fashion Able“ oder „South Africa“ -Edition, wollte man auf soziale Missstände und Probleme aufmerksam machen und die eigene Popularität medienwirksam nutzen. Bis heute setzt sich Rankin bewusst für Charityprojekte verschiedenster Art ein.

Rankin und Jefferson Hack, via.

Derart mit dem Magazinwesen vertraut, folgte nach Dazed & Confused sein eigenes Produkt RANK, später die Publikationen Another Magazine und Another Man, sowie bis heute über 30 Fotobücher.

Marilyn Manson ©Rankin via.

Rankin ist rastlos und sucht neben dem Fotografieren und dem Herausgeben von Publikationen auch nach weiteren Herausforderungen. Gesucht, gefunden in der Filmwelt.

1999 gründete er gemeinsam mit Jefferson Hack die Agentur Dazed Film & TV. Arbeiten für den britischen Sender Channel 4, Musikvideos und Werbeclips zogen eine weitere Erfolgsspur nach sich. Rankin gewann den Jurypreis beim Salento International Film Festival für den mit Chris Cottam koproduzierten Film „The Lives of Saints“, drehte den Dokumentarfilm „South Africa in Pictures“ in Zusammenarbeit mit BBC 4 und den Film „Seven Photographs that Changed Fashion“, bei dem er sich selbst neben Cecil Beaton, Erwin Blumenfeld, Richard Avedon, Helmut Newton, Herb Ritts, David Bailey und Guy Bourdin einen Platz in der Fotografiegeschichtsschreibung gab.

Pete Doherty ©Rankin via.

Rankin hatte, so scheint es, jeden vor der Linse: die Queen, Kate Moss, David Bowie, um nur einige zu nennen – die Aufzählung aller Bands, Musiker, Models, Schauspieler, Politiker, Designer und Künstler würde den Rahmen sprengen. Er provoziert mit seinen Bildern, übertreibt und überrascht und ist vor allem eines: Perfektionist.

In seiner Rastlosigkeit verwirklichte er sich seinen Traum von einer eigenen Galerie in L.A., gründete 2011 die Rankin Film Production, gefolgt von einer weiteren Veröffentlichung: 20 Jahre nach Dazed & Confused und 10 Jahre nach AnOther gründete er das Magazin The Hunger und die Internetplattform Hunger TV. „For the culturally and visually hungry“ beschreibt er das Konzept und drückt damit auch sein eigenes Streben nach mehr aus.

Beth Ditto ©Rankin, via.

Mit Heidi Klum verbindet ihn eine langjährige Freundschaft. Er ist ihr Lieblingsfotograf, wie sie oft betont, sie stand schon für seine Dokumentation „Seven Photographs That Changed Fashion“ im Interview Rede und Antwort, lies sich von ihm mit Schokolade beschmieren, tanzte lasziv an der Stange im Video „Turn up the Night„, mit Heidilicious widmete Rankin ihr ein ganzes Bildband und er stand ihr als häufiger Gast bei der Sendung Germanys Next Top Model zu Seite.

Heidi Klum ©Rankin, via und via.

Seit dem 15. September bis zum 13. Januar kann man in der Ausstellung „Rankin – Show Off“ im NRW-Forum Düsseldorf seine einflussreichsten und ikonischen Arbeiten bewundern. Neben den berühmten Celebritybildern sind auch intime Fotos seiner zweiten Ehefrau, dem Model Tuuli Shipster zu sehen –

Diane Arbus, Glamour, May 1948, Copyright Condé Nast

Die gestern eröffnete Ausstellung im C/O Berlin, unter dem Titel „Zeitlos Schön – 100 Jahre Modefotografie von Man Ray bis Mario Testino“, zeigt eine eindrucksvolle Auswahl an Bildern aus den Archiven des Condé Nast Verlags.

Erwin Blumenfeld, American Vogue, March 1945, © Condé Nast;
Norman Parkinson, Glamour, October 1949 © Norman Parkinson Limited

Der amerikanische Verleger bemerkte lange vor seinen Zeitgenossen, welch mächtige Zeitdokumente die Fotografien seiner Publikationen darstellten, und wie ikonisch sie einst werden würden. Epochen, Dekaden, selbst politische Zusammenhänge halten diese fest, bannen Zeitgeist auf Zelluloid. Daher koservierte das Verlagshaus die Ergebnisse aus über hundert Jahren Magazingeschichte in einem Archiv.

An den so gesammelten Fotografien lassen sich die langfristige Zusammenarbeit der Vogue mit ihren Fotografen, sowie deren kreativer Reifeprozess ablesen. Mit Illustrationen beginnend, erfasst Zeitlos Schön von Edward Steichen über George Hoyningen-Huene, Erwin Blumfeld, Helmut Newton, Irving Penn, Cecil Beaton, Man Ray, Diane Arbus, Horst P. Horst, Peter Lindbergh, Mario Testino und Bruce Weber bis hin zu Sølve Sundsbø und Daniel Sannwald, die Geschichte der Modefotografie von ihren Ursprüngen bis hin zur Jetztzeit.

