Christophe Corbier und Francois Agostini präsentieren ihre erste Kollektion im Rahmen der Paris Fashion Week, nachdem sie über zwanzig Jahre Erfahrung bei großen Modehäusern wie Thierry Mugler, Lanvin, Jean-Paul Gaultier oder Junko Shimada gesammelt hatten. Mit anfänglicher Kühnheit präsentiert das Designer-Duo eine faszinierende, rätselhafte Kollektion bestehend aus Tuniken und Kleidern, sowie Kimono-inspirierte Looks mit Animalprints. Auf die Stoffauswahl und Fertigung wird bei Corbier Agostini besonders viel Wert gelegt, so bietet das Label ausschließlich Made-In-France Qualität an. 

Moga e Mago inszenierten mit ihrer SS14 Kollektion Notturno eine ungewöhnliche Show auf der Berlin Fashion Week im Sommer 2013 und zeigten nun die neuen Kreationen in Paris.
Während man Moga e Mago noch im Frühjahr bei der ersten Berlin Showroom Ausgabe antreffen konnte, entschied sich die Plattform für dieses zweite Edition gegen eine erneute Aufnahme des Labels.
Über die Aussage, das Label passe nicht ins Konzept, kann man sich nur wundern: Verköpert Moga e Mago doch eine ungewöhnliche, spannende Handwerkskunst, die Haute Couture auf anspruchsvollem Niveau vereint. Nieten, Leder und Fell werden so zu ganz besonderen Stücken verarbeitet. Berlin sollte stolz sein, solch außergewöhnliche und mutige Designer zu haben.

Die portugiesische Designerin Daniela Barros hatten wir  bei modabot bereits in der Designer To Watch Ausgabe der Paris Fashion Week AW13 vorgestellt. Mit ihrer neuen SS14 Kollektion überzeugt sie erneut und ist uns mit ihrer SS14 Kollektion einer weiteren Erwähnung wert.
Mit dem saisonalen Titel |ATHA| setzt sich Daniela Barros mit verschiedenen Egos auseinander, reflektiert Charaktere und übersetzt diese in eine feminine Silhouette die mit unterschiedlichen Handwerkstechniken verschiedene Persönlichkeiten wiederspiegeln sollen.

Wim Bruynooghe ist eine überraschende Neuentdeckung aus Belgien, der präsentiert erstmals nach seinem diesjährigen Abschluss an der Fashion Academy Antwerp seine Masterkollektion im Rahmen der Paris Fashion Week präsentiert. Der belgische Designer untersucht in der Kollektion Lena die Beziehung zwischen einem Künstler und seiner Muse, übersetzt diese in poetische Kreationen im Spiel um Dualität.
Die Stoffe beinhalten verschiedene Schichten, sind mit Gummi verstärkt und grafische Elemente mit Tusche erinnern an Fossilien. Kreisförmige Schnitte im Zusammenspiel von architektonischen Linien sollen im Weiteren auf die Muse verweisen und zeigen seine Liebe zu skulpturalen Objekten.

Photocredits: Anita Krizanovic
Photocredits Daniela Barros Lookbook: Renato Santos

Während der Paris Fashion Week wurde dem modebegeisterten Fachpublikum nicht nur Damenoberbekleidung vorgestellt, auch spannende Schumckdesigner reihten sich ein, um ihre neue Frühjahr-Sommer 2014 Kollektionen zu präsentieren. Im Folgenden eine exklusive Auswahl.

Die Designerin Bliss Lau ist Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, wuchs in Honolulu und Hawai auf und lebt nun in New York. Diese kulturellen Einflüsse zeichnen ihre Kreationen aus, stellen stets ein Gleichgewicht von weich und hart, positiv und negativ dar.
Bliss Lau sieht im Schmuck eine sinnliche Rüstung und spielt gerne mit Details. So beinhalten die Kreationen oft eine besondere Raffinesse: ein Ring der aus drei einzelnen Ringen besteht, die verschachtelt oder einzeln tragbar sind. In Kombination mit feinen Metallen und Edelsteinen können die Schmuckstücke direkt auf der Haut oder wie Dessous unter der Kleidung getragen werden.

