Die Pariser Haute Couture Woche sollte als ein Spielfeld der kreativen Ideen zu verstehen sein, also eine Verkaufsdruck-freie Zone, in welcher sich kreative Genies ausleben und die Grenzen des Zeitgeistes ausloten können.
Doch längst fungiert sie nicht mehr als die Messlatte für die Crème de la Crème der modischen Visionäre unserer Zeit: seit einigen Saisons scheint es, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. hier und hier) nur noch ein exklusives Werbetool für ohnehin zu Konglomeraten gehörende Häuser zu sein, die sich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und lieber von den Massen geretweetet und gere-gramt werden wollen.
Das Ergebnis: die Kollektionen sind mittelmäßig, die Ideen wiedergekaut, der einstige Modeolymp der Haute Couture-Schauen verkommt zu einem Pinterest-Board der Mittelmäßigkeit, dessen Qualität an seiner Viralität gemessen wird.
Chanel
Sailor Moon meets Roller Girl, so etwa mutete die Haute Couture Show bei Chanel an. Sneakers, Hip Bag und Knieschoner wurden gepaart mit kastigen crop Tops und an Nierenschoner erinnernden Korsetts.
Die Silhouette war sicherlich interessant und neu, wurde aber zu stringent durchexerziert und schien die einzige wirkliche Idee zu sein, auf welcher die Kollektion beruhte – ansonsten gab es die Chanel-typischen Insignien: Tweed, Kamelien, schwarz-weiß Kontraste.
Ein Zugeständnis an eine neue Generation? Vielleicht. Aber für eine Haute Couture Kollektion erscheint das zu wenig innovativ.

Dior
Man erkennt, dass es schlecht um die Pariser Mode steht, wenn die Christian Dior Haute Couture Kollektion SS14 an Givenchy Ready-to-Wear AW13 erinnert. Vielleicht lässt sich daran auch ablesen, dass sich der Retro-Trend nun endlich selbst eingeholt hat und daraus folgt, dass in der nächsten Saison etwas ganz Neues passieren wird. Hoffentlich.

Vionnet
Hussein Chalayan für Vionnet war eine mit Spannung erwartete Show, die einen ungewissen Beigeschmack hinterlässt. Ein Bild jedoch spricht mehr als tausend Worte: die beiden verantwortlichen Designer, Chalayan und Goga Ashkenazi, welche das Haus gekauft hatte und dessen Chairwoman und Creative Director ist, stehen auf dem Catwalk und scheinen nicht so recht entschlossen, wo hin mit sich, zwischen ihnen scheint Platz für die dritte im Bunde: Madeleine Vionnet.
So ähnlich reflektiert das auch die Kollektion. Hussein Chalayan, ein begnadeter Konzept-Designer ließ sich von Industrial Design inspirieren, von Wendeltreppen, elektrischen Drähten und von Schnittmustern. Daraus entstanden spannende Entwürfe, die mal an Y3 und mal an Margiela erinnerten.
Auch eine Hommage an die Erfinderin des Bias-Cut ließ sich herauslesen, in den skulpturalen Plissée-Kleidern, die das über den Laufsteg flatterten. An sich alles sehr gelungen, und doch fehlte irgendwie der rote Faden, wirkte die Kollektion wie ein Kompromiss verschiedener Köche, die den Brei nicht ganz zu Ende kochen ließen.

Maison Martin Margiela
Dass es auch noch Häuser gibt, die mutig bei der Avantgarde mitreiten, bewies wieder einmal Maison Martin Margiela. Tätowierungen und kitschige Abziehbildchen wurden zu Tops und Kleidern, Mustermixe und moderne Kunst wurden clever kombiniert und hielten dem Bildersturm der digitalen Ära einen Spiegel vor, in welcher eine derartige Melange der Sinneseindrücke zur Norm geworden ist.
Ein postmodernes Pastiche par excellence, wie immer gepaart mit der Anonymisierung der Models, einem Seitenhieb auf die vermeintliche Individualisierung der Gesellschaft, in der letzten Endes doch alle austauschbar sind.
Besonders faszinierend: die Kleider aus scheinbarem Treibgut, ein Sammelsurium an kleinen Collectibles, die die Fetischisierung des Konsums auf eine sehr ästhetische Weise inszenierten. Wundervoll.

