Mode im Museum? Bis Diana Vreeland sich 1973 der Angelegenheit annahm, und die Ausstellungen des Costume Institute des Metropolitan Museums in New York zu den größten Kunstevents des Jahres ausbaute, eine Undenkbarkeit. Heute hat jedes moderne Museum, das ein bisschen etwas auf sich hält, zumindest eine Modeausstellung auf dem Kerbholz.
Wenn auch die Mode noch immer um ihre prekäre Positionierung an den Fransen der Kunst zu kämpfen hat, so wird die (Mode-)Kuration an ihrer statt derzeit zur Kunstform erhoben.

Eines von Vreelands Projekten – Vreeland muss in diesem Artikel als Blueprint und Präzedenzfall einer Modekuratorin herhalten – war die Ausstellung über Yves Saint Laurent 1983. Mit ihr brach man ein absolutes Tabu der Kunstwelt: sie brachte einen noch lebenden Modemacher in das museale Umfeld. Eine Verkaufsveranstaltung, unkten die Kritiker, die YSL lieber ein Stück weiter unten in der 5th Avenue gelassen hätten, auf der Ladenfläche des Luxushauses, anstatt ihr schönes, der hohen Kunst gewidmetes Museum mit Mode zu beschmutzen.

Mittlerweile ist die jährliche Met Gala fest im Red-Carpet-Kalender verankert, das Museum ist zu einer interaktiven Erfahrungsfläche geworden, das Disneyland des Camps, Entertainment mit intellektuellem Mehrwert.
Für die Museen ist die Modeausstellung eine willkommene goldene Cash- und PR-Cow, nicht zuletzt, weil sich durch sie auch hochkarätige Sponsoring-Partner, wie etwa Moda Operandi (From Punk to Chaos) Amazon (Schiaparelli and Prada) oder American Express und Condé Nast (Savage Beauty) finden lassen.

Die bisher erfolgreichste dieser Ausstellungen, Alexander McQueen: Savage Beauty, spülte 2011 sage und schreibe innerhalb von drei Monaten 661,509 Menschen in die Eingangshalle, und etwa $14,603,862, Merchandise inklusive, in die Kassen des Metropolitan Museums.

Ob sich dadurch, neben den Verkaufszahlen der Modehäuser, dem Image von Sponsoren und den Budgets der Museen, auch am Status der Mode als Kunstform allgemein etwas ändert, ist diskussionswürdig, aber die Diskussion alleine ist schließlich auch schon was wert.
Fest steht, dass Kuratoren wie Harold Koda, Valerie Steele oder Andrew Bolton die neuen heimlichen Stars der Modeszene geworden sind – ein Job mit dem sich gutes Geld machen lässt. So interessant für junge Menschen offenbar, dass das London College of Fashion nun einen Masterstudiengang Fashion Curation anbietet.

Auch in Deutschen Landen wird versucht, sich ein Stück vom Modeausstellungskuchen abzuschneiden. Derzeit zeigt das Museum Angewandte Kunst (MAK) in Frankfurt die von Mahret Kupka kuratierte Ausstellung „Draußen im Dunkeln. Weitermachen nach der Mode“, das NRW-Forum Düsseldorf zeigt „Alaïa. Azzedine Alaïa im 21. Jahrhundert“, und in München lockt das Stadtmuseum mit „Geschmackssache. Mode der 1970er Jahre“.

Gemeinsam ist all diesen Sammlungen eines: sie sind Indikatoren eines gesellschaftlichen Wandels, den das Wall Street Journal folgendermaßen beschreibt: „It’s a high-profile indicator of an intellectual trend that has been building for decades. Fashion is shedding its cultural stigma. It is increasingly recognized as a significant cultural activity—indeed, one of the defining characteristics of our civilization.“

Mode bekommt also mehr und mehr den Status eines Gesellschaftsbarometers zugeschrieben, den sie sicherlich zum Teil verdient hat – doch ist hier auch Vorsicht geboten. Die Unkenrufe der Kritiker aus den 80ern hallen nach: Ausstellungen sollten nicht aufgrund ihrer Popularität allein veranstaltet werden. Wenn Kunst von nun an mit den Kassenergebnissen dieser „Blockbuster-Mode-Ausstellungen“ messen muss, schadet das sowohl der Kunst, als auch der Mode und der Gesellschaft. 

