Die Pariser Haute Couture Woche sollte als ein Spielfeld der kreativen Ideen zu verstehen sein, also eine Verkaufsdruck-freie Zone, in welcher sich kreative Genies ausleben und die Grenzen des Zeitgeistes ausloten können.
Doch längst fungiert sie nicht mehr als die Messlatte für die Crème de la Crème der modischen Visionäre unserer Zeit: seit einigen Saisons scheint es, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. hier und hier) nur noch ein exklusives Werbetool für ohnehin zu Konglomeraten gehörende Häuser zu sein, die sich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und lieber von den Massen geretweetet und gere-gramt werden wollen.
Das Ergebnis: die Kollektionen sind mittelmäßig, die Ideen wiedergekaut, der einstige Modeolymp der Haute Couture-Schauen verkommt zu einem Pinterest-Board der Mittelmäßigkeit, dessen Qualität an seiner Viralität gemessen wird.
Chanel
Sailor Moon meets Roller Girl, so etwa mutete die Haute Couture Show bei Chanel an. Sneakers, Hip Bag und Knieschoner wurden gepaart mit kastigen crop Tops und an Nierenschoner erinnernden Korsetts.
Die Silhouette war sicherlich interessant und neu, wurde aber zu stringent durchexerziert und schien die einzige wirkliche Idee zu sein, auf welcher die Kollektion beruhte – ansonsten gab es die Chanel-typischen Insignien: Tweed, Kamelien, schwarz-weiß Kontraste.
Ein Zugeständnis an eine neue Generation? Vielleicht. Aber für eine Haute Couture Kollektion erscheint das zu wenig innovativ.

Dior
Man erkennt, dass es schlecht um die Pariser Mode steht, wenn die Christian Dior Haute Couture Kollektion SS14 an Givenchy Ready-to-Wear AW13 erinnert. Vielleicht lässt sich daran auch ablesen, dass sich der Retro-Trend nun endlich selbst eingeholt hat und daraus folgt, dass in der nächsten Saison etwas ganz Neues passieren wird. Hoffentlich.

Vionnet
Hussein Chalayan für Vionnet war eine mit Spannung erwartete Show, die einen ungewissen Beigeschmack hinterlässt. Ein Bild jedoch spricht mehr als tausend Worte: die beiden verantwortlichen Designer, Chalayan und Goga Ashkenazi, welche das Haus gekauft hatte und dessen Chairwoman und Creative Director ist, stehen auf dem Catwalk und scheinen nicht so recht entschlossen, wo hin mit sich, zwischen ihnen scheint Platz für die dritte im Bunde: Madeleine Vionnet.
So ähnlich reflektiert das auch die Kollektion. Hussein Chalayan, ein begnadeter Konzept-Designer ließ sich von Industrial Design inspirieren, von Wendeltreppen, elektrischen Drähten und von Schnittmustern. Daraus entstanden spannende Entwürfe, die mal an Y3 und mal an Margiela erinnerten.
Auch eine Hommage an die Erfinderin des Bias-Cut ließ sich herauslesen, in den skulpturalen Plissée-Kleidern, die das über den Laufsteg flatterten. An sich alles sehr gelungen, und doch fehlte irgendwie der rote Faden, wirkte die Kollektion wie ein Kompromiss verschiedener Köche, die den Brei nicht ganz zu Ende kochen ließen.

Maison Martin Margiela
Dass es auch noch Häuser gibt, die mutig bei der Avantgarde mitreiten, bewies wieder einmal Maison Martin Margiela. Tätowierungen und kitschige Abziehbildchen wurden zu Tops und Kleidern, Mustermixe und moderne Kunst wurden clever kombiniert und hielten dem Bildersturm der digitalen Ära einen Spiegel vor, in welcher eine derartige Melange der Sinneseindrücke zur Norm geworden ist.
Ein postmodernes Pastiche par excellence, wie immer gepaart mit der Anonymisierung der Models, einem Seitenhieb auf die vermeintliche Individualisierung der Gesellschaft, in der letzten Endes doch alle austauschbar sind.
Besonders faszinierend: die Kleider aus scheinbarem Treibgut, ein Sammelsurium an kleinen Collectibles, die die Fetischisierung des Konsums auf eine sehr ästhetische Weise inszenierten. Wundervoll.