Alle Bilder via Style.com

Wenn man Iris van Herpen, die diesmal leider keine Präsentation zur Pariser Couture Woche gab, als die  Prinzessin der Avantgarde-Mode sehen möchte, dann ist ihr Gegenpart wohl Serkan Cura.
Sie ist die unumstrittene Herrscherin über das Digitale, über die Innovation durch Technologie und er, er benutzt ganz Back to the Roots Naturprodukte: Federn, Leder, Fell, Bast, selbst die Stacheln von Stachelschweinen kommen bei ihm auf ungewöhnliche Art zum Einsatz.

Die dabei entstehenden Silhouetten sind ausgefallen und innovativ, die Kleidungsstücke eigentlich eher Kunstwerke. Eben so wie Haute Couture eigentlich sein soll: Die Krone der Mode-Schöpfung – und Serkan Cura ist ein würdiger Nachfolger der alten Meister seiner Zunft.

Mit ihrer Kollektion unter dem Titel „Moth“ imitierte die in Paris lebende Chinesin Yiqing Yin die Schönheit der Natur zur Dämmerung: Ums Licht tänzelnde Falter, ein zarter Flügelschlag, ein emsiges Schwirren, die mysteriöse Verwandlung von der Raupe über den Kokon bis hin zum geflügelten Wesen – Yiqing Yin lässt den Sonnenuntergang auf der Heide gekonnt mit mythischen Anklängen verschmelzen.

Seit dem ersten Treffen mit der Designerin beim Festival Hyères 2010 ist viel Zeit verstrichen, aber die Faszination für Ephemerales ist Yiqing Yin geblieben. Die Chinesin hat ein Händchen für die leisen Töne des Kreierens, ihre Spielart ist ruhig und detailverliebt.
Auch mit dieser Kollektion trifft sie damit wieder ins Schwarze: spannende Materialmixe, Kontraste zwischen Transparenz und Schwere, Drapierungen und Stickereien, Mattheit und Glanz machen diese Kollektion zu einer Lektion in der hohen Kunst der Schneiderei.

Ulyana Sergeenko hält für die Pariser den Pariser Chic hoch. In einer Zeit, in der Dior Netzstoffe und Crop Tops und Chanel einen mangahaften Skaterlook propagieren, muss es offenbar die schöne Russin und Millirdärsgattin Ulyana Sergeenko auf sich nehmen, den Franzosen eine Lektion in Sachen Eleganz zu erteilen. Sie nahm gestern ihr Publikum – darunter Suzy Menkes, Carine Roitfeld und Tim Blanks- mit auf eine Weltreise, die auch eine Reise in eine vergangene Zeit zu sein schien.

Wie ein Zugabteil war der Laufsteg aufgebaut, das Publikum wurde zu Mitreisenden, auf einer Fahrt im Orient Express, möglicherweise auch der Transsibirischen Eisenbahn. Die Inspirationen der Designerin waren vielfältig: China, Russland, Mittlerer Osten – von allem war etwas dabei, jedoch auf eine moderne Silhouette gebracht, mit einer üppigen Portion Femme Fatale obendrauf.
Jeder Look schien wie ein dramatischer Moment aus einem Film Noir oder einem klassischen James Bond Streifen. Bravo.

„Light & Shadow“ war das Thema bei der Haute Couture Show von On Aura Tout Vu – eine einfache, wie vielseitig interpretierbare Inspiration. Bei On Aura Tout Vu – was soviel heißt wie „You think you’ve seen it all“ – entschied man sich sowohl mit schwraz-weiß Kontrasten, als auch mit Licht und dessen Absenz zu spielen.
Das Ergebnis: eine faszinierende Welt aus hell und dunkel, reflektierend und absorbierend, erleuchtet und leuchtend.