Die SS14 Kollektion von Bliss Lau verwendet die mathematische Fibonacci-Sequenz, die auch als göttliche Proportion verstanden wird, als Designbasis. Hierbei existiert in der Dualität eine unendliche Harmonie; mit der Verwendung von symbolträchtigen Perlen werden Leidenschaft und Geheimnis, Reinheit und Dunkelheit in Verbindung gebracht.

Paolo Giacomelli und Roberta Paolucci sind das Power-Duo hinter der italienischen Schmuckmarke Iosseliani. Gemeinsam drücken sie ihre kreative Vision aus, überraschen mit überarbeiteten Vintage-Schmuckstücken und kreieren handgefertigte Teile, bei welchen sie verschiedene Materialen miteinander vermischen. Heraus kommt eine abwechslungsreiche Kollektion von Bunt bis Schlicht.

Auch hinter dem Label mit dem ominösen Namen „Vernissageproject“ verbirgt sich ein Design-Duo, bestehend aus Ilenia Corti und Mateo Mena. Zusammen kreieren sie surrealistische Welten aus Schmuck und bewegen sich zwischen Traum und Wirklichkeit. Die schönsten Begegnungen aus der Natur werden visuell eingefroren und in fragile, geheimnisvolle Schmuckstücke übersetzt.

Photocredits: Anita Krizanovic

Der deutsche Designer René Storck lebt und arbeitet in Paris und Deutschland, setzt mit seinem modernen Luxus auf Made in Germany. Mit Fokus auf Qualität bei seiner Stoff- und Lederauswahl spielt er mit geregelten Volumen und präzisen Proportionen. Die klassische Strickjacke war die Ausgangsbasis für die SS14 Kollektion und wurde in leichten Seidenblazern, Smokings oder Double-Face-Jacken übersetzt. René Storck beginnt bei seiner Arbeit, wie ein Maler, immer mit einer weißen Leinwand, so schafft er es, sich von der Vergangenheit zu befreien und eine emotionale Ruhe zu finden.

Rad Hourani kreiert Unisex-Looks, mit welchen er Mode neu definiert. Der Visionär ist von einer Leidenschaft getrieben, frei von Geschlecht, Jahreszeiten und jeglicher Regel zu kreieren. So präsentierte er im Januar 2013 die erste Unisex-Haute-Couture und wurde für seinen innovativen Ansatz hoch gelobt. Mit akribischer Hingabe entstehen bei Hourani zeitlose Sammlerstücke mit architektonischen Silhouetten, die größtenteils handgefertigt werden.

„I started imaginig Clothes the same way I started creating images: with a sense of curiosity and innocence driven by my no-background background. No school. No teachers. No telly. No boundaries. No formatting. I like the idea of a world that we could live and shape by ourselves, only by observing. Each our own. My Clothes have erupted from this world of mine. They are asexual, aseasonal, they come from no place, no time, no tradition, yet they could be home anywhere, anytime. They exude a sense of discreet chic, the essence of timeless style, drawn on a monocjromatic and graphical cancas. Palette of blacks and shades of timeless colors. Sophisticated unisex modern classics for anti-conformist indivisuals.“ (Rad Hourani)

Für die SS14 Saison fand die Designern Tsolo Munkh ihre Hauptinspiration im Adler. Das edle Tier ist Ausgangspunkt für eine Kollektion, die eine Ode an ihre Heimat, die Mongolei, darstellt. Der Adler mit seinem Gefieder und dem majestätischen Look wurde in die Designs übersetzt, zeigt raffinierte Kurven, Präzision im Volumenspiel und eine neudefinierte Eleganz, aber auch Gefahr und Morbidität, des todbringenden Jagdvogels fanden ihren Einfluss in die Kollektion.
In der überwiegend in Schwarztönen gehaltenen Kollektion findet sich allgegenwärtig der Einsatz von Leder wieder, ob in Streifen, Verdreht, Geschnürt oder Gewebt zeigt sich das Material in seiner kreativen Vielfalt.