Alle Bilder via Style.com

Wenn man Iris van Herpen, die diesmal leider keine Präsentation zur Pariser Couture Woche gab, als die  Prinzessin der Avantgarde-Mode sehen möchte, dann ist ihr Gegenpart wohl Serkan Cura.
Sie ist die unumstrittene Herrscherin über das Digitale, über die Innovation durch Technologie und er, er benutzt ganz Back to the Roots Naturprodukte: Federn, Leder, Fell, Bast, selbst die Stacheln von Stachelschweinen kommen bei ihm auf ungewöhnliche Art zum Einsatz.

Die dabei entstehenden Silhouetten sind ausgefallen und innovativ, die Kleidungsstücke eigentlich eher Kunstwerke. Eben so wie Haute Couture eigentlich sein soll: Die Krone der Mode-Schöpfung – und Serkan Cura ist ein würdiger Nachfolger der alten Meister seiner Zunft.

Mit ihrer Kollektion unter dem Titel „Moth“ imitierte die in Paris lebende Chinesin Yiqing Yin die Schönheit der Natur zur Dämmerung: Ums Licht tänzelnde Falter, ein zarter Flügelschlag, ein emsiges Schwirren, die mysteriöse Verwandlung von der Raupe über den Kokon bis hin zum geflügelten Wesen – Yiqing Yin lässt den Sonnenuntergang auf der Heide gekonnt mit mythischen Anklängen verschmelzen.

Seit dem ersten Treffen mit der Designerin beim Festival Hyères 2010 ist viel Zeit verstrichen, aber die Faszination für Ephemerales ist Yiqing Yin geblieben. Die Chinesin hat ein Händchen für die leisen Töne des Kreierens, ihre Spielart ist ruhig und detailverliebt.
Auch mit dieser Kollektion trifft sie damit wieder ins Schwarze: spannende Materialmixe, Kontraste zwischen Transparenz und Schwere, Drapierungen und Stickereien, Mattheit und Glanz machen diese Kollektion zu einer Lektion in der hohen Kunst der Schneiderei.

Ulyana Sergeenko hält für die Pariser den Pariser Chic hoch. In einer Zeit, in der Dior Netzstoffe und Crop Tops und Chanel einen mangahaften Skaterlook propagieren, muss es offenbar die schöne Russin und Millirdärsgattin Ulyana Sergeenko auf sich nehmen, den Franzosen eine Lektion in Sachen Eleganz zu erteilen. Sie nahm gestern ihr Publikum – darunter Suzy Menkes, Carine Roitfeld und Tim Blanks- mit auf eine Weltreise, die auch eine Reise in eine vergangene Zeit zu sein schien.

Wie ein Zugabteil war der Laufsteg aufgebaut, das Publikum wurde zu Mitreisenden, auf einer Fahrt im Orient Express, möglicherweise auch der Transsibirischen Eisenbahn. Die Inspirationen der Designerin waren vielfältig: China, Russland, Mittlerer Osten – von allem war etwas dabei, jedoch auf eine moderne Silhouette gebracht, mit einer üppigen Portion Femme Fatale obendrauf.
Jeder Look schien wie ein dramatischer Moment aus einem Film Noir oder einem klassischen James Bond Streifen. Bravo.

„Light & Shadow“ war das Thema bei der Haute Couture Show von On Aura Tout Vu – eine einfache, wie vielseitig interpretierbare Inspiration. Bei On Aura Tout Vu – was soviel heißt wie „You think you’ve seen it all“ – entschied man sich sowohl mit schwraz-weiß Kontrasten, als auch mit Licht und dessen Absenz zu spielen.
Das Ergebnis: eine faszinierende Welt aus hell und dunkel, reflektierend und absorbierend, erleuchtet und leuchtend.

Die aufwendig gearbeiteten Stücke dieser Haute Couture Kollektion begeisterten mit geometrischen Formen und scharfen Kanten, sportlichen Anleihen gepaart mit Glam-Rock und Andendkleid-Chic, Balletteinflüssen und kristallbesetzten Military-Looks. Das ganz besondere Detail: ein Teil der Show fand in Dunkelheit statt, lediglich die Brustplatten der unten zu sehenden Modelle leucheten im Dunklen.

