Autorin Patrice Farameh muss es wissen: „Von Aschenputtel bis Carrie Bradshaw haben wir uns alle Hals über Kopf in „das richtige Paar“ verliebt – zur Hölle mit Kosten und Bequemlichkeit!“ Das bei teNeues erschienene Buch For The Love Of Shoes hält, was es verspricht. Mit der Liebe zum Schuh werden hier die Außenbereiche des avantgardistischen Schuhdesigns erforscht und es glänzt mit über 300 Farbfotografien zum Staunen.

Frau weiß schon längst, dass der richtige Schuh nicht nur das Outfit ergänzt, den Look gar komplett macht und das Beste daran, egal wie die Konfektionsgröße schwankt, der Schuh passt immer.
Schuhe mit hohem Absatz verzaubern zudem noch das andere Geschlecht, weil durch sie die Beckenbewegungen und die aufrechte Haltung sich verändern.
Wie dem auch sei, der Schuh fasziniert, ob in seiner Wirkung auf uns selbst oder auf andere und so oft kann zwischen originellem Schuhwerk und Konzeptskulptur teilweise schwer unterschieden werden.

For The Love Of Shoes stellt über 46 Schuhdesigner vor, darunter Casadei, Charlotte Olympia, Christian Louboutin, Dr. Valerie Steele, Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Stuart Weitzman, United Nude und präsentiert umwerfende Kreationen und verrückte Entwürfe, außergewöhnlich in Form und Material. Frei vom funktionalen Anspruch finden sich bei den meisten hier vorgestellten Modellen rein künstlerische Visionen wieder, die die Faszination des Schuhs ausdrücken. Jenseits vom Kommerz und Schmerz sind diese zu Fetischen oder Sammlerstücken geworden.

Die Publikation For The Love Of Shoes ist ein Muss für alle Schuhliebhaber und zeigt eine reich bebilderte Hommage an das Fußkleid, wird mit vielen aufschlussreichen Interviewessays ergänzt  und entführt in die wunderbare Welt des unkonventionellen Schuh-Designs.

For The Love Of Shoes. Edited by Patrice Farameh
Verlag: teNeues
Hardcover: 304 Seiten
Sprache: Englisch
UVP: € 79,90

Zeitloser Luxus statt kurzlebige Trends haben sich für Tomas Maier ausgezahlt. Seit fast 13 Jahren steht der Pforzheimer Tomas Maier nun an der Spitze von Bottega Veneta und hat aus dem einst heruntergewirtschafteten Luxuslabel eine Weltmarke gemacht – mit Fokus auf Perfektion des Handwerks bei dem ganz auf Logo und Etikette verzichtet wird. Heute ist Bottega Veneta der zweitgrößte Umsatzbringer des Gucci-Konzerns und begehrter denn je. Nun erschien in der Collection Rolf Heine ein Bildband über das außergewöhnliche Erfolgsunternehmen.

Das erste und offizielle Bottega Veneta Buch erzählt die spannende Geschichte dieser außergewöhnlichen Marke, das sich vom Lederwarenhersteller für Taschen, Koffer und Accessoires zum globalen Luxuslabel gewandelt hat. Heute finden sich bei der Marke eine komplette Damen- und Herren Pret-a-Porter Linie, Schuhe, Schmuck, Möbel, Geschirr und auch Düfte wieder. Alle der ausschließlich in Handarbeit gefertigten Produkte bestechen dabei mit unaufdringlichen Designs und hochwertigen Qualitäten, bei dem immer nur auf der Innenseite dezent gelabelt wird, ganz ohne Prahlerei.