Photocredits: Anita Krizanovic
Photocredits René Storck Lookbook: Axl Jansen
Photocredits Rad Hourani Lookbook: Rad Hourani

Viele Modehäuser luden nach ihren Kollektionspräsentationen zu After-Show Partys oder Shop-Openings ein, Showrooms und angesagte Boutiquen boten Cocktails, sowie spannende Installationen. Abseits der Runway-Shows drehte sich das Mode-Karussell schwindelerregend weiter, präsentierte zahlreiche Happenings, wovon wir einige vorstellen möchten.

Neben den Shoperöffnungen von Closed, Moncler oder Pucci gesellte sich auch der Designer Manish Arora ein, der mit seinem Pop-Up-Store in der Joyce Gallery indischen Kitsch und die aktuelle Kollektion präsentierte. Zahlreiche geladene Gäste kamen, genossen die leckeren Drinks und die bunten Eindrücke.

Chloé lud zum Chloé Attitudes Book Launch ein, Serge Bensimon und Artazart feierten ihre Neuerscheinung „75 Parisiennes“, eine Fotografien-Sammlung von Baudouin als Hommage an die Paris Fashion Week und Valentin Yudaschkin feierte neben seines 25-jährigen Bestehen seine Buchvorstellung.  Auch Jürgen Teller gab sich persönlich die Ehre und signierte fleißig trotz Regens sein neues Buch.

Neben den Paris Fashion Week Partys von Pharrel Williams im 79 Club, dem Untitled Magazine oder dem Novembre Magazine im Club Silencio, ließen es sich die zahlreichen Showrooms nicht nehmen, ebenfalls kräftig mitzumischen und zum Feiern einzuladen. Die Vertriebsagentur LeNewBlack bot darüber hinaus noch leckeren Marzipankuchen von der Patisserie La Fabrique á Gâteaux in Brustform an.

Wer von den ganzen Shows und den zahlreichen Eindrücken noch immer nicht genug hatte, hatte die Qual der Wahl bei den vielen Mode-Austellungen. Back to Backstage zeigen Fotografien von Gérard Musy im Hôtel Scribe, Dans la ligne de Mire stellt mehr als 600 Schmuckstücke im Musée des Arts Décoratifs aus und die Ausstellung über Azzedine Alaïa präsentiert im Palais Galliera eine Auswahl von siebzig ikonischen Modellen und entführt auf eine kreative Reise ins Universum des Designers.

Photocredits: Anita Krizanovic

Die Féderation francaise de la Couture in Beteiligung mit der DEFI präsentiert mit Stolz die zweite Ausgabe des Designers Apartments, ein Konzept, das elf aufstrebende Designer in der Galerie Richelieu ausstellt. Wir haben uns dort nach neuen Talenten umgesehen und sind fündig geworden. 

Die Veranstaltung soll eine kostengünstige Alternative zu den Fashion Shows darstellen und richtet sich gezielt an Einkäufer, Investoren, Journalisten und Modeliebhaber.
„Every year, Designers Apartment will be a place to discover newcomers.“ (Didier Grumbach, President Féderation francaise de la Couture du Prêt à Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode)

Risto ist ein High-End Fashionlabel, gegründet von Risto Bimbiloski im Jahr 2006. Mit seinem einzigartigen Know-How im Bereich der Knitwear und Printdesign präsentiert Risto außergewöhnliche Kleidungsstücke, inspiriert durch die traditonellen handwerklichen Techniken seiner Geburtsstadt in Mazedonien.
Zu seinen beruflichen Stationen gehören Thierry Mugler, Louis Vuitton und viele mehr. Aktuell ist er, seit Humberto Leon und Carol Lim die Leitung übernommen haben, der Head Knitwear Designer bei Kenzo.

