Wenn man Iris van Herpen, die diesmal leider keine Präsentation zur Pariser Couture Woche gab, als die  Prinzessin der Avantgarde-Mode sehen möchte, dann ist ihr Gegenpart wohl Serkan Cura.
Sie ist die unumstrittene Herrscherin über das Digitale, über die Innovation durch Technologie und er, er benutzt ganz Back to the Roots Naturprodukte: Federn, Leder, Fell, Bast, selbst die Stacheln von Stachelschweinen kommen bei ihm auf ungewöhnliche Art zum Einsatz.

Die dabei entstehenden Silhouetten sind ausgefallen und innovativ, die Kleidungsstücke eigentlich eher Kunstwerke. Eben so wie Haute Couture eigentlich sein soll: Die Krone der Mode-Schöpfung – und Serkan Cura ist ein würdiger Nachfolger der alten Meister seiner Zunft.

Mit ihrer Kollektion unter dem Titel „Moth“ imitierte die in Paris lebende Chinesin Yiqing Yin die Schönheit der Natur zur Dämmerung: Ums Licht tänzelnde Falter, ein zarter Flügelschlag, ein emsiges Schwirren, die mysteriöse Verwandlung von der Raupe über den Kokon bis hin zum geflügelten Wesen – Yiqing Yin lässt den Sonnenuntergang auf der Heide gekonnt mit mythischen Anklängen verschmelzen.

Seit dem ersten Treffen mit der Designerin beim Festival Hyères 2010 ist viel Zeit verstrichen, aber die Faszination für Ephemerales ist Yiqing Yin geblieben. Die Chinesin hat ein Händchen für die leisen Töne des Kreierens, ihre Spielart ist ruhig und detailverliebt.
Auch mit dieser Kollektion trifft sie damit wieder ins Schwarze: spannende Materialmixe, Kontraste zwischen Transparenz und Schwere, Drapierungen und Stickereien, Mattheit und Glanz machen diese Kollektion zu einer Lektion in der hohen Kunst der Schneiderei.

Ulyana Sergeenko hält für die Pariser den Pariser Chic hoch. In einer Zeit, in der Dior Netzstoffe und Crop Tops und Chanel einen mangahaften Skaterlook propagieren, muss es offenbar die schöne Russin und Millirdärsgattin Ulyana Sergeenko auf sich nehmen, den Franzosen eine Lektion in Sachen Eleganz zu erteilen. Sie nahm gestern ihr Publikum – darunter Suzy Menkes, Carine Roitfeld und Tim Blanks- mit auf eine Weltreise, die auch eine Reise in eine vergangene Zeit zu sein schien.

Wie ein Zugabteil war der Laufsteg aufgebaut, das Publikum wurde zu Mitreisenden, auf einer Fahrt im Orient Express, möglicherweise auch der Transsibirischen Eisenbahn. Die Inspirationen der Designerin waren vielfältig: China, Russland, Mittlerer Osten – von allem war etwas dabei, jedoch auf eine moderne Silhouette gebracht, mit einer üppigen Portion Femme Fatale obendrauf.
Jeder Look schien wie ein dramatischer Moment aus einem Film Noir oder einem klassischen James Bond Streifen. Bravo.

„Light & Shadow“ war das Thema bei der Haute Couture Show von On Aura Tout Vu – eine einfache, wie vielseitig interpretierbare Inspiration. Bei On Aura Tout Vu – was soviel heißt wie „You think you’ve seen it all“ – entschied man sich sowohl mit schwraz-weiß Kontrasten, als auch mit Licht und dessen Absenz zu spielen.
Das Ergebnis: eine faszinierende Welt aus hell und dunkel, reflektierend und absorbierend, erleuchtet und leuchtend.

Die aufwendig gearbeiteten Stücke dieser Haute Couture Kollektion begeisterten mit geometrischen Formen und scharfen Kanten, sportlichen Anleihen gepaart mit Glam-Rock und Andendkleid-Chic, Balletteinflüssen und kristallbesetzten Military-Looks. Das ganz besondere Detail: ein Teil der Show fand in Dunkelheit statt, lediglich die Brustplatten der unten zu sehenden Modelle leucheten im Dunklen.

Der in Berlin lebende dänische Designer Mads Dinesen kombiniert seit jeher modische mit politischen und sozialen Statements. Seine Kollektion für Herbst/Winter 2014, mit dem Titel „smoke-clad warrior“ kommt ebenso militant und rebellisch rüber wie eh und je. Als Hommage an all jene, die für ihre Rechte aufstehen und auf die Straßen gehen, sei es zum Arab Spring, im passiven Widerstand oder für LGBT Rights, Mads Dinesen würdigt mit dieser Kollektion gesellschaftliche Veränderung durch persönlichen Mut.