Der in Berlin lebende dänische Designer Mads Dinesen kombiniert seit jeher modische mit politischen und sozialen Statements. Seine Kollektion für Herbst/Winter 2014, mit dem Titel „smoke-clad warrior“ kommt ebenso militant und rebellisch rüber wie eh und je. Als Hommage an all jene, die für ihre Rechte aufstehen und auf die Straßen gehen, sei es zum Arab Spring, im passiven Widerstand oder für LGBT Rights, Mads Dinesen würdigt mit dieser Kollektion gesellschaftliche Veränderung durch persönlichen Mut.

Idealismus und der Wille zum Durchhalten, sowie feste innere Überzeugung lässt aus Gedanken Taten werden – das Abstrakte, Immaterielle wird zum Stofflichen, zu einer neuen politischen Realität – ebenso wie aus Inspiration Kleidung werden kann, wie die Kreativität eines Designer einen Raum voller Interessierter füllen kann.
Die Mode als Spiegel gesellschaftlicher Veränderung – Mads Dinesen treibt sie hier auf die Spitze.

Seine Entwürfe sind dementsprechend aussagekräftig, auch sie scheinen sich nicht gerne dem modischen Diktat zu unterwerfen: Asymmetrische Wollmäntel, grobmaschig geknüpfte Sweater, ethnische Einflüsse kombiniert mit Slogans wie „Fight the Fight“ oder „Chose your Battles“, alles in vornehmlich schwarz, weiß und rot: diese Kollektion versteckt sich nicht hinter Platitüden.

Marina Hoermanseder wusste bereits mit ihrer Abschlusskollektion bei der Esmod-Graduateshow vergangenes Jahr zu begeistern. Dass diese kein Glückstreffer, kein einmaliges Leuchtfeuer der Kreativität gewesen war, bewies die Franko-Österreicherin deshalb auf dem Runway der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. Und wie.

Der mit Sicherheit aufregendste Neuzugang der Modewoche und wohl die herausragendste Kollektion der Saison in Berlin war diese: orthopädie-inspirierte Lederkorsetts und Harnische, Hoermanseder spielt mit der Schönheit des Hässlichen, der Faszination der Abweichung von der Norm.
Ihre Ästhetik ist zwar nach wie vor eher auf der konzeptuellen Seite des Design-spektrums, doch zeigte die Jungdesignerin in dieser Kollektion auch ihre Fähigkeit, diese in Tragbares zu verwandeln: ein langer Trenchcoat mit spannenden Details, Hosen und Röcke, die mit minimaler Raffinesse begeistern und direkt auf die nächste Kaufhausstange könnten (und sollten).
Die übrigen Teile – die, die sich auf der Stange schwertun würden – allerdings sind wohl diejenigen welche Hoermanseder den Durchbruch auch international versprechen: Lady Gaga und Peaches haben bereits bei der Jungdesignerin, die alle Teile von Hand in ihrem Apartment in Berlin herstellt, bestellt.
Eine überaus gelungene Einstandspräsentation, der hoffentlich noch viele folgen werden.

Die Fier Vitrine der gleichnamigen Berliner Modeaktivisten vereinte junge und unbekanntere Designer auf einer Schaufläche im Wye in Kreuzberg, darunter die Labels Elise Ballegeer, EOS berlin, Josie Chen Range, Julia Theobalt, eine Installation I‘ vr Isabel Vollrath in collaboration with Percora Nera, Keta Gutmane, Laurus by Olga Lavrinenko und eine kleine Showeinlage von Sasha Kanevski.
Die Show, die beinahe unbemerkt begann, drückte ebenso stillen Protest gegen die Mühlen der Modebranche aus: männliche Models marschierten mit Protestschildern den „Laufsteg“ entlang, posierten als Demonstranten gegen Bedeutungsleere und die „Fashion Illness“ – Ein gelungenes Event, dem jedoch ein wenig an Dramatik und Inszenierung mangelte.

Einer, der nie enttäuscht, ist zweifelsohne Vladimir Karaleev. Seine gestrige Show im Zelt der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin änderte an dieser Konstante nichts. Mit cleanen, puristischen Designs und seinen Signature-Drapierungen erzielte Karaleev auch für AW14 eine Punktlandung.

