Die New York Fashion Week steht vor der Tür und nun melden sich ein paar der einflussreichsten Modeakteure mit einer klaren Forderung zu Wort: Keine Streetstyler wollen sie mehr in den ersten Rängen der Shows sehen, keine B- oder C-Prominenz.
Sie schlagen damit in die selbe Kerbe, die Oscar de la Renta mit dem Downsizing seiner Modenschau-Gästeliste aufgetan hatte. Er wolle nicht, dass sich die echten Entscheider der Modebranche durch „30,000 people, and 10,000 who are trying to take pictures of all of those people, who are totally unrelated to the clothes” kämpfen müssten. 

Auch Suzy Menkes hatte zuvor kritisiert, dass die Mode sich immer mehr in einen Zirkus verwandle. Es ginge den Leuten nur noch darum, abgelichtet zu werden. Sie sehe die Mode als „a whirligig that seems to be spinning out of control“ und verstehe nicht, dass die Designer bis zu zehn Kollektionen im Jahr produzieren müssten. „There is a genuine difference between the stylish and the showoffs – and that is the dilemma. If fashion is for everyone, is it fashion?“, so die Modekritikerin in einem Artikel.
Kollegin Cathy Horyn fügte noch hinzu, dass die Atmosphäre im Zelt beschämend sei. Früher befanden sich die Models  in einer „respectable orgy“. Heute ähnle eine Show einem überfüllten Hörsaal.

Robert Burke,  ein bekannter Fashion Consultant, ermahnte die Negativstimmen zu mehr Nachsicht. Die Mode würde sich im Moment verändern und mit ihr die Shows. Social Media erlaube den Designern, in kurzer Zeit viel mehr Zuschauer zu erreichen als früher. Prominente wie Kanye West seien vielleicht keine Entscheidungsträger, würden aber das allgemeine Interesse schüren. Davon profitiere das Business ungemein, so der Berater.
Simon Doonan, Author des Buches The Asylum, unterstrich, dass die Platzierung der Prominenten kein Totschlag-Argument für die Einkäufer wäre. Diese würden weiterhin objektiv die Kollektion begutachten und ihre Order anschließend platzieren.
Ob nun Michelle Trachtenberg oder Tyra Banks die Kollektion toll fänden, sei ihnen weiterhin egal.

Vielleicht wäre es förderlich, das Problem wie z.B Tom Ford zu regeln. Dieser sprach zu seinen Shows ein Foto-Verbot aus und präsentiert seine Kollektion nur sehr wenigen, ausgewählten Kunden und Journalisten. Diese Lösung ist auch aber wohl nicht ideal, da die Modewelt auch von der Vielfalt an persönlichen Ansichten der Blogger und Redakteure profitiert. Wenn diese nicht mehr Zustande kommt, leidet die plurale Berichterstattung und somit auch die Perzeption des Endkunden.
Vielleicht sollte eher eine Balance zwischen Promis, Bloggern, Journalisten und Einkäufern im Publikum angestrebt werden, anstatt dem vergangenen Glanz früherer Modeveranstaltungen nachzutrauern. Die Welt hat sich verändert, und mit ihr die Fashionweek. Zu weit ist die Demokratisierung der Modewelt vorangeschritten und zu wichtig ist es dem Konsumenten, über Social Media live beim Event dabei zu sein.

Natasha Poly und Alexander Wang, Bild via

Die Gerüchte um den Nachfolger Nicolas Ghesquières bei Balenciaga verdichten sich: Purple, Fashionista und nun auch Cathy Horyn berufen sich auf Quellen, die bestätigt haben sollen, Alexander Wang sei der Auserwählte. (Update: Der Ernennung ist bestätigt worden.)
Doch passt das überhaupt? Wofür steht Balenciaga, wofür Alexander Wang und was kann das zusammen ergeben?

Wang ist eines der Wunderkinder der derzeitigen amerikanischen Mode. Seine Ästhetik: Edgy, maskulin, ein bisschen Grunge und Rock. Man assoziiert mit ihm die Farbe Schwarz, raffiniert-minimalistische Schnitte, und eine non-chalante Coolness.
Geboren in San Francisco kam Wang zum Studium am Parsons Institut nach New York, allerdings schloss er dieses nicht ab. Er war, mit gerade einmal 19 Jahren, bereit, es auf eigene Faust zu probieren – und fand in Anna Wintour eine tatkräftige Unterstützerin.

