Ende November 2013 startete im Münchner Stadtmuseum die Ausstellung „Hermann Landshoff – eine Retrospektive“, die Fotografien von 1930 bis 1970 zeigt und erstmals den aus München stammenden Künstler ausstellt. Der 1905 in München geborene Mode- und Portraitfotograf war aufgrund seiner jüdischen Abstammung gezwungen, zwischen 1933 und 1939 in Paris zu leben, um anschließend nach New York zu ziehen, wo er dann für Magazine, wie Harpers Bazaar, Junior Bazaar oder Mademoiselle arbeitete.

Landshoff war einer der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts und beeinflusste eine ganze Generation von jungen Fotografen, darunter auch Richard Avedon, welcher Landshoff „alles verdanke“, wie er einmal zugab.
Unfassbar, dass Hermann Landshoff für eine sehr lange Zeit in Vergessenheit geriet, zeichnete er sich doch als Pionier der Outdoor-Modefotografien aus. Hermann Landshoff entwickelte einen eigenen Stil, der sich durch alltägliche, lebensnahe Situationen auszeichnete mit lebendiger und bewegter Note ohne dabei die Natürlichkeit zu verlieren.

Nun da der vollständige Nachlass des deutsch-amerikanischen Fotografen (1905 -1986) Im Frühjahr 2012 dem Museum von dem Nachfahren der Familie – dem Verleger Andreas Landshoff – als Schenkung überlassen wurde, gedenkt München stolz seinem verlorenen Sohn. In dem Archiv befindet sich unter Anderem über 3.600 Originalabzügen aus dem Zeitraum von 1927 bis 1970.

Begleitend zur Austellung, die noch bis zum 21. April 2014 im Stadtmuseum München läuft und danach auf eine internationale Tournee gehen soll,  erschien beim Schirmer/Mosel  Verlag die erste umfassende Werkmonographie mit über 317 Abbildungen.

„Hermann Landshoff gehört zweifelsohne zu den letzten großen Unbekannten der Fotografie(geschichte) des 20. Jahrhunderts, der zu Unrecht weitestgehend in Vergessenheit geraten ist und den es nunmehr wiederzuentdecken gilt.“ (Münchner Stadtmuseum)

Hermann Landshoff. Portrait Mode Architektur. Retrospektive 1930 – 1970
Verlag: Schirmer/Mosel
Hardcover: 280 Seiten
Sprache: Deutsch
UVP: € 58,-

Prestige, Schönheit und Stärke werden im Werbejargon als sogenannte „Meta-Goods“ bezeichnet und beschreiben Eigenschaften, die Produkt oder Dienstleistungen in der Vermarktung und Werbung zusätzlich zum eigentlichen Gut versprechen. Im Spiel um menschliche Ideale und Wünsche, um Werte und Symbole der Anerkennung, um Verschönerung oder Verjüngung kreieren Mode- und Beautyindustrie (Modejournalismus davon nicht ausgeschlossen) Scheinargumente, die vielen Verbrauchern nicht offensichtlich sind. Der Autor dieses Buches, Roman Meinhold, möchte erreichen, dass das Marketing von Konsumgütern als manipulative Strategie wahrgenommen wird, welche sich auf tief verwurzelte Motive der menschlichen Natur stützt.

Mit dem Buch „Fashion Myths: A Cultural Critique“ geht Roman Meinhold der Werbung in der Mode mit philosophisch-anthropologischen Ansätzen auf den Grund. Aspekte der menschlichen Natur werden untersucht und unsere Vorstellung von Mode aus einer neuen Perspektive reflektiert. Der Glaube, tatsächlich einen Lifestyle mit dem Kauf eines bestimmten Produktes zu erreichen, erhält eine völlig neue Perspektive – diese Lektüre hat das Potential, womöglich unser gesamtes bisheriges Konsumverhalten zu ändern, zumindest aber denkt man am Ende anders über viele Werbeversprechen.