Kyoko Shimada Yamaji startete ihre Modelinie Lavallière im Jahr 2010 und lässt sich weitgehend von ihrer Leidenschaft, dem Reiten, inspirieren. Die Kollektion mit Country Club Atmosphäre richtet sich an ein schickes Klientel mit Luxusanspruch. Als Tochter der Designerin Junko Shimada und Alain Benoist, dem Gründer des Facade Magazines, scheint ihr die Kreativität bereits in die Wiege gelegt worden zu sein.
Bevor sie sich mit ihrem eigenen Label selbstständig machte, arbeitete sie als Consultant für zahlreiche französische, sowie japanische Modehäuser und als Stylistin bei namenhaften Magazinen.

Octavio Pizarro, geboren in Santiago, Chile, lebt und arbeitet seit 1996 in Paris. Nach Stationen als Creative Director beim Haute Couturier Jean Louis Scherrer und als Head-Designer für Guy Laroche, startete Octavio Pizarro zunächst seine eigene Accessoire- und später seine Prêt-á-Porter-Linie. Die raffinierten Designs visualisieren seine persönliche Geschichte als Designer, stellen die Verbindung verschiedener Kulturen und Materialen dar und vereinen Edgyness und Chic.

Innovative Volumen- und Strukturspiele setzen in der SS14 Kollektion neue Akzente, gestrickte Teile zeigen eine körperbetonte Silhouette während Neopren-Satin für Volumen sorgt. Plexiglas und Smaragde schmücken die Stickereien und setzen einen spannenden Kontrast zu den abstrakten geometrischen Musterungen.

Yiqing Yin ist in der Modebranche längst keine Unbekannte mehr. In der Vergangenheit durfte sich die in China geborene Designerin über die Gewinne beim “Premières Collections de l’Andam”, sowie den “Grand Prix de la Création de la ville de Paris” freuen, auch kennt man Yiqing Yin vielleicht noch durch ihre Teilnahme beim Hyères Festival im Jahr 2010. Mittlerweile kann sie außerdem auf Kooperationen mit namhaften Marken wie Cartier, Guerlain oder Swarovski zurückblicken.
Für die SS14 Kollektion zeigt sich an den ausgefallenen Kreationen viel Schwarz und Weiß neben erdigen Farben die mit raffinierten Drapierungen und besonderer Schnittfertigkeit überzeugen.

Photocredits: Anita Krizanovic

Bei Christian Dior verwandelte sich der Veranstaltungsort der SS14 Kollektionspräsentation in einen tropischen Garten: bunte Blumen und grüne Reben umrankten die Säulen des Musée Rodin und hingen urwaldartig von der Decke herunter. Raf Simons schuf mit diesem botanischen Reich ein exotisches Bild voller giftiger Farben und ließ so Welten der Künstlichkeit und Wirklichkeit verschmelzen. Wir besuchten das Traditionshaus im Showroom und nahmen die Stücke genau unter die Lupe. 

Im Spiel um Volumen und Proportionen, florale Drucke und sportliche Entwürfe zeigt sich Raf Simons zu dieser Saison bei Dior mutiger denn je und stellt eine – für ihn typische – ungewöhnliche Farbpalette vor.
“It’s about ‘Les Femmes Fleurs’ and it’s about nature and gardens, but the big difference, I think, is that how he perceived that and translated that. I see it now evolving to also something very different, a very different form language, a very different attitude, more modernity, more futurism, but still with the same kind of principles, still with the romance, and still with the softness and still with the movement in all kinds of femininity. So in that sense it’s the same.” (Raf Simons)

Mit der neuen Kollektion scheint Raf Simons einen neuen Weg auszuprobieren, die Tradition des Hauses zu wahren aber auch in die Moderne überführen zu wollen und dabei die Vergangenheit, die Gegenwart, sowie die Zukunft des Hauses in einem großen Schmelztiegel zu vermengen.
Die Übersetzung von organischen Formen in der Kollektion insbesondere in Print und Schnittführung, sowie in raffinierten Cut-Outs an Hüfte oder Schultern, vermittelten einen sinnlichen Look ohne die Dior-typische Romantik zu vernachlässigen. Dabei wurden auch gezielt für einige raffinierte Details, wie Perlenstickereien oder das Bemalen der Taschen aus der Haute-Couture übernommen.

