In der aktuellen Herbst-Winter Kollektion von Stone Island dreht sich alles um das Thema Camouflage und so zieren die militärischen Prints, die in drei verschiedenen Größendesigns erscheinen, flächendeckend oder zum Teil die Kreationen der Sportswear-Marke.

Stone Island, bekannt für seine Vorliebe der Verwendung von fortschrittlich technischen Materialen, sowie für das Experimentieren mit Farbe und Druck, präsentiert die Kollektion gummiert, sowie wasserdicht und in spezifischen Färbungen.
Das Tarn-Muster, unter anderem auf der Raso Gommato Jacke zu finden, zeigt sich, wie der Name schon verrät, in gummiertem Satin, welches seinen Ursprung im Militär hat. Durch die Beschichtung mit Polyurethan an der Innenseite ist das Material wind- und wasserfest. Die Drucke in rot, gelb und blau aufgebaut, sowie das innovative Gewebe, ziehen sich durch die Kollektion und finden sich auf Sweatshirts, Hemden, T-Shirts und Hosen.

Für eine Marke, insbesondere im Luxusbereich, ist es von elementarer Bedeutung, wer sich mit ihr identifiziert und warum. Luxusmarken müssen, um ihre Marge und ihren Status zu rechtfertigen, ihre Produkte verknappen und sich mit der richtigen Art von Kunden assoziieren; präferiert werden solche, die reicher, schöner oder modischer sind als die Masse.
Bis zu einem gewissen Grad ist das steuerbar – über Preis, Werbung, Testimonials und Grad der Sophistication der Marke. Manchmal geschieht es aber, dass trotz aller Vorsicht die Klientel – und somit das Markenimage kippt.
Berühmte Beispiele und deren erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Strategien aus der Assoziationsfalle. 

Burberry hatte Mitte der 2000er (nach einem kometenhaften Aufstieg vom totgesagten, verstaubten Traditionshaus mit Fokus auf Jagdkleidung zum angesagtesten Brit-Label) mit dem Imageverlust durch sogenannte „Chavs“ zu kämpfen. „Chav“ könnte man am ehesten mit „Prolo“ übersetzen, eine Bevölkerungsschicht, die man bei Burberry äußerst ungern im traditionsreichen Check-Pattern sah.
Der Chav war in aller Munde, die Marke, die nun das karierte Erkennungsmerkmal der neuen Art geworden war, wurde Ziel übler Verspottung in Form von Zeitschriftenkarikaturen und -witzen, die Verkäufe brachen ein. Doch bei Burberry wusste man gegenzulenken.
Das Signature-Muster wurde heruntergefahren und insbesondere die karierte Basecap verschwand gänzlich aus den Kollektionen, man engagierte Testimonials wie Emma Watson oder Models wie Kate Moss und Cara Delevingne, besann sich auf Qualität und sophisticated Design, überlistete die Chavs mit Intellekt und anspruchsvollen Designs, bis diese das Interesse verloren.

Ähnlich, nur vielleicht schlimmer, erging es Marken wie Fred Perry, Lonsdale London, New Balance und Stone Island.
Alle vier wurden durch bestimmte Subkulturen vereinnahmt und bekamen so eine ideologische Dimension, die von en Machern der jeweiligen Marke nicht beabsichtigt war.
Letztere, die italienische Marke Stone Island, positioniert als Luxury-Sportswear fiel den Hooligans anheim, und stand bisweilen auf roten Listen von Fußballstadien.
Dabei kann die von Massimo Osti gegründete Marke, die vergangenes Jahr dreißigsten Geburtstag feierte, so viel mehr als Jungs wie toughe Männer aussehen lassen.
Nur weil sie das eben besonders gut kann, rückte sie überhaupt erst in den Fokus der Fußball-Schläger, mit ständigen textilen Innovationen schaffte es das Label aber, nicht nur als Hooligan-Brand wahrgenommen zu werden, sondern auch als sophisticated Label für Sportswear-Connaisseure. Und wenn man ehrlich ist, die toughe Note schadet ja eigentlich in dieser speziellen Nische so sehr gar nicht.