Mit dem Titel „Superposition“ schuf er einen spannenden Referenzpunkt für seine Kollektion: „Superposition“ bezeichnet entweder die Überlagerung verschiedener physikalischer Größen, eine Eigenschaft linearer Gleichungen, eine wechselnde Säulenordnung, oder die Codierung von Proteinen durch DNA.
Die Physik, insbesondere die Schwerkraft scheint Karaleevs Freund von jeher zu sein, einige seiner Entwürfe schienen ihr nämlich nicht unterworfen – und wenn doch, dann meist in Teamwork eher als in Kontrahententum.
Auch das Lineare liegt ihm, seine Silhouetten sind meist eher geradlinig, puristisch eben. Säulen als Inspiration für Mode, auch das ist keine Neuheit: ähnlich wie früher bei Vionnet verwandelt der Fall der Klamotten bei Karaleev den Träger oder die Trägerin unmittelbar in eine klassische griechische Schönheit aus Marmor.
Die DNA des Labels schließlich bleibt Karaleevs Geheimnis. Seine stoffliche Codierung jedoch – Transparenz, clever geschichtete Materialmixe gepaart mit architektonischen Formen, hat wieder einmal hervorragend funktioniert.

Vor zehn Jahren schoss Esther Perbandt das Lookbook zu ihrer Abschlusskollektion in der Volksbühne. Am gestrigen Abend kehrte sie dorthin zurück, um eine Berliner Modekarriere zu zelebrieren, wie sie sich wenige auf die Fahne schreiben können.
Mit ihr zusammen feiert auch die Volksbühne, eine weitere Berliner Institution, ihr Jubiläum: 100-jähriges nämlich. Eine Party der Superlative, die allen Kritikern der Berliner Modeindustrie ihre Unkenrufe im Halse stecken lassen sollte.

„Grotesque“ lautete das Motto der Show, die Inspiration lieferte die Tänzerin und Kabrettistin Valeska Gert. Die Inszenierung hielt, was sie versprach: ein absurder Chor, der nicht sang, sondern verschiedene, teils ulkige Laute von sich gab und die elektronische Musik stimmlich unterstützte, alles in Perbandt-Gedenkfrisur und griechisch-mythischen/ japanisch-kabukihaften weiß geschminkten Gesichtern; eine bizarre Tanzeinlage und Schauspieler als Models – Perbandt ließ das Berliner Publikum in Sachen Spektakel nicht im Stich.

Die Kollektion selbst war in monochromatischen schwarz-weiß Tönen gehalten und überzeugte mit einer unaufgeregten, aber gekonnten Abweichung von der Norm. Ein kleines bisschen stofflicher Delinquenz – hier ein bisschen zu viel, da ein bisschen zu wenig – Esther Perbandt kennt die Parameter, die sie ein Stückchen verrücken muss, um ein Kleidungsstück vom Basic in ein tragbares Must-Have zu verwandeln.

Auch machte Perbandt eine Berufsgruppe zum Teil der Show, die sonst im Verborgenen bleibt: die Fotografen, üblicherweise unsichtbar hinter den Linsen ihrer Kameras, und lediglich durch Verschluss-Klickgeräusche oder mahnende „aus dem Bild“-Rufe sichtbar werdend, wurden von ihr auf die Bühne gehoben, mitten ins Geschehen.
Ob dies eine Art des Dankes war, an jene, die hinter den Kulissen den Erfolg eines jungen Labels mitbestimmen, eine Hommage an die Debord’sche Gesellschaft des Spektakels, ein Spiegel der Gesellschaft, oder lediglich eine Notwendigkeit der Location, bleibt ihr kleines Geheimnis.
Fest steht aber, dass diese Veranstaltung in Erinnerung bleiben wird.  Esther Perbandt ist ein weiterer Beweis dafür, dass Berlin nicht nur Jungdesigner-Awards verleihen, sondern auch langfristige Erfolgsgeschichten hervorbringen kann. Auch wenn sie, wie sie selbst sagt, „immer noch nicht fertig“ mit dem Etablieren ist.
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg.