Brasilien ist ein Land der vielen Gegensätze. Sowohl sozial als auch kulturell kommt man schwer auf einen gemeinsamen Nenner, auf Eines kann man sich verlassen: Fast jeder Brasilianer besitzt ein Paar Havaianas.

In 1962 entstanden, orientierten sich die Macher an den Zori, den traditionellen Sandalen Japans. Das Konzept der Plastiktreter schlägt in Brasilien sofort ein wie eine Bombe, sodass sie sehr schnell kopiert werden, wie die „Ipanemas“.
In den Neunzigern dann schafft es die Marke aber wirklich von allen getragen zu werden.
Seien es Schauspieler wie Luana Piovani, Fußballer wie Bebeto oder TV-Moderatoren wie Xuxa, in Brasilien zeigten alle Fuß.

Nicht lange und die Havaianas wurden nach Europa exportiert und begannen ein Sinnbild des brasilianischen Lebensstil zu werden. Doch was genau macht diesen Schuh aus?
Die Hersteller werben damit, dass das Produkt nie Geruch annimmt, seine Form nicht verliert und dass der Riemen nicht ausleiert. Aber das können auch andere Strandlatschen, also kein Grund, viel Geld für ein bisschen Gummi auszugeben.

Das Konzept Havaianas ist sehr viel komplexer. Die Hersteller erkannten früh, dass Marketing und die richtigen Träger der Schlüssel zum Erfolg sind. Deswegen schufen sie zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998 eine limitierte Edition, die von Sportlern und Fans gleichermaßen getragen wird, und sponserten 2003 mehrere Oscar-Nominierte.
Im Ausland preislich eher hoch, werden die Havaianas in Brasilien zu einem erschwinglichen Preis verkauft, sodass jeder Teil dieser Bewegung sein kann.

Die brasilianische Flagge ziert jeden Karton und nahezu jeden Schuh und stärkt somit den Stolz der Brasilianer, die sich mit dieser Erfolgsgeschichte identifizieren, aber auch den Eskapismus der Ausländer, die die Copa Cabana an den Füßen tragen können.
Die Botschaft ist klar: Brasilien ist sexy und die Träger der Havaianas können mit diesem Gummistück vermeintlich genauso begehrt werden.
Damit signalisieren sie, dass sie genau wissen woher sie kommen und wem sie ihren Erfolg zu verdanken haben.

Neben der Fanbase versucht man auch neue Kunden zu locken: die sogenannten „Aficionados“ dürfen sich dann an den neuen limitierten Versionen wie der von Missoni erfreuen, und sich Schauspielern wie Jennifer Lawrence, Michael Fassbender oder Natalie Portman, die alle drei regelmäßig in den Sandalen abgelichtet werden, ganz nahe fühlen.

Die „einzig wahren Flipflops“ sind durch gutes Marketing und ihre Fans zu mehr geworden als nur zwei bunte Gummiteile. Sie wurden zum Lifestyle- und Sammlerobjekt.
Das geht sogar soweit, dass fab.com und le bon marché rive gauche die Kulttreter in ihr Sortiment genommen haben.
Denn wer kann schon nein sagen, wenn man einem ein Stück Brasilien anbietet?

Amazon interessiert an Asos
Einer Quelle des Telegraph zufolge sei der Online-Buch- und Technologiegroßhändler daran interessiert, denselben Erfolg mit Kleidung zu wiederholen. Amazon-Chef Jeff Bezos habe Nick Robertson (Asos) in diesem Jahr in Seattle getroffen und die Bilanzen des Unternehmens prüfen lassen. Ob nach wie vor Interesse an dem Unternehmen bestehe ist nicht bekannt. [Telegraph]

Portman für Dior, Katherine Hepburn

Natalie Portmans Dior Mascara Werbung in UK verboten
Wegen unrealistischer Darstellung des Effekts der Wimperntusche ist die Dior Mascara Werbung in Großbritannien verboten worden. Dior hatte zugegeben, die Wimpern der Schauspielerin durch Bildbearbeitung an Photoshop verlängert zu haben. [Telegraph]

Katherine Hepburns Kostüme, damals und heute

Ausstellung: Katherine Hepburns Kleider
Die New York Public Library of Performing Arts im Lincoln Center zeigt derzeit eine Ausstellung zu den Kostümen von Hollywoodlegende Katherine Hepburn.
Darunter befinden sich über 40 Ensembles aus Filmen wie „Adam’s Rib“, „The Philadelphia Story“ und „Guess Who’s Coming to Dinner“. Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. Januar 2013. [NYTimes]

Parodien zu Brad Pitts Chanel No.5 Spot häufen sich
Brad Pitts Chanel No. 5 Werbespot, mit dem er das erste männliche Werbegesicht des Duftes ist, zieht seit seiner Veröffentlichung eine Spur der Kommentar-Häme und mittlerweile auch der Parodien hinter sich her. Federführend dabei sind die amerikanische Saturday Night Live Show und der Talkshow-Host Conan.
Über die Wirksamkeit des Spots ist man sich aber einig: die kostenlose Presse die mit den Parodien einhergeht, ist unbezahlbar. [Styleite]

Marion Cotillard für Dior „Dior Bombshells“
Die Web Serie unter dem Titel „Lady Mystery“ von Dior – in der Hauptrolle Marion Cotillard – zeigt nun Teil 3: „Dior Bombshells“. Darin geht es um den legendären Bar Suit, das ikonisch gewordene Kleidungsstück, das die Lawine des New Look lostrat.
Cotillard scheint für diese Art Kleid gemacht, lässt die späten 40er und frühen 50er Jahre in ihrer Person wiederauferstehen. [DiorMag]

MUUSE X Vogue Young Vision Award, das Voting
Mehr als 300 junge Designer haben sich beworben und stehen nun im Wettstreit um die Stimmen der Internet-User. Am 20.November endet das Voting mit der Vorauswahl der 10 Finalisten.
Als Preis winken dem Gewinner, der am 10. Dezember verkündet wird, ein Strecke in der Vogue Italia und die Produktion einer Capsule Collection mit und vertrieben durch Muuse. [MUUSE]

Chloé Kampagne Spring 2012. Bild via.