Wang, Resort 2013

Diane von Fürstenberg wurde ebenso zur Wang-Anhängerin, nachdem er 2008 den CFDA/Vogue Fashion Fund Award gewonnen hatte. Über die Kollektion, die er dort im Showroom zeigte, sagt sie: „The clothes were simple. There wasn’t very much, but every piece was strong – it had a point of view, a reason to be.“ Mit den Königinnen der amerikanischen Mode auf seiner Seite, stieg Wang binnen weniger Jahre zum Thronfolger ebendieser auf.

Vintage Balenciaga, Bilder via und via

Auch Cristóbal Balenciaga hatte blaublütige Unterstützung: In seiner Heimat Spanien machte er sich als Designer unter anderem für die königliche Familie einen Namen, bevor er 1937 nach Paris umzog, um dort sein Couturehaus zu gründen.
In den Nachkriegsjahren bildete Balenciaga das Gegengewicht zum New Look Christian Diors, seine Designs waren stromlinienförmig, nicht kurvig; er veränderte den Körper der Frau, verschob die Taille in einer Saison nach oben, in der nächsten nach untern, oder ignorierte sie ganz, statt die Sanduhrsilhouette nachzuahmen, die Dior propagierte, und die an die Mode vor der Jahrhundertwende orientiert war.
Kurz, Dior war Barock, Balenciaga Bauhaus.

Vintage Balenciaga, Bilder via und via

1953 entwarf er das sogenannte Balloon Jacket, das Must-Have der Saison, 1957 folgte ein Designklassiker, der auch heute noch oft kopiert wird: das Babydoll mit Ballonrock. Die Duchess of Windsor, Pauline de Rothschild, und Gloria Guinness schätzten seine Entwürfe für die kleinen aber feinen Unterschiede: seine abstehenden Krägen verliehen dem Hals schwanengleiche Eleganz, seine 7/8 Bracelet-Ärmel ließen Raum um ein zartes Handgelenk und teuren Schmuck zu präsentieren, abgeformte Schultern, und Hüftpartien überformten den weiblichen Körper. 1968 schloss Balenciaga sein Haus, 74-jährig. Er verließ die Bühne als einer der einflussreichsten Couturiers seiner Zeit, Dior soll über ihn gesagt haben, er sei „unser aller Meister“.

Balenciaga, Sommer 2008 und 1959. Bilder via und via

1986 kaufte die Jaques Bogart S.A. die Rechte an Balenciaga und brachte eine Ready-to-Wear Linie heraus, die von Michel Goma designt wurde, darauf folgte fünf Jahre später Josephus Timister, unter dem auch Nicolas Ghesquière als Lizenzdesigner dort zu arbeiten begann. 1997 wurde er zum Chefdesigner ernannt.

Balenciaga, S/S 2013 und 1959

Mittlerweile in den Händen der Gucci Group, blieb Ghesquière Kreativdirektor des Labels und bestimmte für 15 Jahre den Stil von Balenciaga. Seine Handschrift brachte das Label wieder auf Erfolgskurs: die DNA des früheren Meisters, ins Heute übersetzt.
Besonders Ghesquières messerscharf geschnittenen Hosen und seine schmalen Jacken zeichnen den Designer aus, besonderen Erfolg genoss seine motorrad-inspirierte Tasche namens Lariat.

Balenciaga H/W 2008, Bild via

Wang also scheint eine passende Wahl, vergleicht man seine Designs mit jenen Ghesquières. Beide verstehen Schnitt, können Rock-Glam mit Schneiderhandwerk verbinden, beide spielen gerne mit Volumen und Silhouetten, ähnlich wie Cristobal Balenciaga selbst.

Balenciaga, S/S 2013; Wang S/S 2013 Bilder via und via

Wang dürfte also, trotz etwas weniger Erfahrung, eine ähnliche Linie wie Ghesquière halten. Was ihm bisher, zumindest scheint es so, gänzlich fehlt, ist die Eleganz, die mit Balenciaga und mit französischen Couturehäusern allgemein in Verbindung gebracht wird.

Wang, Resort 2013

Wang, Pre-Fall 2012

Doch bringt er auch zusätzliche Vorteile: Er versteht und bedient die junge Kundin, kann also einen mitwachsenden Kundenstamm liefern; seine Schnitte sind aber reduziert und distinguiert genug, auch reifere Frauen anzusprechen, und vor allem gut aussehen zu lassen.
Seine Ästhetik ist etwas sportlicher und weniger feminin als die von Balenciaga, es bleibt abzuwarten, ob dieses Element beim französischen Traditionshaus Einzug finden wird, oder ob sich Wang anpassen muss.
Dazu hat Wang bereits eine breite Fangemeinde, die man als Balenciaga-Kundschaft gerne sehen wird, insbesondere aus den USA.