„This philosophical approach to a cultural critique of fashion complements research undertaken in the areas of cultural studies, fashion studies, psychology, sociology, and economics by closing some of the research gaps left by these disciplines.“ – Roman Meinhold)

Roman Meinhold. Fashion Myths: A Cultural Critique
Gebunde Ausgabe: 166 Seiten
Verlag: transcript
Sprache: Englisch
Preis: 25,80 €

Der Fortsetzungsroman zu Der Teufel trägt Prada erscheint heute, und wider Erwarten hat man noch nicht an allen Bushaltestellen der Republik und auch nicht in jeder Ausgabe des Morgenfernsehens davon gehört.
Auch Rezensionen von Revenge Wears Prada. The Devil Returns sind dünn gesät. Warum, fragt man (frau) sich angesichts dieser verpassten Marketing- und Publicity-Chance.  

Ohne den Roman gelesen zu haben – die Zusammenfassung der Handlung scheint erwartet simpel und klischeebehaftet: acht Jahre sind vergangen, seit Andy Sachs sich von Miranda Priestly und dem Runway Magazine getrennt hat. Mittlerweile leitet sie, zusammen mit ihrer früheren Kontrahentin Emily ein Magazin für Luxus-Hochzeiten. Jedoch, als ihre eigene Hochzeit mit einem reichen, gut aussehenden Verleger-Erben ins Haus steht, holt die Vergangenheit Andy in Form eines Briefes wieder ein – und ein erneutes Aufeinandertreffen mit der Teufelin in Prada bahnt sich an.

Mit Sicherheit wird Revenge Wears Prada nicht zu den Literaturklassikern dieser Welt, oder als Zeugnis menschlicher Errungenschaften in Zeitkapseln gepackt werden – aber diese kategorische Nichterwähnung des Nachfolgers einer popkulturell derart gefeierten Buchverfilmung scheint doch etwas unwürdig.
Ab heute kann sich jeder, der will, selbst ein Bild davon machen.

Lauren Weisberger. Revenge Wears Prada: The Return of the Devil.
Gebundene Ausgabe: 400 Seiten
Verlag: Simon & Schuster (4. Juni 2013)
Sprache: Englisch
Preis: 19,60 €

Die Essenz des Modelabels Pucci ist das Muster in allen Formen und Farben. Visueller Reichtum ist es, worauf das Haus ruht. Der Gründer, Marchese Emilio Pucci di Barsento, war ein charismatischer Aristokrat, dessen Familiengeschichte bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht.
Mit der Autorität und Stilsicherheit des alten Adels im Rücken, gewann er schnell die Aufmerksamkeit des damaligen Jet Sets: Marliyn Monroe, Audrey Hepburn, Sophia Loren und Jackie Kennedy gehörten zu den Anhängerinnen Puccis, der bald als Prinz der Prints gefeiert wurde.

Ein im Taschen Verlag erschienener Bildband zeigt den Ideenreichtum des Hauses, von den Anfängen bis hin zum aktuellen Stand der Marke, die nach Puccis Tode 1992 von seiner Tochter Laudomia Pucci weiter designt wurde.
Mit dem Einstieg und Erwerb der Mehrheitsanteile durch LVMH folgten Christian Lacroix, Matthew Williamson und Peter Dundas all Chefdesigner.
Eines der wenigen Labels, bei denen mehr auch besser ist, wo Farben und Formen keine Grenzen zu kennen scheinen.
Eine wunderbare Sammlung grafischer Prints, Mode im Wandel und visuelle Unternehmensgeschichte.

„Pucci“ erschienen im TASCHEN Verlag,
Vanessa Friedman, Alessandra Arezzi Boza, Armando Chitolina
Hardcover, 30 x 30 cm, 420 Seiten, englisch
auch in limitierter Auflage erhältlich
€ 49,99

Dora Mojzes, Graduating Kollektion 2008, Foto: Mark Viszlay. Seite 74-75

Von A wie Ada Zandition bis Y wie Young Li Lee stellt New on the Catwalk. Emerging Fashion Labels , das im Daab Verlag erschienen ist, aufstrebende Jungdesigner aus allen Teilen der Welt vor; Auch drei Berliner Labels sind darunter: Kilian Kerner, Perret Schaad und Karolin Kruger.

Die im Sammelband vorgestellten Abgänger der prestigeträchtigsten Modeschulen dieser Welt kommen aus London, Sydney, New York, Budapest, Glasgow, Mailand, Seoul, Vancouver, Paris, Tokio, San Diego, Beirut, Los Angeles und Berlin.
Darunter sind Modetalente, die sich bereits einen Namen gemacht haben, wie Mary Katrantzou, Rad Hourani, Felder Felder oder Cushnie Et Ochs, aber auch noch gänzlich unbekannte Jungdesigner.