Die aufwendig gearbeiteten Stücke dieser Haute Couture Kollektion begeisterten mit geometrischen Formen und scharfen Kanten, sportlichen Anleihen gepaart mit Glam-Rock und Andendkleid-Chic, Balletteinflüssen und kristallbesetzten Military-Looks. Das ganz besondere Detail: ein Teil der Show fand in Dunkelheit statt, lediglich die Brustplatten der unten zu sehenden Modelle leucheten im Dunklen.

In einer neuen, 90er Jahre inspirierten S/S14 Capsule Collection kooperieren nun Puma und Asos. Entstanden ist dabei ein gelungenes, monochromatisches Pastiche aus allerlei Einlüssen, von Racersuits über Animalprints bis hin zu Spitze, durchbrochen von roten Highlights. Das Ergebnis der Kollaboration soll in Kürze erhältlich sein, und erinnert mit seiner sportlichen Mischung aus 90s-Streetwear, die damalige Clubszene und Graffiti stark an die Entwürfe von Labels wie KTZ, Bernhard Willhelm oder Tom van der Borght. . 

Die beiden Unternehmen hatten bereits zuvor für eine Menswearkollektion Asos Black X Puma kollaboriert.

Das Label Luxaa setzt ausschliesslich nachhaltige Materialien ein, berücksichtigt dabei Kriterien wie Cradle to Cradle oder Recyclebarkeit und achtet bei der Herstellung auf soziale Standards, Ressourcenschonung, sowie Umweltverträglichkeit. Die Frühjahr/Sommer Kollektion für 2014 überzeugt zudem auch noch mit Design und Inszenierung.

Anne Trautwein gründete ihr Label 2012 mit dem Motto „Material Vision Into Fashion“ und achtet als Designerin aus Deutschland darauf, dass auch alle ihre Produkte in deutschen Traditionsunternehmen hergestellt werden. Luxaa vereint Nachhaltigkeit mit Qualität; besonderes Augenmerk wird auf das innovative Material Tyvek gerichtet. Tyvek ist ein geotextiles Membran das in seinem Verhalten Papier sehr ähnelt, aber strapazierfähiger und vor allem waschbar ist. Die Struktur ist glatt, weich, verhält sich angenehm auf der Haut und ist darüber hinaus noch atmungsaktiv sowie anti-allergen.

Die wichtigste Eigenschaft bei Tyvek ist allerdings die Tatsache, das es bis zu fünf Mal zu neuem Tyvek recycelt werden kann und das bei der Herstellung eingesetzte Wasser kann danach ebenso wiederverwendet werden. Neben Tyvek verarbeitet Luxaa auch Bio-Seide, sowie lösungsmittelfreie Lacke und Klebstoffe auf Basis pflanzlicher und mineralischer Rohstoffe. Auch die Holz-Accessoires des Labels sind natürlich zu 100% recyclebar.

Mit Anne Trautweins stringentem Konzept „Material Vision Into Fashion“ findet sie stets Inspiration in den progressiven Spannungsfeldern von Technik, Forschung und Design mit Fokus auf innovative Materialien und präsentiert für den Frühling Sommer 2014 eine moderne, wie leichte Kollektion mit gestrickten Tyvek in pastelligen Tönen. Luxaa beweist mehr als deutlich das Umweltbewusstsein sehr schön aussehen kann.

Della ist eine sozial engagierte Einrichtung mit Sitz in Los Angeles und beschäftigt über fünfzig Frauen aus verarmten Dörfern in Ghana. Nun macht das Non-Profit Unternemen außerdem gemeinsame Sache mit dem kalifornischen Skateschuh-Brand Vans. Della ist auf einzigartige und handgemachte Textilien spezialisiert und bietet darüber hinaus handwerkliches Training, wöchentliche Lese- und Schreibkurse, Workshops zu finanziellem Management, sowie zu Sozial- und Krankenversicherung.

Die Vans x Della Kollektion umfasst insgesamt sechs Modelle, die mit den Della-typischen farbenfrohen Stoffen verziert sind. Jedes Paar ist ein Unikat und zeigt sich nicht nur optisch im tollen Look, sondern dient auch dem guten Zweck. Die Vans x Della Kollektion ist ab Februar 2014 erhältlich. Ein Schuhprojekt der vorbildlichen Art.

Im September 2013 wurde auf der London Fashion Week eine ganz besondere Kooperation vorgestellt: die irische Designerin Orla Kiely, auch „Queen of Prints“ genannt und die englischen Schuhhersteller von Clarks haben zusammen eine Kollektion entworfen. Die Capsule Collection besteht aus sechs Modellen für Damen im klassischen Retro-Design. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Plateaus mit Blockabsatz, Keilabsatz oder Mary Jane´s. Die Frühjahr/Sommer – Kollektion wird ab Februar in den Geschäften und im Online-Store erhältlich sein, hier gibt es jetzt schon die Highlights zu sehen. 

Orla Kiely begann ihre Karriere als Hutmacherin, sie zeigte ihre Kreationen auf der Abschlussshow am Royal College of Fashion, wo Harrods auf sie aufmerksam wurde und ihre Kollektion kaufte. Da Hüte aber nicht so gut Absatz fanden, wie beispielsweise Handtaschen, sattelte sie um. 1997 gründete sie zusammen mit Ehemann Dermott Rowan die Orla Kiely Partnership.

Text: Claudia Baldauf

Sasa Kovacevic ist ein in Berlin lebender Designer mit serbischen Wurzeln. Er studierte Modedesign an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und feierte seinen Durchbruch während der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2009, als er als Finalist des Designer for Tommorrow Awards seine Kollektion „Lapot“ zeigte. Die Kollektion seines Labels Sadak für S/S 14 steht unter dem Motto „Pride and Individuality“ und bringt ungewöhnliche kulturelle Stereotypen zusammen: Rabbi meets Ninja meets Rapper meets Geisha – oder so ähnlich. 

Kovacevics Kollektionen orientieren sich stets an individueller Einzigartigkeit und Innovation, was zugleich auch Message und Aushängeschild des Labels ist. Bei seinen impulsiven und kreativen Inspirationen hat der Serbe an einen seiner Freunde gedacht. Er wollte auf eine künstlerische Art jemanden porträtieren, der von seinen Wurzeln entfremdet und so ein neues Individuum geworden ist.

Seine gesamte Arbeit wurde von der Balkankultur inspiriert. Diese wurde über die Jahrhunderte hinweg von unterschiedlichen Kulturen beeinflusst: vom alten Rom, Byzanz, Österreich-Ungarn, sowie dem Osmanischen Reich. Der Balkan ist bis heute hin- und hergerissen zwischen Europa und dem Orient.
Diese sich scheinbar widersprechenden Elemente sieht man auch Sadaks neuer Kollektion: 

Seine Designidee bezieht sich auf die verschiedenen kulturellen Hintergründe, welche mit einer zeitgenössischen Sichtweise verfremdet und schließlich ein neues Ganzes werden. Das bedeutet, moderne Proportionen zu finden; die ständige Suche nach neuen Stoffen und Materialien und das Zusammenspiel von Schneiderei und innovativen Formen.

Kovacevic spielt gekonnt mit voluminösen und üppigen Schnitten und schreckt auch vor mehreren Lagen Stoff nicht zurück. Falten und Raffungen erinnern stark an die traditionelle serbische Kleidung, die eine große Rolle bei ihm spielt. Doch die exakten Schnitte sind nicht das einzige, das an seine Heimat erinnert.
Kovacevic kombiniert außerdem auch traditionelle Schnitte mit modernen Materialien. Er verarbeitet in seinen extravaganten Kollektionen, welche für Herren sowie Damen sind, häufig glänzende Stoffe. Dies können zum Beispiel silberdurchwebte Seide, oder sogar gewachste Baumwolle mit grünen, schwarzen, oder goldenen Streifen sein. Die Farben bleiben dabei stets gedeckt: vor allem Schwarz, Braun und Weiß dominieren in den Kollektionen. 

Die Schnitte, Prints, samt Textilstoffe reflektieren Sasa Kovecevics persönliche Signatur, welche unverwechselbar und einzigartig ist.
„Japanese chic“ trifft auf urbane Modernität.

Text: Timo Wenschuch