„Als ich 2001 als Kreativdirektor bei Bottega Veneta begann, war die Frage, die man mir am häufigsten stellte: Warum kein Logo? Die Tatsache, dass Bottega-Veneta-Artikel keine sichtbaren Logos hatten, war für viele Leute etwas, das einer Erklärung bedurfte- Ich hätte gerne darüber gesprochen, wie aufregend es ist, koplett von Hand gemachte Luxuslederwaren in Italien herzustellen. Ich hätte detailliert die Handwerkskunst, die Materialieb und das Design jedes neuen Produkts. Das wir anbieten beschreiben können. Aber man stellte mir zur Anfang nicht sehr viele Fragen zu diesen Dingen. Die wirklich zwingende Neuigkeit war, so schien es, das Bottega Veneta versuchte, Luxus ohne Logo zu verkaufen.“ (Tomas Maier)

Mit der Cabat Bag, die aus Leder geflochtene Tasche ohne Nähte, an der zwei Kunsthandwerker ganze zwei Tage lang arbeiteten, schaffte Tomas Maier damals den Umschwung. 1966 war das Accessoirelabel gegründet worden und als 2001 Tomas Maier als Kreativdirektor ins Unternehmen geholt wurde, stand die Marke kurz vor dem finanziellen Aus. „Ich wollte eine Tasche entwerfen, die alles darstellte, was Bottega Veneta sein sollte: dezent, luxuriös, zeitlos und praktisch. Es ist kein Zufall, dass sie außerordentlich schwer zu machen ist.“ (Tomas Maier)

Damals wie heute steht Bottega Veneta für diskrete Eleganz und raffinierte Individualität die es mit dem berühmten Leitgedanken auf den Punkt bringt: „When your own initials are enough“. Das Bildband ist eine umfangreich gestaltete Monographie und führt durch eine spannenden Tour der Marke mit einer persönlichen Einleitung von Tomas Maier.

Tomas Maier. Bottega Veneta
Verlag: Collection Rolf Heyne
Hardcover: 304 Seiten
Sprache: Deutsch
UVP: € 98,00

Ende November 2013 startete im Münchner Stadtmuseum die Ausstellung „Hermann Landshoff – eine Retrospektive“, die Fotografien von 1930 bis 1970 zeigt und erstmals den aus München stammenden Künstler ausstellt. Der 1905 in München geborene Mode- und Portraitfotograf war aufgrund seiner jüdischen Abstammung gezwungen, zwischen 1933 und 1939 in Paris zu leben, um anschließend nach New York zu ziehen, wo er dann für Magazine, wie Harpers Bazaar, Junior Bazaar oder Mademoiselle arbeitete.

Landshoff war einer der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts und beeinflusste eine ganze Generation von jungen Fotografen, darunter auch Richard Avedon, welcher Landshoff „alles verdanke“, wie er einmal zugab.
Unfassbar, dass Hermann Landshoff für eine sehr lange Zeit in Vergessenheit geriet, zeichnete er sich doch als Pionier der Outdoor-Modefotografien aus. Hermann Landshoff entwickelte einen eigenen Stil, der sich durch alltägliche, lebensnahe Situationen auszeichnete mit lebendiger und bewegter Note ohne dabei die Natürlichkeit zu verlieren.

Nun da der vollständige Nachlass des deutsch-amerikanischen Fotografen (1905 -1986) Im Frühjahr 2012 dem Museum von dem Nachfahren der Familie – dem Verleger Andreas Landshoff – als Schenkung überlassen wurde, gedenkt München stolz seinem verlorenen Sohn. In dem Archiv befindet sich unter Anderem über 3.600 Originalabzügen aus dem Zeitraum von 1927 bis 1970.

Begleitend zur Austellung, die noch bis zum 21. April 2014 im Stadtmuseum München läuft und danach auf eine internationale Tournee gehen soll,  erschien beim Schirmer/Mosel  Verlag die erste umfassende Werkmonographie mit über 317 Abbildungen.