Idealismus und der Wille zum Durchhalten, sowie feste innere Überzeugung lässt aus Gedanken Taten werden – das Abstrakte, Immaterielle wird zum Stofflichen, zu einer neuen politischen Realität – ebenso wie aus Inspiration Kleidung werden kann, wie die Kreativität eines Designer einen Raum voller Interessierter füllen kann.
Die Mode als Spiegel gesellschaftlicher Veränderung – Mads Dinesen treibt sie hier auf die Spitze.

Seine Entwürfe sind dementsprechend aussagekräftig, auch sie scheinen sich nicht gerne dem modischen Diktat zu unterwerfen: Asymmetrische Wollmäntel, grobmaschig geknüpfte Sweater, ethnische Einflüsse kombiniert mit Slogans wie „Fight the Fight“ oder „Chose your Battles“, alles in vornehmlich schwarz, weiß und rot: diese Kollektion versteckt sich nicht hinter Platitüden.

Marina Hoermanseder wusste bereits mit ihrer Abschlusskollektion bei der Esmod-Graduateshow vergangenes Jahr zu begeistern. Dass diese kein Glückstreffer, kein einmaliges Leuchtfeuer der Kreativität gewesen war, bewies die Franko-Österreicherin deshalb auf dem Runway der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. Und wie.

Der mit Sicherheit aufregendste Neuzugang der Modewoche und wohl die herausragendste Kollektion der Saison in Berlin war diese: orthopädie-inspirierte Lederkorsetts und Harnische, Hoermanseder spielt mit der Schönheit des Hässlichen, der Faszination der Abweichung von der Norm.
Ihre Ästhetik ist zwar nach wie vor eher auf der konzeptuellen Seite des Design-spektrums, doch zeigte die Jungdesignerin in dieser Kollektion auch ihre Fähigkeit, diese in Tragbares zu verwandeln: ein langer Trenchcoat mit spannenden Details, Hosen und Röcke, die mit minimaler Raffinesse begeistern und direkt auf die nächste Kaufhausstange könnten (und sollten).
Die übrigen Teile – die, die sich auf der Stange schwertun würden – allerdings sind wohl diejenigen welche Hoermanseder den Durchbruch auch international versprechen: Lady Gaga und Peaches haben bereits bei der Jungdesignerin, die alle Teile von Hand in ihrem Apartment in Berlin herstellt, bestellt.
Eine überaus gelungene Einstandspräsentation, der hoffentlich noch viele folgen werden.

Vor zehn Jahren schoss Esther Perbandt das Lookbook zu ihrer Abschlusskollektion in der Volksbühne. Am gestrigen Abend kehrte sie dorthin zurück, um eine Berliner Modekarriere zu zelebrieren, wie sie sich wenige auf die Fahne schreiben können.
Mit ihr zusammen feiert auch die Volksbühne, eine weitere Berliner Institution, ihr Jubiläum: 100-jähriges nämlich. Eine Party der Superlative, die allen Kritikern der Berliner Modeindustrie ihre Unkenrufe im Halse stecken lassen sollte.

„Grotesque“ lautete das Motto der Show, die Inspiration lieferte die Tänzerin und Kabrettistin Valeska Gert. Die Inszenierung hielt, was sie versprach: ein absurder Chor, der nicht sang, sondern verschiedene, teils ulkige Laute von sich gab und die elektronische Musik stimmlich unterstützte, alles in Perbandt-Gedenkfrisur und griechisch-mythischen/ japanisch-kabukihaften weiß geschminkten Gesichtern; eine bizarre Tanzeinlage und Schauspieler als Models – Perbandt ließ das Berliner Publikum in Sachen Spektakel nicht im Stich.

Die Kollektion selbst war in monochromatischen schwarz-weiß Tönen gehalten und überzeugte mit einer unaufgeregten, aber gekonnten Abweichung von der Norm. Ein kleines bisschen stofflicher Delinquenz – hier ein bisschen zu viel, da ein bisschen zu wenig – Esther Perbandt kennt die Parameter, die sie ein Stückchen verrücken muss, um ein Kleidungsstück vom Basic in ein tragbares Must-Have zu verwandeln.