Im zweiten Teil, dem Finale der Show wurden die sogenannten DNA – Pieces , wie der Bar-Jacket oder die New-Look angelehnten Robenkleider präsentiert, die Raf Simons bisher in seiner gesamten Zeit bei Dior anfertigte. In tragbarer Ausführung zeigen sie einen Link zum ursprünglichen Dior-Look auf und geben mit den silbernen Blumenmotiven in Kombination mit Schwarz einen futuristischen Touch und zeigen den Schritt die Zukunft auf.

Photocredits: Anita Krizanovic

Paul & Joe zeigte eine ruhigere, weniger Musterlastige und vor allem tierprintarme Sommerkollektion für warme Tage. Lange Strandklider, Spitzentops und -Shirts, safariartige Karohemden, orientalisch anmutende Kaftanblusen – die Paul & Joe Kundin wird in der SS14 Kollektion vielleicht die üblichen kitschig-ironischen Highlights vermissen, aber dafür viele einfach tragbare und dennoch einzigartige Pieces finden. 

Ein absoluter Topseller, das lässt sich jetzt schon leicht absehen, wird der Sweater mit „Paul“-Aufschrift vorne und „Joe“ hinten werden, den Topmodel Lindsey Wixson präsentierte.

Das Spannungsverhältnis Mann-Frau, das viele Designer als Inspiration benennen, ist so alt wie die Welt selbst, doch Maison Martin Margiela schafft es immer wieder, dieser Grundidee eine spannende neue Interpretation zu geben. Zur SS14 Saison addierte man Elemente aus dem Zirkus in die Kollektion, die sich in Frack, Showgirl-Outfits und abgewandelten Clownkostümen präsentierte. Geschmückt mit vielfältigen Pailletten und tropfenförmigen Perlen zeigten sich die Kleider, freistehende Ärmel oder Taillengürteln, die an Korsagen erinnerten. Nicht zu übersehen war die Maison Martin Margiela-Handschrift, bestehend aus raffinierter Schnittführung und ungewohnte Details, wie die Bindung bei Weste oder Jacken mit Schnürungen am Rücken. Natürlich musste man auch auf die Margiela-typischen maskulinen Stücke nicht verzichten.

Photocredits: Anita Krizanovic

Ikebana bezeichnet die japanische Kunst des Blumenarrangements, bei der die Natur und die Menschheit in meditativer Form zusammengebracht werden. Durch die exakte Positionierung der Ikebana-Anordnung werden die Elemente von Himmel, Erde und Mensch in kosmischer Ordnung dargestellt. Ilja verkörpert zur SS14 Saison die Idee der Aura der Natur und setzt dieser strukturierte städtische Umwelt entgegen. Heraus kommt eine frische Kollektion aus organischen Silhouetten in grün, rosa und blau-Tönen kombiniert mit urbanen Grautönen.

Photocredits: Anita Krizanovic

Die Leder-Kollektion des Labels Zana Bayne trägt zur SS14 Saison den Titel „the vine as nature’s bondage“ und zeigt seine Inspiration durch die Schmetterlingsblume Blauregen, die am Comer See in Italien besonders häufig vorkommt.  Die organischen Formen und Schlingen der robusten Kletterpflanze wurden übernommen, so schafft Zana Bayne eine Imitation der körpereigenen Kurven aus Lederharnischen, die die weiblichen Rundungen konturieren und von Sinnlichkeit zeugen.

Die komplizierten Details der zarten violetten Blumen des Blauregens eröffnen einen interessanten Weg, mit dem strengen Leder eine auf neue zartere Ebene einzugehen. In der Kombination mit den Brillen von a-morir by Kerin Rose, der Unterwäsche von Hanro und den Schuhen, die in Kooperation mit Solestruck kreiert wurden, entsteht mit dieser handgefertigten Harnisch-Kollekltion ein zeigbarer Fetisch-Look.

Photocredits: Anita Krizanovic