„Hermann Landshoff gehört zweifelsohne zu den letzten großen Unbekannten der Fotografie(geschichte) des 20. Jahrhunderts, der zu Unrecht weitestgehend in Vergessenheit geraten ist und den es nunmehr wiederzuentdecken gilt.“ (Münchner Stadtmuseum)

Hermann Landshoff. Portrait Mode Architektur. Retrospektive 1930 – 1970
Verlag: Schirmer/Mosel
Hardcover: 280 Seiten
Sprache: Deutsch
UVP: € 58,-

Der Prestel Verlag liefert mit der Ausgabe New Fashion Photography einen Mode-Wälzer im wahrsten Sinne des Wortes, welcher es auf über 175 Bilder bringt. Bearbeitet von Paul Sloman und Tim Blanks finden sich auf den Seiten des Bildbandes Aufnahmen von etablierten Größen wie Nick Knight, Rankin, Miles Aldridge, Ruven Afanador, Pierre Debusschere oder Eugenio Recuenco aber auch neuere Künstler, darunter Kourtney Roy, Daniele & Iango und Aram Bedrossian werden in Augenschein genommen.

New Fashion Photography präsentiert eine Auswahl von 28 Künstlern, stellt diese und ihre Arbeiten darin vor. “The book is an exciting combination of big-name heavy-hitters that many people will recognize and a younger wave of experimental photographers who have been either inspired or nurtured by them.“ (Paul Sloman)

„High-end fashion photography in the 21st century is creating amazing escapist worlds, but at the same time these images go very much to the heart of the way we think about ourselves.” (Paul Sloman)

Bei den faszinierenden Abbildungen begegnet man berühmten Gesichtern wie Daphne Guinness, Lady Gaga, Lana del Ray aber auch eine Reihe bekannter Models sind hier anzutreffen. Insgesamt widmet sich die Publikation dem 21. Jahrhundert mit seinen dramatischen Veränderungen in der Fotografie, Technik, Mode und Kunst. Technische und mediale Innovationen bieten neue Möglichkeiten der Bildbearbeitung, der Manipulation.
Neue Strömungen und Entwicklungen spiegeln sich in den Bildern, sowie auch in der Mode wieder.

New Fashion Photography
Gebundene Ausgabe: 224 Seiten
Verlag: Prestel
Sprache: Englisch
UVP: € 34,95

Mit dem umfassenden Bildband Dior Glamour wird man in die bahnbrechende Haute Couture Geschichte von Christian Dior entführt. Die rund 130 teils unveröffentlichten Aufnahmen von der Fotografie-Ikone Mark Shaw aus den Jahren 1952 bis 1962 dokumentieren eindrucksvoll das Modehaus in seiner Hochzeit.

Der US-Amerikanische Fotograf Mark Shaw bekannt für seine intimen Portraits von Elizabeth Taylor, Jackie & John F. Kennedy oder für seine Arbeiten fürs Live Magazine, arbeitete eng mit Dior zusammen und begleitete den Designer über mehrere Jahre hinweg. Shaw nahm alles auf, was er sah, von Präsentationen über Fittings bis hin zu Prominenten die in den dramatischen Kleidern posierten. Das Buch gibt einen umfangreichen Blick auf die Kollektionen einer glamourösen Zeit, zeigt einen nachdenklichen Christian Dior neben schönen Archivaufnahmen die auf den Straßen von Paris getragen wurden.

Viele der Fotos wurden noch zu Lebenszeiten des Couturiers aufgenommen und fingen den magischen Glamour dieser Zeit auf, aber auch einige spätere Sammlungen von Yves Saint Laurent und Marc Bohan sind in Dior Glamour zu bestaunen. Shaw hatte ein besonderes Gespür für den Augenblick, offensichtlich liebte er Mode und feierte dies mit der Fotografie. Einige der ersten farbigen Modeaufnahmen wurden von ihm aufgenommen und diese fanden sich in seinem Nachlass in einem versteckten Tresor wieder und werden in der Publikation erstmals gezeigt.

Christian Dior brachte in den 50er Jahren mit dem New Look den Glamour nach den Kriegsjahren zurück und entwarf weibliche, elegante, sowie glamouröse Kleider mit Fokus auf eine enge Taillen und schmalen Schultern in ausgestellten A-Linien.  Dior wollte an den Glamour der Vorkriegsjahre anknüpfen und schuf unvergessliche Fashion-Momente durch Stilikonen jener Zeit – wie Grace Kelly, die sich in Dior kleidete und somit der Marke ein ikonenhaftes Image gab.