Das französische Modehaus Chloé wird diesen Monat 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass zeigt der Pariser Palais de Tokyo eine Ausstellung über die bewegte Erfolgsgeschichte des Hauses mit vielen alten Bekannten unter dessen Hauptakteuren. 

Gaby Aghion wurde 1921 in Alexandria in Ägypten geboren und zog 1945 nach Paris. Dort begann sie, zusammen mit Geschäftspartner Jaques Lenoir, Mode von hoher Qualität, aber zu erschwinglichen Preisen zu produzieren – im Haute-Couture verhafteten Paris machte sie sich damit wenige Freunde, aber viele neue Kunden. Obwohl sie mitnichten die Erfinderin dieses Prinzips war, wird sie doch heute mit der Erfindung der Terminologie in Verbindung gebracht: „Prêt-à-porter“ ist vielleicht Gaby Aghions größter Beitrag zur Geschichte der Mode.

Gaby Aghion, 1954. Bild via

Chloé Kampagne. Bild via

Ihr Label Chloé, dessen Namen sie einer Freundin entlieh – weil ihr eigener, so fand sie, nach Hellseherin, nicht nach Modeschöpferin klang – ist heute eines der bekanntesten französischen Luxuslabels. Die Ästhetik: weiblich, zart, romantisch. Wer an Chloé denkt, denkt an Pastell-, Nude- und Cremetöne, butterweiches Lamm-oder Kalbsleder, duftende Frühlingswiesen oder goldene Weizenfelder und vor allem unkomplizierte Weiblichkeit.

Dazu kommt ein hier und da ein wenig 70s-Glam, mit Nieten, Rüschen und großflächigen, tapetenartigen Mustern, der den Spirit des Jet Sets wieder aufleben oder auch mal ein bisschen Punk-Rock-Attitüde aufkommen lässt.

Chloé Kampagne Spring 2007. Bild via.

Langes, naturbelassenes, blondes oder braunes Haar, kaum Make-up, die Hände lässig in die Taschen gesteckt, so sieht die Chloé-frau aus. Auch in den Kampagnen des Labels finden diese über-coolen, über-französischen Bohemiens, die auf eine besondere, untypische und nicht nachahmbare Art schön sind, wie Clémence Poésy oder Chloe Sevigny. Die unbeschwerte Lässigkeit Chloés, die Sophistication und Nonchalance für die das Label steht, wird auch verkörpert von Kundinnen verschiedener Dekaden des Unternehmens wie Brigitte Bardot, Jackie Kennedy, Grace Kelly, Kirsten Dunst, Natalie Portman oder Lou Doillon.

Kampagne für Parfüm „Chloé“, Sevigny und Poésy. Bilder via. 

Karl Lagerfeld war der erste Kreativdirektor, den Aghion 1966 für Chloé anheuerte. er war es auch, der die bis heute emblematische Silhouette schuf: zarte Seidenblusen und luftige Röcke. Lagerfeld verließ Chloé 1983.1985 wurde Chloé von Dunhill Holdings, heute die Richemont Group, gekauft, und Gaby Aghion setzte sich zur Ruhe. Der Posten des Chefdesigners bei Chloé wurde zum Wanderpokal: Maxime de la Falaise, Martine Sitbon, wieder Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo, Paulo Melim Andersson, Hannah Gibbon und Claire Waight Keller lieferten nacheinander kreativen Input für Chloé.
Antonio Lopez, Karl Lagerfeld für Chloé, Spring 1983. Bild via.

Chloé Kampagne. Bild via.

Mit der Anstellung von McCartney kehrte Chloé wieder zu internationaler Bedeutung zurück, die das Label seit dem Weggang Lagerfelds eingebüßt hatte. Ihre romantische Interpretation der Chloé-linie, und der Name der blutjungen St. Martins-Absolventin selbts, lockten neue Kundschaft an.

Auch ihre Nachfolgerin, Phoebe Philo konnte an die Erfolge McCartneys anknüfen und baute das Label um eine Handtschen-linie aus, die Chloé als eines der wichtigsten Hersteller von Luxusaccessoires etablierte. Daraus hervor gingen einige It-Bags, die Chloé Paddington mit dem Vorhängeschloss stellt wohl die bekannteste darunter dar.

Chloé Paddington. Bild via.

Anlässlich des Firmenjubiläums findet ab dem 29.September nun eine Ausstellung im Pariser Palais de Tokyo über das Traditionshaus statt. Selbst Clair Waight Keller, die aktuelle Kreativdirektorin Chloés, konnte durch die Recherchen im Zusammenhang mit der Ausstellung noch neue Einblicke in die Geschichte des Labels gewinnen:

„The process of researching this anniversary show has been enlightening for me as it contradicted my preconceptions of Chloé’s design history completely. Whereas I’d imagined something very bohemian in spirit, in reality, it’s much, much more than that – clothes at the intersection of couture ‚savoir faire‘ and youth ‚savoir-être'“

Ein Kurztrip nach Paris könnte sich ab Ende September noch ein wenig mehr lohnen als gewöhnlich.

Sandra Suy, Claire Waight Kelles Chloé S/S 2012. Bild via.

Chloé S/S 2012. Bild via.