Hussein Chalayan neuer Designer bei Vionnet

Hussein Chalayan wurde bei der französischen Modemarke Vionnet als Semi-Couture-Designer angeheuert. Seine Kollektion wird offiziell am 21. Januar während der Haute Couture Schauen in Paris debütieren. Nach Ansichten des Creative Director von Vionnet – Goga Ashkenazi – repräsentiert Hussein Chalayan genau das, was Madeleine Vionnet in ihrer damaligen Ära präsentiert hatte. [Vogue UK]

Sarah Jessica Parker präsentiert neue Schuhkollektion

Die Hauptprotagonistin aus Sex and the City Sarah Jessica Parker kreierte vor kurzem ihre ganz eigene Schuhkollektion, welche äußerst „very Sex and the City“ sind. Die neue Schuhkollektion namens Diana wurde erstmals in der Februar-Ausgabe des Magazins Lucky veröffentlicht. Spezielle Details und italienische Handwerkskunst lassen die Schuhe angefangen von 110 bis 293 Euro kosten. [Fashionista]

Kirsten Dunst für L´Oréal Professionnel

Die Hollywood-Schauspielerin Kirsten Dunst ist nun internationale Markenbotschafterin für das Kosmetikunternehmen L´Oréal Professionnel. Nach eigenen Angaben der 31-jährigen Schauspielerin kann sie sich sehr gut mit dem Kosmetikunternehmen identifizieren: „Ich fühle mich sehr verbunden mit L´Oréal Professionnel,“ so die Schauspielerin, die für ungewöhnliche Rollen bekannt ist. [WWD]

Cara Delevingne für Mulberry

Das britische Label Mulberry hat für seine Frühjahrskampagne ein neues Gesicht: Topmodel Cara Delevingne. Die 21-jährige wurde von Vogue-Fotograf Tim Walker mit animalischen Freunden auf den Kampagnen-Fotos in Szene gesetzt. Die exklusiven Printfotos werden erstmals in den Februarausgaben der britschen Vogue sowie Elle zu sehen [Pressemitteilung]

H&M zeigt erste T-Commerce Kampagne beim Superbowl mit David Beckham

Für schlappe 4 Millionen Dollar hat sich H&M beim Superbowl eingekauft: Ein 30-sekündiger Werbespot in der wohl teuersten Werbepause der Welt soll David Beckham H&M-Unterwäsche einem Millionenpublikum näher bringen. Gekoppelt mit einer t-commerce Kampagne, in welcher Samsung-SmartTV-Besitzer die gezeigten Stücke direkt kaufen können, feiert H&M damit ein Superbowl Comeback der Extraklasse nach einjähriger Abstinenz.  [WWD]

William Shakespeares romantische Figur Ophelia, die verlorene Unschuld symbolisierend, übt auch noch 400 Jahre später eine große Faszination auf Künstler, Schriftsteller und Dichter aus. Der tragisch-schöne Tod der Heldin war unter anderem Inspirationquelle für  das Musikvideo zu „Where the Wild Roses Grow“ mit Nick Cave und Kylie Minogue, sowie bei „Melancholia“ von Lars von Trier mit Kirsten Dunst.
Auch der japanische Designer Mihara Yasuhiro findet in Ophelia seine Muse und fordert im Film „Ophelia has a dream“ von Paolo Roversi auf, mit ihr zu träumen.
Hinsichtlich der Katastrophe in Mihara Yasuhiros Heimatland Japan im März 2011, und der damit verbundenen Erinnerung an menschliche Verwundbarkeit, an die Kostbarkeit des Lebens, lässt er in der Darstellung um die ikonischen Ophelia Schmetterlinge flattern, und verleiht somit ein Gefühl des Optimismus in der Tragödie.
“I hope to portray optimism and hope for the future; I hope that Ophelia is dreaming and only saw happiness”. (via)

Der kurzweilige und raffiniert inszenierte Film „The Morning After“ von Jessica Hundley für den Brillenhersteller Grey Ant überzeugt mit einer modernen Vampirgeschichte. Statt klischeehaften Twilight-Vampir-Szenen wird der nüchterne Morgen danach beschrieben, das quälende Aufstehen nach einer wild blutigen Nacht, sowie die Verwandlung des Liebhabers zu einem Untoten. Gegen die Sonnenstrahlen des Tages helfen dabei die coolen Sonnenbrillen des Labels.