Mark Shaw. Dior Glamour
Verlag: Rizzoli (Oktober 2013)
Hardcover: 216 Seiten
Sprache: Englisch
UVP: € 76,95

Eugenio Recuenco entführt mit seiner Fotografie in visuelle Kurzgeschichten, inszeniert Welten zwischen Traum und Wirklichkeit und gehört heute zu den international meist beachteten Mode- und Werbefotografen. Zu Recht hat sich der 1968 in Madrid geborene Eugenio Recuenco einen Namen gemacht, so zeichnet ihn nämlich die Liebe zum kleinsten Detail aus: mit in Handarbeit gefertigten Kulissen schafft er seinen unverwechselbaren Stil.

Revue ist der erste Bildband des spanischen Fotografen – der auch eine Reihe von preisgekrönten Kurzfilmen und Werbespots erstellt hat. Das Buch bietet eine bildgewaltige Retrospektive des Künstlers. Eugenio Recuenco plant jedes Detail seiner ungewöhnlichen Bildvisionen, von der Bildidee über die Komposition bis zur Nachbearbeitung.  Er gehört nicht zu jenen, die spontan auf Situationen reagieren, er überlässt nichts dem Zufall – Das macht ihn so besonders.

Das Band Revue präsentiert die kreativen, eleganten, ironischen und mal grausamen Werke von Eugenio Recuenco, darunter auch ein besonderes Highlight mit dem 18 Meter langem Fotofresko „Greek Frieze“.  Diese Arbeit ist wohl eines der größten Fotokunstwerke der Welt und beweist das Genie des Fotografen als Autor, Bühnenkonstrukteur und Regisseur zugleich zu agieren.

Eugenio Recuenco. REVUE
Gebundene Ausgabe: 304 Seiten
Verlag: teNeues
Sprache: Mehrsprachige Ausgabe in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch
UVP: € 98,00

Die beiden als Macherinnen hinter der Plattform Modeopfer110 bekannten Unternehmerinnen Berit Müller und Anja Steffen, haben vor Kurzem ein weiteres Online-Projekt gestartet: The Shopazine. modabot unterhielt sich mit den Berit Müller über die Beweggründe, die Professionalisierung der deutschen Bloggerszene und ihre Sicht auf E-commerce.

modabot: Was ist The Shopazine?
Berit Müller: The Shopazine ist ein neues Online Magazin, das zum Stöbern, Lesen und Shoppen einlädt. Unser Leben ist mittlerweile so komplex geworden, dass wir täglich eine Vielzahl von Entscheidungen treffen müssen – wo kaufen wir ein, was ziehen wir an, wo gehen wir essen. Mehr denn je wünschen wir uns Vereinfachung und Zeit für´s Wesentliche. Mit the Shopazine kommen wir diesem Bedürfnis nun nach und präsentieren persönlich und liebevoll selektierte Inhalte und Kaufempfehlungen. Statt Wühltisch und Gerangel gibt es bei uns ausgesuchte Sahnestücke aus den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle, kurz das Beste aus der Welt des Onlineshoppings.

modabot: Was ist anders als bei Modeopfer110?
Berit Müller: Im Endeffekt sehr Vieles, denn es ist ein komplett anderes Konzept. Modeopfer110 ist als Informationsplattform und Nachschlagewerk entstanden. The Shopazine ist ein Magazin, das persönlicher ist und in das wir uns auch selbst als Personen mehr in die Inhalte integrieren.

modabot: Was hat Euch zu dem Schritt bewogen?
Berit Müller: Wir haben Modeopfer110 vor fünf Jahren gegründet und haben irgendwann Lust bekommen unser Betätigungsfeld noch etwas auszuweiten. Bei The Shopazine geht es jetzt nicht mehr nur um Mode, sondern um sehr viele weitere schöne Dinge, die wir mögen.