Auch machte Perbandt eine Berufsgruppe zum Teil der Show, die sonst im Verborgenen bleibt: die Fotografen, üblicherweise unsichtbar hinter den Linsen ihrer Kameras, und lediglich durch Verschluss-Klickgeräusche oder mahnende „aus dem Bild“-Rufe sichtbar werdend, wurden von ihr auf die Bühne gehoben, mitten ins Geschehen.
Ob dies eine Art des Dankes war, an jene, die hinter den Kulissen den Erfolg eines jungen Labels mitbestimmen, eine Hommage an die Debord’sche Gesellschaft des Spektakels, ein Spiegel der Gesellschaft, oder lediglich eine Notwendigkeit der Location, bleibt ihr kleines Geheimnis.
Fest steht aber, dass diese Veranstaltung in Erinnerung bleiben wird.  Esther Perbandt ist ein weiterer Beweis dafür, dass Berlin nicht nur Jungdesigner-Awards verleihen, sondern auch langfristige Erfolgsgeschichten hervorbringen kann. Auch wenn sie, wie sie selbst sagt, „immer noch nicht fertig“ mit dem Etablieren ist.
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg.

Eva Poleschinski überzeugte in der Vergangenheit meist mit der außergewöhnlichen Auswahl ihrer Materialien, einer unkonventionellen Inszenierung und einer leichten Nicht-Tragbarkeit ihres Labels ep_anoui. Letzteres Kriterium scheint nun genau jener eben genannten Vergangenheit anzugehören – denn was da gestern auf dem Stage der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin gezeigt wurde, war nicht nur stark in der Umsetzung, sondern auch eine abgerundete Kollektion mit vielen Must-Have Teilen für den ganz großen Auftritt.

Von den Schuhen bis hin zu den grauen Haarspitzen eines ihrer Models hatte Eva Poleschinski an alles gedacht, die Liebe zum Detail zeigte sich dazu auch in den Prints und Mustern ihrer Kollektion.
Inspiriert von den bizarren und zugleich anmutigen Landschaftsformen, welche erstarrte Lava auf Teneriffa schuf, kreierte sie ihre neue AW14 Kollektion mit dem Titel „Auxilium“.  Ein Wiedersehen auf dem roten Teppich scheint sicher.

Designer Dawid Tomaszewski schickte seine Models auf einem mit echtem Laub bedeckten Catwalk und bewies erneut sein besonderes Gespür für Dramatik. Normal kann jeder und so ergänzte Klavier- und Geigenmusik die Atmosphäre um das raschelnde Laub und der Kollektionspräsentation, die sich insgesamt klassisch zeigte.

Mit einer Liebe zur Nicht-Farbe Schwarz schwebten zarte Kleider auf dem Laufsteg und military-inspirierte Mäntel setzten spannungsvolle Akzente neben Schmuckdetails und Stickereien. Kombiniert mit Taschen und Clutches, Leder- und Fellgürteln wurden die tragbaren Looks raffiniert komplettiert.
Dawid Tomaszewski feilt an perfekten Designs und besticht zur kommenden Herbst Winter Kollektion mit einer Zeitlosigkeit der atemberaubenden, dennoch klassischen Kreationen.

Der Online Marktplatz Luxodo.com, welcher mehr als 60 europäische Fashion und Design Stores auf einer Plattform vereint, kooperiert erstmals mit Dawid Tomaszweski; hier wird ab heute – ein Tag nach der Kollektionspräsentation – für zwei Wochen bereits die AW14 Kollektion zur Pre-Order online gestellt und verspricht nach dem Motto „Off The Runway“ auf Händler- und Designerseite Vorteile.
Die Zukunft wird zeigen, ob derartige Kooperationen und Plattformen, von denen es schon einige in der Vergangenheit -meist erfolglos- gegeben hat, insgesamt und für die Berlin Fashion Week eine Rolle spielen werden.

Julia Heuse, der verbliebene Teil des Duos von Juliaandben blieb sich auch diesmal treu: unkonventionell, raffiniert und abseits vom Mainstream, sowohl die Location als auch die gezeigte Kollektion betreffend.
Die Show fand in der ehemaligen Karl-Marx-Buchhandlung in der Karl-Marx-Allee statt, eine gut gewählte Örtlichkeit, die zwar wenig Platz für Modepublikum bot, aber die rebellische und intellektuellle Attitüde der Designerin zum Ausdruck brachte.

Lederharnische, derbe Wolle und Used-Fabrics trafen auf Seide und soft fallende, leicht glänzende Stoffe, gekonnt in Falten und Drapierungen gelegt. In Kombination mit Mlitary-Boots und dröhnenden Hiphopbeats von Kendrick Lamar kam die Aussage der Kollektion klar und deutlich rüber: „Bitch Don’t Kill my Vibe“.