Vladimir Karaleev S/S 2011

Der in Bulgarien geborene Vladimir Karaleev ist der „Architekt“ unter Berlins Modeavantgarde. Konzeptionell, dekonstruktivistisch und geometrisch sind die Schlagworte, mit welchen Karaleevs Schaffen knapp umrissen werden kann. Seit 2005 gibt es sein Label, mit dem er im vergangenen Juli den dritten Preis des ersten Modewettbewerbs des Landes Berlin „Start your Fashion Business“ gewonnen hat.

„Fremd“ heißt seine Kollektion für Spring/Summer 2011, und dies drückt sich auf mannigfaltige Weise in seinen Entwürfen aus. Zuerst einmal scheinen die Formen, die Karaleev entwickelt, auf den Körpern der Models irgendwie fremdartig. Sie folgen nicht dem Körper, wie die Schnittkunst es seit Jahrhunderten zu optimimieren versucht, sondern lösen die Vertrautheit zwischen dem menschlichen Körper und seiner „zweiten Haut“ auf. So wirken die Kleidungsstücke wie Fremdkörper, die von der eigentlichen Silhouette abstehen. Falten, die dort konventionell nicht hingehören, wo sie sind, Volumina, die eine gewohnte Form verändern und sie gerade dadurch betonen. „Der menschliche Körper lässt sich nicht in Formen zwängen“, scheinen diese „Fremdkörper“ zu sagen, „und deshalb versuchen wir es erst gar nicht“.

Vladimir Karaleev S/S 2011

Darüber hinaus sind sich auch die Stoffe fremd, die miteinander kombiniert werden. Wolle und Leder, im Wechselspiel mit Baumwoll-Jerseys und Seide, schaffen Kontraste.
Dazu kommen Materialien die wie Nessel oder Tyvek wirken, die also eigentlich zum Schaffensprozess einer Kollektion gehören, nicht aber in das fertige Produkt.

Diesen Produktionsprozess betont Karaleev auch durch teilweise unversäuberte Kanten und rigorose Nachlässigkeit, die nicht zusammenzugehören scheinen. Selbst Reisverschlüsse, die nicht gänzlich festgenäht sind, also nur lose Bekanntschaft mit ihrer Umgebung machen, anstatt eine feste Bindung einzugehen, verstärken den Eindruck der Fremdheit. So wie ein Mensch nie ganz fertig ist, weil sich das Ich immer im Werden befindet, so ist auch Karaleevs Kollektion immer in einem Zwischenstadium gefangen. Sie scheint zu fragen: „Wer entscheidet, wann etwas fertig ist?“

Vladimir Karaleev S/S 2011

Die Unangepasstheit der Stücke erinnert zudem an eine Art Panzerung, an einen Schutzschild gegen die Außenwelt, eine Abgrenzung von der Fremde um jeden Menschen herum. Karaleevs Entwürfe betonen durch ihre Andersartigkeit die Grenze zwischen Innen und Außen, Selbst und Nicht-Selbst, Vertraut und Nicht-Vertraut, also „fremd“.
Karaleev fügt zusammen, was nicht zusammengehört und macht dies auf eine Weise, dass man seiner Inszenierung einfach Bedeutung zumessen muss.

Vladimir Karaleev S/S 2011

Auf Esther Perbandt ist Verlaß. Nicht in dem Sinne, dass ihre Kollektionen vorhersehbar wären, sondern im besten aller Sinne. Man weiß nicht, was als nächstes kommt, aber man weiß, dass der neueste Streich der Berlinerin etwas Besonderes sein wird. So auch wieder geschehen bei ihrer SS 2011 Kollektion mit dem Namen Hanna.

Esther Perbandt – Kettendetail S/S 2011

Es ist so eine Sache mit Vornamen. Jeder Mensch hat seine eigenen Assoziationen. So steht „Hanna“ für Esther Perbandt für „die modernen Jeanne d’Arcs, Kämpferinnen und Amazonen von heute, für alle Sonnenanbeterinnen und Sternenkinder unseres Universums, die träumen, für Heldinnen des Tageslichts, sowie Heldinnen der Nächte“.