Christopher Owens für Saint Laurent. Bild via.

New York ist momentan wieder einmal, noch mehr als sonst, der Mittelpunkt der (Mode-)Welt. Carine Roitfeld launcht ihr Magazin CR, die New York Times kürt die wichtigsten Modemenschen, Diane von Fürstenberg integriert Google Glasses in ihre Präsentation, das Purple Magazin vird 20.
Auch in Paris passiert einiges: Saint Laurent zeigt sich unter Slimanes Führung mit neuer Kampagne und Formichetti plant eine Handtaschenlinie für Mugler.

Finalement! CR hat gelauncht.
Endlich ist es soweit. Nach gefühlten 20 Jahren des Wartens und zahllosen mehr oder weniger großartigen Vorabteasern hat die Meisterin des französischen Modejournalismus ihr Magazin gelauncht. Die Party dazu fand in der New Yorker Frick Collection statt, die Gästeliste scheint deckungsgleich mit der Liste der New York Times, die im nächsten Punkt des heutigen Radars besprochen wird: La Roitfeld selbst, Kate Upton, Anna dello Russo, Alexander Wang, Andre Leon Talley, Joseph Altuzarra, Margherita Missoni, Glenda Bailey und viele weitere feierten das epochale Ereignis. [GuestofaGuest]

Carine Roitfeld mit Peter Brant Jr. und Alessandra Ambrosio. Bilder via

Die neuen Mächtigen der Mode
Die New York Times kürt die bisher wichtigsten Vertreter der Mode des 21. Jahrhunderts. Wirklich Neues erzählen Cathy Horyn und Eric Wilson darin zwar nicht, aber eine Bestandsaufnahme hat noch nie jemandem geschadet. [NYTimes]

Chanel Iman, Olivier Rousteing, Kate Upton, Joseph Altuzarra, Anthony Vaccarello, Candice Swanepoel. Bild via

Google Glasses bei Diane van Fürstenberg
Ein ungewöhnliches Accessoire brachte die Grande Dame der amerikanischen Mode zu ihrer Show bei der New York Fashion Week auf die Bühne: Google Glasses. Die Brillen, die quasi alle Eigenschaften eines Smartphones besitzen, aber eben auf der Nase getragen werden, sollten die Show für eine Dokumentation filmen.
Designerbrillen mal anders – cool sehen sie noch nicht wirklich aus, aber das Problem dürfte schnell gelöst sein.
Google-Gründer Sergey Brin wohnte der Show übrigens, neben Sarah Jessica Parker sitzend, bei. [TheCut]

Model, Diane von Fürstenberg mit Google-Brille. Bilder via.

Purple Magazine feiert 20 Jahre
Im Standard Hotel in New York feierte das von Olivier Zahm mitgegründete Purple Magazin mit Gästen wie Adrien Brody, Russell Simmons, den Hilton Schwestern und Ally Hilfiger sein 20-jähriges Bestehen.
Als anspruchsvolle, kompromisslose „Anti-Fashion“ Zeitschrift gegründet, kam zu einem Zeitpunkt die Erkenntnis „man kann in Schönheit sterben, oder Werbepartner finden“. Purple ist immer noch Rebell, jetzt mit High-Society Connections. [WWD]

Olivier Zahm und Kim Gordon bei der Geburtstagsparty von Purple. Bild via.

Erste Saint Laurent Kampagne unter Hedi Slimane überrascht
Nachdem er das „Yves“ bereits vor einiger Zeit losgeworden ist, reduzierte Hedi Slimane nun auch die Kampagnenästhetik des Labels. Musiker Christopher Owens ist in der neuen Anzeige zu sehen, oder eben nicht, genausowenig wie Kleidung.
Was aber unübersehbar ist, ist eine komplette Neuausrichtung des Labels; am 1. Oktober zeigt Slimane seine neue Kollektion für Saint Lauren auf der Paris Fashion Week. [VogueUK]

Christopher Owens für Saint Laurent. Bild via.

Nicola Formichetti plant Handtaschenlinie für Mugler
In seiner vierten Saison für das futuristische, extravagante Modehaus wird Nicola Formichetti, bekannt für extreme Designs, am 26. September zur Fashion Week in Paris wohl erstmals Handtaschen zeigen. Die Spannung ist groß, der Designer hat durchaus das Potential, die nächste It-Bag auf den Markt zu bringen. [Styleite]

Mugler Kampagne 2011. Rick Genest für Mugler unter Kreativleitung von Nicola Formichetti. Bild via.