John Rawlings, American Vogue, August 1944 © Condé Nast;
Helmut Newton, Vogue, October 1964, © Helmut Newton Estate, Courtesy Condé Nast Archive

Ein wenig fühlt sich die Ausstellung aber wie olympischer Fußball an: man merkt, dass die B-Mannschaft auf den Platz steht. Die wirklich ikonischen Bilder, die einfach ins Inventar gehören, wenn die Geschichte der Modefotografie erzählt werden soll, glänzen mit Abwesenheit.
Auch das alte Postfuhramt, mit seinem morbiden Charme, dem abblätterndem Wandputz, schummriger Beleuchtung und bloßliegenden Kabelführungen, trägt nicht unbedingt dazu bei, die Ausstellung in dem ihr zustehenden Lichte erstrahlen zu lassen.

Zeitlos Schön läuft noch bis zum 28.Oktober 2012.
täglich 11-20 Uhr.

C/O Berlin
Oranienburger Straße 35/36
10117 Berlin

Diana Vreeland ist eine der wohl wichtigsten Modefiguren des zwanzigsten Jahrhunderts, deren visionäre Führung der amerikanischen Vogue so manch ikonische Modestrecke hervorgebracht hat.
Im Herbst, genauer gesagt zur New York Fashion Week, wird die Dokumentation über die grand dame der amerikanischen Mode unter dem Titel Diana Vreeland: The Eye Has to Travel im MoMa Premiere feiern.

Vreeland begann ihre Karriere unter Carmel Snow bei Harper’s Bazaar, wo sie zuerst Ratgeber-Kolumnen schrieb und sich sukzessive zur Moderedakteurin hocharbeitete. Jackie Kennedy nahm ihre Ratschläge in Sachen Styling an, das Who is Who der Mode und Entertainmentbranche, darunter Fotograf Cecil Beaton oder C.Z Guest waren mit ihr befreundet, und ihre beispiellose Schaffensperiode mit Richard Avedon wurde in dem Film Funny Face portraitiert.
Sie entdeckte Schauspielerin Lauren Bacall und Factory Girl und Model Edie Sedgwick, wurde 1963 zur Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, und im Anschluss, 1971, Beraterin beim Metropolitan Museum of Art in New York.

Sie selbst, die teils auch wegen ihrer pointierten Zitate bekannt wurde, äußerte sich zu ihrem Job folgendermaßen: „I think part of my success as an editor came from never worrying about a fact, a cause, an atmosphere. It was me – projecting to the public. That was my job. I think I always had a perfectly clear view of what was possible for the public. Give ‚em what they never knew they wanted.“

Lisa Immordino Vreeland ist die Regisseurin der Doku und Ehefrau von Vreelands Enkelsohn. Über die Schwiegergroßmutter, die sie nie persönlich kennenlernte, sagte sie der italienischen Vogue: „I think what’s so interesting about Mrs. Vreeland’s story is that she’s really known as a fashion person, and that she revolutionized fashion, but I think she really revolutionized social history… This is not just about fashion, this is a portrait of the twentieth century“.
Ein Portrait einer einflussreichen Modepersönlichkeit also, und einer spannenden Umbruchsphase der Modeindustrie, welches mit Spannung erwartet werden darf.

Ausstellungshalle mit Kostümkreationen Beatons

Das Museum der Stadt New York widmet derzeit einen Teil seiner Ausstellungsräume dem Fotografen und Kostümdesigner Cecil Beaton. Als eine der schillerndsten Persönlichkeiten New Yorks in seinen Schaffensjahren, welche die Roaring Twenties genauso umspannten wie die Swinging Sixties und den Glamour der 70er, hat sich Beaton diese Würdigung mehr als verdient.

Kostüm für Turandot an der Metropolitan Opera; Portrait von Katherine Hepburn

Der Brite, der bei Paul Tanqueray die Kunst des Fotografierens gelernt hatte, begann 1927 regelmäßig für die britische Vogue zu arbeiten. Auch seine enge Freundschaft mit Horst P. Horst und der stete künstlerische Gedankenaustausch mit verschieden beeinflussten ästhetischen Stilrichtungen formten Beaton’s Bildsprache.
Als Hoffotograf der Royals zeichnete er verantwortlich für die Hochzeitsbilder des Duke of Windsor und der Schauspielerin Wallis Simpson (danach Duchess of Windsor) in einem Haute Couture Ensemble von Mainbocher. Auch als Kriegsfotograf machte sich Beaton einen Namen und erregte Aufsehen mit dem Bild eines verwundeten Mädchens im Krankenbett, welches Opfer der deutschen Luftangriffe auf London geworden war.
Die bisher nicht am Krieg beteiligten USA wurden durch Bilder wie die von Beaton aufgerüttelt.

Ausstellungsräume

Zu weltweitem Ruhm gelangte Beaton insbesondere durch seine Broadwaykarriere als Kostümbildner und Setdesigner, sowie seine Kreationen für die Oper. Als My Fair Lady vom Broadway auf die Leinwand gebannt wurde, designte Beaton auch die Kostüme für den Film. Er erhielt, wie bereits zuvor für Gigi auch für My Fair Lady einen Oscar für bestes Kostümdesign.

Die Ausstellung zeigt neben seinen Modefotografien auch einige seiner bekanntesten Portraits von Stars und Berühmtheiten wie Greta Garbo, mit der er kurze Zeit liiert war, Mick Jagger, Katherine Hepburn, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, und Diana Vreeland. Weiterhin gibt es Seiten aus seinen pikanten Tagebüchern zu sehen, welche Beaton noch zu Lebzeiten veröffentlichte.

Zitat und Fotografien Beatons

Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. Februar.
Museum of the City of New York
1120 Fifth Avenue at 103rd Street
New York, New York