Ulyana Sergeenko hält für die Pariser den Pariser Chic hoch. In einer Zeit, in der Dior Netzstoffe und Crop Tops und Chanel einen mangahaften Skaterlook propagieren, muss es offenbar die schöne Russin und Millirdärsgattin Ulyana Sergeenko auf sich nehmen, den Franzosen eine Lektion in Sachen Eleganz zu erteilen. Sie nahm gestern ihr Publikum – darunter Suzy Menkes, Carine Roitfeld und Tim Blanks- mit auf eine Weltreise, die auch eine Reise in eine vergangene Zeit zu sein schien.

Wie ein Zugabteil war der Laufsteg aufgebaut, das Publikum wurde zu Mitreisenden, auf einer Fahrt im Orient Express, möglicherweise auch der Transsibirischen Eisenbahn. Die Inspirationen der Designerin waren vielfältig: China, Russland, Mittlerer Osten – von allem war etwas dabei, jedoch auf eine moderne Silhouette gebracht, mit einer üppigen Portion Femme Fatale obendrauf.
Jeder Look schien wie ein dramatischer Moment aus einem Film Noir oder einem klassischen James Bond Streifen. Bravo.

In einem am Montag erschienen Interview mit Fashionista übte Suzy Menkes, ihres Zeichens Modekritikerin ersten Ranges, Kritik am momentanen Zustand der Pariser Haute Couture: „Haute couture in Paris used to be my favourite – in the days of John Galliano at Dior and the great Saint Laurent shows. Now there is not much couture left“, sagte sie auf die Frage hin, welche Modewoche sie am liebsten möge. Und tatsächlich, besonders viel wirklich „Hohes“ lässt sich derzeit nicht finden auf den Laufstegen der Haute Couture.
Dabei ist Haute Couture längst keine Verkaufsveranstaltung mehr, sondern ein kostenintensives Imagetool der großen Modehäuser, in der ein Feeling, ein Konzept verkauft werden soll, für das die Marke steht, aber auch ein Barometer für den Stand der Kultur, die Megatrends der Gesellschaft, die Grenzen der Kunst.
Wieso also toben sich die – oft jungen – Designer in diesem „Labor der Ideen“ nicht aus; zeigen was sie können, welche Fragen sie umtreiben?

Die alteingesessenen Häuser wie Chanel, Armani, Valentino, Dior „unterraschen“ mit Vielgesehenem. Karl Lagerfeld präsentiert Saison für Saison scheinbar denselben Klassiker genannten Mix aus den Chanel-Insignien Goldkette, Bouclékostüm und Kamelie; selbst Raf Simons, vermeintliche Design-Wunderwaffe, bringt weder modernen Glamour noch aufs Wesentliche destillierten Minimalismus ins Couture-Treiben, sondern enttäuscht mit einem faden Kompromiss beider.
Und Maison Martin Margiela, lange Zeit Leitwolf unter den Créateuren, hat sein Aus-Alt-Mach-Neu-Kontingent langsam erschöpft. Valli und Mabille hielten sich an hübsche Kleidchen, zweifelsohne aufwändig verarbeitet, aber eben auch ein wenig einfallslos.

Alexis Mabille Haute Couture A/W13

Ein paar angenehme Ausnahmen, insbesondere unter den jungen Kreativen, gibt es natürlich. Da wäre Yiquing Yin, die Hyères-Finalistin 2010, die mit Materialien experimentiert, oder Viktor & Rolf, die ein Couture-Comeback in Schwarz feierten, im Zen des Hier und Jetzt, oder Ulyana Sergeenko, deren russischer Blickwinkel eine andere Art der Femininität vertritt.
Letzten Endes ist aber niemand der hier Aufgezählten besonders radikal oder herausragend, was das Konzeptuelle angeht, das Boundary-Pushing, das Eröffnen neuer Horizonte. Genau dafür aber eignet sich die Haute Couture doch eigentlich so gut, losgelöst von Verkaufszahlendiktat, Einkaufspreisen und Margen.

Diejenige, die das Motto der Hohen Mode alleinig noch zu verstehen scheint, ist Iris van Herpen, die mit dem Einsatz neuer Technologien überzeugt und verblüfft, mit Silhouetten und Materialien spielt, und an deren Haute Couture sich ablesen lässt, wo die Menschheit ihre „Frontiers“ hat.
Nachdem sie sich in der vergangenen Saison mit der Elektrizität des menschlichen Körpers auseinandersetzte, widmete Herpen sich diesmal den Naturgewalten.
Unter dem Titel „Wilderness Embodied“ kundschaftete sie, zusammen mit führenden Wissenschaftlern und Künstlern, die Wunder der Natur aus.
Dabei entstanden magnetisch gewachsene Kleider (mit Jolan van der Wiel), 3D-Print-Kleider (zusammen mit Isaie Bloch), und surreal anmutende Schuhe (im Kollaboration mit Rem D. Koolhaas von United Nude und Stratasys).
Die Schaffenskraft der Niederländerin scheint keine Grenzen zu kennen – und dass ihnen eine Holländerin in Sachen Couture etwas vormacht, das sollten die Franzosen nicht auf sich sitzen lassen.
Die Bühne wäre frei für mehr von dieser Art.