Nicolas Ghesquière Finally Speaks on Why he Left Balenciaga – BoF 
Nicolas Ghesquière bricht gegenüber Jonathan Wingfield vom System Magazine sein Schweigen nach dem Weggang bei Balenciaga, Business of Fashion hat ein exklusives Exzerpt der Unterhaltung vorab veröffentlicht.
„Hauptanklagepunkte“ des Designers: Alleingelassensein, Unverständnis für die DNA des Hauses und das Fehlen von Kultur. „I never had a partner, and I ended up feeling too alone. I had a marvellous studio and design team who were close to me, but it started becoming a bureaucracy and gradually became more corporate, until it was no longer even linked to fashion. In the end, it felt as though they just wanted to be like any other house.“ [BoF]

Rückkehr der Neunziger – Wir waren schön, cool und sexy – Frankfurter Allgemeine Zeitung
Wäis Kiani von der FAZ plädiert für eine Rückkehr der Neunziger in Deutschland, sowohl modisch und kulturell als auch ideell.
„Deutschland war in den neunziger Jahren gut – kulturell und ästhetisch. Wir waren schön, dabei noch cool und sexy. Wir hatten Stars, auf die wir wirklich stolz sein konnten, keine, für die wir uns schämen mussten.“
Tatsächlich scheint Deutschland im letzten Jahrzehnt des 20.Jahrhunderts national-kulturell auf einem besseren Weg gewesen zu sein als heute – Kianis Beweisführung überzeugt und inspiriert. [FAZ]

An Intellectual Fashion – Another Magazine
Donatien Grau sprach für AnOther Magazine mit Harold Koda, dem Chefkurator des Metropolitan Museum of Art über die Beziehungen der Mode zu Eleganz, Politik, Intellektualität, Style und Landschaftsarchitektur. [AnOther Mag]

Public image versus private finance – Financial Times
Vanessa Friedman reflektiert in der Financial Times über den Wert von Kleidung. Nicht den intellektuellen oder den künstlerischen, sondern den nominalen Wert einer Garderobe, und ob dieser in der finanziellen Selbstauskunft eines Politikers – oder einer Politikergattin – aufzutauchen habe. [Financial Times]

Miuccia Prada goes ‚Roaring Chic‘ for The Great Gatsby  – WWD
Der Kinofilm The Great Gatsby inspiriert die Modewelt bereits seit der Ankündigung des epochalen Filmprojekts. Keine geringere als Miuccia Prada zeichnete verantwortlich für 40 Party-Outfits, die in einer der Schlüsselszenen getragen werden. Mit WWD besprach sie ihre Zusammenarbeit mit Kostümdesignerin Catherine Martin. [WWD]

Zusammen mit der Esmod Berlin, Galeries Lafayette und der Berlin Film Society wurde gestern ein echtes Highlight des Modefilms und der Fashion Week präsentiert: Diana Vreeland. The Eye has to Travel von Neu-Filmemacherin Lisa Immordino Vreeland, verheiratet mit dem Enkel von Diana Vreeland.

Das exklusive Screening der Dokumentation über eine der schillerndsten und einflussreichsten Modepersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts war eine gelungene Ergänzug der Fashion Week. Der Kinosaal des Berliner Soho House war bis auf den letzten Platz besetzt, und die an verrückt grenzenden Weisheiten von D.V., wie die ehemalige Chefredakteurin der Vogue auch bekannt ist, erzielten lautes Gelächter aus den Reihen.
„The best thing about London is Paris“, ist so eine, „I don’t know if I’ll die at the age of 70, 80, or 90. But I know I will die very young“ oder „You’re not supposed to give people what they want, you’re supposed to give them what they don’t know they want yet!“.
Veruschka, die im Publikum saß und den Film zum ersten Mal sah, gab noch eine eigen Anekdote zum besten: Diana Vreeland habe immer in der Gegenwart gelebt, immer gewollt, dass alle glücklich sind: „Dont be boring!“ habe sie Veruschka, zu deren Ausdruck eine gewisse Melancholie gehöre, angewiesen.

Diana Vreeland ist eine der wichtigsten Redakteurinnen des vergangenen Jahrhunderts, doch sie lief Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Um dem entgegen zu wirken, begann Lisa Immordino Vreeland mit Interviews (Diane von Fürstenberg, Anjelica Houston, David Bailey, Verushka, Anna Sui, Harold Koda und viele mehr) und Recherche über ihre Schwieger-Oma, welche sie nie kennengelernt hatte.
Die Frau, die sie entdeckte, steckt voller Überraschungen, doch vor allen Dingen inspiriert sie. Ihre Art, Geschichten zu erzählen, ohne Punkt und Komma, ihre Angewohnheit, die Welt, das Leben, interessanter zu machen, auch wenn dazu ein wenig geflunkert werden muss, ihre ungebändigte Energie und Neugierde macht sie amüsant und liebenswert. Zum Beispiel erzählt sie von einem Unterwäscheladen, den sie in den 30ern hatte, und in welchem Wallis Simpson sich drei Nachthemden für ein Wochenende mit Prince Edward fertigen ließ – Vreelands Fazit: „The rest is history. My little shop brought down the throne.“

Diese Dokumentation ist ein Must-See für alle, die Modeinteresse haben – denn die Bedeutung Diana Vreelands kann gar nicht hoch genug angesetzt werden. Ikonische Fashionshoots mit Twiggy, Cher, Lauren Bacall und Veruschka in den 60ern, das erste Bild von Mick Jagger, ihre Kolumne Why don’t you in Harper´s Bazaar, Vreeland hat einen bleibenden Fußabdruck in der Geschichte der Popkultur und Mode hinterlassen.
In der nächsten Ausgabe der deutschen Vogue wird die DVD des Films beiliegen, ein guter Grund sehr bald den nächsten Kiosk aufzusuchen.