modabot: Ist Modeopfer damit eingestellt?
Berit Müller: Modeopfer110 ist natürlich nicht eingestellt. Wir besinnen uns dort jetzt einfach wieder auf die Kernkompetenz, nämlich die unerschöpfliche Sammlung an Information zum Thema Mode. Modeopfer110 hat ebenso einen frischen Anstrich bekommen und steht noch genauso wie vorher als Informationsquelle und Suchmaschine zur Verfügung, die auch weiterhin täglich ausgebaut und vervollständigt wird.

modabot: Wie viel Zeit hat dieses neue Design Euch gekostet, wie viel Illustrierarbeit?
Berit Müller: Wir haben Anfang des Jahres mit der Ideenfindung, visuell wie inhaltlich, begonnen. Im Endeffekt braucht dann alles doch wieder länger Zeit als erwartet. Illustrationen waren natürlich Teil des Konzepts, wie auch bereits bei Modeopfer110, werden bei The Shopazine jetzt aber noch öfter eingesetzt.

modabot: Stichwort Professionalisierung – Wie seht ihr die allgemeine Entwicklung der deutschen „Bloggerlandschaft“?
Berit Müller: Es kommt uns schon so vor, dass sich langsam die Spreu vom Weizen trennt. Da wir bereits vor 5 Jahren mit der Absicht gestartet sind, das Ganze professionell und hauptberuflich zu machen, hatten wir eh schon immer einen anderen Blick auf die Dinge. Mittlerweile versuchen sehr viel mehr Blogger diesen Weg zu gehen und haben auch gemerkt, dass man dafür entsprechend gute Inhalte liefern muss. Dadurch wird die Qualität der Bloggerlandschaft mit Sicherheit noch besser.

modabot: Ist E-commerce die Zukunft des Blogs?
Berit Müller: Das Konzept passt mit Sicherheit nicht für jeden Blog, denn man sollte seine Besucher nicht zu jeder erdenklichen Möglichkeit mit dem Befehl zum Shoppen überschwemmen. Beziehungsweise ist das der Grund, warum wir unsere Seite konsequent und ausschließlich darauf ausgerichtet haben. Deshalb sehen wir uns nicht als Blog, sondern wollen eine Alternative zu den unendlich vielen und unpersönlichen Onlineshops bieten und auch das Thema E-Commerce, Affiliate Marketing und Curated Shopping in eine ästhetisch ansprechende und liebevoll gestaltete Form bringen.

Die Reihe Illustration Now! wirft  einen ausgiebigen Blick auf Modeillustration, präsentiert über 90 Künstler aus der ganzen Welt, darunter Ruben Toledo, Aurore de La Morinerie, Bil Donovan, Tanya Ling oder Jean-Philippe Dekhomme und lässt zudem Mode-Ikonen, wie Valentino oder Inès de la Fressange zu Wort kommen.

In dem inspirierendem Kunstband, der sich als reich bebildertes Nachschlagewerk entpuppt, wird deutlich, dass Modeillustration weit über das Entwerfen von Kleidung hinausgeht und eigentlich als eigene Kunstform verstanden werden kann. Illustration Now! umfasst die Crème de la Crème der zeitgenössischen Modeillustratoren und wird komplettiert durch die Modehistorikerin Adelheid Rasche, die für den historischen Kontext sorgt und eine Chronologie der Modezeichnungen vom 17. Jahrhundert bis heute skizziert.

Bevor Fotografien und Film in der Modebranche ihren Platz und Berechtigung fanden, gab es Modezeichnungen, welche mittlerweile auf eine lange Geschichte und großen Namen zurückblicken können. Und auch heute noch findet die Form der bildlichen Visualisierung ihren eigenen Weg, sich zu verewigen.