Istanbul Next: Günseli Türkay, Zeynep Erdogan, S/S 2013

Istanbul Next ist eine Zusammenarbeit von Linist, einer 2011 ins Leben gerufenen Modeplattform, und dem türkischen Ministerium für Kultur und Tourismus, um Jungdesigner zu fördern, und international bekannt zu machen.
Die drei ausgewählten Labels Burce Bekrek, Zeynep Erdogan und Günseli Türkay zeigten, neben einem Gemeinschaftsstand auf der PREMIUM, auch eine gemeinsame Show im Zelt an der Siegessäule.

Burce Bekrek schloss 2005 ihre Ausbildung in Fine Arts, Textile and Fashion Design an der Universität Marmara mit Auszeichnung ab. 2010 machte sie sich mit ihrem Label selbständig. Ihre Kollektion für S/S 2013 hielt viele interessante Details bereit, darunter raffinierte, transparente Einsätze, Zipper an ungewöhnlichen Stellen an Mänteln und Kleidern, sowie naturinspirierte Prints.
Eine romantisch-avantgardistische, sowie feminine Linie, die Spaß am Zusehen bereitete.

Istanbul Next: Burce Bekrek S/S 2013

Zeynep Erdogans Kollektion für S/S 2013 strotze nur so vor kreativen Kragen- und Halsauschnittlösungen – definitiv ein Fokus der derzeitigen Mode, der für die nächste Saison auch noch an Relevanz haben wird.
Ein wenig schlichte Eleganz der 30er, ein bisschen 50s-Glamour, ein wenig Ulyana Sergeenko und Alexa Chung. Die perfekte Mischung in Korallen- und Karminrot – sehr schön!

Istanbul Next: Zeynep Erdogan, S/S 2013

Einen ganzen Zoo brachte Günseli Türkay in Form von Prints auf den Laufsteg: Fische, Hasen, Vögel und Raubkatzen tummelten sich auf ihren Entwürfen für nächsten Sommer. Zuviel Print kann natürlich ganz schnell in die Hose gehen. Nicht so hier: durch ein hervorragendes Maß an Abstraktion kamen die Drucke frisch und retro zugleich rüber, und wirken glücklicherweise nicht wie die x-te Kopie der Miu Miu-Katzen und -Schwalben.
Auch in Sachen Schnitt meisterte die türkische Designerin den Drahtseilakt zwischen Bekanntem und moderner Interpretation mit Bravour, nämlich, indem sie Klassiker Klassiker sein ließ. An einem langen Sommerkleid aus Satin muss eben manchmal gar nicht viel verändert werden. Eine kunstvolle Kollektion, die Freude auf den nächsten Sommer macht.

Istanbul Next: Günseli Türkay, S/S 2013

Photos: Mercedes-Benz Fashion Week Berlin

Als stetig wiederkehrende Modeikone auf den Streetstyle Blogs dieser Welt zu finden, war es nur eine Frage der Zeit, bis Ulyana Sergeenko ihre umwerfenden Eigenkreationen auch auf den Laufsteg bringen würde.
Die Russin, über deren Leben schwerlich etwas in Erfahrung zu bringen ist, abgesehen von eben jenen Fotos mit ihr vor oder hinter der Kamera, sieht aus wie eine Mischung aus Angelina Jolie und Monica Belluci. Ihr Stil orientiert sich an den schmalen Silhouetten der 40er und den glockenartigen Röcken der 50er Jahre, sowie ihrer russischen Heimat.

Ihre Debütkollektion für Herbst/Winter 2011/12 ist inspiriert von Modeaufnahmen des russischen Vogue Magazins über die 50er Jahre. Eine ganz besondere Ästhetik, die Sergeenko auch in ihren eigenen Fotografien verfolgt.
Trotz der augenscheinlich veralteten Silhouetten, dem 50er Jahre Styling und den fast zu wörtlich zitierten Looks, wirkt die Kollektion äußerst modern und zeitgemäß.
Vielleicht liegt es einmal mehr an der mutmaßlichen Proportionalität zwischen Wirtschaft und Rocksaumlänge, vielleicht an einem wankenden Vertrauen in EU und USA, aber Russland übt auf einmal eine besonders starke modische Anziehungskraft aus.