Iris Apfel, New Yorker Society Lady und Stilikone, versteckt ihre tiefblauen Augen hinter riesigen Brillengläsern – ihrem Markenzeichen – und sieht in der Mode eine Feier des Individuellen. Warum viel Geld ausgeben, um dann so auszusehen, wie alle anderen? Internationale Bekanntheit erlangte sie durch den Blog Advanced Style, aktuell ziert sie sogar das Cover des Dazed & Confused. Doch Wenigen ist ihr Werdegang, bevor die 91-jährige zur wohl ältesten Stilikone der Gegenwart avancierte, bekannt.

Geboren 1921 in Queens, wurde ihre Leidenschaft für Kostümierung und Dekoration früh entfacht. Ihre Mutter besaß eine Modeboutique, der Vater ein Spiegel- und Glasgeschäft. Nach ihrem Studium in Kunstgeschichte und Kunst arbeitete sie unter anderem für die Women’s Wear Daily sowie den Illustrator Robert Goodman.

 
Iris und Carl Apfel, Iris in Gucci, zuhause. Bilder via und via. 

Mit 27 Jahren heiratete sie ihre große Liebe Carl Apfel, der sie auch heute noch durch ihr Leben begleitet. Gemeinsam gründeten sie 1950 das erfolgreiche Textilunternehmen Old World Weavers, spezialisiert auf die Reproduktion ausgesuchter Stoffe vergangener Jahrhunderte. Das Paar leitete die Firma bis 1992, bereiste den Globus, immer auf der Suche nach Inspirationen, Unikaten und besonderen Gegenständen, die eine Geschichte zu erzählen haben.

Iris Apfel in der New Yorker Society und auf Reisen, Bilder via, via, via.

Als echte New Yorker Society Lady leitete sie parallel diverse Interiordesignprojekte und gestaltete sogar das Weiße Haus für neun amerikanische Präsidenten, darunter John F. Kennedy, Ronald Reagan und Bill Clinton.
In den Fokus der Mode- und Medienwelt kam sie aber erst im Jahr 2005, im Alter von 84 Jahren, durch die Ausstellung „Rare Bird“ im Metropolitan Museum of Modern Art, bei der persönliche Kleidungsstücke und Accessoires aus ihrem Fundus der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Direktor der Modeabteilung des MET und guter Freund von Apfel, Harold Koda, bat sie um einen Einblick in ihren Kleiderschrank, widmete erstmals keinem großen Designer, sondern einer Privatperson eine Ausstellung. Der große Erfolg sprach für sich und Iris Apfel, die bis dahin ein relativ ruhiges Dasein führte, wurde zum Star.

Mit ihrer selbstbewussten Attitude, ihrem kreativen Stil bezaubert Iris Apfel schnell ihre Umwelt. Es scheint, als ob sie irgendwie den Nerv der Zeit getroffen hat. Sie präsentiert sich in ausgefallenen Kreationen und bestätigt, das Einmaligkeit zwar harte Arbeit, aber auch erst zu finden ist, wenn man sich gut genug kennt und aufhört, nach Bestätigung und Akzeptanz zu suchen.
Auch Business ist für sie keine Altersfrage, so zeigt die Moderebellin immer noch genug Energie für neue Projekte, kreierte vor kurzem eine eigene Brillenkollektion,Schmuck und eine eigene Lippenstiftlinie zusammen mit Mac Cosmetics.

Simpsonshumor: Iris Apfel, Suzy Menkes, Hilary Alexander, Marc Jacobs. Bild via. 

Not macht erfinderisch, und so schaffte es Apfel, auch während und nach der kriegsbedingten Materialknappheit des Zweiten Weltkrieges, Stoffe und Möbel für die Ausstattung eines Apartmenthauses an der Park Avenue zu finden. Ihre Einrichtungskünste waren gefragt: für jede Wohnung überlegte sie sich einen bestimmten Typ und dekorierte sie dann bis ins letzte Detail. Vielleicht liegt darin auch das Geheimnis ihres ausgefallenen modischen Stils.

 
Advanced Style, Bilder via. 

Iris Apfel liefert unumstritten eine inspirierende Biografie und Erscheinung ab. Anders und doch authentisch sieht man eine Frau im hohen Alter, die Spass an der Mode und im Ausdruck ihrer Persönlichkeit findet.
Mit dem Mut, sich vom Modediktat zu befreien, sich auszuprobieren und zu verkleiden, dabei vielleicht auch den einen oder anderen Fehler zu begehen, ermutigt sie Frauen aller Altersklassen zu mehr Wagnis im Alltag.

Iris und Carl Apfel, 1951, Bild via.