„Stil ist für mich der Inhalt. Meine Kompositionen werden durch die Kleidung, die Frau, die Stimmung und den Stil geformt. Fashion erzählt eine Geschichte, und ich konzentriere mich darauf, diese Geschichte mittels Kunst zu erzählen.“ – Ruben Toledo

 

„Illustrationen können Fashion auf mehr als übertriebene und persönliche Weise porträtieren.“ – Hiroshi Tanabe

„Das Gefühl des Staunens und Spielens, eine Prise Geheimnis und immer viel Spaß,“ – Izziyana Suhaimi

Julius Wiedemann. Illustration Now! Fashion
Gebundene Ausgabe: 400 Seiten
Verlag: Taschen
Sprache: Mehrsprachige Ausgabe in Deutsch, Englisch und Französisch
UVP: € 39,99

„Talking Fashion“ von Kulturjournalist Jan Kedves umfasst über 25 kurzweilige Interviews mit verschiedenen Persönlichkeiten aus der Modebranche, darunter Iris Van Herpen, Jean-Paul Goude, Rick Owens, Jürgen Teller, Bruce Weber, Diane Pernet oder Valerie Steele und überrascht mit faszinierenden sowie witzigen Geschichten. Auch die deutschen Designerinnen Desiree Heiss und Ines Kaag vom Label Bless oder die deutsche Kunsthistorikerin Barbara Vinken kommen hier zum Wort.

In der Sammlung von Gesprächen dreht sich alles rund um das Thema Mode. Die Gesprächsthemen gehen weit über die typischen Inhalte, wie Trends, Kollektionen oder Inspirationen hinaus. Stattdessen erfährt der Leser verschiedene Einsichten und Erfahrungen der Interviewpartner und beginnt zu begreifen, dass Mode viel mehr ist, als nur das Design selbst: Die Welt um die Designs herum gehört genauso mit ins Gesamtbild.
Hier wollte Jan Kedves verschiedene Protagonisten aus unterschiedlichen Bereichen zu Wort kommen lassen und dem Medium Mode in seiner ganzen Komplexität auf den Grund gehen.

„Seitdem ich aufgehört habe, mich aktiv mit Mode zu beschäftigen, habe ich keine dramatischen Veränderungen der Silhouette beobachtet.“ – Helmut Lang

 

„Daphne Guniess hat mir erzählt, dass Manolo Blahnik sie immer fragt: Daphne, wie kannst du nur solche grässlichen Klötze anziehen?“ – Valerie Steele

 

Im Berliner Buchladen Do You Read Me?! fand vor Kurzem die Buchpräsentation von „Talking Fashion“ statt, bei der es zu einem Gespräch zwischen Jan Kedves und dem französischen Dokumentarfimer Loïc Prigent kam, welcher ebenfalls im Buch vertreten ist. Loïc Prigent gewährte im Talk persönliche Einblicke in seine Arbeit und verriet das eine oder andere Geheimnis, was hinter den sonst verschlossenen Türen der großen Modehäuser, wie Chanel oder Louis Vuitton passiert.

„Tote, die aus der Badewanne steigen, oder Leute, die sich die Augen herausnehmen – das hat mich als Kind natürlich geprägt.“ – Diane Pernet

 

„Das Modegeschäft ist durch und durch rassistisch. Das hat damit zu tun, dass – wie in allen Industrien – Männer in den Entscheidungspositionen sitzen.“ – Nick Knight

 

Jan Kedves. Talking Fashion: Von Helmut Lang bis Raf Simons. Gespräche über Mode
Gebundene Ausgabe: 208 Seiten
Verlag: Prestel
Sprache: Deutsch
UVP: 24,95 EUR

„The Good Wife“ ist eine amerikanische TV-Serie, die im September 2009 ihre Erstausstrahlung fand. Im deutschen Fernsehen floppte die Serie (Anm. d. Red.: aus uns unerfindlichen Gründen) und läuft nun auf einem Pay-TV Kanal, zu nächtlichen Sendezeiten. In den USA hat die Serie dagegen, nicht zuletzt wegen der herausragenden weiblichen Protagonistinnen und deren vielseitigen Charakteren großen Anklang gefunden. Die Kostüme der Damen (und Herren), für die Kostümdesigner Daniel Lawson verantwortlich zeichnet, spielen dabei eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

Alicia Florrick

Alicia Florrick (Juliana Margulies) ist die Ehefrau des Staatsanwaltes Peter Florrick (gespielt von Chris Noth), der wegen eines Sex- und Korruptionsskandals hinter Gitter muss. Überrumpelt und plötzlich derart im Auge der Öffentlichkeit stehend, bleibt Alicia, als „good wife“, an seiner Seite. Nach dreizehn Jahren als Hausfrau und Mutter steigt Alicia wieder in ihren alten Job als Anwältin in die Anwaltskanzlei ihrer College-Liebe Will Gardner (Josh Charles) ein.
Alicia gewinnt über die Staffeln mehr und mehr an Selbstvertrauen zurück, und es entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen Alicia und Will, wobei sie stets zwischen den beiden Männern, zwischen Pflichtgefühl und Attraktion zu Will hin- und hergerissen ist. Auch wenn sie nicht immer die alleinige Herrscherin über ihr Schicksal ist, so ist Alicia doch eine Frau, die sich nicht unterkriegen lässt.

Ihre Entwicklung zeigt sich deutlich an der Entwicklung ihrer Kostüme. In der ersten Staffel will sie nicht auffallen, nicht noch mehr im Interesse stehen, als sie dies durch ungewollte Medienaufmerksamkeit sowieso tut. Ihre Kostüme sind zurückhaltend, die Frisur eher konservativ, sie setzt auf Sicherheit mit Labels wie Ralph Lauren oder Elie Tahari.
Mit der sich entspinnenden Liebesaffäre mit Will, sowie mit wachsender Arbeitserfahrung gewinnt sie Sicherheit und Selbstvertrauen zurück – was sich auch in der Wahl ihrer Kleidung ausdrückt: sie wird mutiger, Hosenanzüge werden von Röcken abgelöst, die Frisur wird femininer. Auch wählte Lawson mehr und mehr High-End Labels, um auch ihren finanziellen Aufstieg zu würdigen.

Diane Lockhart

Geschäftspartnerin von Will ist Diane Lockhart (Christine Baranski), ebenfalls eine interessante Frau, die zwar sehr liberal eingestellt ist, sich aber in einen republikanischen Ballistikexperten verliebt, der des Öfteren für die Gegenseite aussagt. Die amerikanischen Weltbilder liberaler und konservativer Kräfte prallen hier auf überaus unterhaltsame Weise aufeinander.
Diane ist eine Frau, die sich den Platz an der Spitze hart erkämpft hat, und die anderen Frauen helfen möchte. Sie bietet Alicia in der ersten Staffel ihr Mentoring an „It’s the closest thing we have to an old boys‘ network in this town: Women helping women, okay?“
Diane trägt feminine, aber Autorität ausstrahlende Ensembles, die ihr eine professionelle Aura verleihen, mit Labels wie Dior, Givenchy, YSL, Carolina Herrera, Oscar de la Renta oder Prada, besonders beachtenswert ist dabei ihre beeindruckende Broschensammlung.

Kalinda Sharma

Kalinda Sharma (Archie Panjabi) ist die Inhouse-Investigatorin von Lockhart Gardner. Zu Anfang erfährt man nicht viel über die geheimnisvolle Kalinda, die ihren Job außergewöhnlich gut, aber nicht immer mit ganz legalen Mitteln und oft durch romantische oder sexuelle Beziehungen zu strategisch wichtigen Quellen beider Geschlechter erledigt.
Ihre Kleidung ist dementsprechend ungewöhnlich: harte Materalien wie Leder und Boots, of von Via Spiga, oder Kneehighs treffen auf Seidenblusen oder sportliche Stücke aus Department Stores wie Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Bloomingdale’s, Saks oder Barney’s.

Natürlich darf man die Herren der Serie an dieser Stelle nicht vernachlässigen, deren Anzüge und Charaktere einen entscheidenden Teil zum Appeal der Serie beitragen – Alan Cumming als Eli Gold beispielsweise. In der Hauptrolle von „The Good Wife“ sind aber ganz eindeutig die Frauen zu sehen.

Die oft vergessene Kunst der Charakterkreation auf dem Bildschirm, die des Kostümdesigners, zeigt sich an dieser Serie besonders deutlich. Daniel Lawson ist ein Geschichtenerzähler, dessen Medium der Stoff ist.