Esther Perbandt – Armband in Sonnengelb

Esther Perbandt – Kette in Seide gefasst

Schnittechnisch bewegt sich Perbandt auf gewohnt ungewohntem Terrain, extravagante Asymmetrien, Hosen im Sarouelstil, lässige Blousons, ein wenig androgyn – daneben Flatterkleider, sehr feminin und zart. Die Farblichkeit der Kollektion bewegt sich zwischen oben genannten Sonnenanbeterinnen und den Heldinnen der Nacht: kräftiges, intensives Sonnen- bis Currygelb und Gold als Druckfarbe steht im Wechsel mit Nachtblau, Schwarz und Offwhite.

Esther Perbandt – Langes Kleid mit Bänderdetail

Es sind besonders die liebevollen Detailarbeiten, wie Bleistiftkritzeleien als Drucke, in hauchzarte Seide eingefasste Ketten, schlauchartige Wattierungen und Baumwollbänder, die das Markenzeichen Perbandts ausmachen. Diese Schmuckdetails kommen nicht nur in der Kleidung, sondern auch in ihren Accessoires zum Einsatz, die gekonnt Lässigkeit und Feminität vereinen und durch ihre Hybridität oft zu echten Kunstobjekten werden.

Esther Perbandt -Kordelkette

Bei Maison Martin Margiela‚s SS 2011 Kollektion trifft „Männermode auf Frauenköper“. Schlichte Hemden in kühlen Farben werden zu Pumps kombiniert und als Kleider getragen, Jacketts werden locker über die Schulter gehangen, die Arme in den Ärmeln zu tragen scheint in dieser Saison pass©. Geradlinige Röcke und Hosen, erinnern an Silhouetten der letzten AW 10/11 Kollektion des Labels, besitzen Taillenhöhe, liegen ihr jedoch nicht eng an, sondern geben großzügigen Raum.
Während die ersten Outfits recht simpel und tragbar wirken, liefern die folgenden Stücke einen überwiegend progressiven, 2-dimensionalen Eindruck: Körper scheinen in flach-gepresste Kleidungstücke förmlich eingenäht.
Dieser Eindruck entsteht durch reichlich überstehenden Stoff, der den Körper der Trägerin zu einem Rechteck ergänzt.

Während die Kleider die Körperkonturen der Trägerin von vorne kaum erkennen lassen, zeichnen diese sich von hinten umso stärker ab. Hinsichtlich der Formen erinnern einige Teile entfernt an abgepackten Räucherlachs, dessen Umrisse sich durch die Plastikfolie der Verpackung abdrücken. Nicht jedoch die überwiegend monochrome Farbpallette der Kollektion, die kühle Blautöne, das typische Margiela-Nude, Taube, Schwarz und Disko-Pink enthält.

Niemals jedoch hat das avantgardistische Modehaus den Anspruch auf leichte Zugänglichkeit und simple Tragbarkeit -zumindest nicht bei den Laufstegkollektionen- gestellt. Die Kreationen des Labels sind kunstnah. Es ist ein ganzheitliches Konzept, welches Eindruck hinterlässt, aneckt, aber gleichermaßen eine stetig wachsende Fangemeinde besitzt.
Es sind vier kleine Fadenstiche und ein schlichtes Logo aus Zahlen, die der Marke ein Gesicht geben. Die Farbe Weiß in ihrer Vergänglichkeit, die einem rapiden Alterungsprozess durch Gebrauchsspuren unterliegt, repräsentiert das Markenkonzept des Hauses.