Silvio Betterelli. Umbras Kollektion, S/S 2011. Foto: Graziano Ferrari. Seite 350. Steffie Chistiaens F/W 2011. Foto: Shoji Fuji. Seite 357

Durch ein einleitendes Interview mit Simon Collins, dem Direktor von Parsons The New School for Design, wird thematisiert, welche Qualitäten ein junger Designer haben muss, um den internationalen Durchbruch zu schaffen, dann geht es in die Vorstellung der 38 Nachwuchskreateure.
Das Besondere an New on the Catwalk ist die detaillierte und umfassende Beleuchtung der Inspiration und Motivation der Nachwuchsdesigner. In Zitaten und Kurzinterviews sowie zahlreichen Bildern wird das Schaffen der jeweiligen Labels verbal und visuell erklärt. Eine schöne Sammlung derzeitiger Nachwuchs-Avantgardemode.

New on the Catwalk. Titelbild: Mary Katrantzou, F/W 2011

Patrice Farameh ist Herausgeberin des Buches, Besitzerin von Farameh Media und Expertin auf den Gebieten Lifestyle, Mode und Trendforecasting.
Seit 12 Jahren arbeitet sie in verschiedenen Verlagen, wo sie Konzepte für digitale Medien erstellte. Sie produzierte unter anderem Trendscout TV, bereiste die Welt auf der Suche nach den neuesten Hotel-, Restaurant-, Design- und Modetrends.

New on the Catwalk. Emerging Fashion Labels
Hrsg. von Patrice Farameh
Text in Englisch
Gestaltung von Meiré und Meiré
Hardcover mit Schutzumschlag, 27 x 29,7 cm
400 Seiten, 75,00 € / 95,00 $ / 65,00 £
ISBN 978-3-942597-15-9

Tatjana Patitz, fotgrafiert von Nick Knight für Jil Sander 1992.

Deutsche Mode ist lange kein Oxymoron mehr, und doch lebt sie mit einem Komplex, der schwer zu beheben scheint: deutsche Mode, insbesondere ihre Hauptstadt Berlin, vergleicht sich zu gerne mit anderen und scheitert daran nur zu oft.
Zu klein fühlt sie sich, zu unbedeutend, zu jung und überhaupt fragt sie sich, ob sie denn eine Daseinsberechtigung habe, bei all den großen Vorbildern. Dass sie sich aber gar nicht verstecken braucht, zeigt der Band German Fashion Design (1946-2012) , erschienen im Distanz Verlag, der einmal auflistet, worauf Deutsche Mode stolz sein kann. Und das ist eine ganze Menge.

Modefotografien aus sieben Jahrzehnten belegen deutsche Modegeschichte verschiedenster Spielart, sei es der New Look nach Kriegsende, Techno-Chic der Neunziger oder Sportmode von Adidas und Puma. Von Jil Sander über Hugo Boss, bis hin zu den aktuellsten Nachwuchsdesignern vereint.

Judy Dent in Heinz Oestergard, F.C. Gundlach, Berlin 1962

Püppi Döhler in Staebe- Seger, F.C. Gundlach, Berlin 1956.

MIt Texten von Christiane Arp, Jan Joswig, Cathy Boom, Inga Griese, Klaus Stockhausen, Alfons Kaiser, Tillmann Prüfer, Melissa Drier und vielen weiteren deutschen Modeautoritäten ist German Fashion Design nicht nur ein schön anzusehender Bildband, sondern auch eine Sammlung modetheoretischer und -kritischer Texte, vor allem aber ein sehr vollständiges Who is Who der deutschen Mode.

Wenn eines während der vergangenen Fashion Week laut wurde, so ist es der Ruf nach mehr Geduld. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und Paris, Mailand, New York wurden nicht über Nacht zu Modestädten. Es sind historisch gewachsene Strukturen, die diese Städte, diese Länder, fest in der Mode verankern. Strukturen, die in Berlin und Deutschland zu oft niedergerissen, klein gehalten oder zerstört wurden.
Berlin kann und muss wachsen, und, so zeigt dieser Bildband sehr eindrucksvoll, es hat durchaus starke Wurzeln.

Ralph Mecke für Vogue. Kleid: Rena Lange

Finale der Herbst/Winterschau 2011/12 von Kaviar Gauche.

German Fashion Design (1946-2012)
Distanz Verlag
Herausgeber: Nadine Barth
Deutsch / English
Format; 24 x 30 cm
320 Seiten, gebunden. Zirca 200 Farbaufnahmen
ISBN: 978-3-942405-26-3
Preis: 44.00 €

Im Mai 2011 erscheint ein Buch mit dem Titel Visual Research Methods in Fashion bei Berg Publishers. Autorin ist Julia Gaimster, Leiterin der Abteilung für eLearning am Londoner College of Fashion.
Durch viele Interviews mit Personen und Größen der internationalen Modeszene aus den Bereichen: Trendforschung, Blogging, Illustration, Photographie oder Marketing bereitet sie den Inhalt zum Thema Visual Research“, dem Prozess der Kreativität, auf; dabei behandelt sie etwa die Herangehensweise an Methodik und Inspiration für Mode, oder lässt Könner wie Filep Motwary Tipps und Tricks zum Erfolg in der Modebranche verraten.

In den Worten Julia Gaimsters: “I wanted to write a book that was really practical, that was relevant to contemporary practice in the fashion industry and helped people to navigate the maze of information that is now available. It is designed to provide strategies and tools to identify useful and valid sources of visual information, to analyse it, store it and retrieve it. The book reflects twenty years of my experience as an educator in fashion and will be useful to students, researchers or anyone working in the industry that wants to become more strategic in the way they manage the visual research process. I have been very lucky to have professionals like Filep who have agreed to share their expertise and make the project possible.

Visual Research Methods in Fashion
Julia Gaimster
Berg Publishers
Veröffentlichung Mai 2011
352 Seiten, mit mehr als 150 Illustrationen

via un nouveau iDeal

Anne-Celine Jaeger, Modejournalistin und Autorin, blickt mit ihrem Buch Fashion Makers, Fashion Shapers hinter die Kulissen der Modeindustrie und zeigt auf, wie Labels langfristig Erfolg haben können, und welche Personen dabei eine wichtige Rolle spielen.
Dafür interviewt sie bekannte Designer, Gründer von Fashionlabels und Schlüsselfiguren wie Redakteure, Stylisten, PR-Agenten, Käufer und Trendscouts, die persönliche Einblicke in ihre Arbeitsweisen, Erfahrungen und Inspirationen geben.
Zu diesem Zweck zeigt sie nicht nur Fotos aus den Ateliers von Luella Bartley, Dries van Noten oder A.P.C., sondern recherchierte auch bei der britischen Vogue, dem Central Sant Martins oder Alexandre de Betak, der Shows für John Galliano konzipiert.
So enstanden insgesamt 24 Interviews, die die vielfältigen Jobs in der Modeindustrie widerspiegeln und aufzeigen, wie Trends enstehen, wo Inspirationen herkommen, was junge Designer beachten müssen und wieviel Mut zum Risiko man braucht, um sich durchzusetzen.

Interviewte Personen sind:
Luella Bartley
Paul Smith
Angela Missoni
Dries Van Noten
Acne: Jonny Johansson
A.P.C.: Jean Touitou
American Apparel: Tory J. Lowitz
H&M: Margareta Van Den Bosch
Uniqlo: Yukihiro Katsuta
Vans: Steve Van Doren
Lacoste: Christophe Lemaire
C.P. Company and Stone Island: Carlo Rivetti
Folk: Cathal McAteer
Boundless: Zhang Da
Rodarte: Kate and Laura Mulleavy
Alexandre de Betak
Katy England
Jane Rapley
Coco Rocha
Fourmarketing: Gino Da´Prato
L´Eclaireur: Armand Hadida
WGSN: Catriona Macnab
Purple: Caroline Lynch, Gillian McVey, Nancy Oakley
British Vogue: Alexandra Shulman