Während sich Luxusmarken normalerweise um Celebrity-Endorsement und Testimonials reißen und Millionen Dollar im Jahr ausgeben um in Kampagnen, Editorials oder auf Paparazzifotos mit bestimmten Prominenten abgelichtet zu werden, so kann die Celebrity-Markenbeziehung auch nach hinten losgehen.
Luxuslabels bewegen sich stets in einem wirtschaftlichen Spannungsfeld, in dem sie sich so platzieren müssen, als seien sie exklusiv, gleichzeitig möchten sie, wie jedes Unternehmen, ihren Profit maximieren, also so viele Produkte wie möglich verkaufen. Celebrities können helfen, die elitäre Aura zu erzeugen, die falschen Promis jedoch erreichen das genaue Gegenteil.
Beispielsweise war es Tom Ford, laut dem Buch Fashion Babylon, ein Dorn im Auge, dass Victoria Beckham seine Kleidung trug. Er wies seine PR an ihr keine Samples mehr zu schicken. Als diese ihm sagten, dass Beckham sich diese selbst kaufe, soll er gefragt haben „How do we stop her?“
Auch Kim Kardashian ist ein solches Beispiel. Nicola Formichetti versuchte sie für ein Elle-Editorial zu stylen, stieß dabei allerdings nicht auf freudige Kooperation der angefragten Marken: „People wouldn’t lend me the clothes. But that’s fashion snobbery“, sagte er in einem Interview.

Eigentlich klar, dass Reality TV nicht sonderlich beliebt ist bei high-end Labels, deren millionenschweres Marketing-Budget darauf ausgerichtet ist, ein gewisses Image aufzubauen.
Aber selbst nicht so hochtrabende Brands versuchen dem Segment zu entkommen. Abercrombie & Fitch sollen einen Darsteller der Serie Jersey Shore gebeten haben, ihre Kleidung nicht mehr zu tragen. Und ob man es nun für bare Münze nimmt oder nicht, angeblich sendeten PR-Teams Snooki, der tragischen Heldin des Reality-TV Epos, teure It-Bags zu – allerdings die der Konkurrenz.

Nicolas Ghesquière, Bild via.

Nicolas Ghesquière verlässt Balenciaga
Seit 1997 war der Designer bei Balenciaga, hatte das Haus zu einem modernen Luxusbrand gemacht. Sein Ausscheiden überrascht selbst seinen Pressesprecher, dessen einziges Statement folgendes ist: “Last week you have Sandy. This week you have Nicolas Ghesquiere leaves Balenciaga”. Weder ist klar, ob Ghesquière bereits neue Pläne hat, noch wen PPR als neuen Kreativdirektor ernennen könnten. [Wall Street Journal]

Joop, Herkes. Bild via

Wolfgang Joop mit Designpreis der Bundesrepublik für Lebenswerk geehrt
Anne Ruth Herkes, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, verlieh im Rahmen einer feierlichen Galaveranstaltung am 25. Oktober im Berliner Kino International den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland an Wolfgang Joop. Dazu sagte sie: „Die Jury ehrt zu Recht das Lebenswerk von Wolfgang Joop, einer Mode-Ikone unserer Zeit. Design ist keineswegs nur gutes Aussehen, sondern erleichtert unser Leben in vielen Bereichen, zum Beispiel durch Handhabbarkeit oder Ergonomie. Design ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Gelungenes Design ist Alleinstellungsmerkmal und Wettbewerbsvorteil zugleich.“

Sandy-Nachspiel: Jacobs muss umziehen, Lauren und Gap spenden
Marc Jacobs zu Hause im West Village ist wohl durch Sandy überflutet worden, dies teilt Jacobs im Video einem Reporter mit. [TheCut]
Der in der Bronx geborene Ralph Lauren spendete $2 Millionen, Gap Inc. insgesamt $1 Million für Reparaturen und Schäden durch Sandy. [Telegraph]

Brad Pitt Für Chanel No.5, Bild via

Kein Verbot für Chanel No. 5 und Miss Dior
Die EU sieht keinen Grund zum Verbot von Parfüms aufgrund von Allergenen. Ein EU-Beratungskomitee hatte 100 Allergene identifiziert, die häufig in Parfüms vorkommen. Die Forderung: Insbesondere Baummoos, das die holzige Note für No.5 und Miss Dior liefert, solle sofort verboten werden. Außerdem verlangte das Komitee die Angabe der Stoffe auf der Packung – bisher besteht nur für 26 eine solche Angabepflicht. Chanel und die französische Gesellschaft der Parfümeure warnten vor dem „Tod des Parfüms“; LVMH, in deren Besitz Dior und Guerlain sind, forderten die Europäische Kommission dazu auf, „Europas olfaktorische Kultur“ zu berücksichtigen.  [AFP]

Kalinka.Vintage
Das in Berlin ansässige Blogazine Kalinka.Kalinka hat nun einen Online-Vintage-Shop mit dem Namen Kalinka.Vintage eröffnet. Anna Eimerl und Florian Wenningkamp bieten dort ein spannendes Sortiment an secondhand Damen- und Herrenkleidung, Accessoires und Schuhen.

C.P. Company. Bild via.

C.P. Company ernennt neue Kreativdirektoren
Alessandro Pungetti und Paul Harvey sind die neuen Alten bei C.P.Company. Seit 2010 ist C.P. Company im Besitz der FGF Industry SpA unter Enzo Fusco. Harvey designte von 1998 bis 2006 das Sportswear Company Label Stone Island unter Carlo Rivetti;  Pungetti, ebenfalls aus dem Stall von Rivetti, designte bereits von 2001-2009 für das Label. [WWD]

Gaspard Ulliel; Saint Laurent und Bergé 1982. Bilder via und via.

Gaspard Ulliel soll Yves Saint Laurent spielen
Nicht nur einer, sondern zwei YSL-Biopics sollen derzeit in der Mache sein. In einem wird Gaspard Ulliel (bekannt aus Chanels Bleu de Chanel Werbung) die Rolle des intorvertierten Designers übernehmen, der Film konzentriert sich auf die 60er und 70er Jahre. Pierre Bergé, der langjährige Lebenspartner Saint Laurents hat zu diesem Werk von Bertrand Bonello keine Einwilligung gegeben.
Der Film von Jalil Lespert, der sich auf die Beziehung der beiden fokusiert, ist dagegen abgesegnet. Für beide Projekte steht noch kein Veröffentlichungsdatum fest.[Telegraph]

Jubiläumskollektion 2012. Tela Stella und Reflective Knit

Zum 30jährigen Bestehen des Luxury-Sportswearlabels Stone Island bringen die innovativen Italiener ein umfassendes Buch zu ihrer textilen Geschichte heraus: Archivio ‚982-‚012.
Ein Dankeschön an alle Fans und der richtige Moment für alle Laien, eine der herausragendsten Brutstätten kreativer Outdoorwear kennen zu lernen.

Stone Island, Archivio ’982–’012 Buch

Die Erfolgsstory von Stone Island beginnt 1982 mit Massimo Osti und einer Erfindung, die er Tela Stella nennt. Seine Faszination mit Militärmaterialien und seine Experimentierfreudigkeit mit ebendiesen bringt ihn zu militärischen Abdeckplanen, deren Seiten verschiedenfarbig eingefärbt sind.
Um das steife Material für Kleidung brauchbar zu machen, muss es stundenlang mit Bimssteinen in der Waschmaschine gewaschen werden – doch der Effekt ist der gewünschte: ein funktionelles, tough aussehendes Gewebe zum Wenden.
Weil dies aber nicht zur bisherigen Linie der eigentlichen Hauptmarke C.P.Company passt, kreiert Osti eine Kollektion bestehend aus sieben Jacken aus Tela Stella, und nennt sie Stone Island: Die Marke ist geboren.

Tela Stella, S/S 82; S/S 83

Tatsächlich beginnt die Geschichte aber viel früher, nämlich 1872, als Guiseppe Rivetti Geschäftssinn beweist und heimlich beginnt, die Kühe der Familie zu verkaufen, um sie durch Webstühle zu ersetzen.
Er legt mit Intuition und Leidenschaft den Grundstein für die Wollfabrik unter dem Namen “Giuseppe Rivetti e Figli”, aus deren textilem Erbe sehr viel später Stone Island hervorgehen wird. Doch zuerst vereinen seine Nachfahren in den 1920er Jahren die Fabrik mit der in Turin sitzenden GFT Gruppe.
Pinot Rivetti, der Onkel des heutigen Eigentümers von Stone Island, Carlo Rivetti, hat die Idee, Wolle durch Gummierung wetterbeständiger zu machen. Silvio Rivetti, Carlos Vater,ein ebenso findiger wie der Firma verschriebener Geschäftsmann, zieht nach dem Zweiten Weltkrieg aus, neue Ideen zu suchen.
Er findet sie in den USA, wo gerade die Konfektion geboren wird, also standardisierte Größen für die breite Masse.

Jock-23, A/W 83/84. Raso Gommato Cover Colorato, S/S 84

Silvio bringt dieses Wissen mit zurück nach Italien, da aber der durchschnittliche Italiener anders gebaut ist als der durchschnittliche Amerikaner, müssen erst einmal 25.000 Italiener vermessen werden.
Mittlerweile war man die Wollfabriken losgeworden und konzentriert sich mit GFT auf Konfektion. Doch mit der Ölkrise 1973 endet das italienische Wirtschaftswunder abrupt. Etwas Neues muss her, um die Finanzen zu stabilisieren. Carlo Rivettis Cousin Marco bringt Emanuel Ungaro dazu, bei GFT zu produzieren, mittlerweile voll im Besitz der Rivettis.
Eine neue Marktlücke, aufstrebende Modedesigner aus Italien zu produizieren, ist gefunden, die lange Liste an Erfolgen wird um die Kategorie „High Fashion“ erweitert, Armani und Valentino folgten kurze Zeit später.