Das gesamte Studio, im 11. Pariser Arrondissement gelegen, ist weiß gestaltet. Wert gelegt wird auf ursprüngliche Einfachheit und kühles Understatement, das sich in jedem kleinsten Detail des Unternehmens wiederfinden lässt: Angefangen bei liebevoll durchdachten Details der Kleidung – Margiela war einer der ersten Designer, der Nähte auf der Oberseite betonte und so Akzent auf die Konstruktion der Kleider legte- bis hin zu einer, auf den ersten Blick, bizzaren Internetpräsenz des Unternehmens, die sich durchdacht unfertig darstellt. Resultat dieser Strategie: Neugierde und eine effektive Mund-zu-Mund Propaganda.

Seit ihren Anfängen liegt die Idee der Entwürfe nicht auf ihrer Noblesse, sondern auf ihrer Einzigartigkeit und dem Gedanken, der hinter jedem einzigen Kleidungsstück steht. Seitdem der Belgier Martin Margiela 1988 seine ersten Entwürfe präsentierte, legte er den Grundstein für einen bis heute anhaltenden Mythos.
Auch die Übernahme durch den Diesel-Konzern und der Abschied Margielas selbst setzte den visionären Kreationen des Designteams keine Grenzen. Im Vordergrund scheint nach wie vor nicht die Verkaufbarkeit der Catwalk-Teile, denn finanzielles Stützrad des Unternehmens bildet die tragbare Ready-To-Wear-Linie.
Oft werden die Laufsteg-Kollektionen zunächst nicht begriffen, ein paar Saisons später jedoch in Mainstream-Trends umgewandelt.
Vielleicht ist es in diesem Sinne nur eine Frage der Zeit, wann die radikale 2-Dimensionalität der SS 2011 Kollektion in abgewandelter Form auf der Straße zu sehen ist.

Anna Pietschmann

Summer Blanket Coat

Das Berliner Designduo Julia Heuse und Benjamin KlunkerJuliaandBen präsentiert seine Vision vom nächsten Sommer, der scheint kalifornisch heiß zu werden. Die Inspiration kam der Designerin Julia Heuse in Ihrem Urlaub, sie fotografierte die kalifornische Mojavewüste und die Ausläufer der Rocky Mountains: geboren war die Kollektion „Absorbed Landscapes“.
Nicht nur Heuse betrat allerdings ungewohntes Terrain, auch als Label gehen JuliaandBen neue Wege, denn die übliche gedeckte Farbskala der beiden kann mit der Farbe „red rock mountain“ einen Neuzugang im Spektrum verzeichnen. Auch lindgrün ist mit von der Partie, zum Beispiel in dem „Summerblanket Coat“, der lässig um die Taille geschnürt wird und ansonsten die Trägerin umspielt wie eine leichte Decke, die man sich mal eben übergeworfen hat.

Dress Hand Dye Red Rock

Leinen- und Seidengemische umfließen den Körper, beispielsweise in einem weißen Overall, oder in einem Rock mit hoher Taille. Leichter Strick mit Leinenanteil hilft auch über einen nicht so heißen Sommer hinweg. Das besondere Markenzeichen von J+B ist allerdings eine Handfärbetechnik, die an Batik erinnert. Diese findet sich beispielsweise in einem leichten T-Shirt-Kleid aus Jersey, das die rot-bräunliche Rocky Mountain Romantik mit dem strahelnd blauen Himmel darüber reflektiert. Sie findet sich auch in einer Leggings, die die gräulichen Erdschichten in sich aufnimmt und in dem dazu passenden Kleid. Die nicht übertriebene Oversizementalität macht Juliaandben zu einem lässigen, coolen Label, das nicht nur an Models, sondern auch an „echten Frauen“ eine gute Figur macht.

Für die Herren sind vor Allem Sarouel-Hosen, mit weitem Schritt, weiterhin eine Alternative zur Skinny-jeans. Kombiniert werden diese mit durchsichtigem Strickpulli mit Laufmaschen, oder bauchfrei, also mit einem kurzen Pullover. Auch der Trench in lindgrün mit Karomuster ist ein absolut gelungenes Lieblingsteil.

So machen JuliaandBen für 2011 Lust auf einen echten, flimmernd heißen, gleißend hellen Sommer, nicht nur für drei magere Wochen.