Das Berliner Label Moga e Mago um Elisa Lindenberg und Tobias Noventa kreierte im Vorfeld große Spannung um den Kurzfilm „Possession“ von Ralf Schmerberg, welcher Ende 2012 in den Vereinsräumen von Mindpirates Premiere feierte.
Die Hauptrolle in dem düsteren Film spielt ein goldenes, nietenbesetztes Kleid, das zum rücksichtslosen Morden verführt.
Die exzessive Reise zwischen Drogentrips und Leichen, gepaart mit Eifersucht, Neid, sowie Gier polarisiert und fasziniert zugleich.

StyleLikeU, die Plattform vom Mutter-Tochter-Duo Elisa Goodkind und Lily Mandelbaum, zeigt in ihrer jüngsten Zusammenarbeit mit der Performance-Künstlerin Andrea Mary Marshall, unter der Regie von Danny Christensen, ein Portrait Marshalls.
Fünf Alter Egos werden in dem mutigen Kurzfilm vorgestellt, wobei die Wahrnehmung und die Komplexität von Weiblichkeit mit Hilfe von Mode erkundet wird. Dabei wird an Schockierendem nicht gespart: Kreuze, blutige Unterwäsche, blutende Augen, Marienbilder und Waffen unterstützen die gewalt(tät)ige Aussage des Videos.

Mit ihrem Film „Morphe“ für den Beautyhersteller Aésop teilte sich Lucy McRae den Preis in der Kategorie „Best Adverstising“ beim ASVOFF5 mit Kenzo’s „Watermarked“ von Marco Roso.
Lucy McRaes unverkennbare experimentelle Handschrift, ihre Faszination mit körperlicher Manipulation, führt bei „Morphe“ auf eine interessante Reise mit verblüffenden Effekten. Mit einem Sortiment von Gelen, Flüssigkeiten und seltsamen Apparaten wird eine eigensinnige Schönheitsbehandlung durchgeführt, die an die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung führt.

„On New Terms“ ist ein düsterer Kurzfilm vom Regisseur Ramón J. Goñi, basierend auf dem gleichnamigen Gedicht von Deborah Garrison. Die poetische Arbeit, Teil der „Death Serie“ von Showstudio, erforscht die Idee des Todes als Neubeginn.
Der Zuschauer soll darin seine eigene Gefühle und Erfahrungen auf die dargestellten Szenen projizieren. In der Hauptrolle die beunruhigende Schönheit Ashley Smith die immer wieder gerne von neuem beginnen würde.

Rick Genest für Mugler. Bild via

Giacomo Leopardi, der große italienische Dichter, schrieb 1824 einen Dialog zwischen der Mode und dem Tod. Darin erkennt der Tod, der Feind der Erinnerung, seine Schwester, die Mode, nicht wieder, als sich ihm diese offenbart.
Dabei, so argumentiert diese, sind sie beide „born of decay“, haben also die selbe Mutter. Doch liegt es auch in der Natur beider, die Welt ständig zu erneuern.

Edgar Allan Poe schrieb, der Tod einer schönen Frau sei „zweifelsohne das poetischste aller Themen“. Ein Gedanke seiner Ära – das viktorianische Zeitalter pflegte eine andere Beziehung zum Tode als man das heute gewohnt ist. Fotografien verstorbener Familienmitglieder, sogenannte post-mortem Fotografie, sollten das Andenken an Geliebte über ihren Tod hinaus stärken.
Damals eine ganz normale Umgangsweise mit dem Verlust, heute ein Anblick, der Tabus verletzt.

Post-Mortem Fotografie. Bild via

In dieser Ära, in der korsettbedingte Blutarmut und vornehm-kränkliche Blässe das Schönheitsideal stellten, wurde der tote Frauenkörper in Literatur und Gemälden bis hin zum Stereotyp reproduziert. Insbesondere Suffragetten, die zu dieser Zeit Frauenrechte einzufordern begannen, aber auch unpolitische, attraktive Frauen wurden als bedrohlich wahrgenommen, weil sie eine unkontrollierbare Macht über Männer besaßen.
Um der Schönheit also ihre erotische Gefahr des Kontrollverlusts zu nehmen, entstand eine Konvention, in der Frauen leblos dargestellt wurden.

John Everett Millais, Ophelia. 1851-52. Bild via

John Everett Millais, Anhänger der ersten Avantgarde-Kunstbewegung, brachte das wohl bekannteste solcher Frauenbilder hervor, die leblos im Wasser treibende, den Tod scheinbar willkommen heißende Ophelia.
Dass dieses Bild eine Kunst-Konvention geworden ist, zeigen popkulturelle Referenzen von Kylie Minogue bis hin zu Lars von Trier, der Kirsten Dunst in Melancholia nach ihrem Vorbild inszeniert.

Kirsten Dunst in „Melancholia“. Bild via

Kylie Minogue „Where the Wild Roses Grow“ Bild via

Guy Bourdin war wohl der Erste, der diese Bildsprache in die Modefotgrafie übertrug. Seine Modestrecken schockierten, sandten eine morbide Faszination aus.
Nick Knight sagte über die Ikonografie Bourdins folgendes: „Fear is something that we, despite ourselves, want to experience. And I think the violence does add glamour in a kind of perverse way.“
Dieses Nicht-Wegsehen-Können, aber auch nicht wirklich hinsehen dürfen, ist eine mächtige Emotion, die die Darstellung von Gewalt in uns auslöst.
Gepaart mit Erotik und Schönheit multipliziert sie sich ins Unendliche. Bourdin nutzte diesen Kampf zwischen Gut und Böse in seinen Fotografien, kämpfte ihn wohl auch mit sich selbst.
Auch Helmut Newton nutzte den Effekt für seine Fotografie, spielt visuell direkt auf Bourdin und Millais an.

Guy Bourdin, Bild via

Guy Bourdin, Bild via

Helmut Newton, Bild via

Wie Ingrid Loschek in Wann ist Mode bereits bemerkt, ist „die Provokation (…) nichts anderes, als die Verführung, sich mit dem Dargestellten zu beschäftigen“. Da die Modefotografie, die meist als Teil einer Strecke in einem Magazin erscheint, und daher kurzlebiger ist, als die Kunstfotografie, schnell überzeugen muss, bedienen sich ihre Künstler dieser Provokation.
Der Tod wird zum Punktum, wie Barthes es benennt, der Tabubruch wird zum Verweilort des Blickes.

Seana Cavanagh, Bild via

Die Schönheit der Mode wird durch ihre prekäre Existenz unterstrichen. Schön bis zum Ende, und dadurch endlos schön werden die Frauen in dieser Konvention des Betrachtetwerdens dargestellt – eine weit zurückreichende visuelle Tradition, die Frauen für ihre Schönheit verehrt, ihnen aber jegliche Agenda, jegliche Teilhabe am Kunstwerk abspricht.
Das Model wir durch ihre Passivität auf das rein Körperliche reduziert, der Mann als Fotograf oder Maler stellt seine Position als der Schaffende, der Akteur wieder her. Vielleicht sind Phänomene wie Rick Genest, bekannt als Zombie Boy, ein Anzeichen für das Auflösen dieser Tradition, der schöne Tod ist nun nicht mehr nur der Frau vorenthalten.

Rick Genest für Mugler. Bild via

Dem Zahn der Zeit entgehen – der einzige Weg, dem äußerlichen Verfall zu vermeiden und unsterblich zu werden, ist der verfrühte Tod selbst. Hier haben Mode und Tod ihre Schnittmenge – sie leben vom Werden und Vergehen, lediglich der Stillstand ist für sie tödlich.

Chloé Kampagne Spring 2012. Bild via.

Das französische Modehaus Chloé wird diesen Monat 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass zeigt der Pariser Palais de Tokyo eine Ausstellung über die bewegte Erfolgsgeschichte des Hauses mit vielen alten Bekannten unter dessen Hauptakteuren. 

Gaby Aghion wurde 1921 in Alexandria in Ägypten geboren und zog 1945 nach Paris. Dort begann sie, zusammen mit Geschäftspartner Jaques Lenoir, Mode von hoher Qualität, aber zu erschwinglichen Preisen zu produzieren – im Haute-Couture verhafteten Paris machte sie sich damit wenige Freunde, aber viele neue Kunden. Obwohl sie mitnichten die Erfinderin dieses Prinzips war, wird sie doch heute mit der Erfindung der Terminologie in Verbindung gebracht: „Prêt-à-porter“ ist vielleicht Gaby Aghions größter Beitrag zur Geschichte der Mode.