Silk Light Vertificato, A/W 87/88. Thermosensitive Ice Fabric/ Raso Gommato Black Cover, S/S 89.

1975 tritt schließlich Carlo Rivetti dem Unternehmen bei. Seine erste Amtshandlung ist die Aufnahme von Sportswear ins Portfolio. Zu diesem Zwecke akquiriert er eine Firma, die auf dem Gebiet führend ist, und zu gleichen Anteilen Trabaldo Togna und Massimo Osti gehört, C.P. Company.
Die Zusammenarbeit des Teams bringt die beiden Marken C.P. Company und Stone Island in den 80ern ganz weit nach vorne, mit nicht unerheblicher Beteiligung englischer Hooligans, die Stone Island-Teile mit ihrem typischen, am Ärmel geknöpften Label zu einer ihrer ikonischen Marken auserwählen.

Szene aus dem Film „Green Street„

1993, nachdem Rivetti die Firma, nun Sportswear Company genannt, komplett erworben hat, entscheidet Osti, dass es an der Zeit ist, die Firma zu verlassen.

Raso Gommato Silver Cover, A/W 91/92. Glazed Silk Light A/W 92/93

Rivetti ist mit der schwierigen Aufgabe betraut, einen würdigen Nachfolger für den Designbereich zu finden – und entdeckt ihn auf einer Messe in München, Paul Harvey, der auch noch ganz in der Nähe der Firma in Sant’Arcangelo di Romagna lebt.
Vierundzwanzig Kollektionen wird er für Stone Island designen, bevor er 2008 auf eine Mission zur Rettung des Planeten aufbricht. Seitdem zeichnet ein Designteam verantwortlich für das Design bei Stone Island.

Raso Gommato Reverse Colour Process S/S 98. K-Felt A/W 99.

Meilensteine der funktionellen Textilien aus dem Hause Stone Island beinhalten, neben dem bereits erwähnten Tela Stella, unter anderem Raso Gommato, einen Baumwollsatin mit innerem oder äußerem Polyurethancoating, ebenfalls für militärische Zwecke erfunden, oder Alu C, ein Baumwollsatin mit silbernem Coating.
Das sogenannte Ice Jacket ist ein temperaturempfindliches Textil, das mit Wärme- bzw. Kälteveränderungen die Farbe wechselt, oder sein Muster verliert. Auch reflektierende Materialien, wie das Reflective Jacket, eine japanische Innovation in der tausende Glasfasern selbst den geringsten Lichteinfall zurückwerfen, oder Nylana, ein Metallener Lack, der normalerweise für Panzer benutzt wird, kamen zum Einsatz in der 30-jährigen Geschichte von Stone Island.

1999 enstanden das Silver bzw. Bronze Jacket, bestehend jeweils aus 100% rostfreiem Edelstahl oder 100% bronzenem Metallic-Mesh, gebondet mit einer textilen Oberfläche.
2001 trat ein neues Material ins Scheinweferlicht: Kevlar. Fünfmal stärker als das gleiche Gewicht an Stahl, gleichzeitig mit hervorragenden wärmeisolierenden Eigenschaften, bot sich die Neuentdeckung geradezu für die Outdoorwear von Stone Island an.

Kevlarjacken, S/S 2001, A/W 01/02

Die aktuelle Jubiläumskollektion beinhaltet mehrere Hommagen an Designklassiker aus den vergangenen 30 Jahren. Begonnen mit einem Tela Stella Anorak, über Reflective Knit, bis hin zu lightweight Jacken und Camouflageprints – in der Jubiläumskollektion kommt jeder Stone Island-Liebhaber auf seine Kosten.

Und währenddessen geht in Italien schon die nächste Runde los, auf der ewigen Suche nach der besten, dichtesten, leichtesten und vor allem coolsten Sportswearjacke dieser Welt. Man kann sicher sein: wenn sie einer erfindet, dann Carlo Rivetti.

Antiqued Reflective, A/W 07/07. Tyvek Shield con Stampa, In an Avalanche no single Snowflake Feels Responsible, SS 08

Stone Island, Archivio ’982–’012
mit mehr als 300 Archivbildern von Klassikern der Marke.
Verlag Silvana Editoriale
Stone Island, Sportswear Company S.p.A – Silvana Editoriale
644 Seiten