Fashion Makers, Fashion Shapers – The Essential Guide to Fashion by Those in the Know
Anne-Celine Jaeger
englisch
Verlag: Thames & Hudson
Erscheinungsdatum: 21.09.2009
ISBN 9780500288245
Preis: 21,99
Format: 23 x 17,7 cm
272 Seiten, Farbe

sg_modabot

„Was Sie schon immer über Valentino wissen wollten“: diesen Titel könnte das kürzlich im TASCHEN Verlag erschienene Buch „Valentino – Eine italienische Legende“ auch haben.
Es gibt nur wenige internationale Modemacher, die in den vergangenen Jahrzehnten einen bleibenden modisch-ästhetischen und -breiter betrachtet- kulturellen Einfluss hinterlassen haben; zu ihnen gehört Valentino Clemente Ludovico Garavani, kurz: Valentino.

Dem Phänomen Valentino nähert sich das Buch mit den entsprechenden Mitteln: im Grossformat, und mit einer riesigen chronologisch orientierten Auswahl von Bildern, Zeichnungen, Zeitschriftenausschnitten, Anzeigen, Texten, etc., werden die verschiedenen Facetten der Tätigkeit und der Wirkung des Meisters beleuchtet, der sich 2007 vom aktiven Modebetrieb verabschiedete.

Für das Buch, das sicher jetzt schon zu den Höhepunkten der Modeliteratur im Jahre 2009 gezählt werden kann, hat sich TASCHEN die Mitarbeit von Experten gesichert, die es verstanden haben, die riesige Menge von Materialien für den Leser auszuwählen, aufzubereiten und Beiträge zu verfassen: Herausgeber Armando Chitolina, u.a. ehemaliger Art Director von Vogue Italia und L’Uomo Vogue, und als Autoren Suzy Menkes, Mode-Chefin der International Herald Tribune, sowie Matt Tyrnauer, Vanity Fair Journalist, sowie Produzent und Regisseur des Films „Valentino: The Last Emperor“ (2008).

Valentino – Eine italienische Legende
TASCHEN Verlag
Armando Chitolina (Hrsg.);
Matt Tyrnauer, Suzy Menkes, / Miscellaneous
deutsche Ausgabe
Hardcover, 25 x 33.4 cm, 576 Seiten
ISBN: 978-3-8365-0330-3

Die innovative Arbeit des Pariser Modelabels „Maison Martin Margiela“ beeinflusst seit seiner Gründung die Modewelt. Vergänglichkeit, Abnutzung, Dekonstruktion spielen eine wichtige Rolle im kreativen Prozess und spiegeln das Modeverständnis des „gesichtslosen Kollektivs“ um Martin Margiela wider.

Im Oktober 2008 feierten die Meister der Kontextüberschreitung ihr 20. Jubiläum. Zu diesem Anlass zeigte das „Fashion Museum – MoMu“ in Antwerpen die Ausstellung Maison Martin Margiela ’20‘. The exhibition“, die einen Einblick in die Art und Weise des Schaffens von MMM gibt. Begleitend zu der Ausstellung hat das MoMu einen limitierten englischsprachigen Katalog Maison Martin Margiela ’20‘. The exhibition“ herausgegeben, der auf 120 Seiten einen Einblick in die umfangreiche Arbeit des Hauses gibt.

Zwei Essays von Kaat Debo und Babara Vinken, jeweils am Anfang und Ende des Katalogs, geben einen tiefen Einblick in die Welt von Maison Martin Margiela.
In einzelnen Abschnitten, teilweise mit Kommentaren von Margiela selbst, werden die Ideen, das konzeptionelle Denken und die daraus entstandenen Ergebnisse in einem theoretischen Rahmen thematisiert und analysiert. Die Texte, sowie die zahlreichen Abbildungen, präsentieren im Ergebnis eine unkonventionelle Retrospektive über bereits Geschaffenes und geben Aufschluss darüber, wofür MMM steht.

In Deutschland wird “Maison Martin Margiela ’20‘. The exhibition vom 20.03. bis zum 01.06.2009 im Münchner Haus der Kunst gezeigt.

“Maison Martin Margiela ’20‘. The exhibition (engl.)
MoMu – Mode Museum Antwerpen
Oktober 2008
120 Seiten – 20 Seiten Text & 100 Seiten Bilder
ISBN 9 789 079 269 006