Gaby Aghion, 1954. Bild via

Chloé Kampagne. Bild via

Ihr Label Chloé, dessen Namen sie einer Freundin entlieh – weil ihr eigener, so fand sie, nach Hellseherin, nicht nach Modeschöpferin klang – ist heute eines der bekanntesten französischen Luxuslabels. Die Ästhetik: weiblich, zart, romantisch. Wer an Chloé denkt, denkt an Pastell-, Nude- und Cremetöne, butterweiches Lamm-oder Kalbsleder, duftende Frühlingswiesen oder goldene Weizenfelder und vor allem unkomplizierte Weiblichkeit.

Dazu kommt ein hier und da ein wenig 70s-Glam, mit Nieten, Rüschen und großflächigen, tapetenartigen Mustern, der den Spirit des Jet Sets wieder aufleben oder auch mal ein bisschen Punk-Rock-Attitüde aufkommen lässt.

Chloé Kampagne Spring 2007. Bild via.

Langes, naturbelassenes, blondes oder braunes Haar, kaum Make-up, die Hände lässig in die Taschen gesteckt, so sieht die Chloé-frau aus. Auch in den Kampagnen des Labels finden diese über-coolen, über-französischen Bohemiens, die auf eine besondere, untypische und nicht nachahmbare Art schön sind, wie Clémence Poésy oder Chloe Sevigny. Die unbeschwerte Lässigkeit Chloés, die Sophistication und Nonchalance für die das Label steht, wird auch verkörpert von Kundinnen verschiedener Dekaden des Unternehmens wie Brigitte Bardot, Jackie Kennedy, Grace Kelly, Kirsten Dunst, Natalie Portman oder Lou Doillon.

Kampagne für Parfüm „Chloé“, Sevigny und Poésy. Bilder via. 

Karl Lagerfeld war der erste Kreativdirektor, den Aghion 1966 für Chloé anheuerte. er war es auch, der die bis heute emblematische Silhouette schuf: zarte Seidenblusen und luftige Röcke. Lagerfeld verließ Chloé 1983.1985 wurde Chloé von Dunhill Holdings, heute die Richemont Group, gekauft, und Gaby Aghion setzte sich zur Ruhe. Der Posten des Chefdesigners bei Chloé wurde zum Wanderpokal: Maxime de la Falaise, Martine Sitbon, wieder Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo, Paulo Melim Andersson, Hannah Gibbon und Claire Waight Keller lieferten nacheinander kreativen Input für Chloé.
Antonio Lopez, Karl Lagerfeld für Chloé, Spring 1983. Bild via.

Chloé Kampagne. Bild via.

Mit der Anstellung von McCartney kehrte Chloé wieder zu internationaler Bedeutung zurück, die das Label seit dem Weggang Lagerfelds eingebüßt hatte. Ihre romantische Interpretation der Chloé-linie, und der Name der blutjungen St. Martins-Absolventin selbts, lockten neue Kundschaft an.

Auch ihre Nachfolgerin, Phoebe Philo konnte an die Erfolge McCartneys anknüfen und baute das Label um eine Handtschen-linie aus, die Chloé als eines der wichtigsten Hersteller von Luxusaccessoires etablierte. Daraus hervor gingen einige It-Bags, die Chloé Paddington mit dem Vorhängeschloss stellt wohl die bekannteste darunter dar.

Chloé Paddington. Bild via.

Anlässlich des Firmenjubiläums findet ab dem 29.September nun eine Ausstellung im Pariser Palais de Tokyo über das Traditionshaus statt. Selbst Clair Waight Keller, die aktuelle Kreativdirektorin Chloés, konnte durch die Recherchen im Zusammenhang mit der Ausstellung noch neue Einblicke in die Geschichte des Labels gewinnen:

„The process of researching this anniversary show has been enlightening for me as it contradicted my preconceptions of Chloé’s design history completely. Whereas I’d imagined something very bohemian in spirit, in reality, it’s much, much more than that – clothes at the intersection of couture ‚savoir faire‘ and youth ‚savoir-être'“

Ein Kurztrip nach Paris könnte sich ab Ende September noch ein wenig mehr lohnen als gewöhnlich.

Sandra Suy, Claire Waight Kelles Chloé S/S 2012. Bild via.

Chloé S/S 2012. Bild via.